Металлочерепица монтаж своими руками инструкция: пошаговая инструкция для отделки кровли

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей — схема укладки своими руками

Монтаж металлочерепицы Монтеррей

Содержание:

Металлочерепица от финского производителя Ruukki может быть использована в любом регионе, это связано с высокими техническими показателями материала. Металлочерепица не боится воздействия обильных дождей, сильного мороза и летнего зноя, так что монтаж металлочерепицы Монтеррей по инструкции не доставит вам неудобств. Даже при значительных перепадах температуры кровельный материал сохраняет все свои качества.

Самым популярным вариантом является металлочерепица системы Монтеррей. Это связанно с рядом преимуществ, которыми обладает данная система:

• относительно простой монтаж;
• небольшой вес материала в среднем один кв. метр материала весит от 4 до 6 кг;
• очень широкая цветовая гамма, которая насчитывает около 40 различных оттенков;
• приемлемая цена.

Обрешетка

Для того, чтобы сделать монтаж своими руками нужно заранее продумать все нюансы.

Стоит учитывать, что толщина досок напрямую зависит от шага между стропилами. Чем он больше, тем больше должна быть и толщина. Это необходимое условие, чтобы конструкция была максимально надежной и прочной.

Сечение досок, которые вы планируете использовать для будущей обрешетки должно составлять не менее 30 на 100 мм, и 40 на 50 мм для контробрешетки.

Первое с чего начинается укладка внахлест металлочерепицы Монтеррей это укладка гидроизоляционного слоя. Для ее закрепления прибиваются бруски контробрешетки. Такое крепление выполняет две функции, удерживает надежно пленку и вместе с этим создает зазор, который обеспечит нормальную вентиляцию. Уже на бруски будут крепиться обрезные доски будущей конструкции. Первая доска, та, которая идет по краю карниза, должна иметь толщину, которая соответствует высоте ступеньки.

Крепление листов

Крепление черепицы

Если укладка металлочерепицы Монтеррей осуществляется своими руками на двухскатной крыше, работы нужно начинать с торца. Если крыша имеет шатровую конструкцию, то крепление металлочерепицы начинается с верхней точки ската. Очень важно, чтобы при укладке листов каждый следующий перекрывал замок предыдущего. Работу принято начинать с левого края. При этом каждый новый лист будет закладываться под предыдущий. Все листы должны быть выровнены по краю карниза. Только поле, того как лист лежит ровно его можно закрепить шурупом в одном месте, после чего снова проверить ровность и продолжить закрепление по всей длине.

На заметку: Для того, чтобы закрепить листы из системы Монтеррей необходимо использовать специальные самонарезающие шурупы.

Все крепление должны быть выполнены под волной, строго перпендикулярно листу. Таким способом металлочерепица будет повреждена минимально. Крепление шурупами осуществляется на каждой второй волне.

Для того, чтобы разрезать металлочерепицу используют ножницы по металлу либо другой специальный инструмент.

При хождении по крыше наступать на кровельный материал можно только в тех местах, где есть обрешетка, в противном случае металлочерепица может быть повреждена.

Советы

Монтаж своими руками

Как и в любом другом деле, здесь есть свои особенности и связанные с ними хитрости, которые помогут сократить срок работы или же попросту облегчить ее, но не были названы в инструкции по монтажу металлочерепицы Монтеррей. Ниже приведены основные советы и рекомендации:

1. Монтаж листов начинается снизу, и проводится к верху.
2. Для того, чтобы было максимально плотное прилегание металлочерепицы к вертикальным поверхностям обязательно, необходимо использовать внутренние фартуки.
3. Крепеж каждого листа начинается с одного шурупа, это позволит выровнять лист перед окончательным закреплением его по всей длине.
4. Если укладка листов осуществляется слева направо, то каждый лист необходимо заводить под предыдущий. Если крепление металлочерепицы происходит справа налево, то листы укладываются внахлест.
5. При проведении монтажа металлочерепицы Монтррей необходимо сразу снимать защитную пленку, поскольку после закрепления ее очень проблематично устранять.
6. Для того, чтобы защитить торцы металлочерепицы установите торцевые планки. Их внахлест на кровлю должен составлять не менее 50 мм. Крепление осуществляется с шагом не больше, чем 60 см. Для верхней части используются саморезы длиной 80 мм, на боковых частях используются саморезы длиной 28 мм.
7. В качестве конька может быть использована плоская или круглая планка. Если используется круглая планка дополнительно необходимо использовать декоративные заглушки, если применяются планки плоские, то дополнительные заглушки не требуются.
8. Когда укладка металлочерепицы Монтеррей завершена, можно приступить к монтажу дополнительных элементов — вентиляционных выводов, лестниц.
9. Независимо от угла наклона крыши обязательным элементом является снегозадерживающие устройства. Для их крепления используются длинные саморезы. Также такие устройства должны располагаться в шахматном порядке.
10. Рекомендуется защитить кровлю от молний, установив громоотвод. Его размер будет зависеть от высоты расположенных вблизи объектов. Для того, чтобы громоотвод был выбран правильно и качественно установлен, лучше всего обратиться за помощью к специалистам и соответствующим организациям, которые имеют опыт в выполнении подобных работ.

Следуя инструкциям монтажа металлочерепицы, и применяя схему, можно создать практичную кровлю на долгие годы. А внешний вид станет украшением любой постройки.

Видео-инструкция по монтажу металлочерепицы

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я.

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки.

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики . но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки.

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса . Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.

Чаще всего используются разреженные конструкции . при этом расстояние между досками (шаг обрешетки ) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.

Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.

Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.

Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы.

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Вычисляется площадь каждого ската.

Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.

Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.

Подсчитывается количество листов в ряду.

Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста . которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция.

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу . образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование.

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов . Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся.

Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.

Строительный степлер.

Рулетка и маркер.

Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы шаг за шагом.

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной . то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.

Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы . входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.

При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.

Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.

Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица монтаж своими руками+инструкция.

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются.

Мауэрлат . Это точка опоры конструкции.

Стропильные ноги . Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.

Стойки . Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок . Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои . утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках . образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками.

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.

При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.

Последним этапом является установка металлочерепицы . Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.

Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски . которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы.

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить . Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы.

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут.

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.

Планки примыканий . Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.

Уголки и ендовы . Они защищают все угловые конструкции кровли.

Отливы . Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Советы мастеров.

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров . иначе конструкция кровли может просесть.

При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.

Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.

Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.

Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет . но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия. а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео.

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате.

Навигация по записям

Инструкции по монтажу кровельных материалов и заборов GrandLine

руководство к действию, как делается покраска, порядок монтажа, как прикручивать металлочерепицу

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Обрешётка, гидро- и пароизоляция

В качестве обрешётки для металлочерепицы используются профили из оцинкованной стали производства «ИНСИ» (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5), либо дерево (доски 25×100, 32×100 или брус 50×50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная плёнка устанавливается со стороны тёплого помещения. Гидроизоляция монтируется по стропильным конструкциям.

Супердиффузионные мембраны укладываются на утеплитель без зазора, обращая внимание на расположение стороны, которая должна примыкать к утеплителю. Антиконденсатные плёнки должны устанавливаться с зазором между плёнкой и утеплителем. Необходимо строго следовать рекомендациям производителя плёнки по её применению и способу установки. При устройстве холодного чердака возможно не устанавливать гидроизоляцию, при гарантии надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

Подкровельные плёнки укладываются по стропилам, снизу вверх поперёк ската, параллельно карнизу. Стык плёнки делается по ширине ската, с нахлёстом не менее 100 мм. По длине полотнища плёнки стыкуются на стропилах с перехлёстом 100 мм. Допустимый провис плёнки между стропилами 2 см. Максимальное расстояние при монтаже плёнок между стропильными конструкциями 1,2 м. При монтаже с использованием деревянной обрешётки антиконденсатная плёнка устанавливается под контробрешётку, для улучшения вентиляции между листом черепицы и плёнкой.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Расчёты

Металлочерепица своими руками может быть монтирована только после ее приобретения, а для этого нужно знать требуемое количество металлочерепицы.

Чтоб это узнать, придется своими ногами лезть на свою кровлю и определить всю площадь, высчитав периметр, длины диагоналей и пр.

Непременно — учесть места стыков и иных «проблемных» зон. Это делается для того, чтобы приобрести материалы, призванные решать вот такие нетипичные задачи.

Вообще, основной перечень, не считая самой металлочерепицы, следующий:

1. Утеплитель
2. Гидроизоляционная пленка
3. Пароизоляционная пленка
4. Обработанные антисептиком бруски 50Х50мм для контробрешетки
5. Доски для обрешетки 32Х100
6. По периметру карниза необходима доска толще остальных, примерно 50Х100мм.
7. Саморезы короткие и длинные.

Не переживайте, если что-то незнакомо и Вы не разбираетесь полностью как сделать расчет металлочерепицы, — менеджер, консультант или по-простому продавец проконсультирует, посоветует по мере Ваших возможностей и предпочтений.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Вентиляция

Для прохождения вентиляции проводят гофрированную трубу до металлочерепицы сквозь гидро- и пароизоляционные пленки и утеплитель. Края склеивают клейкой лентой.

На крыше вырезается отверстие, поверх которого устанавливается и крепится саморезами, смазанными силиконом, вентиляционный проходной элемент. В него вставляется воздуховыводитель из дома и фиксируется саморезами в правильном вертикальном виде.

Примечание: кроме всего описанного выше, возможно, Вам понадобится смонтировать снегоудержатель и перилла, вывести и установить антенну, а также закрепить лестницу. Но, раз уж Вы своими руками выложили кровлю из металлочерепицы, то все это- плевое дело.

На этом урок «Умелые ручки» по теме «Монтаж металлочерепицы своими руками» можно считать завершенным.

Тепла Вам и добра под Вашей новой крышей!

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Монтаж листов металлочерепицы

Укладку листов металлочерепицы производить справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист металлочерепицы крепится само-резом в нижнем правом углу так, чтобы нижний край листа приходился по краю обрешётки. Второй лист металлочерепицы накладывается сверху, закрывая капиллярную канавку. Края листов выравниваются по карнизу и плоскости фронтона ската. Выполнив выравнивание, листы закрепляются. Далее приступают к монтажу последующих листов металлочерепицы.

При длине ската более 6 м рекомендуется выполнять его составным, из-за неудобства транспортировки и монтажа листов. При устройстве составного ската листы металлочерепицы монтируются снизу вверх, справа налево, по схеме. Важно при таком монтаже совместить капиллярные канавки нижнего и верхнего листов. В противном случае образуется зазор между листами металлочерепицы. Листы всех видов металлочерепицы укладываются с нахлёстом по длине 200 мм. Для правильной организации нахлёста длина нижнего листа металлочерепицы должна удовлетворять формуле:

Lн.л.=0,2+b*Nш b — величина шага черепицы; Nш — число шагов черепицы по скату

Например, этой формуле подчиняются листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м.

Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8×35 или 4,8×20 мм. Крепление листов металлочерепицы произво¬дится в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, вблизи края ската (карниз, конёк, фронтон, ендова) в каждую волну. Продольный стык листов скрепляется саморезами или заклёпками. В случаях, когда уклон кровли меньше 14° необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

Крепление металлочерепицы в верхний прогиб волны категорически запрещается!

Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без уплотняющих прокладок категорически запрещается!

Забивание кровельных саморезов молотком категорически запрещается!

По металлочерепице надо ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой и наступать только в нижний прогиб волны в местах обрешётки.

Самосверлящий винт с уплотнительной прокладкой устанавливается в прогиб волны металлочерепицы под поперечной волной(в низ волны), перпендикулярно листам. Винт закручивается до момента выпрямления прокладки в горизонтальную линию. Излишнее закручивание ведёт к выгибанию прокладки и отрыву её от плоскости листа.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Трудности в процессе строительства крыши заключаются не только в создании крепкой стропильной системы, но и в грамотном выборе кровельного материала. Каждый из предлагаемых на современном рынке строительных материалов тип отделки имеет свои особенности и преимущества.

Одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Высокие эстетические показатели, удобный монтаж и доступная стоимость обуславливают успех данного материала у покупателей. В данной статье мы рассмотрим основную информацию о металлочерепице, которая пригодится как тем, кто еще не сделал свой выбор в пользу определенного материала, так и тем, кто собирается покрыть крышу металлочерепицей своими руками и обдумывает возможные трудности, возникающие в процессе работы с описываемым материалом.

Тем же, кто определился с выбором вида кровли, порекомендуем металлочепепицу от компании С-Кровля https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/.

Устройство крыши из металлочерепицы.

Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

Монтаж крыши из металлочерепицы.

Прежде всего, стоит учитывать, что металлочерепица подойдет в качестве кровельного материала только для крыш с достаточным углом наклона. Для плоской крыши такое решение не подойдет или потребует дополнительных усилий по обеспечению гидроизоляции, что, с учетом широкого ассортимента материалов, подходящих для плоских кровель, несколько неоправданно. Угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять от четырнадцати градусов.

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, стоит детально рассмотреть все этапы предстоящей работы. Отлично иллюстрирует, как крыть крышу металлочерепицей, видео в конце статьи. После того, как все станет окончательно ясно, можно приступать к работе над кровлей.

Гидроизоляция.

Покрытие крыши металлочерепицей предполагает наличие надежного гидроизолирующего слоя, который позволит защитить стропильную конструкцию от малейшего протекания. Гидроизоляционную пленку следует располагать прямо на стропилах. Следите за верным расположением слоев материала – абсорбирующая поверхность должна быть направлена внутрь, а влагонепроницаемая – наружу. Утепление крыши из металлочерепицы требует включения в кровельный пирог сочетания гидро- и пароизоляции.

