Монолитный ленточный фундамент своими руками пошаговые фото: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

пошаговая фото инструкция, технология, схемы

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Оглавление:

1. Описание разных видов
2. Фундамент своими руками
3. Советы и рекомендации
4. Какие ошибки часто допускаются?

Особенности

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Залить фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото, рекомендации

Фундамент – это основа строения. От его прочности зависит долговечность дома. Самый простой способ сделать надёжное основание для дома – залить фундамент своими руками. Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную железобетонную полосу.

Ленточный фундамент

Фундаменты такого типа обычно возводят на сухих непучинистых почвах. Ленточное основание целесообразно использовать для строений с бельэтажами или подвальными помещениями. Сборные конструкции возводятся из готовых блоков с привлечением грузоподъемной техники. Монолитные основания более распространенны, заливаются в опалубку с установленной арматурой.

Порядок работы:

• Разметка.
• Земляные работы.
• Установка опалубки.
• Армирование.
• Гидроизоляция.
• Бетонные работы.

Земляные работы и разметка участка

Разметка траншей

Для разметки можно использовать капроновую нить или леску. Вначале наносится разметка по внешним контурам стен. По углам вбиваются куски труб или арматуры. Чтобы проверить правильность угловых вех, необходимо вымерять диагонали. Если они совпадают, углы размечены правильно. Точно так же намечается контур внутренних стен. После этого обозначаются внутренние перегородки.

Траншеи под фундамент должны иметь по всему периметру абсолютно ровное дно (проверяется водяным или лазерным уровнем). Перед началом работ необходимо изучить перепады высот на поверхности. Рыть котлован нужно начинать с самой низшей точки, чтобы исключить разницу высот. Ширина и глубина фундамента для каждого строения рассчитывается индивидуально. Стандартная ширина – 350-400 мм, глубина – от 400 мм.

Песчаная подушка и опалубка

Опалубка и установка арматуры

Песчаная подушка необходима для равномерного распределения нагрузки от основания и будущего строения. Песок насыпается слоем не мене 150 мм. Подушка обильно смачивается водой и утрамбовывается. Поверхность выравнивается по уровню. Для устройства опалубки можно использовать обрезки досок, фанеру, любые другие древесные плиты.

Опалубочные щиты сбиваются на любой ровной площадке. При монтаже опалубки необходимо вбивать гвозди по направлению к наружной части. Это облегчит демонтаж опалубки и сделает поверхность основания более гладкой. Установленная конструкция должна быть выше уровня заливки бетона. По всему периметру опалубки с наружной стороны необходимо натянуть леску на уровне поверхности будущего фундамента.

Армирование

Армированный каркас, связанный вязальной проволокой

Армированный каркас изготавливается из стальных прутьев 12 мм. Для поперечин используется арматура с сечением 8 мм. Арматурная сетка связывается с помощью вязальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется, так металл после нагревания теряет прочностные характеристики. Арматура укладывается в траншеи поверх заранее установленных кирпичей. Края армированной сетки должны отступать от любого края опалубки на 50 мм, это предотвратит ржавление каркаса.

Правильное армирование углов

Расстояние между арматурой:

• Между продольными стержнями – до 400 мм.
• Между поперечными стержнями – до 300 мм.

Неправильное армирование углов

Важно знать! Особое внимание следует уделить углам, на которые будет приходиться концентрированное напряжение. Недопустимо просто связывать перекрестия. Армирующий каркас должен стать единой жесткой рамой. А при таком соединении углов получится конструкция из отдельных блоков. Для армирования углов используется согнутая арматура.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Гидроизоляция предотвращает разрушение фундамента грунтовыми водами. Устройство гидроизоляции проводится несколькими способами. Самый простой – использование рубероида. Его укладывают на дно траншеи. После высыхания фундамента и снятия опалубки стены конструкции обкладывают листами рубероида и обмазывают горячей смолой. Метод не отличается достаточной эффективностью. Уже через несколько лет рубероид начнет гнить и отставать от стен.

Лучше устроить гидроизоляцию с помощью современных материалов. Существуют специальные добавки к бетону, которые усиливают его влагоотталкивающие качества. После смешивания в миксере бетона с такими добавками водонепроницаемым станет весь фундамент. В итоге монолитное ленточное основание будет надёжно защищено от воздействия грунтовых вод на весь период эксплуатации.

