Настольная дорожка своими руками: Как сделать дорожку на стол своими руками, мастер-класс: делаем дорожку на стол

Как сделать дорожку на стол своими руками, мастер-класс: делаем дорожку на стол

Дорожка на стол своими руками с рисунком звездного неба — простой мастер-класс для юных космонавтов и их родителей

Текстиль создан для того, чтобы добавлять настроение интерьеру. Но иметь несколько скатертей на стол по любому праздничному поводу — дорогое удовольствие. Решением станут декоративные дорожки! С их помощью можно быстро сервировать любую вечеринку — даже тематическую. А кроме того, самодельная скатерть послужит отличным наглядно-методическим пособием для занятий с детьми. Предлагаем идею, как сшить дорожку на стол своими руками — или скатерть с картой звездного неба.

Тина Хабарова

Время: 1 час
Уровень сложности: Можно повторить
Фото: Ксения Канке

Тина Хабарова

Материалы и инструменты

• Льняная синяя ткань шириной примерно 30 см, длина произвольная (от 120 см и более)
• Карта звездного неба с указанием созвездий
• Удобная маленькая кисть
• Бытовой отбеливатель с хлором
• Иголка портновская, белые плотные нитки
• Кусочек мыла или портновский мелок

Тина Хабарова

Шаг 1. Размечаем рисунок на дорожке
Если вы не решаетесь сразу нанести рисунок на дорожку, можно разметить его кусочком белого мыла или портновским мелом. Я же сразу стала рисовать кисточкой, обмакивая ее в раствор бытового отбеливателя.

Факт: Отбеливатель проявляется на ткани не сразу, а через несколько часов — наберитесь терпения. При необходимости нанесите рисунок повторно, предварительно обильно смочив кисть.

Тина Хабарова

Шаг 2. Рисуем карту звездного неба
Я приготовила эскизы созвездий Большой и Малой медведицы и еще несколько. На мой размер дорожки (180х30 см) не нужно больше 6-7 больших созвездий, но у вас может быть и своя задумка!

Факт: Знаете ли вы, что ковш Большой медведицы был изображен на флаге Аляски и флаге Беломорской Карелии (в 1918 г.)?

Тина Хабарова

Шаг 3. Зажигаем звезды
На участках, свободных от созвездий, можно поставить много маленьких точек — это будут звезды.

Совершенно необязательно придерживаться реальной карты: можно использовать технику разбрызгивания кистью (только будьте аккуратнее с отбеливателем и закройте стол по соседству) — или просто продолжайте аккуратно рисовать.

Тина Хабарова

Шаг 4. Делаем рисунок объемным
Звездочки побольше я прошила белой ниточкой, чтобы они стали более объемными и фактурными. Это заметно не сразу, но очень приятно на ощупь.

Тина Хабарова

Спонсируемые

Klare Kante — Hochwertige und einzigartige Schreinerarbeiten

Как правильно застелить настольную дорожку?

Любая хозяйка прекрасно знает, что даже скатерть самого лучшего качества можно считать безнадежно испорченной, если на ней осталось трудновыводимое пятно, которое невозможно отстирать полностью. Что же делать, если на единственную белую праздничную скатерть пролито вино на будничном ужине, а на носу гости? Чтобы не допускать таких ошибок, предлагаем вам познакомиться с таким элементом кухонного интерьера как настольная дорожка.

Положите несколько столовых дорожек поперек стола, чтобы составить красивую композицию рассадки гостей.

Настольная дорожка или, по-другому, настольный бегунок – это длинная и узкая ткань, которая стелется на стол. Её можно разместить поверх основной скатерти или, непосредственно, на самой столешнице.

Существует множество способов положить настольный бегунок в разных направлениях стола, но прежде стоит сказать о задачах, которые выполняет этот (еще пока не совсем популярный) элемент кухонного декора [1]. Настольная дорожка часто используется для украшения, но её главная цель — защитить основную скатерть или поверхность стола от нежелательных пятен и царапин. Именно поэтому бегунки часто кладут на стол таким образом, чтобы на них были расположены столовые приборы и вазы с цветами или фруктами.

