Монолитная плита перекрытия на сваях своими руками: Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип основания, которое способно выдерживать повышенный нагрузки длительное время. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированного СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий комплекса Москва-Сити построены на свайно-плитныхоснованиях. В малоэтажном строительстве такая конструкция используется редко по причине нецелесообразности и высокой стоимости.

Содержание

1. Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента
2. Расчет осадки
3. Технология строительства СПФ
4. Подготовительные работы
5. Монтаж свай
6. Устройство плиты на винтовых сваях
7. Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой
8. Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях
9. Установка буронабивных свай
10. Заключение

Монтаж СПФ при возведении коттеджа или загородного дома оправдан в следующих случаях:

1. В зонах с повышенной сейсмической активностью.
2. На пучинистых грунтах, при этом несущие сваи рекомендуется дополнительно усилить перед сооружением монолитной плиты.
3. В местах, где глубина промерзания грунта ниже 2,5 м.
4. Пласты грунтовых вод расположены высоко к поверхности земли.
5. При возведении сооружений чувствительных к вибрациям (из пенобетона, стекла).
6. Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.

Часто свайно-плитное основание применяют при отсутствии данных гидрогеологических изысканий участка. Во многих случаях стоимость устройства СПФ оказывается ниже, чем проведение исследований. Для подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот тип основания, как самого надежного и долговечного.

Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента

Расчет СПФ состоит из двух частей:

1. расчет свайного фундамента;
2. расчет параметров бетонной плиты.

При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина залегания. Данный расчет не представляет сложности — его легко провести самостоятельно. Результатом расчетов станет схема, на которой указано расположение свай.

Расчет плитного фундамента для дома из газобетона

Подробнее

Расчет плитной части более сложный. Он учитывает следующие факторы:

1. планируемая нагрузка на плитное основание;
2. глубина промерзания грунта;
3. наличие дренажной системы;
4. наличие и толщина подушки между подземными водами и основанием;
5. неравномерность свайного фундамента;
6. условия взаимодействия плиты с грунтом и пр.

При наличии определенных знаний для расчета СПФ можно использовать профессиональную программу GeoPlate, которая позволит не только точно определить параметры бетонной плиты, но рассчитает осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

Точные инженерные расчеты в обязательном порядке проводятся при строительстве многоэтажных сооружений. При возведении частного малоэтажного дома и учета того, что нагрузка на СПФраспределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшой массы здания, сложными расчетами плитной части можно пренебречь.

Толщина монолитной плиты зависит от марки бетонной смеси, используемой для ее заливки, площади сооружения и его массы. Для дома 10х10 из тяжелых строительных материалов (кирпич керамический, железобетон) оптимальная толщина плиты будет составлять 30-40 см. Строение такой же площади, но возведенное из легких материалов нуждается в основании толщиной 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домиков 6х6 м достаточно плиты толщиной 10 см.

Зная площадь основания и толщину плиты легко вычислить требуемое количество бетонной смеси для устройства СПФ: площадь основания х толщина в метрах = кол-во бетона (м3).

Дом из бруса

23.49%

Дом из кирпича

17.51%

Бревенчатый дом

13.6%

Дом из газобетонных блоков

19.97%

Дом по канадской технологии

10.82%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.44%

Монолитный дом

3.97%

Дом из пеноблоков

3.92%

Дом из сип-панелей

3.28%

Проголосовало: 3780

Расчет осадки

Расчет осадки также производится в профессиональных инженерных программах типа PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет составлять не более 1-3%, поэтому производить сложные расчеты осадки необязательно. Однако если строительство ведется на пучинистых почвах, то расчет лучше произвести и с его учетом продолжать строительство.

Можно ли самостоятельно рассчитать осадку СПФ? При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных произвести расчет можно самому, руководствуясь нормативами СП 24.13330.2011. Из всех способов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с вычислением осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадки лучше заказать проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

Технология строительства СПФ

Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии с нормативами процесс обустройства свайно-плитного основания включает следующие этапы:

Подготовительные работы

Под этим понятием подразумевается расчистка участка от мусора, выравнивание, выполнение разметки расположения свай по схеме. Также на данном этапе решается вопрос с покупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что заливку фундаментной плиты лучше производить за один раз, бетон лучше заказать на ближайшем РБУ. Замесить такое количество бетона самостоятельно практически нереально, однако если у вас есть соответствующее оборудование, опыт и несколько помощников, можно изготовить смесь на участке.

