Монолитный дом из керамзитобетона своими руками: заливной дом (стены) своими руками

заливной дом (стены) своими руками

Монолитный керамзитобетон – востребованный на современном рынке материал, который применяют для возведения разнообразных конструкций, реализации тех или иных ремонтно-строительных работ. Материал обладает массой преимуществ, прост в работе, актуален для различных конструкций ввиду прекрасного теплосбережения, малого веса, высокой прочности, стойкости к негативным воздействиям и т.д.

Керамзитобетон представляет собой разновидность легких бетонов, основным компонентом которого (кроме песка, цемента, воды и т.д.) является керамзит. Керамзит делают из определенных сортов глины: во время процесса обжига они вспениваются, а потом застывают, создавая пористый материал с высокой прочностью и другими важными характеристиками.

Что входит в состав керамзитобетона:

• Цемент в роли вяжущего.
• Песок – чистый и мелкий, без примесей желательно.
• Керамзит – разной фракции (величины), определенного вида.
• Очищенная вода.
• Пластификаторы и другие добавки для улучшения или изменения свойств материала.

При замесе раствора для монолитной заливки можно исключить из состава песок. Керамзитобетон обычно применяют в строительстве таких объектов: невысокие жилые здания (до 3 этажей), заборы и ограждения, постройки хозяйственного назначения, бани, гаражи, скольскохозяйственные конструкции (склады, амбары и т.д.). Материал применяют в строительстве уже порядка 50 лет и за это время он успел продемонстрировать только преимущества.

Монолитный дом из керамзитобетона получится крепким и надежным, прочным и долговечным. Можно существенно сэкономить на утеплении и подготовке фундамента. Керамзитобетон используют на всех этапах строительства – от заливки фундамента до монтажа чердачного перекрытия, создания внутренних стен до стяжки пола. Также выполняют звуко/теплоизоляционные работы.

При соблюдении технологии и производстве керамзита из высококачественных компонентов, взятых в нужных пропорциях, получается достичь наилучшего результата.

Содержание

• 1 Виды керамзитобетона
• 2 Плюсы и минусы – чего больше?
• 3 Особенности строительства
• 4 Этапы строительства
  • 4.1 Фундамент: подготовка, армирование и другие работы
  • 4.2 Постройка опалубки
  • 4.3 Подготовка раствора и залив фундамента
  • 4.4 Технология заливки стен

Виды керамзитобетона

Как выше было отмечено, в состав керамзитобетона входит керамзит, обладающий хорошей прочностью и высокой пористостью. Материал легкий и, в зависимости от того, какие его характеристики и сколько входит в состав смеси, определяются технические характеристики керамзитобетона. Обыкновенный тяжелый бетон – это смесь цемента в качестве вяжущего и песка с гравием в роли наполнителя с водой для затворения.

В случае же с керамзитобетоном сюда добавляют еще материал из расплавленной и доведенной до состояния пены, а потом обожженной глины. Керамзит может быть введен в небольшом объеме или же полностью заменить песок.

Основные виды керамзитобетона, применяемые в современном строительстве:

1. Теплоизоляционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.2 Вт/(м*С), плотностью до 500 кг/м3. Используется исключительно для утепления, звукоизоляции либо в тандеме с железобетонным каркасом.

2. Теплоизоляционно-конструкционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.5 Вт/(м*С) и плотностью в диапазоне от 900 до 1200 кг/м3. Этому типу соответствуют марки М50, М75. Используется материал для возведения, утепления ограждающих конструкций, перегородок.

3. Конструкционный

   – демонстрирует коэффициент теплопроводности в районе 0.5-0.7 Вт/(м*С), с плотностью от 1500 до 1800 кг/м3, типу соответствуют марки М100 и М300. Применяется для возведения конструкций несущего типа.

Как можно заметить, самый теплоизолирующий керамзитобетон одновременно и наименее прочный. Правило работает и наоборот: наиболее прочный материал хуже всего изолирует. Поэтому обычно подбирают пропорции и марки керамзитобетона в соответствии со сферой применения и поставленными задачами. Чаще всего смесь керамзита и бетона используют в двух форматах: в виде крупных готовых блоков или монолитной заливки раствора в опалубку.

Плюсы и минусы – чего больше?

Дом из монолитного керамзитобетона станет прекрасным решением, так как строительный материал предлагает массу преимуществ, позволяющих быстрее и за меньшую стоимость возвести здание с прекрасными характеристиками, способное радовать комфортом и долговечностью.

Ключевые достоинства керамзитобетона:

• Универсальность материала

  – он может применяться на всех этапах строительства (заливают армированный фундамент, стяжку пола, делают перекрытия и стены из керамзитобетона).

