Монтаж цокольного сайдинга своими руками: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Схема монтажа цокольного сайдинга с утеплителем

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

Крепление панелей на деревянную обрешетку

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

Содержание

Общие правила

1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо.
2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение. В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита.
4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм.

Установка рядовых сайдинговых панелей

5. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу .
6. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий.

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Монтаж сайдинговых панелей – установка в нижнюю стартовую планку и в угловой аксессуар

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить цокольные планки можно горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

1. Монтируйте обрешетку к цоколю последовательно, устанавливая планки профиля или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

Соединение сайдинга с угловым аксессуаром

4. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
5. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
6. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
7. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
8. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Схема стыковки сайдинговых панелей

Подготовьте инструменты и материалы

• Фанеру;
• Изоляцию;
• Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Металлические направляющие;
• Шуруповерт;
• Отвертку;
• Болгарку;
• Ножовку по металлу;
• Рулетку;
• Перфоратор;
• Отбивочный шнур;
• Строительный уровень;
• Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

Помните, что под действием температуры цокольный сайдинг способен сжиматься и расширяться на 6 мм. В связи с этим недопустимо в облицовке создавать натяжение между элементами, а температурный зазор рекомендуется сделать примерно 3 мм.

В северных районах, в местах близкого залегания грунтовых вод дополнительно утеплите и гидроизолируйте цоколь перед установкой панелей. Во втором случае целесообразно применять специальную пленку из полиэтилена.

Схема утепления цоколя и установка панелей

Можно также гидроизолировать фундамент и его цокольную часть мастикой, в основе которой есть искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы. Лучший вариант теплоизоляции в данном случае – с использованием полистирольных плит. Минеральную вату не применяют в заболоченных местах, а если есть возможность установить натуральные утеплители, выбирайте такие, в составе которых есть джут или лен.

Вывод

В статье было подробно рассказано о том, как монтируется цокольный сайдинг, какие материалы и инструменты нужны для этого, что следует знать, прежде чем начинать процесс облицовки фундамента. Сама работа не вызовет трудностей у людей, которые хотя бы косвенно сталкивались со строительством.

Во время монтажа используется стандартный набор инструментов, который найдется практически у всех в доме, поэтом ничего особенно закупать не придется. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

При облицовке фасадов частных жилых строений особое внимание должно уделяться их цокольной части, отделка которой используется не только в декоративных целях, но и позволяет защитить стены здания от механических разрушений. При этом в качестве отделочного материала чаще всего используются специальные фасадные панели, которые строители называют цокольным сайдингом.

Сразу оговоримся, что монтаж цокольного сайдинга своими руками может осуществить любой, кто знаком с основами отделочных работ. На отечественном рынке указанный материал представлен виниловыми или пластиковыми панелями, стилизованными под натуральный (бутовый) камень, кирпич или древесину.

Виды сайдинга для отделки

К несомненным преимуществам рассматриваемых нами сайдинговых панелей следует отнести:

• использование при их изготовлении самых современных технологий и материалов;
• удобство работы с отличающимся легкостью и простотой монтажа материалом;
• привлекательный внешний вид облицовки, обеспечивающей к тому же эффективную защиту цокольной части строения от механических повреждений.

Отметим также, что данный материал не нуждается в уходе; при этом срок его службы достаточно велик (не менее 50-ти лет).

Содержание

1. Подготовительные мероприятия
2. Обустройство обрешетки
3. Монтаж панелей
4. Видео
5. Фото

Подготовительные мероприятия

Для определения количества материала, необходимого для отделки цокольной части здания, следует произвести замеры общей длины стен, на которые предполагается крепить панели. При этом следует сделать поправку на возможный брак и отходы, образующиеся при подгонке материала по месту его крепления (они составляют обычно не более 10%).

При выборе декоративного рисунка панелей ориентироваться следует только на личный вкус. При желании придерживаться классического стиля предпочтение следует отдать панелям с рисунком, имитирующим натуральный камень. Подобный материал выглядит вполне современно и неплохо вписывается в окружающий ландшафт.

Перед тем как крепить цокольный сайдинг к фасаду здания необходимо соответствующим образом подготовить стены к отделке, что, как правило, сводится к удалению всех имеющихся на них неровностей. В том случае, когда выравнивание поверхности стен связано с большими издержками — разумнее будет использовать для крепления панелей специальную обрешетку.

Обустройство обрешетки

Металлическая обрешетка под сайдинг

Используемая для крепления сайдинга обрешетка может быть изготовлена как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, монтируемых на стены здания либо вертикально, либо горизонтально (если сайдинг будет крепиться вертикально).

