Монолитный дом из керамзитобетона своими руками: заливной дом (стены) своими руками

заливной дом (стены) своими руками

Монолитный керамзитобетон – востребованный на современном рынке материал, который применяют для возведения разнообразных конструкций, реализации тех или иных ремонтно-строительных работ. Материал обладает массой преимуществ, прост в работе, актуален для различных конструкций ввиду прекрасного теплосбережения, малого веса, высокой прочности, стойкости к негативным воздействиям и т.д.

Керамзитобетон представляет собой разновидность легких бетонов, основным компонентом которого (кроме песка, цемента, воды и т.д.) является керамзит. Керамзит делают из определенных сортов глины: во время процесса обжига они вспениваются, а потом застывают, создавая пористый материал с высокой прочностью и другими важными характеристиками.

Что входит в состав керамзитобетона:

• Цемент в роли вяжущего.
• Песок – чистый и мелкий, без примесей желательно.
• Керамзит – разной фракции (величины), определенного вида.
• Очищенная вода.
• Пластификаторы и другие добавки для улучшения или изменения свойств материала.

При замесе раствора для монолитной заливки можно исключить из состава песок. Керамзитобетон обычно применяют в строительстве таких объектов: невысокие жилые здания (до 3 этажей), заборы и ограждения, постройки хозяйственного назначения, бани, гаражи, скольскохозяйственные конструкции (склады, амбары и т.д.). Материал применяют в строительстве уже порядка 50 лет и за это время он успел продемонстрировать только преимущества.

Монолитный дом из керамзитобетона получится крепким и надежным, прочным и долговечным. Можно существенно сэкономить на утеплении и подготовке фундамента. Керамзитобетон используют на всех этапах строительства – от заливки фундамента до монтажа чердачного перекрытия, создания внутренних стен до стяжки пола. Также выполняют звуко/теплоизоляционные работы.

При соблюдении технологии и производстве керамзита из высококачественных компонентов, взятых в нужных пропорциях, получается достичь наилучшего результата.

Содержание

• 1 Виды керамзитобетона
• 2 Плюсы и минусы – чего больше?
• 3 Особенности строительства
• 4 Этапы строительства
  • 4.1 Фундамент: подготовка, армирование и другие работы
  • 4.2 Постройка опалубки
  • 4.3 Подготовка раствора и залив фундамента
  • 4.4 Технология заливки стен

Виды керамзитобетона

Как выше было отмечено, в состав керамзитобетона входит керамзит, обладающий хорошей прочностью и высокой пористостью. Материал легкий и, в зависимости от того, какие его характеристики и сколько входит в состав смеси, определяются технические характеристики керамзитобетона. Обыкновенный тяжелый бетон – это смесь цемента в качестве вяжущего и песка с гравием в роли наполнителя с водой для затворения.

В случае же с керамзитобетоном сюда добавляют еще материал из расплавленной и доведенной до состояния пены, а потом обожженной глины. Керамзит может быть введен в небольшом объеме или же полностью заменить песок.

Основные виды керамзитобетона, применяемые в современном строительстве:

1. Теплоизоляционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.2 Вт/(м*С), плотностью до 500 кг/м3. Используется исключительно для утепления, звукоизоляции либо в тандеме с железобетонным каркасом.

2. Теплоизоляционно-конструкционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.5 Вт/(м*С) и плотностью в диапазоне от 900 до 1200 кг/м3. Этому типу соответствуют марки М50, М75. Используется материал для возведения, утепления ограждающих конструкций, перегородок.

3. Конструкционный

   – демонстрирует коэффициент теплопроводности в районе 0.5-0.7 Вт/(м*С), с плотностью от 1500 до 1800 кг/м3, типу соответствуют марки М100 и М300. Применяется для возведения конструкций несущего типа.

Как можно заметить, самый теплоизолирующий керамзитобетон одновременно и наименее прочный. Правило работает и наоборот: наиболее прочный материал хуже всего изолирует. Поэтому обычно подбирают пропорции и марки керамзитобетона в соответствии со сферой применения и поставленными задачами. Чаще всего смесь керамзита и бетона используют в двух форматах: в виде крупных готовых блоков или монолитной заливки раствора в опалубку.

Плюсы и минусы – чего больше?

Дом из монолитного керамзитобетона станет прекрасным решением, так как строительный материал предлагает массу преимуществ, позволяющих быстрее и за меньшую стоимость возвести здание с прекрасными характеристиками, способное радовать комфортом и долговечностью.

Ключевые достоинства керамзитобетона:

• Универсальность материала

  – он может применяться на всех этапах строительства (заливают армированный фундамент, стяжку пола, делают перекрытия и стены из керамзитобетона).

• Небольшой вес

  – за счет чего можно выполнить облегченный фундамент (ведь вся конструкция будет давать меньшую нагрузку) и существенно ускорить, удешевить строительство, ведь для выполнения работ не понадобится привлекать спецтехнику.

• Высокий уровень тепло/звукоизоляции

  – стена из керамзитобетона может не утепляться дополнительно и при этом обеспечит высокие показатели теплосбережения, позволяя экономить на отоплении.

• Возможность готовить материал прямо на объекте

  или заказать на заводе и быстро залить в опалубку – монолитный керамзитобетон позволяет быстро и качественно возводить стены без особых сложностей.

• Экологичность и безопасность

  – дом из такого сырья будет уютным и комфортным, абсолютно безопасным для здоровья и жизни людей. Кроме того, керамзитобетону не свойственно накапливать в себе токсины и радиацию извне.

• Стойкость к морозу, резким перепадам температуры

  – материал допускается использовать даже в северных регионах и сложных климатических условиях.