• Небольшой вес

  – за счет чего можно выполнить облегченный фундамент (ведь вся конструкция будет давать меньшую нагрузку) и существенно ускорить, удешевить строительство, ведь для выполнения работ не понадобится привлекать спецтехнику.

• Высокий уровень тепло/звукоизоляции

  – стена из керамзитобетона может не утепляться дополнительно и при этом обеспечит высокие показатели теплосбережения, позволяя экономить на отоплении.

• Возможность готовить материал прямо на объекте

  или заказать на заводе и быстро залить в опалубку – монолитный керамзитобетон позволяет быстро и качественно возводить стены без особых сложностей.

• Экологичность и безопасность

  – дом из такого сырья будет уютным и комфортным, абсолютно безопасным для здоровья и жизни людей. Кроме того, керамзитобетону не свойственно накапливать в себе токсины и радиацию извне.

• Стойкость к морозу, резким перепадам температуры

  – материал допускается использовать даже в северных регионах и сложных климатических условиях.

• Долговечность

  – многие производители блоков заявляют о 300 годах, но пока проверить, действительно ли дом из керамзитобетона может простоять так долго, не представилось возможности.

• Экономичность

  – материал обходится недорого, для работы с ним не нужно никаких дополнительных инструментов, компонентов, техники и т.д. Построить дом из керамзитобетона своими руками не составит труда даже для новичка.

• Отсутствие усадки

  – очень важное преимущество, обеспечивающее высокое качество строительства.

Из недостатков керамзитобетона выделяют такие, как неэстетичный внешний вид (проблему решают отделкой), необходимость правильно выбрать баланс плотности и теплоизоляции, низкий уровень стойкости к воздействию влаги (обязательно гидроизоляция), важность выполнения максимально точных расчетов, так как даже минимальная ошибка может стоить зданию прочности и привести к разным последствиям вплоть до разрушения перегородок, перекрытий.

Особенности строительства

Строительство дома из керамзитобетона методом монолитной заливки в опалубку предполагает учет определенных особенностей и нюансов. Самое важное – верно выбрать пропорции компонентов и сами составляющие, чтобы они соответствовали требованиям по величине, свойствам, другим параметрам. Особенно тщательно замешивают заливной раствор для формирования фундамента, несущих стен, перекрытий.

Стены формируют с применением съемной опалубки. Смесь можно готовить самостоятельно и заливать по сегментам либо заказать на заводе. Во втором случае нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники к строительной площадке и позаботиться о необходимой длине шланга подачи смеси.

Независимо от того, кто и где замешивает раствор, желательно вводить в состав специальные добавки для улучшения плотности и прочности, понижения восприимчивости готовых конструкций к воздействию мороза, влаги, других негативных факторов.

Строить можно бригадой или своими руками. При самостоятельном строительстве процесс заливки и остальные этапы займут намного больше времени и сил, но зато позволят существенно сэкономить на отсутствии необходимости привлекать дополнительных сотрудников и специальный автомиксер.

Этапы строительства

Строительство из керамзитобетона может осуществляться с применением двух основных технологий: возведение здания из готовых блоков разного размера или же заливка жидкого раствора непосредственно в опалубку для формирования нужных конструкций.

Монолитное строительство, даже при выполнении всех работ своими руками, лучше осуществлять с применением автомиксера – специального транспорта, из емкости которого по шлангу подается раствор непосредственно в опалубку. Монолитная заливка позволяет увеличить качественные характеристики конструкции, создавая долговечный и прочный дом.

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Наилучшим выбором для керамзитобетонного монолитного дома станет ленточный фундамент при условии, что грунты прочные и неподвижные, со скалистой основой. В случае, когда грунт обладает низкими несущими показателями, фундамент заглубляют ниже границы промерзания грунта. Лучше всего делать фундамент из речного песка с цементом и мелкофракционным щебнем.

Сначала размечают контуры будущего строения на территории, потом роют траншею для основы конструкции. Из почвы нужно удалить остатки кустарников и корней деревьев, тщательно очистить котлован. Потом засыпают подушку из песка и щебня, слоями толщиной по 15 сантиметров. Затем тщательно трамбуют подложку вибратором либо подручными средствами.

Далее формируют арматурный каркас, который позволит существенно упрочнить фундамент и повысить его несущую способность. Толщину и количество прутьев высчитывают по формулам, беря в учет особенности проекта здания (число этажей, общий вес конструкции, тип кровли, величина стен и т.д.). Металлические стержни выставляют по вертикали/горизонтали будущего цоколя.

