Опалубка для фундамента своими руками фото под дом: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Опалубка для фундамента своими руками — Моя дача

Строительство дачного дома в обязательном порядке предусматривает обустройство такой конструкции, как опалубка для фундамента, своими руками которую возвести не так уж и трудно. Для этого достаточно запастись необходимыми материалами и ознакомиться с источниками соответствующей информации о том, как сделать опалубку своими руками для фундамента дачного дома.

Общая информация

В современном строительстве под опалубкой принято понимать вспомогательное сооружение из металла, дерева, пенополистирола и других материалов, придающее монолитным конструкциям строго определенные параметры (такие, например, как четко заданная форма, размеры, положение и направление в пространстве). После того, как строительный раствор (бетон, железобетон) окончательно затвердеет, опалубку обычно снимают – данная процедура именуется «распалубливанием». Однако этот аспект полностью зависит от типа обустраиваемой конструкции.

Типы опалубки

В настоящее время принято различать следующие типы вспомогательных конструкций, а именно такие, как:

• — съемная, предусматривающая уже упомянутое «распалубливание» с последующей облицовкой внешней стороны фундамента;
• — несъемная, которая в итоге становится неотъемлемой частью фундаментной основы возводимого сооружения.

Самыми популярными материалами для строительства данных вспомогательных конструкций считаются:

• — металлические листы с гладкой поверхностью, монтируемые при помощи специальных кронштейнов;
• — пенополистирольные модули;
• — деревянные щиты, которые обычно используют в случае отсутствия вышеуказанных материалов.

Что нужно учитывать при возведении опалубки для фундамента своими руками?

В первую очередь, следует принимать во внимание тип обустраиваемой конструкции. Так, при возведении съемной опалубки нужно учитывать, что ее внутренняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложность отделочных работ на завершающих этапах строительства фундаментной основы.

Независимо от того, какой возводится опалубка для фундамента своими руками (съемная или несъемная), процесс ее обустройства начинается с предварительной установки опор, идущих по краям предварительно вырытой траншеи. К данным опорам крепятся стеновые (боковые) поверхности, которые будут задавать необходимую форму заливаемым строительным растворам.

Высота стеновых поверхностей должна возвышаться над уровнем земли настолько, насколько должна над этим уровнем выступать фундаментная часть дома. Если вы используете для обустройства опалубки деревянные щиты – проследите, чтобы они были максимально ровными, а выступающие шляпки гвоздей и болтов не смогли попасть в рабочее пространство конструкции, куда будет залит бетонный раствор. В противном случае, после отвердения бетона и снятия щитов в монолитной конструкции образуются дефекты, которые в дальнейшем могут стать причиной частичного разрушения опорно-несущей части постройки.

В современном дачном строительстве все чаще прибегают к обустройству несъемных опалубок из пенополистирола, которые выпускаются в виде специальных модулей. Данные конструкции оснащены пазами для укладки арматуры под фундамент и последующего обустройства коммуникаций.

При использовании несъемных модулей из пенополистирола фундамент получается монолитным (пустоты между плитами заливаются бетонным раствором), что гарантирует качественный, долговечный и быстрый результат.

Опалубка для фундамента своими руками из пенополистирола: последовательность монтажа

Перед установкой указанной конструкции на месте запланированных работ выкапываются траншеи. Причем глубина траншей не обязательно должна достигать уровня промерзания грунта – ее вполне допускается делать и выше него.

Траншеи выстилаются слоем дренажа, состоящего из песчано-гравийной смеси. Затем в них монтируются пенополистирольные модули, которые надежно скрепляются между собой специальными замками-перемычками.

В пазах модулей размещают и закрепляют арматуру, под которую для придания большей прочности помещают дополнительные стойки. Весь процесс армирования достаточно прост и не занимает большого количества времени.

Пространство между возведенными плитами заполняют бетонным раствором и дожидаются его застывания. В результате получается прочный и долговечный монолитный фундамент, не требующий обустройства теплоизоляции и устойчивый к образованию плесени и грибка. Кроме того, пенополистирол отличается непревзойденной устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, за счет чего возводимая на его основе опорно-несущая конструкция может беспроблемно эксплуатироваться даже в условиях сурового и влажного климата.