Монтаж свай

Сваи монтируются разными способами в зависимости от их типа, глубины залегания, особенностей участка и пр. В сфере частного домостроения самый востребованный вариант — винтовые сваи. Они имеют множество преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях до 50 лет.

Монтаж винтовых свай может осуществляться ручным или механическим способом. После того, как сваи погружены в грунт до нужной глубины проводится их выравнивание путем обрезки. Дальше на готовое свайное поле устанавливается плитная часть основания.

Устройство плиты на винтовых сваях

Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

• Торчащие из грунта сваи объединяются с металлическим ростверком. Для устройства ростверкаиспользуются швеллеры и уголки размера 20 или 30. Устанавливаются элементы по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаннойсмесью, образующей «подушку» для будущей плитной части СПФ.
• Отливается подбетонка — стяжка из тощего бетона марки В7.5 толщиной 10 см. Назначение подбетонки — выравнивание поверхности для укладки гидроизоляции и утеплителя.
• Монтаж гидроизоляции. Можно применять как современные гидроизоляционные пленки-мембраны, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизол.
• Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет являться нижним слоем пола в доме, поэтому утепление положить лучше сразу, чтобы сделать пол теплым. В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекса толщиной 10-15 см.
• По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка. Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) плиты.
• Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно укладывать на полимерную пароизоляционную подкладку, которая будет покрывать утеплитель. Верхняя часть арматурного каркаса соединяется с выпусками ростверка.

Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.

• Заливка бетоном марки В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.
• Утрамбовка производится при помощи виброоборудования.

Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

• Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.

Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

1. Приподнятый — расположен выше уровня земли. Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.
2. Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.
3. Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры. Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые. Например, в почвах с повышенной щелочностью, т.к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

1. способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;
2. неподверженность коррозии, агрессивным средам;
3. бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;
4. длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

Установка буронабивных свай

Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

1. В соответствии со схемой проводится бурение скважин нужной глубины. Способ бурения выбирается исходя из финансовых возможностей владельца, месторасположения участка, типа грунта и пр. При строительстве коттеджей чаще всего используется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения.
2. Затем в скважину останавливают обсадную трубу, которая будет выполнять роль опалубки для ж/б буронабивных опор. Труба может быть металлическая, асбестоцементная, железобетонная. В свободное пространство между трубой и стенками скважины насыпается грунт и уплотняется.
3. При помощи строительного уровня выравниваются обсадные трубы по высоте. Как и в случае с винтовым фундаментом рекомендуется делать СПФ приподнятого типа. Трубы должны возвышаться выше уровня земли на 30-50 см. Излишки труб срезаются.
4. Скважина заливается цементно-песчаным раствором на цементе не ниже марки М300. Смесь уплотняется при помощи погружного виброоборудования. При отсутствии электрического вибратора можно использовать ручной виброинструмент.
5. До затвердевания цементно-песчаной смеси в скважину под давлением опускается металлический каркас. Сделать это вручную достаточно проблематично, поэтому при отсутствии специальной техники можно установить армирующую сетку внутри обсадной трубы, а потом производить заливку цементным раствором. В этом случае утрамбовке следует уделить особое внимание!

Опоры связываются между собой железобетонным ростверком. После затвердевания ростверкамонтируется монолитная плита по стандартной технологии.

Заключение

Комбинированные типы фундамента: свайно-плитный, свайно-ростверковый и на буронабивных сваях не распространены в частном строительстве. Статистика по их применению отсутствует. Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что СПФ обходится на 50-80% дороже, чем обычный свайный или плитный фундамент. При подсчете сметы необходимо обязательно учесть затраты на аренду техники, доставку и покупку бетонной смеси.

Как правильно смонтировать перекрытие на сваях

Винтовые сваи с успехом используются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывуны, пучинистые, глубоко промерзающие и водонаполненные грунты).

В этой статье – технология устройства перекрытия, виды плит для выполнения технологического этапа строительных работ.

Виды и назначения

Перекрытие – конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивают над техподпольем и между этажами). Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей, находящихся в дома, а затем передают эти нагрузки на стены постройки.

Перекрытия принято подразделять по месту их расположения:

• Подпольные (цокольные)– эти конструкции служат для защиты здания от наружной среды (при устройстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения от подвального этажа, цоколя или техподполья.
• Междуэтажные – эти перекрытия устраиваются между этажами здания при строительстве объекта в несколько этажей.
• Чердачные – необходимы при строительстве зданий с мансардами и чердаком, их предназначение состоит в отделении жилых помещений от чердачных.