Положите настольную дорожку вдоль стола, чтобы поставить на нее предметы декора и общие блюда

1.  Вдоль стола

Если у вас прямоугольный стол, наиболее выгодным решением будет застелить бегунок по центру вдоль длинной стороны стола. Таким образом, на дорожку можно будет поставить такие блюда как салаты, запечённые блюда из духовки и т.д. Когда за ними будут тянуться с дальней стороны стола, и еда случайно упадет на стол, то ваша скатерть, поверх которой застелена настольная дорожка, останется в идеальном состоянии.

Одна или несколько не очень длинных дорожек расстилаются поперек стола на двоих человек, сидящих напротив. Таким образом, сервировочные композиции на персону будут находиться на столовом бегунке, а ваш стол будет выглядеть более празднично и презентабельно. Расстояние между дорожками рекомендуется выбирать около 50 см.

Для круглых и квадратных столов рекомендуется выбирать две небольшие дорожки, которые будут стелиться накрест в отношении друг друга. Такой выгодный ход, во-первых, определит место для каждого участника застолья, а, во-вторых, удачно выделит место по центру стола, на которое можно будет поставить «коронное блюдо» хозяйки дома.

Чтобы декор стола получился гармоничным и естественным, подбирайте дорожку относительно размера основной скатерти. Есть общее правило для всех дорожек — они не могут занимать более половины ширины стола.

Что касается длины, то общих правил нет: настольная дорожка может быть как с коротким, так и с длинным вылетом (часть дорожки, спускающаяся со стола), а также вообще без вылета.

И скатерть, и настольная дорожка выбираются в зависимости от стиля и общей цветовой гаммы кухни. Для удачного выбора цвета запомните несколько простых правил сочетания цветов:

• Светлая льняная настольная дорожка (любого пастельного оттенка) — самый универсальный вариант. Декор стола в таких цветах подойдет для любого случая: для обычных и для праздничных приемов.
• Настольная дорожка прохладных насыщенных оттенков зелено-синего спектра окажет успокаивающее действие. Замечено, что такие цвета помогают снизить аппетит. Выбирайте эти оттенки для очень эмоциональных людей.
• Совершенно иной эффект излучают красивые бегунки теплых оттенков желто-красной гаммы. Их задача — возбудить аппетит, поднять настроение и оживить атмосферу. Такая настольная дорожка заставит ваших гостей почувствовать себя более уютно.
• Некоторые интересные сочетания можно создать, используя синий и терракотовый цвета, белый и темно-серый, синий и белый, красный и белый, черный и красный.
  При этом важно не переборщить, используя на столе не более 3 цветов.

Приходится часто видеть настольные бегунки на свадебных и официальных приемах, но ведь эти элементы декора могут быть также популярны за повседневными обеденными столами. Вы можете приобрести прекрасную льняную дорожку для стола в нашем интернет-магазине Льняное.ру.

Настольная дорожка: первая необходимость или декоративный излишек? – Блог Льняное.ру

Заголовок

Бюджетное изготовление столешницы T-Track

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получить партнерскую комиссию.

С новыми аксессуарами T-Track от Rockler, такими как рабочие упоры T-Track, нажимные и удерживающие зажимы Auto-Lock, вам по-прежнему нужен какой-либо стол для их использования. Эти и другие аксессуары с Т-образными направляющими работают с алюминиевыми профилями особой формы, которые продаются компанией Rockler и другими поставщиками деревообрабатывающей промышленности.

Вы можете купить Т-образные направляющие одинарной или разной ширины, которые можно вставить в верхнюю часть или поверхность существующего верстака. Rockler также продает стол T-Track за 249 долларов, который иногда поступает в продажу, но это все равно дорогое вложение, особенно если вы уже серьезно потратились на аксессуары T-Track.

Объявление

Или вы можете сделать свой собственный Т-образный стол.

После шоппинга, когда я купил несколько новых зажимов Auto-Lock, я решил, что сделаю свой собственный стол с Т-образной направляющей, а не буду вкладывать больше денег в готовый стол с Т-образной направляющей, и я сделал бы это по дешевке.

Вместо того, чтобы делать отдельный стол, я бы сделал поверхность стола с Т-образной направляющей в качестве вспомогательной поверхности для стола с нисходящим потоком, который я построил несколько лет назад.