Другой неоспоримый плюс пенополистирольных модулей заключается в их сравнительно небольшой себестоимости, что обуславливает приемлемый уровень финансовых затрат на осуществление строительных работ. Следует подчеркнуть, что сделать несъемную опалубку своими руками из пенополистирольных модулей можно даже зимой, поскольку низкие температуры никак не сказываются на состоянии конструкций и их качественных характеристиках.

Другими популярными разновидностями материалов для несъемных опалубок являются щепобетон, аналогичный плитам ДСП, и фибробетон, выпускающийся так же, как щепобетон в виде листов, но отличающийся от него более легким весом.

Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать?

Наглядно демонстрирует то, как может выглядеть опалубка для фундамента своими руками, видео ролик, представленный в конце данной публикации. Наряду с ним приведем и пошаговую инструкцию, которой можно воспользоваться при проведении строительных работ.

Описанная ниже технология предусматривает возведение ленточного фундамента с широким основанием и одной наклонной боковой стороной (показано на рисунке).

Такая конфигурация нередко применяется при строительстве дачных домов на глинистых грунтах с близко расположенным уровнем грунтовых вод. Однако предложенная последовательность установки опалубки может быть использована и в случае строительства фундамента с квадратным или прямоугольным сечением (т.е. обеими вертикальными боковыми сторонами, идущими строго под прямым углом к основанию).

Последовательность работ в данном случае будет выглядеть следующим образом, предусматривая осуществление таких процедур, как:

1. Предварительное выкапывание траншеи под фундамент глубиною не меньше 1 метра и шириной в нижней части не менее 70 см.
2. Вбивание в грунт деревянных столбов – опор для возводимой своими руками опалубки. После их установки следует проверить, насколько ровно они расположены – как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню.
3. Подготовка щитов, которые изготавливают из тщательно подогнанных строганных досок. Целесообразно с внутренней стороны выстелить опалубку полиэтиленом, скрепляемым канцелярским степлером – так, деревянные щиты будут защищены от влаги и спровоцированного ею разбухания при заливке раствора в форму, а отвердевающая поверхность бетона получится почти идеально ровной. Для большего удобства делать опалубку следует с поэтапным наращиванием ее по высоте, по мере того, как будет укладываться фундамент.
4. Укрепление установленных щитов подпорками и/или распорками (раскосинами).
5. Засыпка слоя песка, который тщательно проливают водой и утрамбовывают.
6. Укладка на песчаный слой нижнего ряда арматурных стержней и их крепеж.
7. Укладка бута (гравия, щебня и т. д.)
8. Приготовление песчано-цементного раствора не слишком вязкой, сметанообразной консистенции из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.
9. Заливка раствора на уложенный ряд камней и арматуры, утрамбовывание. Далее раствор наносится слой за слоем и всякий раз утрамбовывается.
10. Наращивание боковой опалубки, укладка арматуры и камней.

11. Заливка фундамента до самого верха.

12. Снятие опалубки примерно на 10-ый день и установка ее на новом месте (если в этом есть необходимость).

13. Обратите внимание: данный пункт предусмотрен в случае, если вы возводите фундамент с одной наклонной боковой стороной! На этом этапе осуществляется прикрепление к внешней наклонной стороне фундамента двух слоев полиэтилена (в качестве смазки между слоями пленки рекомендуется добавить крохотное количество отработанного машинного масла). Данная процедура позволяет многократно уменьшить влияние на фундаментную часть сил, образующихся в результате бокового давления грунта (нагрузки будут «скользить» по наклонной поверхности, оказывая минимальное давление на несущую конструкцию).

14. Засыпка траншеи землей и окончательное утрамбовывание.

Представленная инструкция того, как сделать опалубку своими руками, и предложенная ширина фундаментного основания ориентированы на установку легкого дома из бревен, бруса, блоков или каркасных конструкций. При возведении жилой постройки с толщиной стен более 25 см, параметры нижней и верхней части фундамента надо корректировать – к примеру, установив 45-50 см для верха фундамента и 80-100 см – для нижней его части (разумеется, в том случае, если вы строите фундамент с одной наклонной боковой стороной).