В том случае, если для установки сайдинговых листов используется деревянная обрешетка — бруски необходимо будет предварительно обработать специальными защитными составами (антисептиками и антипиренами). Помимо этого, следует обратить внимание на однородность и ровность граней используемых брусковых заготовок.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Вид крепления профилей или брусьев обрешетки (вертикальный или горизонтальный) выбирается в зависимости от поставленной перед вами задачи. Если сайдинговые заготовки служат для облицовки всей поверхности фасада — удобнее будет работать с вертикальной обрешеткой. При закрытии одной лишь цокольной части здания (без связи с остальной его площадью) рекомендуется использовать горизонтальное крепление.

Характерным параметром подготавливаемого каркаса является «шаг» обрешетки, определяемый расстоянием между ее соседними элементами. При любом исполнении этот показатель должен равняться половине длины используемых сайдинговых заготовок.

Монтаж панелей

Облицовочные работы начинаются с крепления стартовой планки, которая устанавливается по периметру строения строго горизонтально. Для правильного ее выставления необходимо будет воспользоваться строительным уровнем того или иного типа.

Для закрепления планки на обрешетке используются специальные дюбели или саморезы длиной не менее 10 см, располагаемые строго по середине монтажного отверстия. При вворачивании крепежных элементов постарайтесь не затягивать их до упора, а оставляйте небольшой зазор (порядка 1 мм), предусматривающий возможное температурное расширение материала.

Поскольку линия цоколя довольно часто бывает неровной — монтируемые на него панели необходимо будет подогнать (подрезать) таким образом, чтобы все следующие ряды располагались строго горизонтально. При использовании цоколя переменной высоты стартовая планка, как правило, не устанавливается, а сами панели закрепляются непосредственно на обрешетке. Для закрытия кромки подрезанной части сайдингового листа применяется специальный маскировочный профиль.

Схема монтажа

Согласно инструкции по монтажу сайдинговых панелей, сразу же после закрепления стартовой рейки можно будет переходить к установке угловых элементов облицовки.

Монтаж сплошного покрытия начинается, как правило, с левого угла здания и ведется в следующей последовательности:

1. Сначала на стартовую рейку устанавливается первая сайдинговая заготовка, после чего она задвигается в левый паз уже зафиксированного углового элемента.
2. После проверки на горизонтальность установленная панель фиксируется на обрешетке с помощью специальных элементов крепления, входящих в отделочный комплект.
3. Все последующие сайдинговые листовые заготовки устанавливаются точно таким же образом.
4. Финишная планка крепится на обрешетке непосредственно перед монтажом последнего ряда панелей.

В заключение еще раз отметим, что четкое следование всем приведенным в нашей статье рекомендациям, а также внимательное изучение сопровождающего их видео, позволит придать фасаду строящегося или обновляемого строения вполне современный и привлекательный вид. Помимо этого, использование облицовки из сайдинга обеспечит защиту цокольной части вашего дома от механических повреждений.

Видео

Подробную наглядную инструкцию по технологии монтажа цокольного сайдинга можно изучить, посмотрев видеоматериал:

Фото

Отделка сайдингом

Отделка фасада дома

Гараж: отделка фасада и цоколя сайдингом разного дизайна

Фасад: сайдинг под камень

Фронтон: цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг под кирпич — фасад целиком

Под декоративный кирпич

Сайдинг под кирпич

Помогла ли вам статья?

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 14 июля 2021 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Промежуточный

Стоимость

$ 501-1000

. Цементный сайдинг

Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.

Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма вниз

Создайте капельницу

Найдите самые изношенные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.

Основы прибивания гвоздей

Цементно-фибровый сайдинг можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, вам придется предварительно просверливать отверстия возле любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:

• Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена — нет).
• Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
• Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
• Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
• Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительно соберите углы

Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки

Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.

Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов

Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами

Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.

Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены

Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза

Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.

Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки

Предварительно просверлите и прибейте гвоздями доски фриза, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.

Фото 5: Прибейте угловые доски

Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.

Деталь внутреннего угла

Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.

Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.

Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.

Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.

Совет:

Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.

Внимание!

Стригите на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка подъездных путей

Фото 6. Отметьте места расположения запасных путей

Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя в качестве ориентира опору (см. «Создание опоры»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7: Установка первого ряда сайдинга

Прибейте 3/8-дюйм. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно соедините ряды сайдинга встык.

Деталь торцевого соединения

Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.

После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.

Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на нужный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (Фото 7).

Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям разметки. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.

Совет:

Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.

Изготовление стоечного столба

Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.

Снимите пластиковую накладку

Защитите готовые фиброцементные панели

Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Промокание стыков

Защита от воды

Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.