Обратите внимание – гидроизоляционная пленка фиксируется с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб. Крепление проводится прямо к стропилам и начинается у края крыши, продвигаясь по направлению к коньку. Пленка обязательно должна располагаться внахлест – на многих разновидностях пленки даже наносится специальная черная полоса, которая указывает, где будет располагаться край следующего слоя.

Провис материала не должен быть более двух сантиметров. После монтажа гидроизоляции следует начинать работу над обрешеткой.

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу.

Обрешетка крыши под металлочерепицу делается из брусков размером 50х50 мм, досок 25х100 мм или из перфорированного металлопрофиля. Она располагается поверх изоляционных материалов на специальные контррейки толщиной в 5 сантиметров. С помощью контрреек достигается дополнительная вентиляция крыши из металлочерепицы, к тому же, они защищают слой гидроизоляционной пленки от механических повреждений.

Монтаж металлочерепицы.

После того, как устройство крыши под металлочерепицу завершено, можно переходить к непосредственному монтажу металлических листов. Начинать следует с торца, укладывая от самой высокой точки ската – у конька. Можно начинать работы как с правой стороны крыши, так и с левой. Все листы располагаются с нахлестом и фиксируются саморезами к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотняющей шайбой и защитный покрытием.

Крепление должно располагаться перпендикулярно, из изгиба листа непосредственно в обрешетку. На каждый квадратный метр кровли нужно использовать 7-10 саморезов. Чтобы листы не были повреждены при фиксации, нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов.

Обратите внимание, что у торцов поверх волны профиля должна располагаться торцевая планка, выставленная максимально ровно. Ее также следует фиксировать саморезами к обрешетке.

Для кровли сложной архитектурной формы подрезка листов металлочерепицы должна производиться заранее. При этом нужно использовать только дисковую пилу или электролобзик. Остальные инструменты могут повредить слои защитных покрытий листа, что ускорит процесс коррозии.

Финальным этапом в работе над монтажом металлочерепицы является монтаж конька. Специалисты советуют располагать под коньком уплотнитель, прикрепленный к обрешетке гвоздями или саморезами. Сам конек должен укрепляться саморезами с шагом через волну.

Защита примыканий.

Особого внимания заслуживают стыки кровли и вертикальных поверхностей – труб, стен, антенн. На местах стыков нужно располагать специальные планки, под которые иногда для надежности фиксируют дополнительные деревянные бруски.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Молниезащита крыши из металлочерепицы.

Как и другие металлические варианты покрытия, металлочерепица требует оснащения дома специальной защитной системой. Не предотвращая удар молнией, жить в доме с металлической крышей может быть просто-напросто опасно.

Чтобы конструкция крыши из металлочерепицы не вызывала опасений во время грозы, нужно застраховать ее от удара молнии. Иначе в доме может быть повреждена проводка, могут пострадать электрические приборы или произойти возгорание.

Избежать всего этого поможет надежное заземление. Молниеотвод может представлять собой специальный стержень, расположенный выше самой высокой точки крыши, чаще всего, конька, или сетку, которой покрывается вся поверхность кровли. Стержневой тип заземления является более распространенным.

Стержень, расположенный на крыше или на дереве рядом, должен соединяться с заземлением, расположенным в земле. Грамотно сконструированный молниеотвод позволит не опасаться даже самых сильных гроз.

Процесс того, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, обязательно должен включать в себя создание заземления. Так как металлочерепица обязательно будет накапливать статическое электричество и будет представлять опасность для жизни владельцев дома во время грозы.

Резюмируем материал.

Черепица из металлических листов представляет собой надежный, привлекательный и практичный материал. Поэтому вопрос, как крыть крышу металлочерепицей, не теряет своей актуальности, несмотря на появление новых материалов на строительном рынке.

В данной статье подробно описывается процесс создания крыши из металлочерепицы – фото и видео, иллюстрирующие материал, делают его максимально удобным и наглядным.

Пирог крыши под металлочерепицу обязательно должен включать надежную гидроизоляцию и обрешетку. Так покрытие будет более долговечным и не потребует частого ремонта и замены элементов кровли.

Выполняя работу правильно и аккуратно, вы получите плотное покрытие, которое хорошо переносит как осадки, так и резкий перепад температур. Если оттенок черепицы для кровли был выбран правильно, такой способ отделки сделает дом не только практичным, но и красивым.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – это один из самых востребованных кровельных материалов. Она проста в монтаже, достаточно прочна, чтобы выдержать воздействие неблагоприятных климатических условий. Многим нравится ее богатый и роскошный внешний вид, который отлично украшает любое здание.

Для монтажа этого материала нужны самые обычные инструменты, а именно:

Мастера не рекомендуют использовать болгарку, так как при высоких оборотах материал нагревается и его защитные свойства ухудшаются. Как результат – снижение сроков службы кровли.

Многие отдают предпочтение металлочерепице, так как этот материал обладает рядом положительных характеристик, среди которых следующее плюсы:

1. Длительный срок эксплуатации.
2. Малая подверженность коррозии.
3. Высокая прочность.
4. Легкий вес.
5. Экологичность.
6. Невысокая стоимость.

Приступая к монтажу кровли, нужно аккуратно снять старое покрытие на крыше, проверить, в каком состоянии находятся несущие конструкции и стропила. Если балки прогнили и пришли в негодность, нужно их заменить. Многие мастера с опытом рекомендуют полностью обновлять обрешетку. Однако это не всегда необходимо. Если возникают сомнения, стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы через 1-2 года не пришлось все ремонтировать заново.

Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

Облегченный вариант Монтеррея

Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

• Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
• Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
• Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
• Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

Оригинальная финская черепица

Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

• Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
• Толщина металла составляет 0,5 мм;
• Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
• Вес одного квадрата 4. 65 кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками пошагово?

Перед началом монтажных работ стоит удостовериться в том, что куплены все материалы. В список необходимо включить следующие компоненты:

1. Нужное количество листов металлочерепицы.
2. Карнизную, ветровую и ендову планку.
3. Конек, утеплитель для него.
4. Специальные кровельные саморезы.
5. Снегозадержатель.
6. Элементы вентиляционной системы крыши.

Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками по технологии, рекомендуем придерживаться следующей последовательности работ:

• монтаж карнизной планки, как показано на видео;
• в соответствующих местах крепится нижняя ендова;
• с помощью шуруповерта и кровельных саморезов крепится лист металлочерепицы;
• первый лист крепится к коньку крыши;
• следующие листы укладываются и крепятся строго одной волной на другую;
• окончательное закрепление листа стоит производить тогда, когда проверена правильность укладки листа;
• между кровельным материалом и коньком устанавливается уплотнитель, затем торцы закрываются заглушками.

После проведения работ с крыши стоит убрать весь мусор, а повреждения металлочерепицы нужно обработать эмалью. Через 3-4 месяца проводится протяжка кровельных саморезов.

Видео о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками:

Если хотите узнать о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, видео в статье поможет увидеть это наглядно. Как показывает практика, строителю нужно иметь при себе не так много материалов, что удешевляет эту конструкцию. Фото, чертежи, схемы и отзывы позволят сделать работу качественно, быстро и надежно.

Кладка металлочерепицы

На этом этапе рассмотрим, как прикручивать металлочерепицу.

Порядок и направление монтажа металлочерепицы

Порядок кладки металлочерепицы может быть в том направлении, в котором Вам заблагорассудится (слева направо или справа налево).

Перед кладкой нужно удалить обязательно защитную пленку, если она есть.

И стоит отметить важный плюс — покраска металлочерепицы не нужна, так как она выпускается с защитным покрытием.

Самый удобный вариант – это класть листы по принципу: два снизу один сверху и т.д..

Как прикручивается металлочерепица

Монтаж первого листа нужно выполнять, выровняв лист по краю карниза и закрепив саморезом в 10 мм от карниза и 40 мм от фронтона.

Второй лист кладется рядом внахлест на край первого и крепится с ним по верхней точке волны (гребень) саморезом (но не с обрешеткой), чтобы они могли поворачиваться вместе.

Нижние листы выравниваются по краю карниза и фиксируются к обрешетке.

Следующие листы кладутся, как показано на рисунке, и крепятся к обрешетке в определенной схеме: по краю карниза и фронтона – по саморезу на каждую единицу металлочерепицы в нижней точке волны.

Торцы должны быть защищены торцевыми планками, которые закрепляются саморезами в 80 мм сверху и 28 мм сбоку.

Кровля из металлочерепицы своими руками, у вас все получится! Лучшая инструкция по монтажу металлочерепицы.

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Кровля из металлочерепицы

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

• Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
• Монтирование стропильной системы
• Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
• Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
• Монтаж крюков водосточного желоба
• Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
• Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра ендовы
• Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
• Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
• Установка торцовой планки
• Устройство верхнего ковра ендовы
• Планки примыкания: монтаж
• Монтаж наружных углов и планок конька
• Монтирование ограждения и мостиков
• Монтаж водосточной системы
• Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
• Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
• Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
• Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Устройство кровли

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

• Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
• Учитывается карнизный свес – 0,05м
• Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия  следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

• Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
• Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Антиконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй  укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

• Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
• Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой – это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук».  На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

Монтаж листов в один ряд

Монтаж листов в один ряд

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Многорядный монтаж листов

Многорядный монтаж листов

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски – параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

Укладка металлочерепицы на треугольных скатах

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

• Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
• От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
• Листы должны быть притянуты к обрешетинам
• В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

• При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы  ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также  отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с  завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Устройство конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

• маркировочный шнур
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• пассатижи
• резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

• воронку следует надеть на желоб
• крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
• окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей – сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

монтаж металлочерепицы «Металл Профиль» от первого лица

На канале ростовского DIY- блогера вышло познавательное видео, где он своими руками монтирует металлочерепицу. Советуем посмотреть и обратить внимание на ошибки!

Все чаще DIY-блогеры выбирают продукцию компании «Металл Профиль» для своих проектов. Этому есть несколько объяснений:

• для себя все стараются выбирать лучшее, и блогеры, которые строят своими руками — не исключение. Они выбирают продукцию известного, проверенного производителя;
• «Металл Профиль» дает простые и понятные инструкции, а каждый менеджер в офисе продаж может профессионально проконсультировать клиента, ответить на вопросы и помочь с просчетом заказа;
• «Металл Профиль» — это разнообразие выбора, позволяющее подобрать идеальный продукт. Огромное количество цветов, продукция на любой кошелек.

Ростовский блогер Семён Кузнецов на своём YouTube-канале выложил видео, в котором показывает, как монтирует металлочерепицу «Металл Профиль» и планки примыкания на террасу своего дома. Он использовал профиль Ламонтерра^® X с покрытием Puretan^® в цвете элегантный зелёный. Точно такая же металлочерепица установлена на кровлю дома больше года назад и блогер говорит, что черепица очень хорошо себя зарекомендовала. В процессе монтажа Семён делится с подписчиками своим опытом и лайфхаками. На сегодняшний день видео уже набрало более пяти тысяч лайков.

Напомним, что металлочерепица «Металл Профиль» изготавливается в индивидуальной длине листа и обладает относительно небольшим весом. Благодаря этому её довольно легко установить самостоятельно. Профиль Ламонтерра^® X выполнен в форме плавных асимметричных волн. Глубина профиля — 46 мм, высота ступенек — 21 мм. Всё это делает кровлю рельефной, стильной и оригинальной.

пошаговая инструкция с полезными рекомендациями. Что понадобится для монтажа

Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.

Статья подготовлена при участии специалистов компании Казанские стальные профили

Металлочерепица на сегодняшний день – один из самых востребованных кровельных материалов. Сравнительно недавно на рынке появилась модульная металлочерепица. Попробуем разобраться, что это за материал, и какими характеристиками наделяют его производители.

Что собой представляет модульная металлочерепица со скрытым креплением

Модульной она называется потому, что имеет стандартные габариты (модули) с одной или двумя волнами и с креплением в замковой части (скрытое крепление).

Как и более привычная листовая разновидность, модульная металлочерепица производится из кровельной оцинкованной стали, толщиной 0,5-0,8 мм. От воздействия факторов внешней среды металл защищает многослойное полимерное покрытие, оно же отвечает и за привлекательность материала. За счет высокой волны (60 мм) сохраняется характерный профиль, имитирующий натуральную черепицу. Модули, как и листы, предназначены для скатных кровель зданий любого назначения с углом наклона от 15⁰.

Важнейшие характеристики

Декоративность и долговечность модульной черепицы зависят от основных характеристик металла и его покрытий:

• Качество и толщина стали.
• Класс цинкового покрытия.
• Разновидность полимерного покрытия.

Модульная металлочерепица со скрытым креплением изготавливается из рулонного тонколистового оцинкованного проката с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием отечественного или зарубежного производства. Толщина металла кровли должна быть не менее 0,5 мм. Если предполагается эксплуатация в особых условиях, то этот показатель может быть увеличен до 0,8 мм.

От класса цинкового слоя зависит коррозионная стойкость материала, этот параметр регламентируется ГОСТом.

Рустам Назмиев Специалист компании «Казанские стальные профили»

У зарубежных производителей металлопроката, например, у шведской металлургической компании SSAB, кровельная сталь с покрытием пурал имеет слой цинка – 18-20 мкр с каждой стороны (275 г/м²). Металл российских производителей, таких как ПАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ММК» – это 2 класс покрытия цинка, по ГОСТу 140 – 220 г/м². Оцинкованный металлопрокат с меньшим слоем цинка не рекомендуется использовать как кровельный материал.

Устойчивость металлочерепицы к механическим повреждениям, температурным воздействиям и агрессивной среде определяется видом полимерного покрытия и его толщиной. Модульную металлочерепицу со скрытым креплением изготавливают из оцинкованной стали с различными полимерными покрытиями.