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Добавить комментарий

Фундамент дома своими руками — Бетонная плита Фундамент — Несъемная опалубка — Столб и опора

Существует большое количество типов фундаментов. Просто прогуляйтесь по окрестностям, и вы обязательно найдете много разных интересных решений. В этой статье я обобщил основные типы фундаментов для жилых домов. Для разных типов грунтов подходят разные типы фундаментов. Основной принцип фундамента можно увидеть на иллюстрациях. Если вы не знаете, как правильно заложить фундамент вашего дома, я рекомендую вам обратиться к опытному строителю. Недооценивать этот этап строительства определенно не стоит. В проектах домов и коттеджей мы используем разные типы фундаментов. При необходимости мы обычно изменяем тип фундамента в соответствии с пожеланиями заказчика. Если вы не знаете, какой тип основы использовать, перейдите к этой статье.

Фундамент из бетонной плиты

Как видно на рисунке, самая глубокая часть этого фундамента находится непосредственно под несущими стенами. Это плита с фундаментом, на котором построена стена. В нашем случае это деревянное здание, поэтому нижний профиль стены крепится непосредственно к бетонному фундаменту. Эти анкеры либо забетонированы, либо наносятся с помощью химического анкера после затвердевания бетона. Часть бетонной плиты также образует основание для пола внутри здания. Отдельные базовые компоненты показаны на рисунке. Бетон под стенами простирается ниже незамерзшей глубины, поэтому нет риска смещения фундамента из-за замерзшей воды в окрестностях. В местах промерзания желательно утеплить фундамент.

Трубы бетонного фундамента

Этот фундамент подобен другим бетонным фундаментам. Он проще тем, что использует утрамбовываемую опалубку из бумаги или пластика. В заглубленную форму заливается бетон для создания фундамента. Такую форму мы уже оставляем в фундаменте. Можно купить специальные формы для фундамента из плотной бумаги или использовать, например, толстую водосточную трубу. Мы также можем использовать армирование для укрепления всей конструкции, как показано на рисунке. Заполните бетонный фундамент ниже уровня земли гравием и тщательно утрамбуйте его.

Плитный фундамент

Для небольших домов и деревянных построек мы можем выбрать бетонную плиту, одинаково прочную во всех местах. Сначала размечаем площадку под плиту, потом собираем опалубку и продумываем следующие этапы строительства. При заливке бетона нам необходимо постоянно выравнивать плиту, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Затем сверху укладываем асфальтовую гидроизоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги из почвы. Мы можем разместить анкеры в мягком бетоне, к которым мы присоединим будущие стены. Как и в других типах фундаментов, перед бетонированием необходимо сделать проходки для возможных инсталляций – воды, канализации, электричества.

Несъемная опалубка

Фундамент с несъемной опалубкой, показанный на рисунке, является очень популярным решением для фундамента дома. В подготовленную черновую выемку с земляной полосой заливается простой бетон и выравнивается. Это дает ровную основу, на которой можно разместить утраченные блоки опалубки. Важно перед бетонированием добавить арматуру для укрепления фундамента и соединения его выравнивающей плиты с проезжей частью. Асфальтовую гидроизоляцию, предпочтительно в два слоя, можно приварить поверх подготовленной конструкции фундамента. Плоская поверхность утраченной опалубки также идеально покрывается пенопластом. После установки дренажа и других аксессуаров засыпьте и уплотните фундамент. Можно сказать, что бетон, залитый в котлован, образует полосу фундамента вместе с утраченной опалубкой.

Кирпичный фундамент

Если у нас есть кирпичи или камни для строительства, мы можем построить наше здание на кирпичном фундаменте. Сначала убираем пахотную землю и засыпаем грядку щебнем. Затем мы выравниваем поверхность раствором и укладываем гидроизоляционную полосу асфальта, чтобы предотвратить проникновение влаги в фундамент. Затем мы можем начать строить с кладочным материалом и раствором. Выложенный кирпичом фундамент желательно выровнять раствором и снова уложить асфальтовую гидроизоляцию. На подготовленную таким образом поверхность уже можно устанавливать деревянную фундаментную сетку.