Заливка бетона

Для заливки лучше использовать бетон марки 400. Чтобы избежать возникновения дефектов при заливке рекомендуется заливать весь фундамент в один приём. В домашних условиях сложно приготовить необходимый объём бетонной смеси. Поэтому рекомендуется работать с бетоном заводского изготовления.

Перед тем, как залить фундамент своими руками, обязательно проверяется консистенция раствора. В подсохший за время перевозки бетон нужно добавить немного воды и перемешать. При заливке бетон нужно утрамбовывать глубинным вибратором или подручными материалами. Это поможет избежать образования воздушных карманов в основании.

После заливки поверхность выравнивается и протыкается в нескольких местах. Фундамент до полного высыхания необходимо защищать от дождя. В жаркую погоду фундамент нужно поливать водой. Опалубка снимается не ранее, чем через неделю. Дальнейшие работы можно проводить после 28 дней.

Как сделать ленточный монолитный фундамент?

Источник: http://rusograda. ru/zabory/zalit-fundament-svoimi-rukami

Фундамент для ворот своими руками

Как сделать фундамент для откатных ворот своими руками. Фундамент под ворота: пошаговое возведение для начинающих строителей.

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Установка сетки рабицы: пошаговая технология

Сетка рабица: установка своими силами. Как своими руками установить сетку рабицу. Установка сетки рабица: инструкции, картинки, рекомендации специалистов.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Кованые изделия на забор — прочность на века

Кованый забор — это своеобразная визитная карточка владельца. Изделия из кованого металла отличаются практичностью, оригинальностью, необыкновенной красотой и прочностью.

BSI-059: Счастливая плита | Buildingscience.com

Насколько сложно изолировать плоский лист бетона? Я имею в виду, что у вас есть только три варианта — вверху, внизу или на краю. Хорошо, у вас может быть какая-то комбинация из трех.

Ах, никогда не недооценивайте сложность реального мира. Обычно этим миром правит инженер-строитель — рано или поздно вам придется иметь дело с «комиссаром бетона». Иногда этот лист бетона поддерживается хорошей грязью, иногда плохой грязью, а иногда он висит в воздухе. И иногда вас просят сделать это много лет спустя. Хорошая грязь не нуждается в «комиссаре», но плохая грязь нуждается в том, чтобы повесить ее посреди «пространственно-временного континуума» или того, что остальные называют «архитекторы есть архитекторы».

Самый простой — это плита, поддерживаемая хорошей грязью, и притом новая. Вы делаете сборку из трех частей — фундамента, стены ствола и части плиты «плоская плита». Затем вы изолируете его под ним и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки ствола по ее краю (рис. 1). Эта крайняя вещь имеет большое значение — тепловые мосты, которые возникают, если вы этого не делаете, обходятся вам более чем в половину теплового сопротивления всей сделки.

Рисунок 1: Изолированная стенка штока —При хороших грунтовых условиях соорудить фундамент из трех частей – подошвы, стены ствола и плитной части «плоская плита». Изолируйте его под ним и по внутреннему периметру, убедившись, что вы отсоединили пластину от стенки штока по ее краю. Эта крайняя вещь имеет большое значение — тепловые мосты, которые возникают, если вы этого не делаете, обходятся вам более чем в половину теплового сопротивления всей сделки.

Действительно ли нужно утеплять стену ствола, если вы утепляете край плиты и изолируете под плитой по периметру? Да и нет. Да в климатических зонах 4 и выше, нет в климатических зонах 3 и ниже. Основано ли это на гидротермическом анализе? Нет. Это основано на анализе окупаемости энергии? Нет. Основано ли это на минимизации вашего углеродного «следа»? Нет. Будьте серьезнее. Он основан на чем-то реальном. Мы обнаружили, что в климатических зонах 4 и выше, если этого не делать, люди чувствовали себя некомфортно. Нехорошо раздражать своих клиентов. Особенно, если они старые — помните, что вы тоже состаритесь — раньше, чем вы ожидаете.