• Долговечность

  – многие производители блоков заявляют о 300 годах, но пока проверить, действительно ли дом из керамзитобетона может простоять так долго, не представилось возможности.

• Экономичность

  – материал обходится недорого, для работы с ним не нужно никаких дополнительных инструментов, компонентов, техники и т.д. Построить дом из керамзитобетона своими руками не составит труда даже для новичка.

• Отсутствие усадки

  – очень важное преимущество, обеспечивающее высокое качество строительства.

Из недостатков керамзитобетона выделяют такие, как неэстетичный внешний вид (проблему решают отделкой), необходимость правильно выбрать баланс плотности и теплоизоляции, низкий уровень стойкости к воздействию влаги (обязательно гидроизоляция), важность выполнения максимально точных расчетов, так как даже минимальная ошибка может стоить зданию прочности и привести к разным последствиям вплоть до разрушения перегородок, перекрытий.

Особенности строительства

Строительство дома из керамзитобетона методом монолитной заливки в опалубку предполагает учет определенных особенностей и нюансов. Самое важное – верно выбрать пропорции компонентов и сами составляющие, чтобы они соответствовали требованиям по величине, свойствам, другим параметрам. Особенно тщательно замешивают заливной раствор для формирования фундамента, несущих стен, перекрытий.

Стены формируют с применением съемной опалубки. Смесь можно готовить самостоятельно и заливать по сегментам либо заказать на заводе. Во втором случае нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники к строительной площадке и позаботиться о необходимой длине шланга подачи смеси.

Независимо от того, кто и где замешивает раствор, желательно вводить в состав специальные добавки для улучшения плотности и прочности, понижения восприимчивости готовых конструкций к воздействию мороза, влаги, других негативных факторов.

Строить можно бригадой или своими руками. При самостоятельном строительстве процесс заливки и остальные этапы займут намного больше времени и сил, но зато позволят существенно сэкономить на отсутствии необходимости привлекать дополнительных сотрудников и специальный автомиксер.

Этапы строительства

Строительство из керамзитобетона может осуществляться с применением двух основных технологий: возведение здания из готовых блоков разного размера или же заливка жидкого раствора непосредственно в опалубку для формирования нужных конструкций.

Монолитное строительство, даже при выполнении всех работ своими руками, лучше осуществлять с применением автомиксера – специального транспорта, из емкости которого по шлангу подается раствор непосредственно в опалубку. Монолитная заливка позволяет увеличить качественные характеристики конструкции, создавая долговечный и прочный дом.

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Наилучшим выбором для керамзитобетонного монолитного дома станет ленточный фундамент при условии, что грунты прочные и неподвижные, со скалистой основой. В случае, когда грунт обладает низкими несущими показателями, фундамент заглубляют ниже границы промерзания грунта. Лучше всего делать фундамент из речного песка с цементом и мелкофракционным щебнем.

Сначала размечают контуры будущего строения на территории, потом роют траншею для основы конструкции. Из почвы нужно удалить остатки кустарников и корней деревьев, тщательно очистить котлован. Потом засыпают подушку из песка и щебня, слоями толщиной по 15 сантиметров. Затем тщательно трамбуют подложку вибратором либо подручными средствами.

Далее формируют арматурный каркас, который позволит существенно упрочнить фундамент и повысить его несущую способность. Толщину и количество прутьев высчитывают по формулам, беря в учет особенности проекта здания (число этажей, общий вес конструкции, тип кровли, величина стен и т.д.). Металлические стержни выставляют по вертикали/горизонтали будущего цоколя.

Нужно не забыть оставить куски арматуры, которые потом позволят скрепить каркас основания с каркасом стен и всей коробки. Основа дома создается таким образом, чтобы ширина была больше несущей конструкции хотя бы на 10 сантиметров.

Постройка опалубки

Для заливки фундамента делают съемную опалубку. С учетом того, что керамзитобетон не нуждается в дополнительном утеплении, смысла применять несъемную конструкцию из полистирола нет. Съемную конструкцию опалубки делают из брусьев и досок, других материалов (влагостойкая фанера, ДСП и т. д.).

С применением саморезов и шуруповерта все элементы опалубочной конструкции монтируют и фиксируют в грунте. Нужно постараться все максимально крепко закрепить, избежать появления щелей, так как опалубке придется выдержать давление бетона, который будет заливаться вовнутрь.

Подготовка раствора и залив фундамента

В бетономешалке замешивают раствор или заказывают его на заводе с доставкой на территорию в автомиксере. Керамзитобетон замешивают из цемента, керамзита, щебня мелкой фракции, воды, пластификаторов. Благодаря вспомогательным веществам удастся улучшить характеристики бетона, ускорить или продлить застывание.

Арматурный каркас заливают раствором, вибрируют, дают ему набрать прочность (в течение 28 дней, минимум 15 в крайнем случае) и лишь потом продолжают строительство.

Технология заливки стен

До заливки несущих стен и внутренних перегородок создают гидроизоляционный слой цоколя с использованием любого пленочного материала, обмазки, рубероида. Затем формируют опалубку для заливки стен.

Основные методы создания опалубки для стен:

1. Конструкция съемного типа

   – собирают из щитового материала и досок.

2. Несъемная опалубка

   – строят две гипсокартонные или кирпичные стены параллельно одна другой с зазором между, куда заливается раствор. Также можно купить готовую опалубку, которую собирают по аналогии с конструктором Лего.

После создания опалубки монтируют арматурный каркас. Затем заливают конструкцию смесью, передвигают ее по мере готовности керамзитобетонных слоев. Когда стена готова, делают стяжку перекрытия с армированием, которая должна удерживать кровлю дома.