Фундамент из деревянных столбов

Это очень простой тип фундамента. Его преимущество в том, что нам не нужны никакие готовые изделия, мы можем обойтись тем, что найдем в лесу. В выкопанную яму укладываем базовый слой из камней, затем деревянный фундаментный столб, который красим битумной гидроизоляцией, что значительно замедляет деградацию древесины. Выравниваем столб до нужного положения и заливаем бетоном. Следующие этапы строительства могут быть построены поверх этого подготовленного фундамента. Недостатком этого типа фундамента является то, что существует риск деградации забетонированного бруса. Он может начать гнить и постепенно осыпаться. Однако это зависит от уровня влажности, а также от качества древесины. Имеет большое значение, если вы используете высокопрочный дуб или, наоборот, менее прочную еловую древесину.

.

Фундамент на винтовых сваях мы уже описывали, например, в этой статье. Существуют различные размеры земляных винтов. От самых маленьких, которые можно использовать, например, для фундамента террасы, до больших, на которых мы можем построить семейный дом. Перед покупкой земляных шурупов необходимо проверить, подходит ли местность на вашем участке для использования земляных шурупов. Чем каменистее и каменистее почва, тем сложнее установить заземляющие винты. Преимуществом земляных винтов является их скорость установки. Вы можете купить шурупы в большинстве магазинов строительных материалов. Это менее трудоемкий вид фундамента, чем, например, бетонные фундаменты, но он, безусловно, дороже. По сравнению с большинством других типов фундаментов, земляные винты довольно дороги.

фундамент террас или небольших детских домиков или беседок. Сборный железобетон можно купить разных размеров. Перед их размещением рекомендуется удалить мягкую почву и заполнить ее гравием. Как и в случае с другими типами фундаментов, важно точно выровнять все основания. Возможно, что этот тип фундамента все еще сядет после завершения строительства, но с помощью гевера и прокладок проблема может быть аккуратно решена.

Фундаменты алмазных свай

Алмазные сваи — это очень эффективный тип фундамента, отдельные шипы которого уходят глубоко под поверхность земли. Благодаря своей высокой жесткости он особенно подходит для участков с нестабильными условиями основания, например, с песчаным грунтом, илистым грунтом или заболоченным грунтом. Установка может быть осуществлена ​​без трудоемкой выкапывания и заливки бетона. Сборный оголовок фундамента располагается над поверхностью земли, и в нем проделываются отверстия с помощью стальных стержней, которые забиваются с помощью простых ручных инструментов. Подходящая столярная фурнитура может быть присоединена к оголовку фундамента в таком положении.

Экономия Устойчиво: Фундамент Опалубка — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .

Разрешение получено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми гвоздями и обрезками древесины, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные 9углы 0°.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под строковыми линиями краской из баллончика. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. Как только линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Знакомство с мини-экскаватором

Когда я планировал сборку, я серьезно задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

Требуется около часа, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, так что, конечно, аспект обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы убрать отвалы с пути, где они останутся, пока я не закончу строительство и буду использовать его для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из копания осталось только несколько небольших траншей под инженерные коммуникации (ОВиК, водоснабжение, электроснабжение). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы и правила округа требуют наличия двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов от стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она заделана в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертс во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка форм. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую ​​как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшого следа, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к планке, настраивая все. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет служить формой для фундамента, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем они должны были быть, я смог легко настроить формы, немного вбивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил залить стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка обеспечит больший контроль, в результате чего, мы надеемся, получится более гладкая и ровная плита. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.

Я установил второй набор опалубочных досок ровно в 8 дюймах от первого и соединил две стороны деревянными обрезками, разместив обрезки точно в тех местах, где должны были пройти анкерные болты. Таким образом, я могу использовать обрезки древесины, чтобы удерживать болт, пока вокруг него затвердевает бетон.