В этой статье постараемся выяснить, как правильно устроить цокольное перекрытие по свайно-винтовому фундаменту (винтовые сваи).

Монолитная плита перекрытия по винтовым сваям: как устроить правильно

Один из вариантов по устройству перекрытия по свайно-винтовому основанию на винтовых сваях – заливка монолитной плиты.

Подготовительные работы

Перед началом бетонных работ металлические сваи следует укоротить до проектных отметок, заполнить полость труб бетонной смесью. Обрезку свай проводят таким образом, чтобы удалить отверстия, через которые выполнялось завинчивание опорных элементов. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используют шланговый уровень.

Длину свай изначально предусматривают большего размера, с учетом необходимой обрезки.

Устройство опалубки и бетонирование

В полость металлических свай заливают бетонную смесь класса В25 и выше. Завинченные свайные винтовые опоры соединяют между собой сварным каркасом, для которого используют металлический прокат (двутавр или швеллер). Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью составил каркас будущей плиты. Под металлической обвязкой плиты устраивают сплошную опалубку, следя за тем, чтобы в щитах из дерева не было зазоров.

Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты перекрытия цокольного этажа производится двумя слоями специальной арматурной сетки, после чего проводится заливка конструкции бетонной смесью. По верху плиты бетонная смесь тщательно разравнивается.

Уход за бетоном, гидроизоляция и утепление

Бетон набирает прочность за 28 суток, поэтому нагружать плиту в этот период не рекомендуется.

Опалубку с монолитной плиты перекрытия можно снять уже через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.

Готовую плиту перекрытия следует тщательно обработать гидроизоляционными средствами, используя технологию применения рулонных или обмазочных изоляционных материалов. Самой надежной изоляцией от влаги и возникающего конденсата является проникающая гидроизоляция.

Поверх слоя гидроизоляции следует предусмотреть утепление поверхности монолитной плиты перекрытия.

Перекрытие по винтовым сваям для сруба

Экологический аспект играет далеко не малую роль при выборе материалов для постройки жилого дома или бани на сваях. Если фундамент дома выполняется из винтовых свай, верхняя часть здания очень часто возводится из деревянных материалов. Дерево относится к классическим, экологически чистым, строительным материалам, которые использовались веками для возведения бань, жилых домов и надворных построек. Как правильно устроить перекрытие в срубе на винтовых сваях? Попробуем разобраться с технологией устройства перекрытия в деревянном здании на свайно-винтовых опорах.

Технология возведения перекрытия для сруба на винтовых опорах

После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (винтовые), предусмотренных проектом, следует обрезать опоры под один уровень, заполнить их бетонной смесью и укрепить оголовки на каждой винтовой опоре. Укрепление оголовков производится с помощью сварки.

Затем можно приступать к укладке нижнего венца, для которого может быть использован деревянный брус или оцилиндрованное бревно. Запилы для закрепления деревянных деталей выполняются строго над оголовками опорных элементов сваи.

Существует еще один способ, когда винтовые сваи соединяются ростверковым поясом, выполненным из металла. По всему периметру ростверка наваривают металлические штыри, которые при монтаже должны совпасть с высверленными отверстиями в деревянных деталях нижней обвязки здания.

После этого приступают к прокладке лаг из бруса, затем возводят деревянное перекрытие, одновременно являющееся полом.

При длине лаг свыше 3 метров потребуется установка дополнительной опоры, иначе деревянные полы будут провисать и пружинить.

Напольный «пирог» (перекрытие здания на винтовых сваях)

Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет снизу незащищенное пространство, свободно продувается ветром, следует правильно устраивать перекрытие нижнего этажа. Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который совмещают с настилкой чернового пола из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать перекрытие на винтовых сваях.

Слой пленочной изоляции предохранит первый этаж от выветривания тепла. Затем укладывается основной теплоизолирующий слой, который покрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» перекрытия, совмещенного с полом, являются доски чистового покрытия.