Монолитный керамзитобетонный дом своими руками

5 февраля 2014

8505

Оглавление: [скрыть]

• Инженерный расчет
  • Технологическая последовательность
  • Другие методы возведения дома
  • Сохранение вертикальности стен
  • Приготовление керамзитобетона
  • Плюсы использования

В России традиционным материалом для строительства жилья с незапамятных времен служило дерево. Только в крупных городах своими руками возводили дома из камня. Строительные технологии последних десятилетий предложили много эффективных материалов для возведения долговечного, комфортного жилья. Сегодня считается очень продуктивным во всех отношениях построить дом из монолитного керамзитобетона.

Схема керамзитобетонного перекрытия.

Стены из керамзитобетона прочны и хорошо держат тепло в объекте. Строительство жилья своими руками обходится в несколько раз дешевле, нежели из кирпича, газобетона и другого материала. Такой дом абсолютно экологически инертный и не представляет никакой угрозы для жизни человека. Объем работы на возведении жилья небольшой, что положительно сказывается на сроках строительства. Поэтому возводить керамзитобетонный дом сегодня не только модно, но и экономически выгодно. Монолит капитальных конструкций одолеть под силу двум-трем работникам, которые не имеют даже специального строительного образования.

Сравнение разновидностей материалов для стены.

Строительство облегченного жилья требует точного инженерного расчета. Это касается фундамента, толщины блоков, плотности материала и так далее. Стены будут теплыми и безопасными, если материал получится при его производстве достаточно крепким. Чтобы керамзитобетонный объект получился именно таким, необходимо приблизить технологию производства блоков к промышленному уровню.

Всегда ли это удается при производстве своими силами? Это зависит от желания застройщика соблюдать технологию отлива. Если требуется дополнительная прочность керамзитобетона, то в замес вводят опилки, золу, хлорид кальция и другие наполнители.

Приведем пример. По расчету плотности блоков она должна достичь значения 1000 кг/куб. м. Для этого необходимо приготовить замес, в который должно войти 720 кг керамзита, 250 кг цемента, 150 л воды. Многие, чтобы повысить прочность блоков, добавляют песок. Но это отрицательно сказывается на состоянии тепловой изоляции дома. Поэтому и замена керамзита, цемента на песок нецелесообразна, поскольку существенно понижается качество жилья. Это обстоятельство должно учитываться.

Вернуться к оглавлению

Технологическая последовательность

Схема стены из керамзита.

Строительство жилья начинают с сооружения фундамента. Под керамзитобетонный коттедж достаточно соорудить легкую ленточную главную опору объекта, поскольку керамзит сам по себе очень легкий материал. Такой монолитный дом не окажет большого силового давления на грунт. Можно сознательно уменьшить давление на фундамент, если рассчитать эффективную нагрузку блоков на него. Обычно многие специально делают стены более широкими, тем самым снижая силовую нагрузку.

Когда фундамент дома будет сооружен, приступают к заливке капитальных несущих ограждающих конструкций. Производство монолитного каркаса осуществляется следующим образом. Керамзитобетонный остов получается особенно прочным при условии, что будет соблюдена следующая пропорция. Для заливки таких блоков потребуется одна часть цемента, в два раза больше песка, три части керамзита.

Порядок создания замеса простой. Наполнитель помещают в воду, замешивают своими руками или с помощью агрегата, после добавляют цемент, песок и другие составляющие. Остается дождаться, когда цемент схватится.

Для возведения стены нужно соорудить специальную опалубку. Это может быть сплошная по периметру дома опалубка или отдельные формы. В них при создании блоков легко создать оригинальную поверхность.

Здесь не требуется спецтехника, все можно осуществить своими руками.

Для производства декорированного керамзитобетона в наружную часть формы интегрируют гальку, средний по размерам природный камень и так далее. После формирования блоков их внешняя сторона получается рельефной. Такие стены смотрятся особенно эстетично. Камни и другой закладной материал разукрашивают краской в нужный цвет. Фасад стены смотрится настолько уникально, что не останется незамеченным.

Преобладающая часть людей, которые строились с помощью керамзитобетона, оформляют различные вставки с помощью данного материала. Например, блоки красят специальными цветными смесями. Распространена практика фонового оформления керамзитобетона путем интегрирования в массив цветного стекла, керамической плитки и так далее.

Вернуться к оглавлению

Другие методы возведения дома

Керамзитобетонный блок.

При помощи опалубки, используя керамзитобетонный материал, можно придать зданию различную геометрическую форму. Для этого необходимо создать соответствующий план фундамента дома.

Руководствуясь своими знаниями, практикой, применяя фантазию, нетрудно задать прямолинейность или сложную конфигурацию. В любом случае стены объекта повторят профиль фундамента, строительство которого выполняется легко.

Схема теплоблока из керамзитобетона.

После того как главная опора дома будет построена, необходимо обдумать, как быть дальше. Практика свидетельствует, что стены возводятся не по чистому фундаменту. Его поверхность должна быть заложена кирпичом тычковым рядом, и после изоляции на него можно начинать укладку блоков. При помощи кирпича можно задать ширину стены. В зависимости от нее, нетрудно формировать керамзитобетонный материал.

Возводить ограждающую конструкцию лучше из блоков. Но в некоторых случаях применяют сплошную керамзитобетонную заливку. Это зависит от желания хозяина будущего дома.

Вернуться к оглавлению

Сохранение вертикальности стен

Человек, который не имеет хотя бы базового строительного образования или навыков, должен научиться возводить монолитные стены строго вертикально. Особенно при укладке керамзитобетона. При самостоятельном возведении стены доверять глазам не стоит. Они обязательно подведут. Следует воспользоваться теодолитом или нивелиром. При укладке блоков эти инструменты можно игнорировать. Завершить монтаж блоков легко, используя обычный строительный отвес. В этом случае дом получится прямой, а не кривобокий.