Нужно не забыть оставить куски арматуры, которые потом позволят скрепить каркас основания с каркасом стен и всей коробки. Основа дома создается таким образом, чтобы ширина была больше несущей конструкции хотя бы на 10 сантиметров.

Постройка опалубки

Для заливки фундамента делают съемную опалубку. С учетом того, что керамзитобетон не нуждается в дополнительном утеплении, смысла применять несъемную конструкцию из полистирола нет. Съемную конструкцию опалубки делают из брусьев и досок, других материалов (влагостойкая фанера, ДСП и т. д.).

С применением саморезов и шуруповерта все элементы опалубочной конструкции монтируют и фиксируют в грунте. Нужно постараться все максимально крепко закрепить, избежать появления щелей, так как опалубке придется выдержать давление бетона, который будет заливаться вовнутрь.

Подготовка раствора и залив фундамента

В бетономешалке замешивают раствор или заказывают его на заводе с доставкой на территорию в автомиксере. Керамзитобетон замешивают из цемента, керамзита, щебня мелкой фракции, воды, пластификаторов. Благодаря вспомогательным веществам удастся улучшить характеристики бетона, ускорить или продлить застывание.

Арматурный каркас заливают раствором, вибрируют, дают ему набрать прочность (в течение 28 дней, минимум 15 в крайнем случае) и лишь потом продолжают строительство.

Технология заливки стен

До заливки несущих стен и внутренних перегородок создают гидроизоляционный слой цоколя с использованием любого пленочного материала, обмазки, рубероида. Затем формируют опалубку для заливки стен.

Основные методы создания опалубки для стен:

1. Конструкция съемного типа

   – собирают из щитового материала и досок.

2. Несъемная опалубка

   – строят две гипсокартонные или кирпичные стены параллельно одна другой с зазором между, куда заливается раствор. Также можно купить готовую опалубку, которую собирают по аналогии с конструктором Лего.

После создания опалубки монтируют арматурный каркас. Затем заливают конструкцию смесью, передвигают ее по мере готовности керамзитобетонных слоев. Когда стена готова, делают стяжку перекрытия с армированием, которая должна удерживать кровлю дома.

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Содержание

1. Преимущества и недостатки технологии
2. Способы строительства
3. Изготовление блоков
4. Какой фундамент
5. Монолитные стены
6. Блочные стены
7. Кровля
8. Внутренняя и внешняя отделка
9. Видео

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Помогла ли вам статья?

Современное домостроение из глины – Новости Матери-Земли

Узнайте, как строить дом из глины без ипотеки, используя недорогие и местные материалы, шаг за шагом следуя инструкциям по постройке дома из глины.

В начале 1999 года молодая женщина из Флориды наткнулась на статью в Интернете о недавнем возрождении древнего британского метода лепки домов из глины. Заинтригованная, она использовала свои сбережения, чтобы поехать в Вермонт на пятидневный семинар, где научилась смешивать глину, песок и солому пешком, а затем месить комки материала в твердые стены, почти такие же прочные, как бетон.

Вернувшись во Флориду, она и несколько ее друзей использовали методы, которым она научилась, чтобы построить небольшой глиняный сарай на заднем дворе ее родителей. Некоторые люди предсказывали, что влажный воздух Флориды и проливные дожди растапливают ее «глиняную хижину» обратно в землю. Однако после урагана «Лили» в 2002 году прочное маленькое здание, которое стоило всего несколько сотен долларов и летнего труда, оказалось одним из немногих зданий, уцелевших в ее районе. Кристина Отт открыла для себя глинобитное строительство.

Cob-Building Origins

Самодельное здание получило свое название от древнеанглийского термина «комок», который относится к комкам богатой глиной почвы, которые смешивали с соломой, а затем втаптывали на место для создания монолитных земляных стен. До того, как уголь и нефть удешевили транспорт, дома строили из любых материалов, которые были под рукой. В местах, где древесины было мало, наиболее доступным строительным материалом часто была почва под ногами.

Строительство из земли имеет долгую и успешную историю. Самодельное строительство особенно легко освоить, оно не требует сложного оборудования, использует местные материалы и может выполняться небольшими партиями, если позволяет время, что делает его чрезвычайно доступным для широкого круга людей. (см. Самодельная техника строительства из самана, далее в этой статье.) После своего первого успеха с саманом, Отт поехала в Орегон, чтобы стать ученицей в Cob Cottage Company. Когда ее семья переехала в горы к востоку от Нэшвилла, штат Теннесси, Отт использовала свои новые навыки, чтобы построить небольшой глинобитный дом чуть менее чем за 8000 долларов. К 23 годам у нее не было ипотеки, и она преподавала мастерские по строительству самана по всем Соединенным Штатам как «Босоногий строитель».