Алюминиевые профили с Т-образными направляющими недороги, если вам нужен только один или два параллельных канала. Но затраты начинают расти для настольного проекта, где вам нужно много каналов, предварительно сделанные или изготовленные по индивидуальному заказу пересечения, а также большая фреза для установки.

Поскольку у меня уже была фреза для фрезерования Т-образных пазов, я решил использовать ее для фрезерования Т-образных пазов в куске МДФ толщиной 3/4″ вместо того, чтобы тратить много денег на экструдированные алюминиевые направляющие. Поскольку у меня уже была фреза, купленная для другого проекта, все, что мне нужно было купить, чтобы сделать стол с Т-образной направляющей, — это лист МДФ.

Дизайн и компоновка

Поиграв в магазине с Т-образным столом Rockler, я задумал несколько улучшений. Во-первых, на столе Rockler приходится заводить Т-образные аксессуары с края, что неудобно и не очень визуально привлекательно. Во-вторых, я чувствовал, что стол Роклера нуждается в большем количестве Т-образных пазов, расположенных ближе друг к другу. Поскольку он разработан, вам нужно будет использовать блоки для заполнения промежутков между дорожками во многих случаях.

Чтобы решить проблему запуска аксессуаров на краю, я решил закрыть край стола кромочной окантовкой и создать круглое соединение, где пересекаются все Т-образные пазы. Таким образом, вам не нужно двигаться больше, чем на фут, чтобы включить аксессуар.

Так как мой стол с наклоном вниз использует столешницу 2 фута x 3 фута, я вырезал удобную панель MDF 2 фута x 4 фута, 3/4 дюйма, чтобы соответствовать. Затем я применил белый ламинат, который уменьшает трение столешницы и снижает износ рабочей поверхности. Я не буду вдаваться в подробности о ламинировании МДФ, вы можете найти множество руководств, чтобы узнать, как это сделать.

Чтобы наглядно представить, где я собираюсь вырезать Т-образные пазы, я положил на стол кучу обрезков шириной 3/4″. Как только у меня появился макет, который мне понравился, я оставил 1-1/2 дюйма белого пространства вокруг границы и разнес четыре более длинных слота на расстоянии 10-1/4 дюйма друг от друга. Четыре более коротких слота я разместил на расстоянии 11 дюймов друг от друга.

Вырезание Т-образных пазов

После того, как я подготовил макет, я начал вырезать Т-образные пазы. Поскольку у сверла с Т-образным пазом есть резцы только на крыльях, вам нужно сначала сделать канавку 3/8″, к тому же вы все равно не захотите прорезать весь паз сразу. Чтобы сделать канавку, я обычно использую фрезу 3/8″ и делаю канавку за несколько проходов, в качестве альтернативы вы можете использовать пильное полотно на настольной пиле.

Чтобы установить глубину сверла, я использовал кусок лома, в котором предварительно просверлил Т-образный паз. Если вы никогда раньше не использовали фрезу с Т-образным пазом, вы, вероятно, захотите сначала поэкспериментировать с обрезками материала, чтобы найти нужную глубину.

При вырезании канавки я использовал зажимную линейку и приспособление для фрезера, состоящее из двух стержней и куска обрезков, благодаря которым фрезер перемещается по линейке как по рельсе. Затем я выполнил один неглубокий проход, прежде чем настроить маршрутизатор на полную глубину и выполнил второй проход.

Оставив поверочную линейку зажатой на месте, я заменил фрезу на фрезу с Т-образным пазом и отрегулировал глубину, используя тот же кусок обрезков, что и раньше. Затем я вырезал остальную часть Т-образного паза за один проход. Да, необходимость менять биты дважды каждый раз, когда я фрезеровал новый Т-образный паз, была немного неэффективной, но моя дешевая зажимная линейка Harbour Freight очень суетлива в настройке, и я боялся, что никогда не смогу выровнять ее точно так же дважды. .

Сверление круговых соединений

Для того, чтобы сделать каждое пересечение местом, где я мог бы установить аксессуары Т-образной направляющей, мне нужно было найти сверло, которое сделало бы отверстие достаточно большим, чтобы пройти Т-образный болт. через. Я обнаружил, что бита Форстнера 7/8″ отлично работает. Поскольку у меня не было места, куда можно было бы вставить сверло, я просверлил кусок лома сверлом Форстнера, чтобы использовать его в качестве направляющей.