Вернуться к оглавлению

Приготовление керамзитобетона

Принцип устройства цоколя из керамзитобетонных блоков.

Приготовление керамзитобетона ничем не отличается от производства щебеночного бетона. Обе смеси подвижные, которым при помощи опалубки можно придать любую геометрическую конфигурацию. Например, керамзитобетонный эркер нисколько не хуже возведенного из обычного бетона. Хотя керамзитобетонный материал своими руками готовить легче.

Материалы и инструменты:

• строительный песок;
• керамзит;
• цемент;
• минеральные добавки;
• опалубка;
• электрическая или ручная бетономешалка;
• лопата;
• нивелир;
• теодолит м;
• гвозди;
• молоток;
• ручная или бензопила;
• рубероид;
• кирпич;
• тачка;
• природный камень;
• цветная керамическая плитка.

Вернуться к оглавлению

Плюсы использования

Сегодня возведение керамзитобетонных жилых объектов увеличилось во много раз. Приоритет керамзитобетона над таким наполнителем, как шлак, очевиден. На данный момент керамзитобетонный коттедж по теплоизоляционным характеристикам не уступает объекту, сооруженному из газобетона или из силикатных блоков. Такой чести этот материал заслужил своими уникально высокими теплосберегающими свойствами. Это достигается благодаря структуре керамзитобетона. Его гранулы получены в результате термической обработки глины. Именно этот процесс запечатал в керамзитобетонных материалах огромное количество воздуха. А, как известно, на Земле абсолютно низкой теплопроводностью является воздух.

В спекшемся каменном угле объем запечатанного воздуха в несколько раз меньший. В этом и все отличие.

Строительство фундамента дома своими руками виды и материалы | Сделай сам

Состав ✓

• ✓ Монолитный, бетонный.
• ✓ Фундаменты из материалов под каменную кладку (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:
• ✓ Материалы, из которых изготавливаются данные типы фундаментов
• ✓ Монолитный бетон.
• ✓ Бетонные и керамзитобетонные блоки при устройстве фундаментов.
• ✓ Какой фундамент делать для какой постройки дома?
• ✓ Гидроизоляция – как и чем?
• ✓ Какой фундамент дешевле?

Мало кто станет спорить с тем, что фундамент – это основа дома. А в вопросе постройки фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов – «как яхту назовешь, так и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, самая незначительная.

На страницах сайта как-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также потому, что большинство инструкций, находящихся здесь, рассчитаны на выполнение работ с своими руками, без привлечения дорогостоящих строительных бригад, а потому просчитаться в таком ответственном деле, как возведение фундамента, домовой мастер не имеет права.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие бывают схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего изготавливают фундаменты?
• Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
• Можно ли строить монолитные фундаменты без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к началу вопроса о фундаментных стенах.

Они бывают:

Монолитные, бетонные.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на грунтах, склонных к большой осадке (т. н. называется пучинистостью), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднороден (нередки случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, а к сожалению некоторые углы дома на глиняном, особенно когда речь идет о до больших домов, например, жилого коттеджа на двух-трех хозяев).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, сложенных из опалубочных блоков или кладочных строительных материалов, где армирование обычно осуществляется с помощью сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент самый тяжелый из всех остальных видов, при работе на нем всегда нужна пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы сделать, а по завершению можно демонтировать опалубку . По времени это тоже не очень быстро, так как требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифры обозначают:

1. цокольный этаж

2. монолитная бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Фундаменты из материалов для каменной кладки (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в обычном режиме, например, уровень грунтовых вод значительно глубже нижней границы фундамента, так называемая «подушка» или «подошва». .» Их изготавливают из керамзитобетона или бетонных блоков, как наполненных (полнотелых), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Конструкция каменного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с тем же монолитным, при достаточном навыке своими руками возвести их можно без особых проблем. Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также выигрыш времени при их монтаже – это не трата средств на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что раствор успевает схватиться до продолжить дальнейшее строительство «сейсмопояса»» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из каменных элементов. На рисунке цифрами:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментной стены (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Материалы, из которых изготавливаются эти типы фундаментов

Монолитный бетон.

Построен из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки приходится «тут подпирать, тут подпирать», что естественно занимает много времени. Кроме того, его часто делают одноразовым, что сильно удорожает конструкцию, дерево теперь «кусается».

Выход один — аренда многоразовой опалубки. В зависимости от площади строящегося объекта самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (весьма условно, конечно, за пару дней можно и немного управиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не такой уж и дорогой. К тому же такая опалубка в работе гораздо удобнее, не надо бегать по площадке и подпирать осыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении цокольного этажа, а также при строительстве на грунтах, склонных к большой осадке (это становится понятно при составлении генплана, например, и в целом , умный архитектор всегда привлекает внимание).

Если ваша строительная площадка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать бетон, который имеет гораздо меньшую степень влагопоглощения. Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю правильно выполненными гидроизоляционными работами.

Блоки бетонные и керамзитобетонные при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбрать первый тип блоков. Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче – килограммов 15-20).

Степень водопоглощения у них также низкая, но такие характеристики, как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любых размеров, длин и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- Кладка фундамента из кирпича и блоков, 2- фундамент залит из бетона

Блоки пустотелые бетонные

Удобны тем, что их пустоты после монтажа можно заливать вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получаете дополнительный выигрыш в прочности конструкции, так как получается своеобразная несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51:40:25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением рекомендуется усиление горизонтального шва, но многие прекрасно его дополняют ( как при обычной несъемной опалубке) с вертикальным армированием – арматура до процесса заливки бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (практически как у полнотелых).