В Великобритании до сих пор живут десятки тысяч глинобитных домов, некоторым из которых более 500 лет. Когда британцы иммигрировали в Соединенные Штаты, Австралию и Новую Зеландию в 1700-х и 1800-х годах, они привезли с собой эту технику. В Африке, на Аравийском полуострове, в некоторых частях Азии и на территории, которая сейчас является юго-западом Соединенных Штатов, початки выращивались коренными народами независимо друг от друга. В Йемене стоят глинобитные дома высотой в девять этажей, которым более 700 лет.

Однако с индустриальной эпохой на Западе появились фабрики и дешевый транспорт, что сделало доступными кирпич, фрезерованную древесину, цемент и сталь. Массовое производство привело к массовому маркетингу и продвижению этих новых материалов как признаку прогресса. Восприятие самана как «жилища бедняков» привело к его близкой гибели. К 1985 году в Великобритании не было построено ни одного нового глинобитного здания более 60 лет, а в Соединенных Штатах — как минимум 120 лет.

Современные саманные дома

Сегодня строительство современного глинобитного дома является исключением из правил, и почти неслыханно строить из местных материалов. Вместо этого дома строятся специалистами с использованием дорогих инструментов и дорогих, высокоочищенных материалов, добываемых и транспортируемых на большие расстояния, часто с большими экологическими издержками. Промышленные материалы имеют много преимуществ — производительность, предсказуемость, скорость и простота установки — но их объединяет то, что они должны приносить прибыль компаниям, которые их производят. Среднее количество членов домохозяйств в США сократилось более чем вдвое за последние 50 лет. Тем не менее, за тот же период средний размер дома увеличился более чем в два раза. Мы живем более комфортно, чем когда-либо в истории, но практически порабощены платежами (слово «ипотека» по-французски означает «контракт смерти»). К счастью, у нас есть другие варианты.

В округе, где живет Отт, жилье для малоимущих часто представляет собой ветхий трейлер, который трудно отапливать и охлаждать, а также дорого обслуживать. Сидя рядом с дровяной печью в своем уютном глиняном доме, она объясняет, что быстрый огонь по утрам согревает глинобитные стены и часто согревает дом в течение дня или больше. Она использует меньше корда дерева в год. Тем временем те же самые соседи, которые смеялись над ее «грязным домом», вырубают деревья на своей земле и сжигают мусор, чтобы не замерзнуть. Некоторые перерабатывают до 15 корд древесины в год. За меньшую сумму, чем многие люди тратят на первоначальный взнос, у Отта есть дом, и он хорошо работает даже по современным стандартам.

Тепловые характеристики початка зависят от климатического региона. Хотя початок является относительно плохим изолятором, он также обладает способностью поглощать большое количество тепла. Эти свойства ценны в таких регионах, как Юго-Запад, но будут недостатком, например, на холодном Северо-Востоке, где приток тепла будет быстро потерян. Эту слабость самана можно решить, построив внутренние стены из самана для массового накопления тепла, а для наружных стен использовать более качественные изоляционные материалы.

Неофициальные данные и недавние испытания показывают, что глинобитные стены очень устойчивы к землетрясениям. В отличие от цемента или самана, которые имеют тенденцию рассыпаться при землетрясении, куски самана сплетаются в процессе строительства, образуя одну большую массу, усиленную соломенными волокнами. Кроме того, в отличие от цемента, саман легко ремонтируется тем же материалом, из которого он был построен, а если его снести, то нет отходов, которые нужно утилизировать — только земля, которую можно вернуть в землю или замочить в воде и повторно использовать для строительства другого. комната или дом.

Oregon Cob-Building Method

За пределами Коквиля, штат Орегон, находится постоянно развивающаяся коллекция тестовых зданий, ласково называемых «Кобвилль». Скульптурные глинобитные садовые стены плетутся вокруг и между крошечными коттеджами, создавая у каждого собственное ощущение пространства. Здесь ученики и посетители семинаров учатся и экспериментируют с ингредиентами, методами и отделками. Это штаб-квартира Cob Cottage Company, которая в значительной степени ответственна за возрождение глинобитного строительства в Соединенных Штатах. Компания Cob Cottage, основанная Янто Эвансом, его женой Линдой Смайли и Майклом Дж. Смитом, началась с радикальной идеи о том, что при небольшом руководстве почти каждый может научиться строить дом из самана.