• Полиэстер (PE) – «первопроходец» отрасли на базе полиэфира, матовое или глянцевое покрытие устойчиво к высоким температурам и деформациям, средние показатели по механической стойкости и декоративности, толщина – 25 мкм.
• «Стальной бархат» — имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. Покрытие более высокого качества, текстурированное, матовое, сочетающее долговечность и привлекательный внешний вид. Толщина металла 0,5 мм, толщина покрытия 25-30 мкм.
• «Стальной кашемир», толщина металла от 0,5 мм. Новое полиуретановое покрытие от ПАО «Северсталь», толщина – 50 мкм.
• Пурал (Pural) – модифицированный полиуретан с полиамидными добавками, особо стойкий к любым атмосферным и механическим воздействиям, толщина – 50 мкм. Считается одним из лучших покрытий среди полиуретановых.

Возможны и другие варианты – добавление в полиэстер керамических гранул, оффсетная печать, имитация фактуры различных материалов.

Основное преимущество модульной металлочерепицы со скрытым креплением

Обычная металлочерепица монтируется стандартным способом – саморезами к обрешетке. В этом варианте крепёж остается на поверхности листа. Под воздействием окружающей среды резиновая шайба с годами отвердевает, трескается, перестает выполнять функцию герметичного крепежа, требует подтяжки. Поэтому сквозные места крепления у обычной металлочерепицы — это потенциальные места протечки кровли и возникновения коррозии.

У металлочерепицы со скрытым креплением монтаж к обрешетке осуществляется в специальной замковой зоне, которая закрывается следующим листом. В данном случае можно использовать оцинкованные некрашеные саморезы, что удешевляет стоимость крепежа. Скрытое крепление защищает крепеж от внешних воздействий. Модули между собой фиксируются посредством выступа Z-образной формы, нижний край следующего ряда входит в паз предыдущего, как в горизонтальном соединении, так и в вертикальном. Такой комбинированный крепеж значительно повышает устойчивость, жесткость кровли и делает невидимыми горизонтальные и вертикальные стыки листов.

Модульную черепицу удобно хранить и доставлять в виду небольшого размера листа.

Рустам Назмиев

Модульная металлочерепица со скрытым креплением образует герметичное, прочное сцепление листов за счет того, что каждый лист фиксируется в Z замок. Добавляет жесткости и высота ступени (26 мм), значительно влияющая на конструктивные свойства черепицы. Ей не страшны сильные ветровые и снеговые нагрузки.

Что касается монтажного процесса , компактные и легкие модули реально уложить самостоятельно. Действительно, поднять на кровлю небольшой модуль размером 1,17х0,85 м весом около 5 кг гораздо легче, чем длинный лист по длине ската. Для монтажа требуется не более двух монтажников. Умельцы нашего портала рекомендуют усилить первый ряд.

николай11111 Пользователь FORUMHOUSE

Модульная металлочерепица со скрытым креплением – материал довольно-таки интересный, эффектный, в связи с высотой волны и Z замком вид шикарный. Первый ряд у края карниза мы всегда крепим не на родные крюки, а на саморезы, так надежней. У обычной металлочерепицы стык видно всегда, взглянув под определенным углом на крышу. Модульная же металлочерепица этого недостатка не имеет, при условии, что она не более чем 2-х рядная (2 волны по 350 =700мм или другой типоразмер, суть от этого не меняется). Кровельное покрытие смотрится сплошным, монолитным, металлическим ковром, стыков с земли не видно.

Также советуют уделить больше внимания качеству обрешетки и способу укладки.

николай11111

Также модульная черепица очень требовательна к качеству выполнения обрешетки, она должна быть идеально ровной, со строгим соблюдением шага ступеней. Для новичков наиболее легкий вариант укладки – порядовка, это будет дольше, но лучше. Да, действительно, модули легкие, и заниматься укладкой может и один человек, главное знание. Плюсы в сравнении с листовой вижу в гораздо более эффектном виде, скрытом креплении и долговечности.

Слухи о большом перерасходе модулей преувеличены, а на крышах сложной конфигурации процент отхода вообще незначительный.

Рустам Назмиев

На сложных многоскатных кровлях модульный вариант по расходу материала получается намного экономичнее, чем традиционная металлочерпица (по длине ската) – так как обрезанные куски повторно можно использовать на небольшие части кровли вместо использования целого листа.

На что обратить внимание при выборе

Модульная металлочерепица, как и листовая, универсальна и может применяться как на небольшом частном доме, так и на крупном здании, если допускает угол наклона. Большой выбор цветовой гаммы, фактуры и профилей дает возможность подобрать соответствующий материал под любой стиль и статус. Надо учесть, что чем агрессивнее условия эксплуатации, тем прочнее должна быть защита. Производные полиэстера сейчас практически не уступают более дорогим полимерам по декоративности, но быстрее выцветают и менее долговечны. Срок гарантии, выдаваемой производителями, также зависит от полимерного слоя. Оптимальным вариантом по сочетанию декоративности, долговечности и износостойкости считается пурал и его вариации.

Отдельные модули металлической кровельной черепицы – это инновационная технология укладки и крепежа, а марка «Венеция» стала одной из самых востребованных на строительных рынках. Чем объясняется популярность этого вида черепицы? Что в ней такого особенного?

Описание

Модуль – это отдельная полностью готовая деталь которую можно легко уложить на любой тип ската кровли. Небольшая по площади и легкая, укладывать ее сможет всего один человек, поэтому ее так полюбили строители частных домов.

Модули черепицы изготавливают цельными из листовой стали по шведской технологии, с матовым или глянцевым покрытием.

Изделие имеет уникальную форму – пять нижних и шесть верхних волн, а необыкновенный угол черепицы помогает при монтаже – листы ложатся идеально ровно с отличным прилеганием друг к другу на площади всей крыши. Нижняя рельефная часть волны только лишний раз подчеркивает исключительность формы металлической черепицы Венеция, ее можно поставить в один ряд с самыми эксклюзивными видами керамических изделий для крыш.

Черепица состоит:

• Высокопрочного полимерного слоя;
• Грунтовки в нижней части цинкового основания
• Изделие покрыто антикоррозийным слоем высококачественного защитного лака.

На видео- модульная металлочерепица Венеция:

Плюсы-минусы

Особенности структуры металлочерепицы Венеция способна надежно защитить строение от различных протечек без обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Внешний вид очень напоминает традиционную керамическую черепицу, так хорошо знакомой многим, но ее характеристики намного ее превосходят:

• Не боится солнечных лучей и не страдает изменением первоначальной окраски;
• Стоимость очень демократична;
• Доступный даже начинающему строителю монтаж;
• Высокопрочность и долговечность изделий;
• Не боится перепадов температурного режима;
• Низкая масса изделий;
• Уложенная черепица хорошо справляется с гидроизоляцией;
• Отличный вид всего настила и разнообразие цветовых оттенков.

А вот что такое металлочерепица монтеррей норман и насколько она хорошо и эффективно служит, подробно рассказывается в данной

Производитель дает гарантию на выпускаемые изделия до 50 лет! В течение этого срока он гарантирует отличное качество Венеции.

На видео- металлочерепица Венеция, инструкция по монтажу:

Кроме всего прочего, она очень экономичная и во время укладки остается меньше отходов.

Особенно актуальное модульная черепица для крыш со сложными скатами, мансардами, или сразу с несколькими. В подобном доме всегда присутствует несколько дымоходных труб, которые при другом виде кровельного материала достаточно сложно обустроить и гидроизолировать. А модули небольшого размера можно уложить так, как этого требует конструкция самой сложной крыши, причем ее легко разрезать и подогнать под нужный размер.

Каждый лист имеет специальные отверстия, при помощи которых она удачно крепиться и соединяется с другими элементами кровельного материала, шва практически не видно, что несомненно скажется на непроницаемости влаги и дождевых капель. Но за все эти удобства конечно придется заплатить гораздо больше, чем за простые листы металлокерамики.

Присмотритесь внимательнее на керамолист Венеции – вы увидите на нем характерный загиб, сделано это неслучайно, эта деталь предназначена для придание листу особой устойчивости от натиска непогоды и всевозможных ветров.

Кроме того, во время кровельной работы и подгонки деталей, отходов остается очень мало, режутся они без крошек, остаются цельные детали, которыми потом можно укрыть дымоходные трубы или другие недоступные места, вариантов их применения множество, а безотходное производство конечно же можно отнести только к положительным качествам металлокерамики.

На фото- металлочерепица Венеция:

Инструкция по монтажу

Обратите внимание! В полете с металлочерепицей должен быть инструктаж по основным работам, но если его нет, то вам необходимо знать:

• На готовых деталях уже присутствуют все необходимые отверстия для крепежа, делать самому ничего не нужно;
• Небольшие углубления обеспечивают незаметность швов соединений;
• Все выемки имеют чашеобразный вид, что действует как гидроизолятор, они предотвращают попадание влаги;
• Уникальная передняя часть создает условия для вентиляции, что отразится на сроке использования стропильной системы.

На видео – модульная металлочерепица будмат Венеция:

Для качественного монтажа подготовьте специальный инструментарий:

• Электрические ножницы вырубного назначения;
• Шуроповерт на аккумуляторах – если его нет, то работа с длинным проводом может осложнить работу;
• Обыкновенные строи тельные ножницы для резки металла;
• Специальный мощный степлер и молоток;
• Уровень, маркер и складной мер.

Поэтапно:

1. Вначале необходимо собрать стропила, положить ни них обрешетки;
2. Накройте ноги стропил септиком и , можно использовать строительную фольгу:
3. Расстояния между рейками по рядам – 290 мм, по оси- 350;
4. Затем крепятся вспомогательные полосы в местах дымоходов и сточной системы;
5. После того, как подготовительные работы закончены, можно приступать к укладке металлочерепицы;
6. Первую деталь уложите в нижнем правом углу, закрепите его основательно крепежными деталями;
7. Следующее изделие кладут по торцевой части предыдущего листа, в готовые отверстия укладываются саморезы и крепятся;
8. В этой технике уложите весь материал, не забудьте про конька и водосточную систему.

Также нужно будет подобрать части для отделки дымоходной трубы, можно сделать это из отходов, которые оставались от резки черепицы.

Для тех кто сделал свой выбор и остановился на металлочерепице монтеррей, стоит обратить внимание на существующий гост данного материала, а для этого стоит перейти

Какие преимущества мягкой кровли перед металлочерепицей существуют и какие из них самые важные, подробно рассказывается здесь

Каковы и как правильно подобрать для себя такой строительный материал, рассказывается в данной статье.

Металлочерепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов. Ее можно увидеть на стройплощадках крупных общественных объектов и при возведении небольших по площади частных домов. Везде по достоинству оценили долговечность, надежность и привлекательный дизайн этого материала. Чтобы крыша после проведения всех работ полностью соответствовала лучшим техническим характеристикам, необходимо провести монтаж кровли из металлочерепицы на профессиональном уровне. Для этого придется досконально изучить все этапы работ.

Первый шаг к монтажным работам – это приобретение необходимого количества кровельного материала. Если речь идет о металлочерепице, то предварительно стоит произвести все необходимые расчеты, чтобы не ошибиться при покупке.

Металлочерепица отличается от многих кровельных материалов тем, что имеет четко выраженную направленность, то есть лист можно использовать только в одном направлении и менять местами «верх» и «низ» недопустимо. Этот факт приводит к небольшим сложностям в расчете, так как меньше возможностей при раскрое.

Металлочерепица измеряется в модулях, то есть в листах с определенными габаритами. Модуль состоит из шести горизонтальных волн с шагом между вертикальными рядами в 350 мм. На строительном рынке можно найти листы с параметрами в один, три, шесть или десять модулей.

Важно ! В отличие от других видов кровли, имеющих стандартные размеры, металлочерепицу всегда можно изготовить «под заказ» с учетом конкретных размеров крыши строящегося дома.

При расчете количества листов можно воспользоваться специальным калькулятором, но лучше работать с готовыми чертежами крыши дома. На них в масштабе стоит расположить листы так, чтобы отходы от резки были минимальными. Для лучшего проектирования стоит учесть все требования, которые содержит инструкция по монтажу металлочерепицы.

Работы проводятся в строгой последовательности и условно подразделяются на шесть этапов:

1. Оценка геометрической четкости крыши и подготовка листов металлочерепицы к монтажу.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Изготовление и монтаж обрешетки.
4. Обустройство слоев «кровельного пирога».
5. Проведение замеров и раскрой листов.
6. Монтаж листов кровельного материала.
7. Работы по установке дополнительных элементов кровли.

Укладка металлочерепицы представляет собой последовательное формирование всех кровельных слоев

Кроме того, работа с металлочерепицей подразумевает точное знание о том, какие инструменты допустимо использовать, а применения каких лучше избегать.

Правила резки листов

Металлочерепица имеет защитный полимерный слой по всей поверхности. Любое его повреждение неизбежно ведет к развитию коррозии и сокращению срока службы кровельного материала. Избежать этого можно, лишь соблюдая ряд правил:

Распланировав расположение металлочерепицы на крыше дома и удостоверившись в наличии необходимых инструментов, можно переходить к самой процедуре монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо критически оценить состояние самой крыши и подготовить ее к началу работ. Условно предварительные мероприятия можно разделить на следующие действия:

• Демонтаж старого жесткого кровельного покрытия, если оно имеется;
• Вывод всех дымовых, вентиляционных и прочих проходок сквозь кровлю;
• Окончание или остановка работ по отделке фасада.
  

  Важно ! Удаление брызг краски и иных растворов со слоя металлочерепицы может привести к повреждению защитного слоя листов, а также деформировать поверхность кровли.