Рис. 3. Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков. Номера обозначены:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. Блоки пустотелые бетонные опалубочные

4. Бетон заливают в пустоты блоков опалубки

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. наружная стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предостережений для строительной площадки, например, такой же высокий уровень грунтовых вод, который может подняться, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают на свою продукцию таких ограничений. А вот жить в доме то вам.

Если вы все-таки приступили к работам по устройству фундамента из этого материала, то помните — обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, иначе разводка, которая делается на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от фундамента основное помещение, а в самом подвале все швы, образованные кладкой, необходимо заполнить раствором.

Керамзитовый материал с высоким, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — главная опора дома.

Так как фундамент является основой дома, хотя и скрыт в земле, то необходимо уделить особое внимание его устройству и строительным работам:

Главное нагрузка! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ. Ситуация, при которой вы заложили фундамент легкого дома из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни сего, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долговечностью и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подходить максимально ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома. Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подняться из подвала на стены.

См. также: Строительство фундамента и его взаимосвязь с массой полов и стен дома

То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и основа вещей также неразделимы. Правильное утепление нужно в первую очередь для того, чтобы сохранить тепло в подвале, не дать ему уйти в землю, предотвратить появление мостиков холода, которые могут возникнуть при допущении ошибок в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя тот вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, который вы можете сделать сами, своими руками и желательно без помощь извне.

Если вы заказали проект строительства дома и там указан материал, который рекомендует вам автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на свой страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой размеры всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение количества денег, которые придется на это потратить.

Самый простой вариант такой замены — заменить материалы для кладки на монолит, из которого можно залить фундамент любой желаемой толщины, нужно только немного подогнать стойки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочих «самостоятельных мероприятий» в этой части недопустимы и могут закончиться очень плохо. Наименьшие — это трещины, большая не рассчитанная заранее усадка и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу.

Проект дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал для его изготовления — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование ни в коем случае не обязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями это будет сделать сложнее, т.к. их ширина зависит от размера, на который производит производитель их, и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите тот же сейсмопояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены, которые впоследствии будут разрушены).

Здания с трехслойными стенами можно строить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – межстенка, слой утеплителя, обшивка.

Сама стена может быть выполнена из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или залитые из монолитного бетона, возможно их комбинирование. Например, несущую делают из блоков и обкладывают кирпичом или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров из блоков, так и на малозаглубленном монолитном. Разница здесь невелика, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется цокольный этаж, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке их потом очень сложно оштукатурить.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, ищут правильный баланс.

Тип материала, из которого впоследствии будет сделан фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для начала закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать себя счастливчиком, т.к. выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (прежде всего, качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше делать из монолитного бетона. Водопоглощение у него незначительное, воды он впитывает очень мало, и это количество не влияет на его прочность, к тому же, это малое количество не сломает его зимой — не то количество. Для гидроизоляции применяют водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и в нее заливается бетон, часть которого накрыть пленкой для предотвращения выхода воды из раствора слишком быстро, но опять же, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «вырубать» лопатой, то можно обойтись и без Это.

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите массу времени и конечно же своих сил. Главный минус этого способа заливки в том, что бетона уйдет чуть больше, чем при «опалубочном» способе. Второй недостаток этого метода заключается в том, что усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется откопать и зачистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же, что и к глинистым – к ним применимы любые методы и материалы. Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не задерживается и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или в другом месте, неудобном для строительства, то выбор очевиден — здесь подходит только монолитный железобетонный фундамент, так как он более прочный и, следовательно, лучше подходит для неровностей нагрузки на конструкцию.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода — пожалуй, один из самых ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке нужно обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не что иное, как минеральная или битумная мастика, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный, это просто рубероид или пленка. Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции подушек стыка фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод при расположении их уровня ниже подошвы фундаментов гидроизоляция является надежной защитой фундаментов. Он может быть оклеенным (из рубероида или пленки) и обмазочным (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (верхний): Надлежащее утепление монолитной стены фундамента

На схеме цифрами обозначены:

1. этаж, устроенный на земле, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно изготавливается из двух слоев рубероида, проклеенных мастикой

   .

4. монолитная опорная подушка

5. Теплоизоляция

   уменьшает утечку тепла через фундаменты и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает стены фундамента от впитывания влаги. Он может быть изготовлен на битумной или минеральной основе либо из рубероида, либо из пленки, которая крепится к пенопласту битумным клеем.

Рисунок 5 (ниже). На схеме показано устройство утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный профиль из водонепроницаемого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Плиты теплоизоляции фиксируются битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного пенополистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. гидроизоляция пенопластом из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента, образуя дополнительный слой горизонтальной изоляции

10. изоляция цокольного этажа

Все эти способы гидроизоляции конструкции фундамента хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию, или их уровень не слишком высок. Если это так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Изготавливается из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойных, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть через них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется сделать подвальные хозяйственные помещения отапливаемыми, то без этого просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья Что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Утепление стен подвала необходимо всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще вытесняет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Также срочно необходимы дренажные устройства. Сам по себе дренаж – это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне залива, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо делать на любом грунте и в любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Водоотвод вокруг подвала и его устройство, на схеме указаны цифры:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. изоляция цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. фундаментная подушка

9. отмостка

10. обратная дрена

11. толстая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий сливной трубы

Сейсмопояс и его сооружение

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента бывает полезно сделать такую ​​добавку, как сейсмопояс.

Сейсмопояс представляет собой не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированный арматурой.

Такие пояса, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают, когда дом строится в сложных геологических условиях, если нет, то надобность в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «мирного ».