После того, как второй набор опалубочных досок был прикреплен и выровнен с первым набором, я начал выпрямлять и укреплять их (см. Изображение № 4 ниже). Доски могут выглядеть не очень красиво, но они бесплатны, и я не вижу смысла тратить деньги на временное крепление. Когда придет время заливать бетон, мы будем стучать по формам молотками, пытаясь выбить воздушные карманы из бетона, поэтому мне нужно убедиться, что формы вообще не будут двигаться.

Теперь, когда формы идеально обозначили края дома, у меня появилась возможность разместить сантехнику. При креплении основной дренажной линии я поддерживал уклон вниз в 1/4 дюйма на каждый фут трубы на всем протяжении линии до септика. Я использовал строительный уровень, чтобы убедиться, что начинаю с правильного места.

Осмотр фундаментов

По мере приближения даты обязательного осмотра опалубки я позаботился о нескольких последних деталях (см. Изображение №5 ниже). Они включали в себя создание небольшого фундамента с точечной нагрузкой для лестницы, прокладку всех линий подачи холодной воды и установку инженерных сетей для электрических систем, водонагревателей с тепловым насосом и бесканальных мини-сплит-систем. Я также внес несколько незначительных изменений в формы, чтобы выровнять арматуру и убедиться, что она точно выровнена и выровнена, а также расположил анкерные болты.

Я буду прокладывать линии горячей воды в кондиционируемом помещении дома, чтобы они оставались красивыми и теплыми при той же температуре, что и дом. Линии холодной воды, с другой стороны, не нуждаются в такой изоляции, поэтому я проложил их под плитой вместе с остальной сантехникой, которую я уже установил. Я буду использовать гибридный тип установки водоснабжения для линий холодной воды, что означает, что это будет что-то среднее между магистральным и кустарным методом. Линии горячего водоснабжения будут почти исключительно хоум-ранами, за одним небольшим исключением.

При схеме «магистраль-ответвление» основная линия подачи проходит через весь дом с ответвлениями, обслуживающими такие приспособления, как туалет или раковина. Домашний метод означает, что, как только водопровод входит в дом, он направляется в так называемый коллектор, где он сразу же разветвляется на столько линий, сколько в доме светильников.

При работе с линиями горячей воды магистрально-ветвевая система имеет существенный недостаток: если вы хотите, чтобы горячая вода поступала в один из приборов, а вода, находящаяся в настоящее время в магистрали, уже остыла, вам придется ждать, пока все воды в багажнике вышла из прибора до того, как вы получите горячую воду. Это не только раздражает, но и крайне расточительно. Метод домашнего запуска использует больше трубопроводов, но решает эту проблему, в конечном итоге окупаясь в долгосрочной перспективе. Для линий холодной воды это не проблема, поэтому я просто проложил трубопровод как можно эффективнее, чтобы уменьшить количество труб PEX, которые мне нужно было купить.

Заливка бетона

Сегодня состоялось еще одно важное событие: был залит бетон (см. Изображение №6 ниже). Как и почти на каждом этапе сборки, на этом пути определенно было несколько заминок. Но в конце дня я был очень доволен результатами.

Серьезная заминка произошла, когда пара деревянных брусков, которые я использовал для удержания форм на расстоянии ровно 8 дюймов друг от друга, оторвались от винтов, удерживающих их на месте (см. изображение №7 ниже). Это не было катастрофой, потому что нижняя часть форм удерживалась на месте гвоздями, но самое главное — это верхняя часть форм, поэтому было важно выяснить, как вернуть их на место и удерживать. их там.

Самое простое исправление было немного дорогостоящим, но оно сработало, и в общей схеме сборки это будет незначительной стоимостью. У меня был один из моих друзей (слава богу, у меня была дополнительная помощь!) Побежал в местный магазин строительных материалов и купил несколько стальных распорок, а затем мы использовали несколько 2×4, чтобы вернуть верхние части форм на место и зафиксировать их вместе с помощью разбрасыватели. Я измерил это, и вся заливка оказалась менее чем на 1/2 дюйма по всему верху. Хотя днища немного прогнулись, они будут полностью покрыты грязью. Кризис предотвращен!

Еще одна небольшая заминка во время заливки заключалась в том, что вес бетона внутри опалубки был настолько велик, что бетон продавливался под опалубку и поднимался вокруг нее.