Эванс, энергичный валлиец, которому сейчас за 70, переосмыслил саму родину в более эффективной форме. Традиционный британский метод глыбы, который обычно заключался в том, чтобы втаптывать куски любой глинистой почвы, которая была под рукой, опирался на толстые стены для прочности. «Орегонский початок», напротив, эффективно делает больше с меньшими затратами. Строители делают более тонкие, но значительно более прочные стены, строго контролируя смесь глины и песка и используя много соломы для армирования. «Мы создали в Орегоне глыбу почти бесплатного строительного материала, который большинство людей может изготовить для себя. У него текучая форма, он здоровый, не загрязняющий окружающую среду и локальный. Здания, которые он вдохновляет, скульптурны, уютны и долговечны», — говорит Эванс. Поскольку вы можете обеспечить большую часть строительных работ самостоятельно, саман очень доступен.

Но Эванс говорит о самане и «естественном строительстве» (термин, который он помог популяризировать) не столько с точки зрения методов строительства из самана, сколько с точки зрения общественного движения, которым оно стало. «Построить собственный дом менее чем за 10 000 долларов — это революционно, и да, вы можете это сделать», — говорит он. «Миллионы людей в других странах и наши собственные предки доказали это». Эванс своими глазами видел, как люди обретают силу, строя собственные дома из земли.

Самодельное сообщество

Спустя тридцать лет после основания Cob Cottage Company добилась значительного прогресса. Книга Эванса, Смайли и Смита « Дом , созданный вручную» была продана тиражом более 30 000 экземпляров по всему миру. Их информационный бюллетень CobWeb документирует 18 лет экспериментов и достижений (и неудач) в технологии початков. Многочисленные некоммерческие организации, такие как Natural Building Network, продолжают продвигать строительство из самана и работать с должностными лицами кодекса, чтобы упростить процесс утверждения. Каждый год естественные строители проводят региональные коллоквиумы, чтобы обменяться технологиями и укрепить дух товарищества. Некоторые путешествуют за сотни миль и спят в палатках, помогая друг другу в проектах.

Выпускники Cob Cottage Company строят и преподают по всему миру. Несмотря на спад в мировой экономике — а может быть, из-за него — саманные мастерские популярны как никогда. В ее первом строительном проекте самым стойким сторонником Отт была безработная мать-одиночка, которая построила собственный дом из глины после того, как ее первый дом был разрушен ураганом. Вместе они построили здание, болтая и наблюдая, как дети бегают по двору. Строительная площадка — это не детская площадка, но без шума и опасностей тяжелой техники и без гвоздей, засоряющих землю, строительная площадка из самана гораздо более благоприятна для семьи. Большинство природных строителей делают все возможное, чтобы сохранить эту атмосферу на своих рабочих местах. Много раз я была благодарна за это, наблюдая за своими маленькими дочерьми, усердно работающими на растущей глинобитной стене новой спальни друга.

Если вы серьезно относитесь к строительству из самана, Эванс настоятельно рекомендует получить практический опыт либо на семинаре, либо в качестве волонтера в проекте.

Outlaw Building

Возвращение в обычное убежище — заманчивая идея, но в большинстве Соединенных Штатов сложное сочетание строительных норм, норм здравоохранения, норм зонирования, энергетических норм, ограничений по документам и соглашений о соседстве действительно может заставить вас «строитель вне закона», если вы решили построить свой собственный дом. Янто Эванс называет строительство недорогого натурального дома и проживание в нем «революционным актом» и вызовом «жадности корпоративной торговли и бдительности ее телохранителей, государственных регуляторов». Я знаю людей по всей стране, которые счастливо (и спокойно) живут в небольших глинобитных домах с одобрения местных властей или без него, но важно знать, во что вы ввязываетесь, прежде чем вкладывать свое время и деньги. Даже несколько тысяч долларов (плюс ваше время) — это большой риск, если есть большая вероятность того, что сосед может возражать против вашего нового жилья. Но выгода от дешевой жизни в доме, который вы любите, существенна.

Разрешение на мой последний глинобитный дом стоило меньше 1000 долларов. Однако соблюдение кодекса может быть дорогостоящим — более 30 000 долларов за разрешения в крайних юрисдикциях. Совершенно безопасные альтернативы дорогостоящим септическим системам и колодцам существуют, но они не всегда законны. Минимальные требования к площади в квадратных футах часто в несколько раз превышают размер того, что человек может позволить себе построить, не беря кредит (который затем дает банку последнее слово в отношении того, что вы строите). Люди снесли свои красивые коттеджи, потому что они не соблюдали кодекс. Другие построили свои небольшие дома в качестве «вспомогательных зданий» или сохранили площадь менее 200 квадратных футов, чтобы избежать проверки кода. Наконец, некоторые строители приложили дополнительные усилия, чтобы крошечные дома и натуральные материалы были одобрены или даже добавлены в местный кодекс. Недавняя электронная книга Терри Херба , Нет Строительных норм , является отличной отправной точкой.