Ознакомьтесь с проектом около 1000 домов недалеко от Чикаго, построенным около 10 лет назад. На фотографии 1 показана жесткая изоляция на всю высоту внутренней стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «посадочное место», отлитое внутри верхней части стенки штока. Это «сиденье» получит краевую изоляцию по периметру и изоляцию по периметру плиты, а также бетон. На фото 2 показана изоляция края плиты по периметру и изоляция плиты по периметру. Мы обнаружили, что 2 дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Это дает около R-10, если вы используете экструдированный полистирол (XPS), который является наиболее распространенным продуктом, обеспечивающим комфорт, исходя из нашего личного опыта до Миннеаполиса. ¹  Обратите внимание, что листовой полиэтилен «пароизоляция» располагается поверх жесткой изоляции между жесткой изоляцией и нижней поверхностью бетона – в непосредственном контакте с бетоном. Не делайте, и я повторяю, не размещайте полиэтилен под изоляцией, так как он будет держать изоляцию влажной. Поверьте мне в этом — или вернитесь и прочитайте «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».

Фотография 1: Изолированная стенка ствола — Жесткая изоляция на всю высоту внутри стенки ствола. Обратите внимание на глубокое «посадочное место», отлитое внутри верхней части стенки штока. Это «сиденье» получит краевую изоляцию по периметру и изоляцию по периметру плиты, а также бетон.

Фотография 2: Изоляция краев плиты по периметру и изоляция плиты по периметру — Два дюйма жесткой изоляции — это максимально возможная практическая толщина. Обратите внимание, что листовой полиэтиленовый «пароизолятор» располагается поверх жесткого утеплителя между жестким утеплителем и нижней поверхностью бетона – в непосредственном контакте с бетоном. Не делайте, и я повторяю, не размещайте полиэтилен под изоляцией, так как он будет держать изоляцию влажной.

Насколько далеко внутрь следует изолировать по горизонтали? Выбираем 4 фута. Да, это ширина типичного жесткого изоляционного листа, и мы придерживаемся его. Повсюду? Довольно много. Есть ли смысл утеплять всю плиту кроме периметра? Да, Grasshopper, когда у вас плитное отопление или когда у вас жаркое влажное лето, как в штатах Мэн, Массачусетс и Мичиган. Эти состояния «М» — это боль. Земля под плитой все еще часто бывает холодной летом, когда на улице наконец-то становится хорошо в состояниях «М», а температура верхней части плиты может опускаться ниже температуры росы наружной воздушно-паровой смеси, когда люди, наконец, достаточно смелы, чтобы открыть окна и двери.

Фотография 3. Бетон укладывается поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что нет сварной сетки. Никто никогда не ставит его на стулья, чтобы он был на самом деле в бетоне, а не на пластике. Зачем беспокоиться? В конечном итоге это просто дорогой «балласт», удерживающий пластик. Мы используем камни, чтобы удерживать пластик на месте. Что насчет взлома? Используйте волокна и водоцементное отношение менее 0,5 и контрольные швы.

Фотография 3: Укладка бетона — Показана укладка бетона поверх листового полиэтилена и слоя изоляции XPS. Обратите внимание, что нет сварной сетки. Камни – гравий удерживают пластик от сдувания.

Фотография 4 — вещь прекрасная. Терморазрыв, достойный великих мастеров. Теперь установите полосу гидроизоляции в мастике, которая охватывает жесткую краевую изоляцию и действует как разрыв капилляров и как барьер от насекомых. Не стоит недооценивать насекомых, особенно термитов. Всегда обрабатывайте землю средством для обработки почвы на основе фипронила. Наиболее распространен под названием «Термидор 9».0018 ® . И установить барьер. Еще раз напомню про ту «барьерную» полосу гидроизоляции, залитую мастикой.

Фотография 4: Терморазрыв — Термический разрыв, достойный великих мастеров. Установите полосу гидроизоляции в мастике, перекрывающую жесткую краевую изоляцию, которая действует как разрыв капилляров и барьер от насекомых.

Фотография 5 — одна из моих самых любимых. Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой. Я называю это «инфракрасным термографом для бедных».

Фотография 5: Инфракрасное излучение для бедных — Посмотрите на рисунок таяния снега, очерчивающий изоляцию под плитой.