Заливается при возникновении в ней необходимости, независимо от материала, из которого сооружается сам фундамент, и, как правило, является завершающим этапом возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не строили базу, главный критерий цены это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это также повлияет на стоимость (точнее, на ее увеличение в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетонный, наполнительный фундамент будет зависеть (помимо стоимости самой работы) и от опалубки — это может как удешевить, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант это аренда, например , как бетономешалка и бетононасос, а если делать своими руками из пиломатериалов, то делать это с целью потом разобрать опалубочную конструкцию и применить используемую в ней древесину в остальной конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все же лучше заказывать заводской, цену строительства можно не снижать. А вот то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (ровно, фундамент заливается сразу гораздо прочнее, чем заливается кусками — сегодня метр, завтра метр и т.д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работ. Если вы выбрали для себя этот вариант, то в таком случае будьте внимательны только с шириной бетонной подкладки – вам нужно будет сделать ее заранее с шириной для купленных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже второго варианта, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и цена их будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в полностью или частично — есть еще значительный поток решения. Ну и в армирование стоит добавить, армирование сейчас очень дорогое.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно планировать дальнейшие перестройки или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве широко применяются столбчатые фундаменты с уширением внизу, выполненные по технологии ТИСЭ. Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то ему незачем обманывать. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного надзора трудно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину заложения фундаментной колонны. В конце работы заказчик видит только головки, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые застройщики даже пытаются вырыть контрольные ямы рядом со столбами для проверки. Эта неблагодарная работа заключается в том, чтобы выкопать яму возле столба глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный щуп. Нужно просто воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом до упора в шляпку «грибка». Глубина погружения щупа сразу покажет качество уплотнения опоры.

Фундаментный фундамент с уширением: 1 — грибковая шапка; 2 — ножка «грибка»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть будет крепким фундамент.

• Сварная беседка из металла своими руками (фото чертежи)
• Модульный дом — конструкция и устройство
• Проектирование дома — ПОЛЕЗНЫЕ и нужные советы от архитектора
• Нагель или гвоздь? На чем монтировать венки из бревен
• Перекрытие в доме — устройство, устройство, расчет, технология.
• Расширение дома отдыха – как сделать максимально дешево
• Песочница своими руками: складная, мобильная и др. варианты
• Эллинг эллинг своими руками – строительство и правило строительства
• Промышленные дымовые и вентиляционные трубы – плюсы и минусы выбора
• Строительство дома из профилированного бруса — этапы и фото

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Полный процесс возведения монолитного фундамента своими руками. Как сделать фундамент монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строили только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня люди часто используют эту технологию для строительства коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно долговечен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует много труда и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены сразу возводить с дополнительным утеплением. Технология, в которой используется несъемность, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. А достоинства весьма значительны:

1. Целостность монолитной конструкции значительно повышает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным наводнениями, землетрясениями и подвижками грунта.
2. Нет так называемых мостиков холода, которые есть в обычных зданиях от конструкций со швами. Это делает помещение более теплым.
3. Монолитное строительство можно производить в любое время и на любом основании.
4. Довольно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и тому подобное, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под ней тяжелый фундамент.
8. Дополнительная изоляция не потребуется в конструкции с несъемным. И общая толщина стенки будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. Промежуточный пол может быть выполнен из любого материала.
11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства — их намного меньше:

• на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты
• требуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные леса;
• при несъемной опалубке требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе влажности и последствий от нее не избежать;
• обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения — выделение ядовитых веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Технология строительства

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышеизложенного, технология возведения монолитным способом может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и в эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все черты и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами — ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки резьбовые шпильки снабжены гофрированными трубками, предохраняющими их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газобетон, газобетон, газобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки выдержат меньше.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности изготавливается арматурный каркас.

За один раз можно залить бетоном не более полуметра. И продолжать заливку разрешается только после того, как она будет схвачена. Бетон обязательно запрягают глубинными вибраторами, при этом особое внимание уделяют углам. После застывания бетона опалубку поднимают выше, и так продолжают работу до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить своими руками не ранее, чем через 4-5 недель после достижения максимальной прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда самоизоляцию производят с помощью колодезного фасада. В этом случае делают отступ от бетонной стены и обкладывают стену кирпичом или плиткой, а отступ замазывают эковатой, керамзитом или другим утепляющим материалом.

Преимущества несъемных

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконные, надконные и другие. По своей сути композиция напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, поскольку является еще и теплоизоляционным слоем, при этом снижаются общие трудозатраты и нет необходимости тратиться на утеплитель для стен.

После обустройства фундамента гидроизоляционным слоем на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепляемая специальными профилями, имеющими форму крепления «шип-паз», позволяющую производить заливку бетона без утечек и без провисания в местах склеивания.

Схема армирования плит.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при пенопластовых стенках 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, при которых отопление придется включать только тогда, когда на улице будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси — только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чуток выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом покроется грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет применить декоративную штукатурку или обшивку сайдингом.

Виды

При монтаже каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен не менее чем на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытия, кольцевые стены с возможностью изменения радиуса, тоннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Создание разных элементов одинаковым образом невозможно. Например, для горизонтальных опор и скашивания устанавливается опалубка, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытия на конструкцию укладывается опалубка из подпорных пространственных колонн или телескопических стоек.

Съемный Может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строим фанерный погонаж, то его надо пилить пилой с мелкими зубчиками, чтобы не повредить ламинацию и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Хранить фанерную опалубку в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее не только изготавливают специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и технология

Для самостоятельного строительства дома по монолитной технологии вам потребуется:

• бетоносмеситель, миксер;
• при ручном приготовлении бетонной смеси требуются посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
• носилки для перекачки бетонной смеси или тачка;
• газовый резак, строительный фен;
• армирующая сетка;
• ножницы для разрезания сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
• нож для резки пенополистирола;
• молоток, гвозди;
• рулетка, водный строительный уровень;
• станок для изготовления сетки специальной формы;
• реквизит металлический и деревянный;
• армирующий крюк для вязки проволоки;
перфоратор
• ;
• средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью отказаться от дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Один из вариантов основания — плавающая монолитная плита. Он может быть как мелкого, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, в которых предусмотрен цокольный этаж. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью возведения монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает на грунт совокупные нагрузки.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитных плит:

• подушка простая без ребер жесткости;
плита
• с простыми ребрами жесткости;
Плита
• с усиленными ребрами жесткости.