Я отцентрировал направляющую над каждым перекрестком и закрепил ее на месте с помощью прижимов Rockler Auto-Lock — как часто вы получаете проект, помогающий в своем собственном строительстве! Затем я медленно ввел сверло Форстнера в направляющую, пока оно не коснулось поверхности стола, и оттянул спусковой крючок до тех пор, пока углы не исчезли. Иногда отверстие не было идеально чистым, и мне приходилось удалять часть мусора долотом.

Облицовка кромки столешницы

Чтобы покрыть и защитить открытые концы Т-образных профилей и придать жесткость столешнице, я разрезал немного красного дуба толщиной 3/4″ на полоски шириной 13/16″ (помните толщину ламината), затем Я нанесла их на края топа. Так как это было заводское приспособление, вместо того, чтобы срезать углы, я просто использовал стыковые соединения.

Опять же стол помог с его собственной конструкцией, я смог использовать Т-образные пазы в сочетании с быстрыми зажимами, чтобы удерживать ленту на месте, пока клей высыхал.

Разбивка стоимости

• Лист МДФ размером 2 фута x 4 фута: 10 долларов США
• Лист ламината размером 30 x 48 дюймов: 12 долларов США
• 1 кварта контактного цемента: $6
• Доска из красного дуба 1″ x 4″ x 8 футов: 12 долларов США
• Фреза Rockler для Т-образных пазов: $30

Если вы начнете с нуля, вам потребуется около 70 долларов США, чтобы построить стол с Т-образными направляющими, подобный этому, но если у вас уже есть сверло с Т-образным пазом и/или магазин, полный материалов, это, вероятно, будет стоить вам значительно меньше. .

Купить сейчас (фрезы для Т-образных пазов через Rockler)

Вы можете найти аналогичные биты от других производителей, но у меня есть хороший опыт работы с этим от Rockler.

Окончательный анализ

Поиграв некоторое время со столом, я понял, что должен был вырезать больше Т-образных пазов. Во многих ситуациях пазы все еще слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было действительно использовать для зажима, не прибегая к некоторым промежуточным блокам. Я уверен, что это можно смягчить, если подумать и правильно разместить материалы на столе, но весь смысл такой системы — в скорости. Всегда есть возможность добавить больше проложенных Т-образных дорожек, а не создавать совершенно новую таблицу.

Еще одна вещь, которую я заметил, это то, что автоматически фиксирующиеся зажимы и прижимы Rockler имеют очень короткие Т-образные пазы, если вы сделаете Т-образные пазы слишком глубокими, Т-образные болты не достанут до затягивающих колесиков на зажимах. Очевидно, что это не проблема для алюминиевых экструдированных Т-образных направляющих, поскольку их можно сделать более мелкими. Помните, что аксессуары Rockler с Т-образными дорожками, скорее всего, оптимизированы для их Т-образных каналов.

Когда я впервые предложил этот проект Стюарту, он немного опасался, что фрезерованные Т-образные пазы не будут достаточно прочными, чтобы выдержать силы, которые зажимы будут прилагать к столу. До сих пор я не повредил один Т-образный паз, который вырезал в МДФ. Если вы посмотрите на Т-образный болт 5/16″, он обеспечивает более 1/2″ сцепления с обеих сторон гусеницы.

Кроме того, для многих зажимных работ требуется большее боковое усилие, чем направленное вниз. После затягивания боковая сила обеспечивается трением между поверхностью и основанием хомута, по крайней мере, у хомутов Rockler Auto-locking. Да, бывают случаи, когда вам нужно большое усилие, направленное вниз, но вы можете сохранить свой стол, используя больше зажимов с меньшим усилием.

Хотя фрезерованные Т-образные пазы не так прочны, как Т-образные направляющие из экструдированного алюминия, у Т-образных направляющих могут быть свои проблемы (помимо очевидных затрат):

Во-первых, для установки может потребоваться более глубокая канавка или прокладка в рабочей поверхности, поэтому вам может понадобиться более толстая верхняя часть. Я обнаружил, что для некоторых материалов, таких как МДФ, недостаточно монтажных отверстий. У меня были случаи, когда алюминиевые Т-образные направляющие выскакивали из канавок при зажиме, хотя это легко исправить с помощью дрели и зенковки. Кроме того, мне трудно установить длинные отрезки алюминиевых Т-образных направляющих полностью заподлицо с рабочей поверхностью, как бы я ни был осторожен.