Так что делайте стволовые стены всякий раз, когда можете, и изолируйте таким образом, и готово. Легкий. Но это работает только с хорошей грязью. К сожалению, у нас не всегда есть хорошая грязь. Плохая грязь может сильно двигаться, особенно когда она высыхает после намокания, когда она намокает после того, как высохнет, или просто потому, что так хочется. Инженеры-строители, такие же скучные, как они есть ² , в значительной степени выяснили, как бороться с плохой грязью. Первый оптимальный вариант – это монолитная плита, которую можно утеплить только снаружи (рис. 2). Это не так просто сделать. Эта внешняя изоляция должна быть защищена во время строительства – непростая задача – и затем она должна быть защищена в течение всего срока службы – подумайте о защите от сорняков. И не забывайте о разрыве капилляров и насекомых. Так что у нас есть еще один работающий вариант – монолитная плита, утепленная снаружи. Ну вроде. Это работает только для умеренно плохих загрязнений. Для действительно плохих вещей нужен другой вариант. И, что еще хуже, эта деталь не имеет отношения к тепловым мостам, связанным с кирпичной облицовкой. Эта деталь работает только для плит, которые не подвергаются последующему натяжению, поскольку изоляция должна быть установлена ​​в опалубку до укладки бетона. Удачи вам в попытке сделать это в пост-натяжной системе.

Рисунок 2: Монолитная плита — Внешняя изоляция должна быть защищена во время строительства и в течение всего срока службы. И не забывайте о разрыве капилляров и насекомых. Это работает только для умеренно плохих загрязнений.

Очень сильная грязь? Для этого предназначены постнапряженные монолитные плиты. Должен любить этих инженеров-строителей. Они заставляют вещи работать. Но при подходе с натяжением столбов единственным местом для изоляции является верхняя часть плиты (рис. 3). Это одновременно элегантно и некрасиво. Элегантно, потому что это работает. Уродливое, потому что нельзя допустить, чтобы оно намокло во время строительства, что является проблемой, потому что мы строим снаружи. И когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем накрывать его. Вот почему подрядчики теряют сон и почему они заслуживают больших денег.

Рисунок 3: Монолитная плита с пост-натяжением — Элегантная и уродливая. Элегантно, потому что это работает. Уродливое, потому что нельзя допустить, чтобы оно намокло во время строительства, что является проблемой, потому что мы строим снаружи. И когда он намокнет во время строительства, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем покрывать его.

По-настоящему изящная вещь с изоляцией верхней стороны плиты заключается в том, что вы решаете проблему теплового моста кирпичной облицовки (рис. 4). Вы также имеете дело с насекомыми, термитами.

Рис. 4: Облицовка из кирпича монолитной плиты с пост-натяжением — Проблема теплового моста решена. Проблема с термитами решена. Обратите внимание на пластиковую строительную пленку под деревянным полом. Этот тип строительной обертки является «закрытым для жидкой воды» и «открытым для водяного пара». Если вы проливаете жидкость на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится.

Итак, как построить одну из этих теплоизолированных плит с верхней стороны? Два пути: вы либо устанавливаете изоляцию и сначала накрываете весь слой, а затем строите все сверху, либо вы сначала строите все сверху и сушите в конструкции, а затем «заполняете» изоляционный слой и настил. В быту я предпочитаю первое. С коммерческой точки зрения я предпочитаю второе. О втором позже.

Если вы выберете любой из подходов, вы можете захотеть установить пластиковую строительную пленку под деревянный черный пол. Этот тип строительной обертки является «закрытым для жидкой воды» и «открытым для водяного пара». Если вы проливаете жидкость на пол, вы хотите, чтобы жидкость не попала в нижние части сборки, но вы все равно хотите, чтобы вещи высыхали вверх, если что-то случится. Каковы шансы, что кто-то когда-нибудь что-нибудь прольет?

Итак, что вы делаете, если ваша плита находится в воздухе, а снизу она не кондиционирована и торчит повсюду? Это, друзья мои, рисунок 5 — очень, очень распространенный сегодня способ строительства квартир и кондоминиумов. Подумайте о гараже под ним, это некондиционируемая часть. Красным отмечено место. Ну, вы можете изолировать эти вещи только сверху или снизу. Ничего интересного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту, вызванному торчащей горизонтально плитой «во всем».

Рисунок 5: Приподнятая плита — Обычный способ строительства квартир и квартир с гаражом под ним, который не кондиционирован. Красным отмечено место. Утеплять можно только верх или низ. Ничего интересного, если вы серьезно относитесь к тепловому мосту, вызванному торчащей горизонтально плитой «во всем».