• Проверить геометрию и размеры крыши: замерить диагонали ската и убедиться в отсутствии неровностей на поверхности.
• Проверить угол наклона кровли. Стандартная величина наклона должна быть не менее 14 градусов, в редких случаях разрешается проводить работы при 11 градусах.

Важно ! Если обнаружены незначительные перекосы кровли, их можно исправить при монтаже обрешетки или же используя доборные элементы, если неровности находятся с торцов.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки используются обрезные доски, предварительно обработанные антисептиком. Рекомендуемые размеры – 100х25 мм. Монтаж ведется от карнизного свеса с соблюдением обязательных правил:

1. Первая доска набивается сразу вдоль карнизного свеса, строго горизонтально. Ее толщина должна быть больше, чем у других досок на 10-15 мм. Такой перепад позволит компенсировать высоту нахождения точек опоры первого и затем и последующих модулей.
2. Второй брус прикрепляют на расстоянии в 250-300 мм.
3. Последующие доски располагаются с шагом уже большим – 350-400 мм.
4. Каждые пять рядов проводятся контрольные замеры расстояния между брусьями обрешетки.

Важно ! Контрольные замеры стоит проводить, начиная с самой первой доски, так как любая ошибка с горизонтальными составляющими обрешетками приведет к тому, что всю работу придется переделывать.

Правильный монтаж обрешетки – это залог удачного покрытия крыши металлочерепицей

Монтаж обрешетки заканчивается укреплением коньковой и торцевой планок. При этом для крепления конька стоит позаботиться о дополнительных досках размерами в 100х25 мм. Для подконьковой доски берется более толстый брус – на 10-15 мм. Это поможет создать необходимый вентиляционный зазор при монтаже кровельного материала.

А ветровая планка крепится таким образом, чтобы она находилась выше обрешетки на высоту листа металлочерепицы.

Важно ! Если в проекте учтен водосток с кровли, то монтаж кронштейнов необходимо проводить при установке обрешетки.

Гидроизоляция кровли

Укладка гидроизоляционного слоя должна быть проведена до начала установки обрешетки. Задача гидроизоляции заключается в том, чтобы позволить испаряться конденсату от слоя утеплителя, но при этом препятствовать проникновению влаги извне.

Разбираясь, как крыть крышу металлочерепицей, стоит уделять много внимания совместимости материалов. Так, например, в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать мембрану. Ее монтаж должен вестись поперек ската, и при этом стык пленки необходимо выполнять внахлест, с перекрытием в 100 мм.

Крепление пленки идет по контробрешетке для лучшей вентиляции между самой пленкой и металлочерепицей.

Гидроизоляция выполняется до проведения работ по монтажу обрешетки

Паро- и теплоизоляция

Для утепления подкровельного пространства обязательным является применение пароизоляционных пленок и утеплителя, обеспечивающего комфортный микроклимат в доме.

Пароизоляция необходима, чтобы утеплитель не подвергался воздействию паров воды со стороны помещений. Обеспечивая защиту теплоизоляционных характеристик, пленка становится обязательным атрибутом теплой кровли.

Монтаж кровельных слоев ведется в соответствии с требованиями к используемым материалам. Обязательным условием становится плотная стыковка пленок с созданием дополнительных изоляционных слоев.

Важно ! При укладке металлочерепицы на холодную кровлю в монтаже тепло- и пароизоляции необходимости нет.

Раскрой и монтаж листов

Листы металлочерепицы допустимо раскраивать как на земле, так и на самой крыше. Монтаж можно вести в любом направлении, главное соблюдать технику, правила укладки и крепления кровельного материла.

Технология укладки обязывает придерживаться ряда несложных инструкций:

Для крепежа листов металлочерепицы используются саморезы, подобранные в цвет к кровельному материалу. Каждый элемент устанавливается вместе с прокладкой, задача которой минимизировать коррозийные разрушения. Размер саморезов – 4,8х28 мм. В листы их вкручивают строго перпендикулярно, чтобы лежащая под ними прокладка чуть сжалась.

Важно ! Стружку, образовывающуюся при установке саморезов, стоит убирать при помощи мягкой щетки.

После закручивания самореза планка под ним должна быть в слегка сжатом состоянии

Каждый дом имеет уникальные архитектурные особенности. Чтобы учесть все нюансы при монтаже, рекомендуется воспользоваться не только текстовой информацией. Самое полезное, нужное и наглядное пособие того, как покрыть крышу металлочерепицей – видео. Его просмотр обязателен всем, кто не занимается кровельными работами профессионально.

Вывод

Металлочерепица – красивый и долговечный материал, отлично подходящий практически для любого дома. Кажущаяся легкость монтажа просто манит заняться работами самостоятельно. Но, как и при работе со всеми строительными материалами, здесь стоит учитывать массу значительных и не очень моментов.

Знать все особенности могут только те мастера, кто работает постоянно в сфере монтажа кровли. Доверив работы профессионалам, можно расслабиться, зная, что все будет выполнено на высочайшем уровне, а это значит, дом получится уютным и комфортабельным.

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

• эстетическую привлекательность;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• доступную стоимость;
• легкость основных элементов.

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

• конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• торцевая планка необходима для оформления краев со стороны фронтонных свесов;
• ендова устанавливается в местах совмещения скатов;
• карнизная планка крепится со стороны водостоков;
• планка примыкания монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкциях;
• снегозадерживающий элемент нужен для предотвращения сползания снега с крыши.

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

• саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
• к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
• вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через . Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Сделай сам

После того, как вы выбрали правильный клей или строительный раствор, перед использованием прочтите все инструкции и меры предосторожности на упаковке.Смешайте раствор или раствор в соответствии с указаниями на упаковке. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут. Предварительно смешанные клеи для настенной плитки, особенно для области фартука, можно наносить прямо из банки без смешивания.

Определите подходящий тип шпателя (V-образный или квадратный) и подходящий размер (глубину зубцов) для типа плитки, которую вы укладываете. Рекомендации см. в пакете материалов для укладки.

Нанесение клея

Нанесите слой клея толщиной 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки плоской стороной шпателя.Не закрывайте направляющие. По завершении немедленно используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы втереть клей в стоячие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов. Удалите излишки клея, оставив установочный слой однородным и ребристым. Распространяйте не больше площади, чем можно установить за 15 минут.

Плитка настроек

После выбора подходящего клея и раствора начните укладку плитки. Начните с первой плитки в углу сетки и работайте наружу. Укладывайте плитки по одной легким вращательным движением.Не сдвигайте плитки на место. Вставляйте распорки по мере укладки каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками. Продолжайте, пока все плитки в сетке не будут установлены. Когда сетка полностью установлена, постучите по плиткам резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и ровную плоскость.

Удалите излишки клея из швов с помощью шпателя и с лицевой стороны плитки с помощью влажной губки, прежде чем переходить к следующей сетке.

Каждая сетка должна быть установлена ​​правильно и полностью в пределах линий сетки компоновки для успешной установки в целом.

Резка плитки

Аккуратно отмерьте плитки, которые нужно разрезать, и сделайте отметки карандашом или фломастером. Слишком острые края можно сгладить карборундовым камнем. Сделайте прямые или диагональные разрезы с помощью плиткореза. Сделайте небольшие изогнутые надрезы кусачками. Откалывайте мелкие кусочки для достижения наилучших результатов. С помощью штанговой пилы сделайте изогнутые пропилы по всей длине.

Мыльницы, вешалки для полотенец, держатели для бумаги и т. д. должны быть установлены в отведенных для них местах.

Нанесите вулканизирующий силиконовый герметик комнатной температуры на обратную сторону каждого аксессуара.Расположите над отверстием и плотно прижмите. Вытрите лишний силикон, который мог вытечь с боков.

Используйте маскирующий метчик для фиксации и предотвращения соскальзывания во время отверждения. Через 24 часа снимите ленту и заполните швом края по периметру.

Как самостоятельно установить фартук из нержавеющей стали

***Эти СОВЕТЫ предназначены для простой установки фартука без монтажных отверстий. Ответственность за результат установки лежит на ВАШЕЙ ответственности. Если у вас есть КАКИЕ-ЛИБО сомнения по поводу выполнения этого самостоятельно, обратитесь к подрядчику, установщику плитки или разнорабочему.Прочтите эти советы ДО начала установки, чтобы вы могли должным образом подготовиться.***

За последние пару десятилетий нержавеющая сталь стала одним из самых популярных вариантов, доступных для бытовых приборов, и почти везде чистая, блестящая , требуется надежное пространство. Люди даже начали использовать эти вещи на своих домашних кухнях, чтобы добавить им привлекательности, повысить стоимость при перепродаже, и при этом убедиться, что чистота является главным приоритетом. В конце концов, краска не стирается и не ржавеет.

Вот наши СОВЕТЫ, которые помогут облегчить вашу жизнь. Мы не несем ответственности за индивидуальный результат вашей установки. Это ваша ответственность, так как все люди разные. Первое, что нужно сделать при получении фартука по почте, это проверить его на наличие повреждений при транспортировке или других дефектов.

Предполетный разогрев

Убедитесь, что ваш RTV силикон или строительный клей Fast-Grab в течение нескольких часов предварительно выдержаны при комнатной температуре, чтобы обеспечить более легкое растекание продукта и его распространение.Слишком холодный клей может не растекаться, что приведет к появлению неприглядных выступов или неровностей на передней части фартука.

Дважды проверьте наличие всех необходимых расходных материалов и инструментов ПЕРЕД началом фактического процесса установки. Результат будет намного лучше, и вы не будете карабкаться, пытаясь удержать что-то на месте. Дважды проверьте размеры, в том числе любую нестандартную резку, например, вокруг шкафов, размещение розеток, выключателей и т. д.

Удаление защитной ПВХ-пленки

царапины при изготовлении, транспортировке и установке.

Пленка должна быть удалена ПОСЛЕ установки, чтобы обеспечить идеальную поверхность. Сказав это, помните об этих указателях.

Один из самых простых способов снять пленку — начать с угла и продвигаться вперед. НЕ тяните прямо от фартука под прямым углом. Скорее снимите пленку, потянув параллельно фартуку.

Если у вас есть подшитая деталь, рекомендуется снять пленку с обратной стороны подгиба, чтобы убедиться, что вы можете удалить оставшуюся часть после установки.Если вы установите фартук, не сделав этого, чистое удаление пленки будет очень затруднено.

Если у вас есть монтажные отверстия, вы можете установить фартук, и, когда вы снимаете пленку, просто ослабляйте каждый винт, когда вы доберетесь до него. Снова затяните, как только вы пройдете винт и аккуратно удалите пленку.

Подготовка поверхности для установки

Обязательно отключите ВСЕ выключатели, подающие электричество к выключателям и розеткам на стене, где вы будете устанавливать заднюю панель из нержавеющей стали.Чтобы проверить, находится ли розетка или выключатель света под напряжением, я использую детектор напряжения Fluke 1AC A1 II или аналогичный. Вы просто подносите тестер к розетке или выключателю света, и он загорается и издает звуковой сигнал, если напряжение все еще присутствует.

Если у вас есть розетки, на которые необходимо установить фартук, открутите винты 6-32, которыми настенные пластины крепятся к розеткам и выключателям света, с помощью отвертки с плоской головкой, и снимите настенные пластины. В некоторых случаях вам может потребоваться либо постучать по пластине, либо использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить их, так как со временем они могут застрять.

В зависимости от того, насколько все чисто, вам понадобится моющее средство или даже что-то более сильное, чтобы очистить стену. Я предпочитаю универсальное чистящее средство Simple Green, и вы можете купить бутылку на веб-сайте Simple Green менее чем за 6 долларов. Убедитесь, что все следы моющего средства либо смыты, либо вытерты, так как это предотвратит прилипание клея.

Убедитесь, что стена прочная, а гипсокартон или плитка не сломаны и не раскрошились, так как это будет мешать клею.Меньшие отверстия в порядке, так как фартук 22 калибра достаточно прочен, чтобы закрыть отверстие диаметром до пары дюймов. Также убедитесь, что стена ПЛОСКАЯ, чтобы убедиться, что панель фартука установлена ​​ПЛОСКОЙ. При необходимости используйте смесь для гипсокартона или раствор для выравнивания. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью не менее 100, чтобы удалить любые выступы или неровности и обеспечить шероховатую поверхность для лучшей адгезии. После того, как вы подготовили и отшлифовали поверхность стены, вы почти готовы к нанесению клея.

Протрите стену влажной тканью, чтобы удалить пыль, и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.Это, безусловно, важно, поэтому не пропускайте этот шаг. Слой пыли не позволит силикону, ленте, контактному цементу или строительному клею прилипнуть должным образом.

Если возможно, прикрепите короткий деревянный брусок к стене в нижней части того места, где будет располагаться фартук, чтобы он служил временной полкой, на которую будет опираться фартук. Затем расположите лист там, где он будет постоянно находиться, и сделайте карандашом отметки на стене по бокам и вверху фартука, чтобы облегчить выравнивание при монтаже.Поверьте, этот шаг упростит вашу жизнь и обеспечит более плавную установку.

Установка задней панели

На этом этапе у вас должна быть подготовленная поверхность, и вы можете приступить к фактическому процессу установки. Помните тот клей или силикон, который вы разогревали? Ну, убедитесь, что он сейчас под рукой.

Заказано с монтажной лентой: Если вы заказали фартук с монтажной лентой, вам необходимо нанести силиконовый клей RTV в дополнение к ленте.Нанесите валик на расстоянии 1/2 дюйма от ленты по периметру по направлению внутрь. Кроме того, нанесите вертикальный валик каждые 3 дюйма, следя за тем, чтобы оставаться на расстоянии 1/2 дюйма от любых вертикальных полос монтажной ленты. силиконовый или клейкий шарик размером более 1/4 дюйма, так как у вас возникнут проблемы с приложением достаточного давления на лист, чтобы распределить клей или силикон под ним. Чрезмерно большой валик может оставить рябь и неровности на листе.