Расстояние между стыками фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.

Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху

Детали окна и двери

Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник над окном. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа для двух человек без калибров для сайдинга

Датчики для сайдинга удерживают доски

Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.

Gecko сайдинговые датчики

Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный и загрунтованный

В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества загрунтованного: Загрунтованная продукция стоит на 50 % меньше, чем готовая продукция. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.

Преимущества готовых изделий: Цвет готовых изделий не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.

Резка фиброцементных плит циркулярной пилой

Пылезащитная маска обязательна

Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: пыль кремнезема, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Диск для пилы по фиброцементным плитам

Вы можете купить диски для фиброцемента, размер которых подходит для любого стиля или размера пилы, в большинстве магазинов для дома.

Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто имея пристальный взгляд и стандартную циркулярную пилу, оснащенную лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Светильники, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.

MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.

Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки

Стыковое соединение

Покрасить кромки стыков.

Торцевое соединение

Заделка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.

Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Информация о зазорах

Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отступ:

• 1/8–1/4 дюйма между сайдингом и накладкой
• 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
• 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
• 2 дюйма между сайдингом и крышей, настилами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
• 6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропускайте отбойный оклад

Отбойный оклад

Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.

Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов

Разметка сайдинга для установки вокруг окон

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Установите сайдинг с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Сделайте вырезы лобзиком

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Выемка вокруг окон

Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге

Закрепите сайдинг под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвозди к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.

Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Проникновение воды в места проходов в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.

Совет:

Если вы живете в регионе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Cordless drill
• Drill bit set
• Dust mask
• Hammer
• Jigsaw
• Level
• Safety glasses
• Sawhorses
• Квадрат скорости
• Степлер
• Рулетка

Вам также потребуются калибры для сайдинга, диск для циркулярной пилы по фиброцементу, гвоздезабивной инструмент и гвоздезабивной инструмент для сайдинга 15 калибра.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• 15 гвоздей из нержавеющей стали или оцинкованных отделочных гвоздей
• 30 фунтов войлока
• 6d оцинкованных гвоздей
• Акриловый герметик
• Drip Cap
• Фотоволоконные цементные сайдинг
• Mickout Mlassing
• Paint
• Виниловые монтажные блоки

Первоначально опубликовано: 20 февраля 2018

Аналогичные проекты

505 Популярные видео

5.

13 простых советов по установке винилового сайдинга — Семейный мастер на все руки

Правильно определите детали при установке винилового сайдинга, и впоследствии вы сэкономите себе часы разочарований. Эти 13 простых советов помогут.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Используйте более широкую стартовую планку

Нижняя часть стартовой планки (часть, за которую крепится нижняя панель) должна быть не менее чем на 1 дюйм ниже верха фундамента, но ниже винилового сайдинга установлен, тем лучше. Он защищает обшивку от дождя, снега и вредителей. Большинство поставщиков продают два размера начальных размеров: 2-1/2 дюйма и 3-1/2 дюйма. Потратьте дополнительные несколько долларов на более широкий материал и начните сайдинг немного ниже. Нажмите здесь, чтобы узнать о некоторых методах очистки винилового сайдинга, которые сделают ваш дом новым.

2 / 13

Семейный мастер на все руки

Закройте угловые стойки

Мыши, пчелы и другие живые существа обожают жить внутри виниловых угловых стоек. Держите этих вредителей подальше, закрывая каждую стойку перед ее установкой. Начните с отрезания нескольких дюймов части J-образного канала на стойке. Отогните оставшиеся клапаны и аккуратно постучите по ним молотком. Сделайте надрезы на клапанах, чтобы стойка плотно прилегала к стене. Столбы треснут, если они не теплые, поэтому, если на улице холодно, положите их на солнце или занесите в дом, прежде чем делать это. Если вам нужно заменить только часть винилового сайдинга, прочтите эту статью из прошлого выпуска Family Handyman.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Потяни, как гвоздь

Большинство поломок винилового сайдинга происходит, когда панели отпираются друг от друга. Как только это произойдет, ветер подхватит их и отправит во двор к соседям — лишь вопрос времени. Всегда прикладывайте небольшое давление вверх, когда прибиваете каждую деталь; это держит панели плотно скрепленными вместе. Не «поднимайте» каждую деталь с усилием, иначе вы окажете слишком большое давление на фланец для гвоздей, что приведет к его поломке. Щелкните здесь для более подробных инструкций о том, как прибить виниловый сайдинг.