Существует два подхода сверху. Один включает в себя жесткую изоляцию и черновой пол прямо на палубе (рис. 6 и рис. 7). Другой включает в себя создание «кондиционированного пространства для обхода» (рис. 8). Подполье с кондиционированным воздухом построить проще всего, поэтому архитекторы его ненавидят. Это усложняет им жизнь в отношении «доступа». Готовый пол намного выше плиты подиума. И это раздражает инженера-механика, потому что пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Но, эй, вещи никогда не бывают легкими. Теперь, если инженер-механик в деле, подполье — хорошее место для воздуховодов — и сантехнику это нравится по очевидным причинам.

Рис. 6: Верхний периметр r — метод «заполнения». Это позволяет плите быть открытой в течение большей части процесса строительства и упорядочивает изоляцию и укладку чернового пола таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».

Рисунок 7: Внутренняя сторона верхней части — обратите внимание на систему выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает потрясающую противопожарную защиту и акустические свойства (также известная как «гипсовый бетон»). Это делает для нас еще кое-что, что снижает риск — делает пол в значительной степени «защищенным от разливов». Через него ничего не проходит.

Рисунок 8: Кондиционированное подполье — Проще всего построить, но усложняет жизнь с точки зрения «доступа» из-за того, что чистый пол расположен над плитой подиума. Пространство для ползания должно быть кондиционировано и разделено на отсеки. Подполье — хорошее место для воздуховодов и сантехники.

На рисунках 6 и 7 используется метод «заполнения», упомянутый ранее. Это позволяет плите быть открытой в течение большей части процесса строительства и упорядочивает изоляцию и установку чернового пола таким образом, чтобы это происходило после «высыхания».

Один из «трюков», который вы можете увидеть на рынке, — это использование системы выравнивания пола из жидкого гипса, которая обеспечивает невероятные противопожарные и акустические свойства (также известная как «гипсовый бетон»). Это делает для нас еще кое-что, что снижает риск — делает пол в значительной степени «защищенным от разливов». Через него ничего не проходит. Вы не увидите этого в отдельном жилом доме на одну семью, но в коммерческом строительстве и многоквартирном деревянном каркасе он «качается» (также известный как «жидкий гипсокартон»).

Существует только один подход «снизу», и он заключается в отделении плиты подиума от плиты настила площади (рис. 9). Обратите внимание, что при таком подходе колонны по-прежнему являются тепловыми мостами, которые могут стать для вас настоящей проблемой в очень холодном климате, таком как климатическая зона 8 и климатическая зона 9, — в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или колонны обматываются «тепловой лентой». » — без шуток. Этот подход является наименее рискованным с точки зрения долгосрочной производительности, но он, безусловно, раздражает инженера-строителя. Что может быть хорошо, так как теперь у них есть волнение в их жизни. И волнение — это хорошо — иногда. Некоторые из них даже становятся счастливыми.

Рисунок 9: Подход с нижней стороны — Колонны по-прежнему являются тепловыми мостами, которые могут быть реальной проблемой в очень холодном климате, например, в климатической зоне 8 и климатической зоне 9 — в этом случае в это пространство добавляются небольшие обогреватели или колонны заворачиваются с «тепловой лентой».

Сноски:

1. Я не собираюсь вдаваться в спор об «оптимальных» значениях сопротивления изоляции, потому что в большинстве случаев параметры («граничные условия») произвольны и капризны и в значительной степени выбираются или основаны на получение «правильного ответа» в зависимости от того, кто хочет доказать свою точку зрения. О, ладно, я тут спорю, и я, наверное, в меньшинстве. Комфорт для меня имеет большое значение — если вы хотите поспорить об энергии, почему бы не уменьшить одно из ваших окон — или купить очень, очень хорошую раздвижную дверь и не усложнять мою плитную конструкцию. Мы заставили его работать с 3-дюймовой жесткой изоляцией, но это раздражало — нас — и я изо всех сил пытаюсь понять его ценность, если спрашиваю себя, где еще я мог бы потратить деньги лучше.

2. Причина, по которой они такие скучные, заключается в том, что в строительстве не происходит ничего особенно плохого — здания и другие вещи, которые мы строим, больше не рушатся — больше не так волнительно. Строительная инженерия раньше была очень увлекательной. Профессиональное применение Предельных состояний является образцом для всех нас — ему уже более ста лет, и оно все еще остается сильным — королева Виктория могла бы гордиться этим. Я оставляю эту ветку в этой сноске загадочной — давайте посмотрим, установит ли соединения кто-то, кроме инженера-строителя.