На изготовление столешницы T-Track у меня ушло всего несколько часов в мастерской, и она стоила мне менее 20% стоимости версии Роклера. В целом я очень доволен этим.

Как построить Т-образный сборочный и разгрузочный стол ULTIMATE с систейнерным хранилищем — мастер-класс

В этом видео я покажу вам, как построить этот УЛУЧШЕННЫЙ сборочный / разгрузочный стол с Т-образной верхней частью и систейнерным хранилищем . У него есть множество других функций, в том числе катушка для воздушного шланга, органайзеры для винтов и многое, многое другое.

Сборочный стол ULTIMATE T-Track и разгрузочный стол с систейнерным хранилищем Планы:

У меня есть планы для этой сборки, если вы заинтересованы в создании одного из этих замечательных сборочных столов для себя. Планы включают 20-страничный подробный PDF-документ , включая подробный список вырезок и схему резки. В планы также включен файл SketchUp, чтобы вы могли настроить модель в соответствии со своими потребностями.

Поддержка Спонсоры этой недели:

📦 Материалы, используемые на сборочном и разгрузочном столе ULTIMATE T-Track (партнер)

• (5) 4′ x 8′ лист фанеры Purebond ¾”

• (1) 4′ x 8′ лист ½” фанеры Purebond

• (1) 4′ лист фанеры Purebond Фанера Purebond ¼”

• (3) 1 фут x 2 фута x 6 футов Твердая древесина (для отделки): Local Home Center

• (1 галлон) Клей для дерева

• (~200) Гвозди Brad 1”

• (1 фунт) Винты 1 ¼”

• (~200) Винты с углублением 1 ¼”

• (4) Универсальная Т-образная направляющая, 4 фута

• (3) Универсальная Т-образная направляющая, 3 фута

• (12) Комплект пересечения Т-образной направляющей

• (7) 20-дюймовые направляющие Ящики)

• (9) 14-дюймовые слайды ящиков (для подносов для сисцинала)

• (1) Набор для кастерной кастерки

. Подъемный выравниватель

• (1) Гибридный воздушный шланг и катушка 50 футов x 3/8 дюйма

Сценарий озвучивания

Я начал этот проект с того, что разбил листы фанеры Purebond на части для сборочного стола. Для этой сборки вам понадобится пять листов фанеры ¾ дюйма, а также один лист фанеры ½ дюйма и один лист фанеры ¼ дюйма.

Чтобы распилить листы, я использовал комбинацию гусеничной, настольной и торцовочной пилы. Вы, конечно, могли бы построить этот проект с помощью циркулярной пилы, но было бы довольно сложно получить сверхточные разрезы.

Фанера 3/4 дюйма будет использоваться для каркасов основного шкафа для основания сборочного стола. Столешница также сделана из двух склеенных между собой кусков фанеры толщиной 3/4 дюйма.

При вырезании деталей столешницы по размеру я вырезал одну деталь до окончательного размера и добавил ¼ дюйма к длине и высоте второй детали. При склеивании частей вместе я убедился, что все четыре края свисают, чтобы позже можно было совместить края. Я собрал столешницу рабочей поверхностью вниз и добавил клей и 1-дюймовые гвозди через нижнюю часть столешницы.

Пока столешница высыхала, я продолжал разбирать детали для сборки основания стола. По пути я обязательно пронумеровал свои части на основе деталей из моего списка вырезок, чтобы я мог легко взять нужные части, когда придет время для сборки позже.

После того, как все детали были вырезаны по размеру, я начал сверлить карманные отверстия, которые будут использоваться для соединения деталей. Я начал с того, что просверлил карманные отверстия в поперечных опорах, которые будут соединять две стенки корпусов систейнеров.

Я позаботился о смещении этих отверстий, так как по обеим сторонам центральной перегородки шкафа будет поперечная опора, и винты будут входить друг в друга, если отверстия не смещены.