Возможны комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточный-плитный. Применяется, если необходимо обустроить подвальное помещение. Популярное решение – пластина с ребрами жесткости. Обладает максимальной прочностью.

Плита монолитная изготавливается с применением сплошной арматуры. Толщина его зависит от планируемой постройки, и колеблется от 25 до 55 см. Использование мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материала до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

При устройстве монолитной плиты следует придерживаться строительных правил и норм. Практически все проблемы с каркасными конструкциями возникают из-за просчетов или ошибок при установке фундамента.

Преимущества монолитной плиты как основания:

• бюджет строительства ниже аналогов;
• простота возведения монолитного фундамента;
• способность выдерживать высокие нагрузки за счет большой площади контакта;
• отсутствие деформации стенок, так как плита поднимается и опускается равномерно;
• экономия на отделочных работах, печь-готовый черновой пол;
• возможность возведения на проблемных грунтах.

Литература по нормам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с длительным сроком службы, не лишним будет прочитать и учесть требования:

• СНиП в разделе «Фундаменты зданий и сооружений»;
• ГОСТ «Классификация почв»;
• Свод правил возведения железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы подготовительных работ

С самого начала необходимо провести такие работы:

• геологическое обследование участка — произвести замер высот и определить тип грунта;
• снять слой грунта на площадке фундамента и углубить котлован на расчетную глубину;
• проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
• проложить дренажную систему;
• устроить подушку из песка и щебня;
• заложить гидроизоляционный фундамент фундамента;
• смонтировать опалубку;
• для сборки силового каркаса из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

При необходимости выполните другие работы. Для усиления конструкции и стабилизации геометрии необходимо предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартная заливка фундаментной плиты выполняется в один прием. Но иногда приходится делать это несколькими способами. Для этого выделите ту часть, которая будет заливаться на полную высоту, и оградите ее вертикальной перегородкой под углом к ​​горизонту, чтобы получившийся шов был скошенным.

Подрядчики считают неправильным заливку монолитного фундамента дома по частям. Но для самостоятельной работы вполне допустимо.

Подбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной фундаментной плиты необходимо оформить заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбрать бетон, отвечающий таким требованиям:

• плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
марка бетона
• от М200 и выше;
Класс бетона
• от В-15 и выше.

В средней полосе подходит бетон марки 250, прочность 230 кг/см², морозостойкость F200, водопроницаемость W4 и подвижность Р3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия пор в структуре бетона. При кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При изготовлении самой смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта для заливки монолитной фундаментной плиты рекомендуется выбирать такие марки бетона:

• М400 — для тяжелых построек из кирпича или бетона, на слабых грунтах;
• М350 — для 2 — 3 этажных зданий из легких материалов, например, из пенобетона;
• М250 — для деревянных домов;
• М200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При изготовлении самой смеси для бетонирования плиты используются пропорции щебень/песок/цемент 3:1, 5:1.

Важные аспекты устройства фундамента

При возведении монолитных фундаментных плит своими руками существуют рекомендации, позволяющие максимально увеличить срок службы. Касаются отдельных этапов работ и конструктивных особенностей:

1. Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставьте бетономешалку по периметру или воспользуйтесь бетононасосом, чтобы заполнить всю площадь.
2. Общая толщина слоя бетонирования выбирается на этапе проектирования в зависимости от будущего строения.
3. Высота опалубки устанавливается над уровнем плиты на 5-10 см.

Для повышения несущей способности основания применяют следующие приемы:

• расположение ребер жесткости происходит по всему периметру и дополнительно перпендикулярно длинной стене;
• на стыках (углы здания) оборудуются дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитным фундаментом.

Для наглядного представления основных этапов обустройства вы можете посмотреть видео о возведении цокольного этажа из монолитной плиты.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса должны быть покрыты слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства под раму снизу ставят специальные держатели толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется использовать такие опоры из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится к вертикальным отрезкам арматуры сваркой или вязальной проволокой. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Для распределения нагрузки используют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, находиться на уровне земли или над землей.

Особенности обустройства зимой

При минусовой температуре стоимость обустройства возрастет, так как смесь необходимо прогревать в течение трех суток. Нагрев происходит с помощью нагревательного кабеля, встроенного в силовой каркас. Он остается внутри конструкции. Кроме того, используются следующие способы:

• создание термоса — фундамент укрывают пленкой и сохраняют тепло, образующееся при реакции цемента и воды;
• устройство теплой опалубки — стальных щитов, обогреваемых электричеством;
• внесение в бетон ускорителей твердения, гидратации.

Последний способ дешевле и используется чаще.

Уход за фундаментом в процессе твердения

После заливки монолитной плиты необходимо соблюдать осторожность. Поскольку плита представляет собой готовый черновой пол, его следует сделать максимально ровным. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

1. Контроль опалубки. Его смещение не допускается. При обнаружении удалить в течение часа.
2. Защита от природных явлений. Организовано укрытие полиэтиленом – это поможет при ветре и различных осадках.
3. Контроль сушки. Через 8-10 часов влажность не должна опускаться ниже 90%. Полив пластин осуществляется в течение 3-5 дней.