Заказывается без монтажной ленты: нанесите силикон или строительный клей по периметру, соблюдая осторожность, чтобы не доходить до края на 1/2 дюйма.Нанесите вертикальные полоски силикона или клея через каждые 3 дюйма.

На этом этапе Если вы прикрепили блок к стене, просто положите на него нижний край листа и держите лист из нержавеющей стали под углом, чтобы только нижний край лист соприкасается со стеной.Также убедитесь, что все вырезы в листе из нержавеющей стали совпадают с вашими тумблерами, электрическими розетками и т. д. Наклоняйте лист в сторону стены, пока весь лист не будет прижат к стене. вы использовали монтажную ленту, силикон или строительный клей, приклейте лист из нержавеющей стали на место с помощью 10-дюймовых кусков 2-дюймовой малярной ленты через каждые 6 дюймов.Используйте Scotchblue™, Painters Mate™ или что-то подобное. Затем обеими ладонями надавите (ПРЯМО, чтобы лист не скользил) по всей поверхности листа, чтобы клей лучше прилипал. Это может занять несколько минут, но оно того стоит и помогает гарантировать, что фартук не упадет со стены позже. Вы также можете использовать 4-дюймовый валик, чтобы обеспечить полный контакт с клеем. Ленту следует оставить на 24 часа.

После того, как лента была нанесена на 24 часа, вы можете удалить ее и временный деревянный брусок, используемый для крепления.Теперь фартук должен быть надежно закреплен.

Список материалов

• Электрический тестер (Fluke 1AC A1 II или аналогичный)
• Шлицевая отвертка
• Очиститель для жироудаления (Simple Green All Purpose Cleaner или аналогичный)
• Ведро с теплой водой
6 Towelsub 7
• Щетка для чистки
• старые тряпки
• бумажные полотенца
• 100-grit наждачная бумага
• Caugk Gun с четким RTV силиконовый адгезив
• Chillips RTHLIVER
• 2 «SCORTBLUE художники маскируют ленту или эквивалент

, и ознакомьтесь со всеми доступными вариантами, которые мы можем вам предложить.

пошаговое выполнение работы

– это материал, который используется для кровли наряду с такими популярными материалами, как шифер, черепица и оцинкованный металлический лист. Его превосходные технические характеристики делают его отличным выбором для любого дома. И хотя для проведения такого рода обычно предпочитают приглашать профессионалов, мы же рассмотрим, как самостоятельно установить металлочерепицу: пошаговая инструкция и некоторые рекомендации специалистов.

Черепичная крыша, особенно если она из металла, — один из лучших вариантов оформления дома. Сами специалисты и пользователи отмечают множество положительных сторон использования этого материала, в том числе:

• легкий вес (4-6 кг/м²), что обеспечивает очень небольшую нагрузку на крышу;

Отличается демократичной ценой, долгим сроком службы и выразительным внешним видом

• простая процедура монтажа и легкость ремонтных работ;
• широкая цветовая гамма;
• материал экологически чистый и не содержит вредных компонентов;
• покрытие снабжено ребрами жесткости, что делает его очень прочным.При соблюдении всех рекомендаций по монтажу поверхность способна выдержать нагрузку в 200 кг/м², даже если использовались листы толщиной 0,5 мм;
• материал чрезвычайно термостойкий. Ему не страшны никакие перепады, а показатель теплового расширения минимален.

О недостатках металлочерепицы говорить практически не приходится, за исключением, пожалуй, повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но с этим вполне можно справиться, если предварительно постелить слой стекловаты.

Критерии выбора материала для металлочерепицы: фото примеры

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса монтажа этого кровельного материала, необходимо определиться, как именно следует использовать материал.

Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых выглядит привлекательно, в данном случае далеко не лучший метод, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень доборных элементов, а также на маркировку, предусмотренную производителем .Подумайте, что нужно знать покупателю.

В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие в прайс-листе таких дополнительных элементов, как:

• различные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
• специальные проходные узлы для монтажа труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
• элементы, предназначенные для обеспечения безопасности обслуживания поверхности — пешеходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
• закрытых и открытых ендов;
• другими необходимыми элементами являются стеновые профили, фронтоны, карнизные планки из металлочерепицы, монтаж которых является обязательной частью обустройства кровли.

Важно! Наличие среди предложений продавца всех перечисленных элементов является показателем уровня компании, производящей металлочерепицу, что также может свидетельствовать о качестве самой продукции.

Кроме того, стоит уделить внимание изучению маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно при производстве указываются все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какую информацию можно почерпнуть, прочитав информацию на обратной стороне листа металлочерепицы:

• наличие полимеров;
• сколько цинка в 1 м² листа;
• дата изготовления и период гарантийного срока использования материала;
• наименование производителя;
Толщина листа
• .

В процессе визуального осмотра необходимо обратить внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных маркировок.

Важно! Если речь идет о материале, закупленном у крупного производителя, то в маркировке также будет информация о марке используемой стали.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной работы

Учитывая тот факт, что цена на монтаж металлочерепицы никогда не была низкой, многие люди предпочитают пытаться сделать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться с тем, сколько стоит профессиональный монтаж металлочерепицы.Цена работы за м2 начинается от 250 рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности.

Процесс устройства кровли из металлочерепицы, технология которого будет рассмотрена ниже, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен выполняться правильно.

Укладка металлочерепицы: подготовительный этап и расчеты

Первое, что необходимо сделать, если было принято решение самостоятельно провести процедуру укладки металлочерепицы на поверхность кровли, это предварительные расчеты.Это нужно для того, чтобы определить, сколько каких материалов потребуется и, соответственно, избежать лишних затрат.

Начнем с выяснения некоторых основных понятий, чтобы в дальнейшем не возникал вопрос, как именно устроена металлическая кровля. Если посмотреть на крышу, которая уже была покрыта этим материалом, то можно увидеть, что она состоит из рядов, идущих поперек ската и волн. Расстояние от одного ряда до другого называется шагом.

Есть такое понятие как «модель».Под этим названием подразумеваются листы металлочерепицы, шаг которых составляет 35 см, а количество волн в данном случае равно 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Полезный совет! Помимо приобретения листов стандартных размеров, вы можете рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы на заказ. Конечно, это будет стоить значительно дороже, но таким образом вы сможете получить именно тот вид материала, который подходит именно вам.Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см и больше 7 м.

В процессе выбора подходящего размера листа нужно руководствоваться тем, что после монтажа стыки и волны сходятся таким образом, чтобы образовать единое покрытие по всей длине откоса. При этом достаточно просто рассчитать количество материала с учетом длины кровли и листов.

Приобретая металлочерепицу, важно обратить внимание на некоторые дополнительные элементы, которые входят в комплект и позволяют выполнить правильный монтаж.Сюда входят стальные полосы длиной 2 м, а также стальные листы 200х125 см, которые должны иметь тот же цвет, что и плитка.

В процессе приобретения металлочерепицы необходимо убедиться, что эти вспомогательные элементы есть в достаточном количестве и соответствуют всем требованиям. Например, стандартный наклон планки составляет 30 градусов. Хотя по желанию покупателей возможны и другие варианты — от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов – это минимальный уклон, при котором допустим монтаж металлочерепицы.

Материалы и инструменты для самостоятельной укладки металлочерепицы

Для того, чтобы выполнить монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо заранее позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести все работы максимально просто и качественно:

• отвертка;
электродрель
• ;
• ножницы для резки металла;
• мерка;
молоток
• ;
маркер
• ;
Лента монтажная
• .

Также стоит позаботиться о наличии лестницы и средств индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот перечень входят: гидроизоляционный материал, кровельные планки, черепица, а также аэровалик, планки для конька и торцов, направляющая доска и доски 2,5х10 см. сами по себе также понадобятся крепежные элементы – саморезы и специальные уплотнительные шайбы к ним.

Полезный совет! Для придания привлекательного вида покрытию стоит использовать декоративные накладки.

Как крепить металлочерепицу: этапы подготовительных работ

Небольшой вес металлочерепицы позволяет провести минимальный объем подготовительных работ перед тем, как приступить к укладке. И тем не менее, вам все равно придется подготовить подходящее основание. Поскольку необходимости в усиленном основании нет, вполне подойдет обыкновенное деревянное, сделанное из реек.

Процедура предельно проста – исходя из шага выбранной металлочерепицы, на поверхности располагаются ламели. Важно соблюдать равномерное расстояние, чтобы во время крепления кровельного материала не пришлось вкручивать саморезы в пустоту. Еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при монтаже обрешетки, – это расположение окон. Крайне нежелательно размещать стропила непосредственно над окнами.

Связанная статья:

Теплоизоляция при монтаже металлической кровли

При устройстве кровли из металлочерепицы теплоизоляционный материал призван решить сразу две задачи – уменьшить потери тепла, а также снизить уровень шума, создаваемого падающими на поверхность каплями дождя. Для этого на стропила сначала укладывается пароизоляционный материал, а затем слой теплоизоляции. При этом важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см.Сверху прикрепляют антиоксидантную пленку, фиксируя ее деревянными брусками непосредственно к стропилам.

Важно! Для того, чтобы осадки стекали в слив, материал необходимо крепить с небольшим припуском (около 2 см). Благодаря такому небольшому провисанию проблем со сливом воды не будет. .

Такой «пирог» является наиболее эффективной системой утепления кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы.Что касается выбора теплоизоляционного материала, то здесь есть несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство металлической кровли: основные правила работы

Перед началом работ, связанных непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и понятиями, которые позволят не допустить распространенных ошибок и сделать все необходимое максимально качественно:

1. Существует два способа укладки листов металлочерепицы: справа налево и слева направо.В первом случае каждый следующий лист должен быть наложен внахлест на предыдущий, а во втором — предыдущий лист должен быть наложен внахлест.
2. Нет необходимости сразу полностью закреплять каждый лист. Перед прикручиванием металлочерепицы лучше всего уложить четыре листа и слегка прихватить их крепежом, чтобы они держались. Затем вам нужно убедиться, что они расположены так, как нужно, и при необходимости обрезать. Для окончательной фиксации используется один саморез, который проходит через все листы.
3. Срок службы всей кровли сильно зависит от качества используемых креплений. Поэтому следует уделить должное внимание выбору саморезов. Важно, чтобы они были оцинкованными и обязательно имели на головках специальные уплотнители, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда саморез будет полностью вкручен в отверстие.
4. В тех местах, где с помощью одного крепежного элемента фиксировалось сразу несколько листов, так или иначе появится уплотнитель.Для того, чтобы его сгладить, необходимо срезать часть уголка, либо можно расправить капиллярную канавку, которая находится под линией штамповки.

Схема крепления металлочерепицы и другие необходимые элементы

Существуют также определенные правила установки других обязательных элементов, без которых не обходится ни одна крыша. Вот несколько рекомендаций по схеме монтажа металлочерепицы и других элементов:

• торцевые планки следует закрепить с нахлестом, который должен составлять около 2 см.При этом размер волны следует регулировать в соответствии с шириной склона. В противном случае можно столкнуться с тем, что конек будет налезать на фронтон;
• для карниза также необходимо иметь нахлест 10 см на нижнюю планку обрешетки, к которой он крепится гвоздями;
• между листом металлочерепицы и кровельной полосой необходимо уложить дополнительный слой уплотнительного материала;
• для обустройства всех элементов, расположенных ниже конька (трубы и окна), используются листы с одним модулем.Обычно требуется по 2 штуки на каждый элемент конструкции;
• если скат крыши покатый, то необходимо дополнительно установить аэровалик между коньковой планкой и самим материалом. Это позволит избежать проникновения атмосферных осадков под конек;

• конек следует крепить к рейкам, которые находятся в торцевой части всей конструкции. При этом расчеты следует вести с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см.Причем, если приходится иметь дело с ровным коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов по линиям профиля;
• необходимо заранее изучить особенности установки капельника под металлочерепицу, и четко следовать всем инструкциям.

Полезный совет! Если вам предстоит работать с кровлей, угол наклона которой более 45 градусов, то стоит заранее провести расчеты, которые определят возможность установки конкретной модели коньковой планки в данной кейс.Это необходимо сделать обязательно, так как в противном случае может даже потребоваться полная замена всего кровельного покрытия.

Стоит обратить внимание на то, что при необходимости коньковая планка поддается некоторой регулировке. То есть его можно не сгибать и не разгибать, чтобы обеспечить максимально точное повторение угла наклона крыши. Подробнее о таких тонкостях вы можете узнать из видео-инструкции по монтажу металлочерепицы.

Устройство ендовы на кровле металлочерепицей

Еще один крайне важный элемент, правилами установки которого нельзя пренебрегать, – ендовы.К каждому такому элементу необходимо прикрепить дополнительную доску. При этом крепление нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая о необходимости нахлеста (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно срезается нижняя планка. Затем идет отбортовка, под которую, как и под конек, укладывается уплотнитель.

Между листами и осью остается зазор около 8-10 см. Затем в вырезанные листы вкручиваются саморезы на расстоянии примерно 1.5 см от линии штамповки. При этом крепление должно располагаться в 25 см от оси ендовы. Если следовать этой технологии, то в итоге лист, в месте крепления, сойдется с доской, на которой находится ендова.

Что касается монтажа ендовы снизу, то его необходимо начинать до укладки кровельного материала. Это важно для того, чтобы в дальнейшем обеспечить поступление воды непосредственно в дополнительный элемент.

Важно! Все ошибки в процессе расчетов и замеров могут привести к появлению щелей на поверхности, а когда начнутся обильные осадки, скорее всего, кровля даст течь.