Для устройства изоляции перекрытия используются следующие материалы:

• Листовой пенопласт – листы материала укладываются по черновому полу. Стоит отметить, что при недостаточной изоляции от влаги и низких температур, пенопласт легко разрушается, распадаясь на мелкие сегменты. В целом листовой пенопласт, как утеплитель, прекрасно справляется с задачей.
• Минеральная вата – утеплитель предлагается к реализации в виде отдельных матов или в рулонах. Минвата бывает шлаковой, стеклянной или каменной – все виды прекрасно подходят для утепления перекрытия зданий на винтовых сваях. Материал следует защитить от воздействия влаги.
• Пеноплекс, пенополистирол – материалы идеально выполняют защиту строительных конструкций от промерзания и повышенной влажности. Утепление перекрытий построек на винтовых сваях пенополистиролом или пеноплексом самый надежный способ из всех имеющихся на сегодняшний день.

Уважаемый гуру сарая на столбах: бетонное основание или нет?

УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ ПО СТОЛБАМ: Я читал много дискуссий об установке столбов в бетоне без «основания» под ними по сравнению с установкой столбов на бетонное основание и обратной засыпкой гравием и землей. Похоже, дело в гнили. Что вы порекомендуете? ЗАГАДКА В МАГНОЙЕ

УВАЖАЕМАЯ ЗАГАДКА: Кажется, мы с вами читаем одни и те же сообщения на форумах по всему интернету!

Начнем с концепции «без фундамента». Обычно грунт не способен противостоять приложенным вертикальным нагрузкам, когда эти нагрузки передаются только через столб. Поэтому стойка устанавливается на какое-либо основание, которое в случае стоечно-каркасной конструкции обычно бетонное.

Фундаменты должны иметь достаточную площадь (радиус в квадрате x pi), чтобы предотвратить оседание здания не только под весом самой конструкции, но и под нагрузкой от снега или минимальной динамической нагрузкой. Они также должны быть достаточно толстыми, чтобы колонна не проткнула фундамент.

Учитывая, что даже для здания с небольшими пролетами и минимальными нагрузками требуется диаметр фундамента 18 дюймов или более, довольно непрактично думать о другом материале, кроме бетона, который можно было бы разместить под колоннами по доступной цене.

К проблеме «гнили». Глава 23 IBC (Международный строительный кодекс) требует, чтобы древесина, контактирующая с бетоном, была либо «естественно прочной», либо обработана консервантом под давлением. Это, само по себе, имеет тенденцию лишать доверия фракцию «бетон гниет обработанная древесина».

Я знаю каждую крупную компанию по строительству стоек в Америке. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь из них сообщил о том, что у него сгнил хотя бы один «правильно обработанный столб».

Доводом в этом вопросе является «правильно обработанный столб».

Когда в 2000 году был опубликован первый IBC, в разделе 1805.7.1.2 говорилось: «Деревянные столбы должны обрабатываться в соответствии с AWPA C2 или C4. Этот язык остался прежним в IBC 2003 года. Стандарты AWPA C2 и C4 были отозваны, поэтому они больше не применяются и не упоминаются в более поздних редакциях Кодекса.

Однако в IBC 2006 года все изменилось. В разделе 1807.7.1 говорится: «Деревянные столбы должны быть обработаны в соответствии с AWPA U1 для столбов из пиломатериалов (Спецификация товара A, категория использования 4B)». В IBC 2009 г. (и повторено для издания 2012 г.) формулировка осталась прежней, однако раздел Кодекса, на который делается ссылка, теперь 1807. 3.

Что это значит для вас или среднего потребителя, который покупает новый сарай для столбов? Все!

Посетите местный лесопилку или большой магазин пиломатериалов. Прогуляйтесь по отделу обработанных под давлением пиломатериалов. На каждом куске пиломатериала, обработанного консервантом под давлением, есть бирка. Этот тег определял, кто был лечащим врачом, а также уровень лечения давлением. К сожалению, большинство столбов, обработанных давлением, будут обработаны только UC-4A… который НЕ соответствует требованиям Кодекса для использования в опорных зданиях!

Это означает, что существует множество зданий с недостаточно обработанными колоннами, что является причиной гниения, а не близости к бетону.

Каждый раз, когда кто-то пытается навязать мне историю о том, что «бетон гниет, обработанное дерево», я прошу их показать мне хотя бы один лабораторный тест, подтверждающий их точку зрения. Ни один не существует.

Лучшее решение – и моя рекомендация – использовать должным образом обработанную стойку, залитую предварительно приготовленной бетонной смесью в виде монолитной заливки. Поместите минимум шесть (а лучше восемь) дюймов бетона под колонну и восемь или более дюймов вверх по стойке (это называется нижним воротником).