Просверлив отверстия в поперечных опорах, я добавил карманные отверстия на задней кромке боковых сторон шкафа, а также на центральной перегородке. Эти отверстия будут использоваться для крепления шкафа к боковым сторонам.

Далее я начал собирать систейнерные шкафы. Во-первых, я прикрепил поперечные опоры в каждом углу, убедившись, что отверстия в карманах ориентированы так, чтобы расстояние было одинаковым. Я добавил клей и два винта на угол. Я сделал по две таких сборки для каждого шкафа систейнера.

Затем я добавил центральную перегородку к одной из сборок, снова добавив клей и шурупы.

Закончив две сборки, я соединил две половинки друг с другом. Здесь вы можете увидеть, почему карманные отверстия в поперечных опорах должны быть смещены. В противном случае винты столкнулись бы друг с другом в центральной перегородке.

При использовании карманных отверстий очень важно зафиксировать все на месте, прежде чем закручивать винты. В противном случае детали будут скользить и, скорее всего, будут смещены.

Чтобы закончить корпус систейнера, я прикрепил заднюю панель, используя ранее просверленные карманные отверстия. Обязательно проверьте квадратность на этом этапе, после прикрепления задней панели все останется навсегда.

Готовый систейнер. Таких шкафов два, поэтому повторите эти шаги, чтобы построить второй такой же шкаф.

Затем я перешел к созданию центрального шкафа, который соединяет два шкафа систейнера и образует центр сборочного стола. Здесь вы можете увидеть, как кусочки собираются вместе.

Сначала я прикрепил нижнюю панель к двум шкафам систейнера, а затем просверлил карманные отверстия в центральной перегородке и задней панели.

Затем я прикрепил центральный разделитель к нижней панели, используя поперечные опоры в качестве прокладок, чтобы убедиться, что разделитель находится по центру. Я также убедился, что передняя часть разделителя находится на одном уровне с передней частью нижней панели.

Центральная перегородка снова крепится к боковинам шкафа с помощью этих поперечных опор. Опять же, убедитесь, что карманные отверстия смещены к центральному разделителю.

Затем я прикрепил заднюю панель к нижней панели вместе с центральной перегородкой, чтобы завершить ее размещение, прежде чем прикреплять заднюю панель к боковым сторонам шкафа.

На этом сборка шкафа завершена. Когда клей высох, я добавил эти выравнивающие ножки Rockler в каждый угол основания сборочного стола, а также добавил еще несколько ножек в центральную часть основания.

В дополнение к выравнивающим ножкам я также добавил ролики для верстака Rockler к сборочному столу. Я хотел иметь возможность перемещать стол, когда это необходимо, но я хотел, чтобы в остальное время он был прочным. Эти ролики идеально подходят для такого применения, поскольку верстак будет опираться на выравнивающие ножки, когда ролики не задействованы.

Когда корпус основания стола был готов и мобилизован, я перешел к работе с ящиками. Ящики изготовлены из фанеры толщиной ½ дюйма для боковин ящиков, фанеры толщиной ¼ дюйма для днищ ящиков и фанеры толщиной ¾ дюйма для фасадов ящиков.

У меня довольно простые ящики для магазинной мебели. Во-первых, я склеил и приколотил гвоздями стороны вместе, следя за тем, чтобы все было на одном уровне.

Затем я переворачиваю ящик и добавляю гвозди, чтобы прикрепить дно к бокам. Это также фиксирует ящик в квадрате.

С ящиком, временно собранным с помощью гвоздей, я возвращаюсь к винтам 1 ¼ дюйма, добавляя по два винта на угол и 8 винтов на дно. Это делает ящик чрезвычайно прочным, и вы не теряете вместимость ящика, как если бы дно ящика было размещено в канавке.

Затем я установил ящики. Это традиционно не было моей любимой задачей в магазине, так как это действительно восприимчиво и обычно довольно привередливо. Тем не менее, я только что получил одну из этих направляющих для выдвижных ящиков Rockler, и это определенно немного упрощает задачу.

Для установки направляющих я отметил расположение нижней части направляющей на боковых сторонах шкафов. Затем я вставил направляющую ящика в приспособление, убедившись, что направляющая надежно прилегает к передней части приспособления. Затем я либо удерживал, либо зажимал приспособление на месте, в зависимости от того, как был устроен шкаф, а затем вкручивал два крепежных винта направляющих ящика.