Для того, чтобы закрыть те места, где видны вырезанные листы, используются специальные декоративные накладки. При их установке также нужно помнить несколько простых правил:

• установка должна производиться снизу вверх;
• уплотнение между крышкой и плиткой не требуется;
• накладки должны быть внахлест не менее 10 см;
Крепеж
• (в данном случае саморезы) не должен вызывать повреждения ендовы.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец ендов расположены непосредственно на скате крыши.В качестве примера рассмотрим случай, когда монтируется слуховое окно. В такой ситуации обязательно нужно ставить отдельную доску, а для самого окна в листе металлочерепицы делается отверстие. При этом срез карниза перекрывается планкой. А вдоль стен необходимо уложить уплотнительный материал.

Как монтировать металлочерепицу на крышу с треугольным или трапециевидным скатом

Если есть необходимость покрыть металлочерепицей треугольную или трапециевидную крышу, то обязательно потребуется установка двух дополнительных брусков.Их устанавливают по линии сгиба крыши с обеих сторон конька. После этого монтируется карнизная доска и начинается сборка обрешетки. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае рассчитывается так же, как и в стандартной схеме. Затем устанавливается карнизная система. К укладке металлочерепицы приступают только после проведения всех этих процедур, ориентируя и выравнивая первый лист по карнизной планке.

Важно! Расстояние между обрезанными и установленными возле конька угловыми листами не должно превышать 10 см.

Для установки коньковых узлов необходимо выровнять коньковые планки относительно угла конька. В случае использования прямого конька его необходимо обрезать по имеющимся углам, а для полукруглого конька предусмотрены специальные заглушки. Причем лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая планка должна располагаться строго по оси конька. Это не слишком сложная задача, если углы ската одинаковы. Если они имеют разные значения, то задача значительно усложняется.В качестве вспомогательного материала используется светлый пенополиуретан, позволяющий определить качество сцепления с откосами.

Инструкция по укладке металлочерепицы «Монтеррей»

Отдельный вид металлочерепицы, несомненно, достойный внимания – монтеррей. Этот вариант очень популярен благодаря некоторым исключительным характеристикам:

• чрезвычайно высокий уровень стойкости материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, таким как влажность и температура;
• за счет слоя полимера, нанесенного на поверхность плитки, не теряет внешний вид на протяжении всего срока службы;
• материал чрезвычайно прочный и твердый, благодаря чему выдерживает серьезные нагрузки;
многослойная структура
• предотвращает коррозию;
• благодаря небольшому весу (один квадратный метр материала весит не более 5 кг) значительно снижается нагрузка на стропильную систему;
• использование этой опции дает большую экономию, так как нет необходимости делать большой шаг между креплениями.Изначально инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей предусматривает 35-сантиметровые шаги.

Недостатков у этого материала всего два – большое количество остатков после укладки, а также необходимость качественной звукоизоляции.

Что касается особенностей, о которых необходимо знать перед укладкой металлочерепицы Montrrey, то здесь играют роль следующие аспекты:

• для разных моделей из этого материала необходимо подготовить разную обрешетку.Так, для металлочерепицы Стандарт или Супер будет достаточно шага в 35 см, а вот для Люкс или Макси шаг должен составлять 40 см;
• в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где находится выход дымохода) нужно сделать сплошную обрешетку;
• на планки примыкания, для выхода дымохода нужно установить внутренние фартуки;
Инструкция
• по монтажу металлочерепицы «Монтеррей» не предусматривает использование материала, длина которого более 4 м;
• Перед установкой материала необходимо снять защитное покрытие, так как в дальнейшем сделать это может не получиться.

Резать лист в поперечном направлении категорически нельзя, так как это может привести к выкрашиванию профиля. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Также отлично смотрится металлочерепица Каскад, инструкция по укладке которой не слишком отличается от всех остальных. Но зато внешний вид такой крыши считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за металлической кровлей

Изучив пошаговую инструкцию по установке металлического сайдинга, вы сможете осуществить его качественный монтаж. Но для того, чтобы материал служил долгие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

Верхний слой металлочерепицы представляет собой полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозионных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия.Во избежание этого явления и продления срока эксплуатации кровли необходимо регулярно проводить следующие процедуры:

• удалить с поверхности грязь, пыль и сухие листья с помощью влажной пушистой щетки;
• если речь идет об устранении более сложных загрязнений, то допустимо использование чистящих средств, но только тех, которые предназначены для полимерных поверхностей. Категорически запрещается использовать агрессивные химические вещества, так как они разрушают защитный слой и приводят материал в негодность;
• очистка желобов производится струей воды, которая должна быть направлена ​​от конька к карнизам;
• чистить снег можно и нужно, но делать это нужно только с применением таких средств, которые не способны повредить нежное покрытие.

При соблюдении этих простых, но крайне важных правил покрытие из металлочерепицы может исправно служить кровельным материалом около 50 лет.

Распространенные ошибки в процессе монтажа металлочерепицы своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется частично, а иногда и полностью переделывать. Такая халатность может привести к дополнительным тратам на покупку материала и расходных материалов, поэтому лучше заранее ознакомиться с распространенными ошибками, чтобы их не допустить:

• монтаж металлочерепицы производить исключительно в обуви с мягкой подошвой, которая не может повредить или поцарапать покрытие;
• категорически запрещается наступать на гребень волны, так как это может вызвать деформацию;
• при этом вообще не рекомендуется наступать на простыни полной ногой;
• при движении по поверхности материала ножку необходимо ставить параллельно, а не перпендикулярно скату;
• брать материал можно только в перчатках.

Принимая во внимание эти простые правила, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, вы сможете самостоятельно сделать красивую и надежную крышу.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу: инструкции и их разновидности

Высокий уровень безопасности – одно из основных требований, предъявляемых к кровле из любого материала, в том числе из металлочерепицы. Для этого используются специальные конструкции, которые называются снегозадержателями.А главная цель – обеспечить безопасный отвод снега с кровли и предотвратить возможные опасные ситуации. Кроме того, они помогают сохранить первоначальную форму конструкции, и не позволяют ей деформироваться под тяжестью обледеневшего снега. А учитывая, что ее вес в ряде случаев может превышать вес самой крыши, эта проблема достаточно актуальна.

Важно! Вопрос о распределении нагрузки, которую снег оказывает на поверхность крыши, следует продумать еще на этапе закладки фундамента.Этот фактор необходимо учитывать при расчетах.

Практически невозможно предсказать, как снег будет распределяться по поверхности крыши. Это зависит от многих факторов, в том числе от угла наклона кровли, направления ветра и т. д. Поэтому для того, чтобы произвести расчеты, используется специальная формула:

Q = г × с

В данном случае Q — нагрузка от снега, G — масса снега на поверхности плоской кровли, которую можно найти из специальной таблицы, а S — поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона крыши. крыша: >25° — 1, если 25- 60° — 0.7. Если градус наклона более 60, то это не учитывается, так как в этом случае осадки на поверхности точно не задержатся.

Для определения показателя G необходимо обратиться к специальной таблице, в которой представлена ​​информация о снежном покрове для каждого региона страны.

Установка трубчатых снегозадержателей на металлочерепицу: правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снегозадержателей используется труба, которая укладывается вдоль кровли.В случае использования в качестве кровельного материала металлочерепицы фиксация производится в местах соединения кровли и несущей стены.

Категорически запрещается крепить данные элементы на карнизы под металлочерепицу, так как это может привести к разрушению всех систем. При этом если вам предстоит иметь дело со скатом, протяженность которого довольно большая, то монтаж снегозадержателей на металлочерепицу нужно производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубы крепятся к крыше либо встык, либо в шахматном порядке. Особое внимание следует уделить установке такой системы в том случае, если в доме есть мансарда. При этом монтаж нужно производить таким образом, чтобы над каждым оконным проемом располагался снегозадержатель. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то 40-50 см вполне достаточно.

Решетчатый снегозадержатель для металлочерепицы: как правильно крепить

считаются наиболее эффективными, поэтому именно этот вариант отдают предпочтение те пользователи, которых интересует качество устанавливаемых систем.Есть два типа таких конструкций — обычные и «царские», хотя следует признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокий уровень эффективности и безопасности данного типа снегозадержателей обусловлен их значительной высотой, из-за чего они могут быть бесполезны не только зимой при удержании снега, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего проводятся всевозможные ремонтные работы.

Угловые снегозадержатели для металлочерепицы

Угловые снегозадержатели представляют собой тонкие стальные листы, покрытые полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, который в то же время позволяет эффективно предотвращать скатывание снега с крыши. Подобрать модель, которая подойдет к имеющейся металлочерепице, очень легко, так как цветовая гамма чрезвычайно велика.

Для крепления угловых снегозадержателей на кровле металлочерепицы используются саморезы и обычные металлические уголки.Крепление осуществляется на верхнюю волну листа.

Это лишь некоторые из вариантов конструкции, которые можно использовать для предотвращения скатывания снега с крыши. Металлочерепица отлично сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, поэтому проблем с выбором и креплением точно не возникнет.

Установка мансардного окна в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон – задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обращаться к специалистам, имеющим надлежащий опыт в этой области.Но это вовсе не значит, что сделать это самостоятельно нереально, особенно если пользоваться пошаговой инструкцией для чайников. Монтаж металлочерепицы и установка самого окна в этом случае вполне могут пройти без особых проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше проема между стропилами. В тех случаях, когда шаг стропил очень мал, в соседних нишах устанавливают два небольших окна.

Установка окна производится после того, как полностью сделан кровельный «пирог», затем нужно установить монтажную планку, для чего я использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем устанавливается рама и монтируются створки. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в дальнейшем окно не стало источником попадания осадков в дом.

Конечно, придется внести некоторые изменения в процесс установки обрешетки под металлочерепицу, и особое внимание уделить вопросу установки конька металлочерепицы, если планируется мансардное окно.Но все эти трудности с лихвой оправдываются отличным результатом, который в итоге ждет хозяев.

Монтаж металлочерепицы: видео инструкция для начинающих

Тем, кто никогда раньше не занимался подобными работами, будет крайне полезно посмотреть видео о том, как крепить металлочерепицу на крыше. Наглядная демонстрация, а также рекомендации специалистов позволят вам избежать ошибок, и самостоятельно сделать красивую и надежную крышу, которая исправно будет служить долгие годы.

Надежная кровля, в которой есть качественная гидроизоляция и утепление по скатам – мечта любого владельца дачного или загородного дома. Сегодня такая мечта легко осуществима, если она исполнится.

Перед тем, как сделать это своими руками, вам нужно будет рассмотреть вопрос о демонтаже старой кровли, которая может не иметь гидроизоляции. В данном случае все будет зависеть от технологии изготовления кровельного пирога и его состояния.

Список элементов, которые понадобятся для того, чтобы установить новую крышу на ваш дом:

• ножовка по металлу;
• антиконденсационные пленки;
гидроизоляция
• ;
• оцинкованных гвоздей;
саморезы
• ;
• уплотнительная лента.

Процесс изготовления контрольных замеров своими руками

После того, как установка стропил будет завершена, вам нужно будет повторно измерить размеры скатов крыши. Это связано с тем, что при строительстве вполне могли быть какие-то отклонения. Стоит обратить внимание на прямоугольность кровли, ведь за счет дополнительных элементов удастся скрыть только небольшие дефекты (не более 10 мм).

Стоит знать, что при покрытии кровли металлочерепицей листы необходимо резать исключительно ножовкой по металлу, ручной электропилой или специальными ножницами.

Стоит отметить, что использовать технологию, имеющую гидроизоляцию, можно только при уклоне кровли не менее 14 градусов.

Выбор типа крышных снегозадержателей будет зависеть от того, из какого материала сделана кровля и сколько снега выпадает в конкретном регионе. Основным размером, от которого будет зависеть длина листов, является длина ската. Это расстояние от конька крыши до карниза, которое необходимо устанавливать с учетом свеса листа с карниза (до 40 мм).

В том случае, когда длина ската превышает 7 м, листы нужно будет разделить на два и более фрагмента, наложенных друг на друга (не менее 150 мм). Минус длинных листов, у которых меньше стыков, в том, что с ними очень неудобно работать.

Стоит знать, что при резке листов нужно делать это исключительно ножовкой по металлу, ручной электропилой или специальными ножницами. Все места, где остался голый металл, необходимо обработать специальной краской, защищающей сталь от коррозии.При этом ни в коем случае не рекомендуется использовать для раскроя листов популярную болгарку с установленным абразивным кругом. Его применение себя не оправдывает.

Как сделать монтаж обрешетки своими руками

Подкровельное пространство должно иметь хорошую вентиляцию, поэтому потребуется обрешетка и контробрешетка. Между стропилами и металлическими листами нужно будет разместить противоконденсатные пленки. Гидроизоляцию следует укладывать параллельно карнизу.

Для мягкой кровли из рулонных материалов требуется сплошная обрешетка.

Материал должен немного провисать между стропилами. Небольшого провисания в натяжении (1-2 см) будет достаточно. Вдоль стропил поверх него нужно будет прибить небольшие бруски сечением 40х25 мм. Это будет контробрешетка, поверх которой нужно будет закрепить плоские бруски обрешетки. Расстояние равно шагу волны у металлочерепицы. Доску, которая будет выходить на карниз, нужно будет выбрать на 10-15 см толще остальных.

Стоит отметить, что бруски обрешетки и все остальные деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. Он способен защитить их от насекомых и гнили.