Похожие сообщения:

крыша — Как мне поддерживать вертикальные стойки на плите без нижнего колонтитула?

спросил

Изменено 8 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено 13 тысяч раз

Мы хотим использовать коньковую балку, чтобы построить новую крышу нашего дома. Я разговаривал с инженером, который сказал, что нам нужно определить размер нижнего колонтитула под нашей плитой. Однако, когда я копался под плитой, я обнаружил, что там нет футера — это плавающая плита. Нам нужно каким-то образом укрепить плиту, чтобы выдержать вес вертикальных стоек и крыши, но мы не можем просто залить опоры, которые опустились бы ниже линии промерзания, потому что они будут двигаться отдельно от остальной части плиты.

-EDIT-

Очевидно, я использовал неправильную терминологию. У нас есть плита, которая, кажется, вообще не имеет нижнего колонтитула. Я думал, что это называется «плавающая плита», но, видимо, у плавающей плиты все еще есть нижний колонтитул. Похоже, что у нас просто 4-6-дюймовая бетонная плита, сидящая поверх твердой глины. Нижний колонтитул по периметру плиты вообще не виден. Я выкопал 2 фута и вырыл 1 фут под краем, и там ничего нет.

• крыша
• плита

1

Во-первых, земля прямо под центром вашего дома вряд ли замерзнет, ​​потому что дом стоит на нем, защищая его от прямого воздействия холода. Промерзание под фундаментом в основном касается периметра.

Чтобы поддерживать коньковую балку вашей крыши, что означает вес всей крыши, вам обязательно нужно нести эту нагрузку от балки до нижнего колонтитула.

Итак, прямо под тем местом, где вы хотите, чтобы опора соединилась с балкой, с помощью сливной линии отметьте фундамент. Прорежьте фундамент и опустите его на глубину не менее 2 футов (независимо от того, что требуется по правилам). Установите новый нижний колонтитул в землю и выровняйте новый бетон по уровню плиты.

3

Трудно быть уверенным, но это будет частично зависеть от конструкции вашей «плавающей плиты» — здесь это усиленная конструкция с «толстыми краями», которая обычно выдерживает нагрузку — край плиты толще, чем в центре, и для передачи нагрузок размещается значительное количество арматурной стали, так что вся плита поддерживает конструкцию — все это является «нижним колонтитулом», и в результате это приводит к очень низкому давлению на грунт. Наши также утеплены, чтобы иметь дело с «не очень глубокими» в стране, где мороз опускается на 4 фута — между изоляцией и обогревом здания они не замерзают.

Если вы не можете найти подробную информацию о том, как устроена ваша плита (приложите значительные усилия, чтобы найти эту информацию), вам может потребоваться, чтобы инженер исследовал ее, чтобы получить некоторое представление о том, что она может поддерживать. Или вы можете решить, что придерживаться ферменной крыши, которая не требует центральной поддержки, является лучшим вариантом, учитывая все затраты.

В качестве общего подхода вы потенциально можете построить конструкцию поверх плиты для распределения нагрузки на колонну, если армирование плиты само по себе не подходит для этой задачи — это, конечно, будет «архитектурно неудобно», если это не что-то как стальная балка, которой вы можете заменить нижнюю часть стены, чтобы она была скрыта. Ваш инженер должен будет определить размер этой структуры. В новом строительстве это будет просто встроено в плиту с дополнительным армированием и, возможно, более толстой частью плиты — это трудно модифицировать экономически целесообразным образом.

1

Надлежащим образом поддерживаемые нагрузки поддерживаются фундаментом. Плита не является фундаментом. Фундамент — это очень простой тип минимального фундамента.

1. Используя проверенную инженерную практику, рассчитайте требуемые нагрузки в соответствии со Строительными нормами. К ним относятся, но не ограничиваются: постоянные, действующие, снеговые, сейсмические и ветровые нагрузки.

2. Определение несущей способности грунта. При необходимости проконсультируйтесь с инженером-геотехником.

3. Используя проверенную инженерную практику, определите размер и расположение фундамента, а также конструкцию всех соединений между компонентами в соответствии с нагрузками.

4. Распилите существующую плиту и выкопайте новый фундамент.

5. Сверление и вклеивание эпоксидной смолой дюбелей в существующую плиту — распространенный способ монолитного соединения нового фундамента с существующей плоской конструкцией.