Ваш местный городской или окружной строительный отдел сможет предоставить вам наиболее полную информацию, а Американское общество по испытаниям и материалам недавно выпустило стандарты для строительства из земли.

Как построить дом из глины шаг за шагом

Приготовьте смесь. Cob представляет собой смесь примерно 1 части глины, 4 частей песка и 1 части соломы. Вы можете купить глину в мешках в виде порошка (обратитесь к Laguna Clay за местными дистрибьюторами) и песок для кладки в местном магазине. Однако большая часть почвы представляет собой смесь части глины, части песка и других материалов, поэтому вы сэкономите деньги, если будете использовать свою собственную почву. Если вы платите за грунт, спросите у поставщика ваш местный вариант «уплотняемой насыпи» или «дорожного основания».

«Почва», о которой мы говорим, — это не богатый черный материал в вашем саду или несколько верхних дюймов вашего газона, где все растет. Это недра ниже этого, с небольшим количеством органического вещества или без него.

Построить фундамент. Стены из самана тяжелее, чем стены из легкой древесины. Прежде чем строить из самана, вам понадобится фундамент, который будет держать вашу работу вдали от влажной земли, и крышу, которая защитит ее от дождя. Природные строители называют это наличием хорошей «шляпы и сапог».

Удалите всю растительность и верхний слой почвы с вашего участка и разметьте периметр вашей конструкции из глины краской или колышками.

В дождливую погоду вода должна быстро стекать, чтобы початок оставался сухим. Выкопайте траншею, которая будет окружать конструкцию и отводить воду. Засыпьте траншею утрамбованным щебнем.

Камень или куски регенерированного бетона (урбанита) служат отличным фундаментом. Положите камни на утрамбованную, твердую землю по периметру гравийной траншеи. Вы закончите, когда материал фундамента станет абсолютно твердым под вашими ногами.

Микс. Вручную разрыхлите почву и замочите ее хотя бы на ночь в достаточном количестве воды, чтобы она превратилась в пудинг. Пудинг гораздо легче смешать с песком, чем с комками глины.

Самый простой способ смешать початки ногами. (Музыка и друзья делают это очень веселым.) Рассыпьте 5-галлонное ведро песка по центру вашего брезента, затем ведро влажной глины поверх него, затем еще одно ведро песка.

Смешайте песок и глину, чтобы сформировать кучу, добавляя еще около двух 5-галлонных ведер песка по мере перемешивания. Посыпьте соломой свою кучу. Продолжайте использовать брезент, чтобы перевернуть стопку, и перемешивайте ее, пока солома не распределится по всей куче.

Разбейте смесь на шарики — так называемые «початки» — любого размера, который вы считаете удобным, обычно размером с мяч для софтбола. Сделайте несколько пробных срезов, сформировав несколько початков вместе и дав им высохнуть около недели, чтобы увидеть, как они держатся. Вам не нужна рассыпчатая смесь.

Строить и лепить. Поместите мокрые початки в нужное место и вбейте их друг в друга, чтобы сформировать единое целое. Если вы строите стену, поместите один брусок на внешнюю сторону, один на внутреннюю и один на середину. Слиться вместе. Продолжайте этот процесс, пока не сформируете свою структуру.

Во время работы большими пальцами вяжите волокна соломы из одного куска початка в початки вокруг него. Оставьте шероховатую поверхность для приклеивания следующего слоя, покрыв свежеуложенные початки отверстиями размером с большой палец, и увлажните поверхность перед нанесением нового початка.

Все, что вы строите, является поводом для творчества. Украсьте пустой участок стены вырезанной нишей для свечи или специального предмета. Изготовьте скамью из кожи аллигатора или дракона, чтобы сидеть на ней. Шаги одинаковы независимо от того, делаете ли вы что-то большое или маленькое; это просто вопрос масштаба.

Гипс. Чтобы закончить конструкцию, нанесите штукатурку как минимум в два слоя: «коричневый» слой, чтобы выровнять дефекты, и последний слой, который можно отполировать или загерметизировать льняным или конопляным маслом. Стандартная известковая штукатурка состоит из 1 части известковой замазки, 3 частей песка и четверти части волокна.