Строить на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. Зимой начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На всех этапах строительства здания необходимо применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция прослужит долгие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм по установке опалубки, изготовлению бетона и его заливке, а также осуществлять последующий уход за «созревающим» фундаментом, то это обеспечит необходимые свойства фундамента и максимальный срок службы.

На практике в строительстве применяют несколько конструкций фундаментов. Одним из самых распространенных является монолитный. По сути, это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Отличие его от других видов грунтов заключается в том, что при подъеме грунтовых вод или деформации слоев грунта размещенный под сооружением монолит будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведет к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное, такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как отсутствуют конструктивные швы, а сам бетон изготовлен с применением гидрофобизирующих добавок.

Помимо очевидных достоинств, у монолитной конструкции есть и недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени, необходимые для его строительства. Для заливки самой плиты потребуется немалое количество бетона и спецтехники.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент представляет собой плиту, уложенную на заранее подготовленное место. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовления такого фундамента. Между собой они отличаются вариантами гидро- и теплоизоляции. Как известно, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат остается земля. Здесь вырыт весь объем земли, под всю площадь дома.

Самый простой из таких фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дне котлована на предварительно утрамбованную песчаную подушку укладывается арматурная конструкция с последующим заливанием бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используются листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме того, в зависимости от типа грунта возможно изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит как бутерброд в разрезе:

• песчаная подушка;
• слой геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
сплошная пластина
• .

Иногда для повышения надежности защиты фундамента перед укладкой бетона укладывают листы полистирола, таким образом, улучшается изоляция фундамента.

Такие сложные конструкции применяются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно использовать вплоть до торфяников.

Для расчета монолитной фундаментной плиты необходимо знать:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет располагаться фундамент;
• Величина промерзания грунта;
• Общий вес здания, в него входит вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и жильцов;
• Величина снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате расчетов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Тогда необходимо обратиться к СНиП 2.02.01-83 и определить максимальное давление на грунт на участке сооружения.   Рассмотрим пример:

• Вес здания 19 тонн;
• Вес крыши 3 тонны;
• Вес опорной плиты 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавят 7,5 тонн сверху, общая общая нагрузка 49,5 тонн.

При размерах здания 6х6 метров площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на грунт будет являться разница между весом конструкции и площадью фундамента в итоге получаем 0,13 кг на квадратный метр. сантиметр. Эта нагрузка допустима для любого грунта.

При расчете толщины монолита необходимо учитывать следующие параметры:

• Расстояние между слоями армирующей сетки;
• Высота слоя бетона на концевых слоях арматурной сетки и под ними;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200-300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна быть уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, общая толщина составляет 600 мм. Нужно понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Кроме того, при силовом расчете конструкции необходимо рассчитать количество расходных материалов и фурнитуры.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, столько же считается песка или гравия. На основании проведенных расчетов будет известен и необходимый объем гидроизоляции, армирования и т.д.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка площадки

Подготовительные работы к устройству монолитного фундамента начинаются с очистки поверхности строительной площадки. С его помощью уберите все лишнее, в том числе и дерн, являющийся травяным покровом. После этого можно разметить будущую яму. Начинать разметку желательно со стены, которая будет параллельна забору.

Для разметки понадобится шнур, который не растягивается, несколько колышков.  Если у вас нет специального геодезического инструмента для разметки, вы можете сделать это самостоятельно. Необходимо заранее заготовить несколько отрезков шнура, их длина должна быть равна длине стены и припуску для фиксации на колышке.

После использования шнура и вбитых в землю колышков отмечается первая стена, необходимо привязать один из концов шнура к одному из концов, который будет обозначать вторую стену. Для образования между ними застройщик должен решить теорему Пифагора, это позволит выявить длину диагонали между стенами.

Передвигая шнуры нужно построить прямоугольный треугольник. После того, как она будет построена, можно приступить к разметке остальных стен. В результате получается прямоугольник, обозначающий место будущего фундамента. Проверить качество макета можно достаточно просто. Нужно измерить диагонали, если все правильно отметить, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основные требования к качеству их выполнения следующие – дно котлована должно располагаться строго по горизонтали, смотрите фото.

Определяет качество возведенного фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то у застройщика есть выбор, копать вручную или привлекать спецтехнику. В любом случае, после того как из котлована будет удален основной объем грунта, необходимо выровнять дно и по мере его обнаружения убрать с него все лишнее.

После того, как яма будет готова, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, ее можно сделать из песка или мелкого щебня. Высота подушки до 300 мм, после трамбовки.

Кстати, перед тем, как начать засыпать песок, на дно котлована желательно постелить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно использовать специальную вибротрамбовку.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать утрамбовывать его до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы, связанные с изготовлением железобетонных конструкций, так или иначе связаны с обустройством опалубки. Простейшая опалубка – сколоченные из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным перекладинам.

Эти доски должны быть установлены вертикально и закреплены деревянными скобами, опирающимися на колышек, вбитый в землю. Шаг между ними около 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще их вбивают в землю, тем прочнее будет опалубка.

Целесообразен монолитный фундамент для защиты от влаги и обеспечения его теплоизоляции. Для достижения гидроизоляции используют обычный рубероид, который укладывают в два слоя или на поверхность подушки, если строится простой монолит, или укладывают перед заливкой слоя промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента при необходимости выполняется из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и поверх него укладывается полиэтиленовая пленка.

Армирующая конструкция выполнена на песчаной подушке. Он состоит из двух ремней. Для армирования может использоваться армирующая сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, бани.

Для возведения полноценного фундамента целесообразно использовать гофрированную арматуру диаметром 10 мм и более.

Для вертикальных стержней допускается использовать гладкую арматуру диаметром 8 мм.