Установив два винта, я снял приспособление и добавил еще один винт к направляющей. Промойте и повторите для остальных направляющих ящика.

Чтобы установить направляющую на ящик, я отметил расположение направляющей на боковых сторонах ящика, отцентрировав направляющую на боковой стороне ящика. Далее я прикрепил затвор тремя винтами.

Чтобы установить ящик, выдвиньте направляющие и задвиньте ящик на место. Ящик нужно толкнуть довольно сильно, чтобы зафиксировать слайд на месте, но тогда все в порядке. Я просто продолжал повторять этот процесс, пока не установил все свои ящики.

Установив ящики, я перешел к сборке и установке лотков для систейнеров. Эти лотки для систейнеров основаны на дизайне Poplar Shop, и у меня будет ссылка на его видео в описании видео ниже. Они чрезвычайно просты, всего лишь кусок фанеры толщиной ¾ дюйма для дна и фанера толщиной ½ дюйма для боковин.

Нижняя часть крепится к боковым сторонам с помощью 1-дюймовых винтов с потайным отверстием, а правильной настройкой приспособления для отверстий в кармане является установка ⅝ дюйма на приспособлении Kreg K4. Чтобы выяснить это, потребовалось небольшое исследование, поэтому я решил упомянуть об этом.

Просверлив все отверстия для карманов, я собрал лоток, используя клей и 1-дюймовые винты для кармана, убедившись, что мои детали закреплены на месте по пути. Всего я построил девять таких лотков, хотя в настоящее время у меня всего шесть систейнеров. Я подумал, что иметь под рукой несколько дополнений, если я пополню свою коллекцию, будет намного лучше, чем возвращаться и собирать их позже.

Установка этих лотков была в основном такой же, как установка ящиков, за исключением того, что я столкнулся с одной небольшой проблемой при установке направляющих. Я не учел болты от колесиков, когда планировал расстояние между лотками, поэтому мне пришлось немного переставить все, чтобы все заработало.

Если бы мне пришлось делать это снова, я бы, вероятно, добавил блок снаружи шкафа и использовал шурупы вместо болтов, прилагаемых к роликам.

Вне камеры я добавил маленькие блоки к задней части лотков, и они просто удерживают систейнеры на месте, когда вы закрываете лотки.

Оставив за собой все направляющие для ящиков, я перешел к добавлению нескольких других аксессуаров к основанию сборочного стола, первым из которых была катушка для воздушного шланга.

Я подумал, что было бы здорово иметь катушку для шланга как часть сборочного стола, чтобы у меня всегда был доступ воздуха во время работы. Эта катушка для шланга имеет 50 футов шланга, поэтому она должна доставать практически до любого места в моем магазине. Я буду использовать один из ящиков под катушкой для хранения своих пневматических инструментов и аксессуаров.

Другая большая часть сборочного стола служила удобным хранилищем для моих винтов. Мой текущий ящик представляет собой полный беспорядок с нулевой организацией, и, поскольку все винты находятся в коробках, я никогда не могу сказать, когда они заканчиваются, просто заглянув в ящик.

Я нашел несколько винтовых ящиков для хранения и подумал, что было бы несложно построить небольшой участок для их размещения, подобно тому, как это сделал Адам Сэвидж со своими ящиками Sortimo. Я добавил эти маленькие фанерные рейки, но забыл, что должен был сделать их из фанеры толщиной ½ дюйма. Я просто обточил две полоски так, чтобы винты-органайзеры подошли.

Последними деталями, которые нужно было добавить к основанию, были передние панели ящиков, которые было достаточно просто установить. Я вырезал несколько прокладок из обрезков фанеры и закрепил фасады ящиков на месте, добавив несколько винтов изнутри ящиков. Я вырезал дополнительную полосу толщиной ⅛ дюйма, чтобы отделить фасады ящиков друг от друга, и просто продвигался вверх, пока не установил все фасады ящиков.

После установки практически всех частей основания я перешел к столешнице. Во-первых, я поднял верх на основание, что было не так просто, учитывая вес.