Смешайте гипс ногой или лопаткой в ​​ведре или мусорном баке. Измельчите солому на мелкие волокна с помощью триммера для сорняков в мусорном баке (наденьте защитные очки и пылезащитную маску). Изоляция из целлюлозы также является прекрасным гипсовым волокном. Нанесите штукатурку на слегка влажную поверхность твердыми нажимающими движениями. Штукатурка часто будет трескаться на линии, где вы остановились или начали, поэтому выбирайте ненавязчивые места для разрывов. Закрепите штукатурку, нанеся на нее несколько слоев льняного или конопляного масла.

Техническое обслуживание. Храните остатки гипса в закрытой банке для ремонта. Царапины можно затереть грубой наждачной бумагой и снова смазать маслом. Большие трещины или разрывы должны быть заполнены восстановленной штукатуркой, отполированы, а затем смазаны маслом после того, как они высохнут.

Плюсы и минусы дома из брусчатки

Плюсы

• Использование местных, как правило, недорогих или бесплатных материалов
• Может включать творческие, красивые детали0118
• Незначительное воздействие на окружающую среду
• Совместимо с другими натуральными материалами (древесина, камень, известь)
• Веселье для строительства с друзьями
• Устойчивые к землетрясти климат
• Будет не знаком чиновникам строительных норм и правил и страховщикам

Строительство дома за 10 шагов::EPLAN.HOUSE

Любое строительство начинается с выбора участка и выбора проекта. Если вы еще не приобрели свой план, загляните в наш каталог планов домов.

Строить дом весело, особенно когда знаешь, как идет процесс. Следующий обзор расскажет об основных шагах, которые предпринимают строители для возведения дома, и поможет быть в курсе каждого ключевого этапа.

Имейте в виду, что процесс строительства дома имеет отличия в разных областях и в разных бригадах, особенно если вы хотите построить необычный дом. Если его будет строить строительная компания, обязательно спросите об их политике обслуживания клиентов.

1. Подготовить строительную площадку и возвести фундамент

Очень часто подготовку площадки и возведение фундамента осуществляет одна и та же бригада строителей. Но иногда нужно использовать тяжелую технику, чтобы очистить территорию от пней и корневищ, или остатков построек и всякого мусора. Рабочие выровняют строительную площадку, установят деревянные колышки для разметки фундамента, выкопают котлован и траншеи. Затем будет установлена ​​опалубка для фундамента. Если дом строится с цокольным этажом или подпольем, то заливается подошва, а затем монтируется опалубка для стен и заливается бетоном. Если будет сооружен ленточный фундамент с перекрытиями по грунту, будет вырыта траншея, сделана опалубка и залит бетон; пространство между лентами будет выровнено, проложены все необходимые коммуникации (канализационные и водопроводные трубы, электрические кабели и т. д.); только после этого будет заливаться бетонная плита.

После укладки бетона в опалубку или в траншеи ему потребуется время, чтобы окрепнуть. В этот период работы на строительной площадке производиться не будут.

После армирования бетона строители делают гидроизоляцию фундамента; установить дренажные трубы вокруг фундамента, провести канализационные и водопроводные трубы, которые должны пройти в подвале или под землей, а затем засыпать грунт вокруг фундамента.

Полы

В зависимости от типа конструкции дома на укрепление фундамента может уйти от двух дней до трех недель и можно было начать возведение перекрытия первого этажа. В каркасном доме строить потолок можно на третий день, в домах из других стройматериалов гораздо позже. Когда потолок будет готов, начнется возведение стен.

2. Завершение строительного короба

Когда перекрытия, стены и стропильная система будут построены, к стенам и крыше снаружи будет прибита фанера, ОСП или другая подходящая обшивка, а к будут установлены стены из газобетонных блоков, окна и наружные двери. Затем обшивку покрывают паропроводящей гидроизоляционной пленкой, которая защищает дом от влаги снаружи и позволяет ей испаряться при попадании на стены, снижая возможный риск появления грибка или плесени.

3. Полный монтаж коммуникаций

Когда коробка и крыша будут готовы, можно обшивать дом сайдингом, штукатурить и класть черепицу на крышу. В то же время сантехники начинают протягивать трубы, а электрики кабели через внутренние стены, потолки и полы. К каждой точке установки устройств подводятся канализационные и вентиляционные линии, а также водопроводные трубы. Ванны и неразборные душевые лучше всего устанавливать на этом этапе, пока еще остается место для маневрирования крупных и тяжелых предметов.

Имеются каналы для вентиляции, кондиционирования и иногда отопления, возможно камины. Через крышу выведены вентиляционные каналы, а в полах, стенах и потолках уложен утеплитель.