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Перекрывайте верхние J-образные каналы

Невозможно предотвратить попадание дождевой воды в J-образные каналы, расположенные в верхней части окон и дверей. Но вы можете предотвратить попадание этой воды за боковые J-каналы. Создайте клапан в верхнем J-канале, который перекрывает боковые каналы.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Купить лезвие для винилового сайдинга

Продавливание винилового сайдинга деревянным лезвием в циркулярной пиле приведет к тому, что сайдинг расколется, что неприятно и опасно. Купите диск для резки винилового сайдинга. Они дешевы и доступны в любом домашнем центре. Если вы используете скользящую торцовочную пилу, а сайдинг все еще откалывается, попробуйте медленно потянуть пилу назад через сайдинг. Купите одно из этих невероятных лезвий для винилового сайдинга от Irwin, чтобы упростить эту работу.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Основы забивания гвоздей

Использование 2-дюйм. оцинкованные кровельные гвозди для винилового сайдинга, если на обшивке нет пены. Тогда вам понадобятся более длинные. Не забивайте гвозди слишком туго: каждая панель должна двигаться вперед и назад, иначе сайдинг будет пузыриться в очень жаркие дни. Ударьте по каждой шпильке: расширение и сжатие сайдинга ослабят гвозди, прикрепленные только к обшивке.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Обшивка нижней части окон

Вырежьте кусок обшивки из войлочной бумаги и установите ее в нижних углах окон перед установкой боковых J-образных профилей. Перекройте оклад на ряд сайдинга прямо под окном. Теперь любая вода, которая течет внутри J-образных каналов, будет выходить поверх сайдинга и через дренажные отверстия, предназначенные для этой цели.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Сначала установите более длинные панели

При установке винилового сайдинга с каждой стороны окна или двери начните с той стороны, где требуются более длинные панели. Более длинные панели сайдинга не так легко растягиваются, как меньшие, поэтому их не так легко отрегулировать, если они выходят из строя. Перед тем, как прибить последнюю пару деталей на маленькой стороне, измерьте высоту до верха окна, чтобы убедиться, что обе стороны находятся на одинаковой высоте.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Помните о нахлестах

Всегда обращайтесь к руководству по установке конкретного винилового сайдинга, который вы устанавливаете, но большинство панелей винилового сайдинга должны перекрывать друг друга не менее чем на дюйм. Добавьте 3/8 дюйма в жаркие дни, потому что сайдинг будет сжиматься при понижении температуры. По бокам дома начинайте каждый ряд с заднего угла, чтобы с улицы не было видно швов. Если швы перекрываются вне поля зрения, они становятся почти невидимыми. Переверните их в другую сторону, и они будут настоящим бельмом на глазу. На передней и задней части дома перекрывайте швы, чтобы вы не видели их из тех мест, где вы проводите больше всего времени, таких как входные двери, террасы и патио. Если видимость шва не имеет значения, установите виниловый сайдинг таким образом, чтобы преобладающие ветры дули над швами, а не в них.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Не собирайте воду за углами

Угловые стойки над линией крыши являются печально известным источником просачивания воды. Если угловая стойка установлена ​​вплотную к черепице, а J-образный канал заходит в нее тупиком, любая вода, стекающая по J-образному каналу, будет возвращаться к стойке и может попасть в дом. Немного приподнимите угловую стойку и вместо этого проложите J-образный канал под ней.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Установка отбойного оклада

Отбойный оклад предотвращает стекание воды с крыши и попадание за сайдинг на соседнюю стену. Обходить его стороной может быть непросто, но вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Оставьте выталкивающую планку незакрепленной и сдвиньте первую панель за планку. Затем прибейте планку к стене и накройте ее следующей деталью. Вам может понадобиться небольшой отделочный гвоздь, чтобы плотно скрепить шов сайдинга (неплохая идея — нанести немного герметика на отделочный гвоздь). Узнайте больше о методах гидроизоляции крыши здесь.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Обжимка и герметизация верхнего слоя

Обратите особое внимание на область, где верхний ряд сайдинга соединяется с потолком. Наиболее распространенный подход здесь состоит в том, чтобы установить отделку подоконника на софитах, оторвать верхний слой сайдинга и обжать сайдинг так, чтобы отделка подоконника удерживала его на месте. В большинстве случаев это работает нормально, но всегда добавляйте несколько капель герметика внутри нижней кромки верхнего слоя для дополнительной безопасности. Вы можете обжать сайдинг с помощью перфоратора Malco Snap Lock, который можно приобрести на Amazon.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Исправление ошибок с помощью застежки-молнии

Чтобы удалить кусок сайдинга, который уже прибит гвоздями, вставьте застежку-молнию (имеется в любом домашнем центре) под торец сайдинга, зацепите фиксирующий край и тянуть вниз.