После того, как верхняя часть была на месте, я отцентрировал ее по основанию, оставив два дюйма выступа с обоих концов и три дюйма выступа спереди, а затем прикрепил верхнюю часть к основанию с помощью 1 ½-дюймовых винтов снизу. Важно использовать достаточно короткие винты, чтобы Т-образные направляющие не были заблокированы позже, отсюда и винты 1 ½ дюйма.

Теперь, когда крышка была на месте, я мог приступить к работе. Сначала я обработал края рабочей поверхности заподлицо с нижней частью, используя фрезу для обрезки заподлицо на моем фрезере. Вы можете видеть, что при использовании этого метода края получаются идеально заподлицо, чего было бы трудно добиться, если бы вы попытались выровнять две части во время первоначального склеивания.

Затем я добавил окантовку для защиты краев столешницы. Я использовал немного Hard Maple, который был у меня под рукой, но вместо этого вы могли легко купить 1×2 в вашем местном домашнем магазине. Я соединил по одной доске, затем оторвал от доски несколько полос толщиной чуть более 3/4 дюйма.

После того, как полоски были нарезаны до грубой толщины, я обточил их до окончательной толщины 3/4 дюйма. Это также удаляет все пригары, оставленные настольной пилой.

Затем я соединил один край на фуговальном станке, а затем разорвал планку на окончательную ширину 1 ⅝ дюйма на настольной пиле. Я оставил полоски немного шире, чем нужно, чтобы обшивка могла немного свисать при креплении ее к столу.

Чтобы установить накладку, я снял мерки со стола, а затем отпилил кусок по длине на торцовочной пиле. Затем я добавил клей на внутреннюю сторону отделки и прикрепил ее с помощью гвоздей диаметром 1 ¼ дюйма. Опять же, я оставил отделку немного выступающей вверху, чтобы позже можно было отшлифовать ее заподлицо.

Говоря об этом, после высыхания клея я отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 80. Я добавил закругления к краям отделки, используя фрезу радиусом ⅛” на моем фрезере для обрезки.

Затем пришло время наметить канавки для Т-образных направляющих.

После того, как на фрезере была установлена ​​глубина, я начал фрезеровать первую канавку. Я фрезеровал все канавки за один проход, но, вероятно, было бы лучше сделать это за два, хотя у меня осталась очень чистая канавка даже на полную глубину за первый проход.

Я забыл добавить жертвенную доску с обоих концов канавки при первом проходе, и это привело к небольшому выбросу на обоих концах канавки.

Я провел пробную посадку Т-образной направляющей, и она подошла довольно плотно, поэтому я решил сделать второй проход, чтобы немного расширить канавку. Это сделало посадку плотной, но управляемой.

Здесь вы можете видеть, как я нарезаю вторую канавку на одной из сторон столешницы. Вы можете увидеть жертвенный блок, который я добавил с помощью двустороннего скотча. Это полностью исключило любой выброс.

После того, как две стороны были готовы, пришло время наметить канавки в центре столешницы.

При первом проходе, используя фанеру в качестве линейки, я не учел изгиб к центру фанерной полосы. Это оставило у меня слегка небрежный грув, не конец света, но и не то, что мне нужно было повторять.

На второй канавке я добавил двойную липкую ленту в центр фанерной полосы, и вы можете видеть, насколько точно Т-образная дорожка входит в канавку, устраняя изгиб фанеры.

Последние две канавки в столешнице были вдоль короткой длины столешницы, поэтому я мог использовать направляющую гусеничной пилы в качестве линейки, и это было намного проще, так как она полностью жесткая и не нуждалась в ленте. добавлен.

Со всеми канавками я отшлифовал столешницу до зернистости 120 и сломал все острые края на основании, после чего нанес несколько слоев отделки. Я использовал General Finishes High Performance и распылил его с помощью системы HVLP. На самом деле я только наносил покрытие, чтобы защитить верхнюю часть от клея и других отделок, но я решил, что добавлю покрытие к основанию, пока я был на нем.

Последним этапом сборки была установка Т-образной направляющей в пазы в столешнице. Это был довольно простой процесс, тем более, что я получил эти пересечения от Роклера. Вы, конечно, могли бы сделать их самостоятельно из обычных Т-образных гусениц, но эти наборы для пересечения очень просты.

Чтобы установить Т-образные направляющие, я предварительно просверлил отверстия и вкрутил винты №6.