После покрытия крыши дом начинает «усыхать». Затем электрики устанавливают розетки, выключатели и патроны, из щитка, проводя к ним в трубы или короба кабели или провода. В эту работу включены телефонные, телевизионные и интернет-кабели.

Обратите внимание, что все трубы обычно монтируются перед электрическими кабелями, так как гораздо проще протягивать провода вокруг труб, а не наоборот.

Строительная инспекция

Обычно на этом этапе рекомендуется пригласить специалиста для осмотра конструкций, сантехники и электрики на соответствие строительным нормам. Если вы не знаете , стоит ли пригласить строительного инспектора , прочитайте эту статью.

В данное время доставляются облицовочные материалы: гипсокартон, вагонка и тому подобное.

4. Теплоизоляция

Теплоизоляция играет ключевую роль в создании более комфортного, постоянного внутреннего микроклимата и, в то же время, значительно повышает энергоэффективность дома. Одним из важнейших качеств утеплителя является его сопротивление теплопередаче или R-фактор, который показывает, насколько хорошо материал удерживает тепло. Равные хозяева утепляют наружные стены, чердаки и пол, расположенный над холодным подвалом, подпольем или сваями.

Наиболее распространенными видами изоляции в новых домах являются минеральная вата, эковата или пенополистирол. В зависимости от региона и климата ваши строители также могут использовать керамзитобетонные блоки; несъемная опалубка из пенополистирола для монолитно-бетонных домов; структурно-изолированные панели (СИП).

В новых домах изоляционные материалы чаще всего используются в матах или рулонах. Существует также изоляция из вспененных частиц целлюлозы, более известная как эковата. Другой вариант – жидкая теплоизоляционная пена, которая наносится на месте. Несмотря на то, что он дороже традиционных утеплителей, его R-фактор вдвое выше и заполняет самые маленькие щели, создавая эффективную воздушную преграду.

5. Завершение внутренней отделки дома; начало облицовки фасада

Прибит гипсокартон, проклеены щели и оштукатурены стены. После высыхания шпаклевки и грунтовки наносится краска. Строители начинают облицовку фасада кирпичом, камнем или сайдингом или штукатурят стены.

6. Отделка помещений; дворовые проезды и дорожки

Устанавливаются дверные коробки, межкомнатные двери, подоконники, наличники, плинтуса, лестничные балюстрады и другие декоративные элементы, а также зеркальные шкафы и тумбы для ванных комнат, каминные полки и облицовки.

Въезды в гаражи, а также внутренние дворики и дорожки обычно делаются на этом месте. Хотя многие строители предпочитают дождаться окончания отделочных работ в доме, ведь тяжелая техника (например, грузовики для доставки гипсокартона) может повредить бетон. Некоторые строители делают подъездные пути, когда заканчивают фундамент, чтобы хозяева дома не испачкали обувь во время посещения объекта.

7. Твердое напольное покрытие и установка столешниц; завершение плановых земляных работ на участке

Укладывается керамическая плитка, ковры и паркет, а также столешницы кухонных напольных шкафов и барных стоек. Вокруг дома сделан уклон, отводящий воду от фундамента; готовится многое для благоустройства.

8. Техническое оснащение дома завершено; установлены санитарные приборы

Установлен электрощит, выключатели, розетки, патроны. Установлены отопление, кондиционер, подключены приборы управления.

Умывальники, унитазы и биде на месте.

9. Навешиваются зеркала, душевые двери и полы с ковровым покрытием; благоустройство выполнено

Поклеены зеркала, повешены двери душевых кабин, уложено ковровое покрытие и произведена финальная уборка помещений. Высажены деревья, кусты и трава, а так же выполнены другие работы по благоустройству (если позволяет сезон).

Очередной осмотр:

Последний осмотр дома производится на предмет возможных дефектов, и в случае их обнаружения планируется дополнительный визит для проверки того, что все исправлено.

10. Приемка дома

Строители проведут вас по новому дому, познакомят с особенностями и работой различных систем и узлов, объяснят, что необходимо сделать для поддержания дома в хорошем техническом состоянии. После этого вы получите гарантийный договор. В это время у вас еще будет возможность заметить недостатки, которые необходимо исправить, поэтому будьте внимательны и наблюдательны. Осмотрите поверхности столешниц, приборов, полов и стен на наличие возможных повреждений. Иногда возникают споры, когда после заселения хозяева обнаруживают царапины на столешнице, и тогда сложно доказать, сделаны ли они строителями или жильцами.

Несколько слов об осмотре

Новый дом будет периодически осматриваться во время строительства.