Устройство кровли из металлочерепицы обязательно должно предусматривать использование специальных материалов для гидроизоляции. Существует 2 вида гидроизоляции, поэтому здесь важно не ошибиться. Первый предназначен для защиты утеплителя и стропил от любого проникновения паров влаги изнутри помещения.Вторая гидроизоляция – гидроизоляционные пленки, защищающие от ветра, влаги и конденсата. Их необходимо устанавливать исключительно поверх утеплителя. Они пропускают водяной пар, поэтому он не скапливается в утеплителе. Наклон откосов не позволяет влаге, стекающей с металлочерепицы, долго оставаться на пленке.

Монтаж ендовы и карниза своими руками

Установка правильной металлической кровли требует защиты не только от конденсата, образующегося на обратной стороне металлических листов, но и от атмосферных осадков.Они могут представлять опасность для нижнего края обрешетки, поэтому здесь может понадобиться карниз. Он состоит из ряда досок, которые прибиваются к обрешетке внахлест друг на друга. Для того чтобы выполнить монтаж своими руками, следует устанавливать оцинкованные гвозди с шагом не более 30 см.

Схема ендовы.

Endows следует использовать, когда скаты примыкают друг к другу. Нижний край ендовы следует уложить поверх выполненной карнизной планки.Используйте пористый уплотнитель, чтобы избавиться от зазора между кровельным покрытием и нижней доской ендовы.

Наложение ендовы может придать конструкции крыши законченный вид; он должен быть установлен после установки листов. Его фиксация происходит в верхней части волны, при этом шаг составляет 30-50 см.

Необходимо установить торцевую пластину с помощью саморезов. При этом шаг между ними должен быть не более 40 см. Сами полоски должны располагаться внахлест (10 см) по длине.

Как происходит устройство крыши из металлочерепицы своими руками

Монтаж покрытия следует начинать с торца одного из скатов после завершения подготовительных работ, включающих монтаж антиконденсатной пленки и установку обрешетки.

Если монтаж начинается с левого торца, то второй лист необходимо установить под последней волной первого. Когда работы начинаются с правого конца кровли, новый лист необходимо укладывать поверх последней волны предыдущего.В случае, когда имеется четырехскатная крыша, монтаж нужно будет начинать с середины ската, после чего монтаж выполняется равномерно в обе стороны.

Каждый из листов имеет капиллярную канавку по краю. Эта канавка должна быть закрыта краем следующего листа. Необходимо выровнять листы покрытия по карнизу.

Саморезы, с помощью которых крепятся листы, должны находиться в прогибе волны.

Очевидно, что это не сложно, но есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Например, саморезы, с помощью которых крепятся листы, должны находиться в прогибе волны. Необходимо использовать только те саморезы, которые имеют специальную уплотнительную шайбу. При этом вкручивать их нужно будет строго перпендикулярно к материалу обрешетки. Средний расход саморезов совсем не высок. До 8 штук на 1 кв.м.

Если шурупы вкручены под углом, они не смогут плотно прижать уплотнительную шайбу, следовательно, в кровле появится потенциальная протечка.

Немаловажным вопросом является также передвижение по кровле в процессе выполнения строительных или ремонтных работ. Стоит отметить, что движения по готовой крыше рекомендуется вообще избегать, однако при соблюдении всех существующих правил это может вызвать лишь минимальные проблемы.

Рекомендуется использовать обувь с мягкой подошвой.Наступать разрешается только на прогибе волны и только в том месте, где обрешетка будет находиться под слоем металла. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны.

Установка коньков своими руками для обеспечения хорошей вентиляции

Правильно установленный конек – залог хорошей, качественной вентиляции подкровельного пространства.

Этому элементу необходимо уделить особое внимание в момент, когда монтируется металлическая кровля своими руками.

Листы обшивки не должны сходиться друг к другу, при этом между их краями должно оставаться достаточно места под коньковую планку. Конек следует закрепить с помощью саморезов, которые вкручиваются в вершину каждой второй волны. Края самих листов нужно будет проклеить уплотнительной лентой.

Если вам нужно сделать полукруглый конек на четырехскатной крыше, лучше всего будет использовать специальные элементы, такие как Y-образные планки.

Даже если человек, выполняющий ремонтные работы, знает, что он может ошибиться при выполнении стыка с такой вертикальной поверхностью, как труба или стена.В таких случаях место контакта будет изолировано примыкающей планкой и самоклеящимся герметиком. Дополнительную герметизацию можно легко создать с помощью герметика.

Нижние планки примыкания необходимо установить в подготовленный на поверхности (трубе или стене) паз. Для этого следует выполнить стробирование, после чего нужно будет удалить пыль и промыть стробоскоп. Упорная планка подрезается, устанавливается и фиксируется саморезами.

После завершения работ у вас получится внутренний фартук, но также нужно будет организовать отвод воды.Для этого используйте плоский лист металла, края которого будут образовывать бортики.

Кроме внутреннего фартука можно использовать и внешний, который создается из верхних планок примыкания. Установите его практически так же, как и внутренний, за исключением выполнения чеканки. Края планок просто крепятся к стене.

При работе с трещинами кровли могут возникнуть некоторые трудности. Такие элементы могут быть внутренними и внешними. В первом случае используется упорная планка, которая устанавливается вместе с пломбой.Если речь идет о наружном изломе, потребуется использовать карниз.

Установка водосточной системы и снегозадержателей своими руками

Должны использоваться системы прямоугольного сечения. Их желоба должны быть установлены на 2-3 см ниже края крыши. Нижний край планки карниза должен перекрывать часть желоба, а поверх него должна быть выведена гидроизоляционная пленка.

устанавливаются на монтажную пластину с помощью саморезов, доходящих до обрешетки.Они облажались каждую вторую волну.

По многим параметрам превосходит другие виды кровли, такие как шифер, оцинкованный лист, битумная черепица и др. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы с своими руками.

Преимущества материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести только повышенный шум при осадках, но это решается установкой слоя стекловаты.

Кровля из металлочерепицы начинается с расчетов.

Этап 1. Выполнение расчетов

Во-первых, давайте проясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, состоит из рядов и волн (первый проход поперек ската). Расстояние между рядами называется шагом. Если лист черепицы имеет шаг 35 см и шесть волн, то он называется модулем. Современный рынок строительных материалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать плитку по индивидуальным размерам, но это будет стоить намного дороже.Следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и ​​планировке учитывается, что стыки и волны должны образовывать сплошное покрытие по всей длине откоса. Определившись с количеством модулей, рассчитывают количество материала от площади кровли.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект также входят:

• стальные полосы длиной 2 м;
• стальных листов 200х125 см, имеющих тот же цвет, что и плитка.

Доски обычно предназначены для крыш с уклоном 30ᵒ, хотя при желании можно сделать регулировку до 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный уклон, при котором допускается укладка плитки, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовьте все необходимое

Для укладки плитки требуется следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• лестница;
электродрель
• ;
• длинная рейка;
отвертка
• ;
монтажная лента
• ;
измерительный прибор
• ;
молоток
• ;
маркер
• ;
• средства индивидуальной защиты (перчатки, пластиковые очки).

Вам также потребуются следующие расходные материалы:

• гидроизоляция;
плитка
• ;
• планки крыши;
аэродинамический ролик
• ;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы уплотнительные и к ним;
• досок 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Фундамент

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому для нее не требуется усиленное основание — нужна обычная обрешетка из деревянных реек.Шаг обрешетки следует рассчитывать по размеру плитки, чтобы не забивать саморезы в пустоту при монтаже.

Этап 4. Теплоизоляция

Теплоизоляция необходима не только для предотвращения потерь тепла, но и для защиты от шума дождя. Сначала стропила покрываются пароизоляционным материалом (например, «Изоспан» или «Ютафол»). Далее укладывается изоляционный слой (толщиной не более 25 см), покрывается антиокислительной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в слив.

Этап 5. Монтаж плитки. Основные правила

1. можно сделать одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. Для правильной укладки четыре листа черепицы, уложенные внахлест по отношению друг к другу, сначала прихватываются, выравниваются и только потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, плотно заполняющие отверстие при ввинчивании.
4. На стыке четырех листов появляется утолщение. Его необходимо снять, для чего срезается часть уголка или расправляется капиллярная канавка под линией штамповки.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1.Торцевые планки фиксируются с нахлестом (около 2 см). Размер волны подгоняют под ширину ската, иначе гребень может уместиться на фронтоне.

Шаг 2. Добавляется кровельная полоса, затем между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При устройстве труб или окон, находящихся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки на каждый элемент конструкции.

Шаг 4. При наклонных скатах между материалом и коньковой полосой устанавливается аэровалик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на концах конструкции. Это нужно сделать таким образом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае плоского конька все элементы укладываются внахлест, а если он полукруглый, то только по линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы они повторяли угол наклона крыши.

Этап 7. Устройство ендовы

К каждой ендове прилагается дополнительная доска.В этом случае монтаж начинают снизу и делают внахлест на 25-30 см. Ниже уровня карниза отрезается нижний брусок и по нему делается отбортовка. Под каждую бахрому и гребень ставится печать.

Между осью и листами имеется зазор (не менее 8-10 см). В вырезанные листы в полутора сантиметрах от линии штамповки вкручиваются шурупы. При этом при креплении крепления делаются на 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то в конце работы лист в месте крепления будет соприкасаться с доской, где находится ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет в других местах и, как следствие, на поверхности будут образовываться щели, через которые будет течь кровля.

Для покрытия обрезных листов используются декоративные накладки, при монтаже которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Часто начало и конец ендов расположены на скате крыши. Возьмем, к примеру, установку слухового окна. Здесь под ендову ставится отдельная доска.Для самого окна в листе делается разрез, а вдоль стен укладывается уплотнительный материал. В этом случае карнизный свес закрывается брусом.

Затем крепятся планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Выступающая часть должна очень плотно прилегать к плиточному листу.

Цены на разные виды плитки

Черепица

Видео — Укладка металлочерепицы

Откосы в форме трапеции или треугольника

Если скаты крыши трапециевидные или треугольные, то необходимо установить дополнительные балки.

Шаг 1. С обеих сторон конька по линии сгиба крыши крепятся бруски.

Шаг 2. Карниз установлен и собран.

Этап 3. Возводится карнизная система.

Шаг 4. Укладка плитки. Делается это по линии одного из ребер или оси. Первый лист выравнивается по карнизной планке.

Важно! Недопустимо, чтобы расстояние между срезанными уголковыми листами, установленными возле конька, было более 10 см.

Шаг 5. Чтобы установить коньковые узлы, выполните следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу конька. Если используется прямой конек, то он обрезается по углам, а если полукруглый, то необходимо будет установить дополнительную заглушку (желательно пластиковую).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «конька». Сделать это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, сложно.Для контроля сцепления откосов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже было сказано, металлочерепица покрыта полимерным слоем, защищающим от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Вот почему металлические крыши необходимо регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной пушистой щеткой.
2. Для удаления более сложных пятен можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Не используйте агрессивные химикаты — они могут разрушить защитный слой.
4. Трапы очищаются струей воды под давлением. Струя должна быть направлена ​​от конька к карнизам.
5. Для уборки снега с крыши можно использовать только те средства, которые в принципе не способны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил он прослужит около 50 лет.

Металлочерепица с каждым днем ​​становится все популярнее. Это отличный кровельный материал с оптимальным соотношением производительности и стоимости. Металлочерепица подходит для отделки крыш практически любой сложности. При этом с задачами по сборке материала можно справиться самостоятельно.

Металлочерепица выпускается в виде оцинкованного листового материала, изготовленного на основе стали. В состав листа входит несколько слоев, выполняющих важные защитные или декоративные функции.

1. Цинковое покрытие. Он является основой для нанесения следующих слоев. Кроме того, он предотвращает развитие коррозии.
2. Пассивирующий слой. Предотвращает накопление статического электричества.
3. Грунтовочный слой. Обеспечивает максимально качественное сцепление предыдущего и следующего слоев металлического листа.
4. Полимерный слой. Защищает материал от неблагоприятных внешних воздействий и придает ему требуемый внешний вид. Покрытие может быть матовым и глянцевым.Доступно множество цветовых вариаций, что позволяет подобрать кровельный материал, полностью отвечающий запросам владельца.

Металлочерепица имеет множество преимуществ перед другими популярными кровельными материалами, а именно:

• легкий вес. Сегодня на рынке представлено множество отличных кровельных материалов, но применение многих из них ограничено именно из-за их большого веса. Современные дома все чаще строятся из «легких» строительных материалов и совершенно не нуждаются в дополнительной нагрузке.Металлочерепица немного весит, поэтому ее можно смело использовать даже для покрытия крыш домов, построенных на слабом фундаменте;
• множество цветовых вариаций. Вряд ли можно найти другой кровельный материал, представленный в таком разнообразии цветов, как металлочерепица;

• хорошие технические характеристики. Металлочерепица устойчива к атмосферным и другим неблагоприятным воздействиям. Монтаж листов можно производить в любое время года;

• относительно доступная стоимость.Металлочерепица заметно выигрывает в цене по сравнению с другими покрытиями с аналогичными параметрами. Натуральная черепица стоит значительно дороже, хотя по своим свойствам практически не отличается от современных качественных стальных листов.

Металлочерепица прекрасно смотрится на крышах практически любого строения. Лучше всего он подходит для больших и солидных домов и коттеджей, однако при желании можно разработать отличный проект крыши даже для небольшого загородного дома.

Видео — Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

Прежде чем приступать к обустройству обрешетки и непосредственному креплению листов металлочерепицы, обязательно нужно подумать о надежной и качественной гидроизоляции.Благодаря влагоизоляционному материалу будет исключена возможность образования конденсата на внутренних поверхностях элементов кровельной системы, что будет способствовать значительному увеличению срока их службы.

Наиболее популярным вариантом гидроизоляции является полиэтиленовая пленка. Этот доступный по своей стоимости материал безупречно справляется со всеми возложенными на него задачами.

Гидроизоляцию укладывать на стропила под контрбалку. Отдельные куски пленки укладываются с нахлестом около 15-17 см.Провис пленки между стропилами может быть не более 1,5-2 см. Для фиксации пленки используйте оцинкованные гвозди или строительный степлер с металлическими скобами. Стыки гидроизоляции проклейте скотчем. Желательно, чтобы он был металлизирован.

Технология устройства кровли из металлочерепицы требует обязательной установки утеплителя. Удобнее всего использовать плиты из минеральной ваты. Материал укладывается между стропильными ногами. Для крепления плит отлично подойдет уже знакомый строительный степлер.

Устройство обшивки

Черепица будет уложена на несущую конструкцию, известную как обшивка. Каркас системы собирается из деревянных досок шириной около 100 мм и толщиной 25-30 мм. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае древесина сгниет в довольно короткие сроки.

Обрешетка крепится в промежутке между монтажом гидроизоляции и монтажом утеплителя. Задача сводится к креплению к стропилам деревянных планок или брусков.Начинайте крепление от конька кровельной конструкции, постепенно продвигаясь вертикально вниз к карнизу. Зафиксируйте элементы обрешетки в горизонтальном положении. Используйте гвозди правильной длины. Как правило, доски монтируются сплошным листом.

Укладка кровельного материала

Укладку металлочерепицы следует начинать с нижнего угла ската крыши. Лучше всего начинать с нижнего левого угла. При этом каждый следующий лист будет перекрывать предыдущий.Если начинать монтаж покрытия с правого угла, следующий лист металлочерепицы придется подкладывать под уже уложенный материал. Делать это нежелательно, так как при таком монтаже велика вероятность повреждения кровельного покрытия.

Укладка металлочерепицы должна производиться параллельно карнизу. Не забудьте оставить свес около 4 см позади карниза. Существует технология, по которой листы металлочерепицы можно укладывать вертикально.Но при отсутствии должного опыта проведения кровельных работ от этого способа лучше отказаться, выбрав более традиционную и простую горизонтальную установку.

При укладке нужно будет слегка поворачивать уголки по часовой стрелке. Это делается для того, чтобы правые углы элементов, уложенных в один ряд, располагались на одной прямой.

Для крепления соседних листов используется 1 саморез. Это предварительное приложение помещается вверху листа.После этого нужно выровнять элементы системы и выполнить их окончательную фиксацию.

Поместите самые длинные листы металлочерепицы в нижний ряд. При таком варианте значительно облегчается монтаж, а готовое покрытие приобретает более солидный и привлекательный вид.

На 1 м2 покрытия необходимо около 7-8 саморезов. Крепить листы нужно поперечными волнами, вкручивая саморезы с шагом 35 см.Также можно установить саморезы в продольные волны. При таком способе необходимо крепить ее через волну, вставив саморезы в верхние гребни.

Для закручивания саморезов лучше всего подходит электрическая отвертка. Подойдет и электрическая дрель. Главное, чтобы в нем была функция медленного и плавного вращения патрона. Для достижения большей точности крепления рекомендуется завинтить отверстие заранее.

Покрывающие листы должны быть закреплены в нижнем гребне волны, где материал прижимается к обрешетке.Это позволит создать максимально надежное крепление и не деформировать материал.

Нижние листы металлочерепицы должны крепиться к первому прогону в каждой волне без зазоров. Этот участок будет подвергаться самым сильным ветровым нагрузкам, поэтому крепление должно быть максимально надежным, чтобы листы не сорвало при первом же сильном порыве ветра.

Крепление к другим прогонам на минимальном расстоянии от низа до ступени. Именно здесь листовой материал имеет наибольшую жесткость.Кроме того, при таком расположении саморезы будут практически незаметны.

В местах нахлеста листы металлочерепицы необходимо крепить через волну. При желании вы можете захватить каждую волну. Это обеспечит максимально качественную подгонку элементов верхнего листа.

Для крепления кровельного материала лучше всего подходят оцинкованные саморезы из легированной стали. Также отлично зарекомендовали себя нержавеющие саморезы с уплотнителем. Такой крепеж может иметь самую разнообразную цветовую гамму, что позволит создать оптимальное цветовое сочетание шурупов и основного покрытия.

Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно элементам обрешетки. Отклонения не допускаются. Листы металлочерепицы должны быть максимально плотно притянуты к обрешетке. Любые перекосы саморезов могут привести к появлению в листах сквозных отверстий. Если кровля будет подвергаться длительному воздействию кислой или щелочной среды, для крепления металлочерепицы следует использовать саморезы с пластиковыми шляпками.

Проверка саморезов через 3-4 месяца после окончания кровельных работ.Под действием ветровых нагрузок крепления обычно ослабевают. Затяните ослабленные винты.

Таким образом, ничего сложного в самостоятельном монтаже металлочерепицы нет. Следуйте инструкции, придерживайтесь полученных рекомендаций и все получится.

Удачной работы!

Видео — Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

Необходимость надежного и качественного перекрытия конструкций различного назначения – это аксиома.Застройщики все чаще отдают предпочтение металлочерепице вместо классического шифера и оцинкованного листа. Казалось бы, сложная укладка материала, доверенная специалистам, с успехом может быть выполнена самостоятельно с помощниками из числа родственников и хороших знакомых. Желание, увлеченность, наличие необходимых инструментов должны основываться на определенных теоретических знаниях, чтобы получить ожидаемый от работы результат. Теоретические моменты и полезные советы представлены в этом материале.

В контакте с

одноклассники

Преимущества и недостатки покрытия

В пользу выбора металлочерепицы можно привести следующие качества кровельного материала:

• экологичность – в составе отсутствуют вредные вещества и соединения;
легкий вес
• – 3,6-5,2 кг/м2;
Отличную прочность
• , достигаемую наличием конструктивных ребер жесткости, придает правильно установленный лист металла толщиной 0.5 мм способность выдерживать нагрузку более 200 кг/м2;
• монтаж и ремонт кровли не представляет сложности;
• Пожарная безопасность;
• эстетичный классический вид с широким выбором материалов различной толщины, профилей, защитных покрытий и цветов;
• минимальное линейное расширение под воздействием температуры и высокая стойкость к температурным перепадам.

При выборе материала необходимо знать его недостатки. Для металлочерепицы это:

• Склонность к образованию конденсата на поверхности листа от разницы температур наружного воздуха и чердака.Для материала на основе металла это может вызвать коррозионные процессы.
• Шум при попадании на него атмосферных осадков (дождь, град) и от соприкосновения с раскачивающимися на ветру ветвями деревьев.

Обе проблемы значительно смягчаются обязательным утеплением кровли со стороны чердака. Утепляющий «пирог» смещает «точку росы» наружу и одновременно выполняет функцию звукоизоляции.

Расчет материала и необходимой фурнитуры

Для заказа полного комплекта материалов для обустройства кровли необходимо произвести замеры подготовленной конструкции.Подлежит измерению:

• Длина ската — измеряется в центре и по краям свеса от конька до внешней кромки нижней карнизной доски. Основным является максимальный показатель с добавлением припуска на свес.
• Ширина склона.
• Длины наружных (гребней) и внутренних (концов) углов и их суммирование.
• Длины конька и карниза по периметру конструкции крыши.

Все результаты измерений переносятся на эскиз или план крыши.По этому эскизу продавец-консультант или специалист строительной компании сможет точно рассчитать необходимое количество листов металлочерепицы различных размеров. Листы выпускаются по 1, 3, 6 или 10 модулям (модуль – единица площади, равная одному профильному ряду металлочерепицы). Подбор листов необходимого размера позволит сократить количество отходов материала при укладке кровли сложной геометрии.

Пример раскладки листов металлочерепицы на 1-й скат вальмовой крыши.

При расчете количества листов учитывается их полезная площадь, которая на 8-12% меньше общей за счет нахлеста листов. Затем список дополняется водосборниками, ендовами, коньком, снегозадержателями, планками и листами стали в цвет выбранной черепицы, необходимыми крепежными элементами. На плане кровли должны быть отмечены существующие и планируемые вентиляционные шахты, антенны, окна (мансардные, мансардные), дымовые трубы. Их отделка в местах примыкания к кровле также потребует покупки специальной фурнитуры.

Подготовительные работы

Основным работам по монтажу предшествуют обязательные подготовительные работы. Их важность нельзя преуменьшать. На данном этапе проверяют:

• Правильность собранной стропильной системы, точность ее геометрии.
• Наличие обрешетки, контробрешетки. Соответствие сечения погонажа и шага обрешетки шагу стропил, предполагаемой нагрузке, рекомендациям сопроводительной документации производителя черепицы.
• Наличие сплошной или дополнительной обрешетки карниза для надежного крепления накладных предохранительных элементов (заборов, снегозадержателей).
• Целостность изоляционных мембран.
• Наличие дополнительных досок для крепления коньков и досок для усиления в ендовах.
• Возможность организации вентиляции всего подкровельного пространства. Для этого должны быть предусмотрены обязательные карнизные и коньковые форточки. При их наличии воздух поступает в карниз, проветривает и подсушивает изнанку металлочерепицы от возможного конденсата, удаляется через коньковую зону.
• Обрабатывалась ли деревянная конструкция специальными средствами пожарной и биологической защиты?

Устройство стропильной системы, обрешетки и гидропароизоляции.

Основные работы

Поэтапный монтаж металлочерепицы на крышу своими силами.

1. Для предусмотренной системы водоотведения кронштейны монтируются не далее 0,7 м друг от друга.
2. Карнизные планки прибиты (шаг 30 см) оцинкованными гвоздями.Гидроизоляционную пленку, уложенную под обрешетку, слегка надвигают на брус и подрезают.
3. Первый укладываемый лист металла выравнивают по фронтону и временно закрепляют одним саморезом у конька, другим у карниза.
4. Следующие три листа временно фиксируются, и весь блок выравнивается.
5. Теперь вам нужно прикрепить все гонты к рейкам.
6. Затем операция с 3-4 листами повторяется до тех пор, пока не будет покрыт весь скат.
7. Края профиля металлочерепицы не должны доходить до оси конька не менее чем на 8 см. На них устанавливается вентиляционная лента, а затем в самых высоких точках профиля саморезами (шаг 30-80 см) крепятся коньковые планки.
8. Фронтонная планка устанавливается снизу вверх: шаг крепления 30-60 см, нахлест 5-10 см. Штанга должна закрывать верхнюю линию волны профиля.

Устройство ендов

При укладке полноразмерной черепицы оформляются внутренние углы.Еще на подготовительном этапе в ендовах были набиты дополнительные доски обшивки, чтобы выдержать нагрузку от вероятных снежных «мешков». Теперь снизу к коньку из согнутого листа укладывается сам желоб. Вертикальный нахлест листов – 200 мм. Ширина листа от оси ендовы 0,5 м на сторону.

На уложенных листах желоба делается разметка (10 мм по сторонам от оси ендовы), по которой будут вырезаться листы, примыкающие к внутреннему углу.На края желоба крепится специальный уплотнитель. Обрезанные по разметке листы металлочерепицы укладывают на место и крепят к обрешетке не ближе 0,25 м от оси угла. Показателем правильного крепления является отсутствие зазоров между плиткой и герметиком и плотное прилегание листа к доске обшивки в месте крепления. Если края примыкающей к ендове плитки были обрезаны неровно и с дефектами, не стоит переживать. Все недостатки скроются под установленной декоративной планкой.

Кровля возле труб

Трубы и вентиляционные шахты, проходящие через кровлю, облицованы стеновым профилем из гнутых оцинкованных листов со стабильным полимерным покрытием по периметру. Нахлест профилей на трубу не менее 15 см. Они крепятся к обрешетке под листы черепицы, соединение с трубой обрабатывается герметиком. Под нижний профиль вставляется «стяжка» — плоский треугольный лист с фланцем и крепится для обеспечения отвода воды, попадающей под кровлю из трубы в сторону карниза.После монтажа стенового профиля, «стяжки» и самой металлочерепицы в места стыков с трубой устанавливаются элементы примыкающего «фартука».

Аксессуары

Установка предусмотренной планом фурнитуры осуществляется строго по технологии, указанной производителем в прилагаемой инструкции к конкретному изделию. Но все устанавливаемые лестницы, ограждения, вентиляционные выходы, мостики и прочие аксессуары объединяет общее правило крепления – через листы рубероида непосредственно к обрешетке с помощью синтетических прокладок.

• Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для его временного хранения или длительного хранения выбирают ровную площадку с установленными через каждые 0,5 м деревянными балками. Эти же балки используются в качестве прокладок между листами. Стопку сложенных листов накрывают и придавливают сверху (в 2-3 местах) грузом, предотвращающим нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
• Подача рубероида на крышу осуществляется по двум доскам, как по направляющим.
• Использование болгарки при работе с металлочерепицей следует исключить, так как при резке, помимо кромки в зоне реза, полимерное покрытие ломается (прожигается) и в местах попадания на него горячих металлических опилок. Вторым важным моментом является то, что гарантия на листы, вырезанные этим электроинструментом, аннулируется производителем.
• Развалы под декоративную планку не используются. При креплении накладок нужно следить, чтобы само ендовы не были повреждены саморезами.
• Пристенный профиль можно монтировать непосредственно на плоскость стены или в подготовленный паз с обязательной заделкой швов герметиком.
• Большой выступ с карниза может вызвать деформацию края металлочерепицы. Оптимальный свес – 40 мм.
• Саморезы приобретаются из расчета 7-10 шт/м2. Длина саморезов для крепления плитки к обрешетке – 25 мм, между собой – 19 мм.
• Обычно металлочерепица крепится к обрешетке в каждой третьей волне профиля; у фронтонов, конька и карниза — поперек волны.Саморез вкручивают на 1,5 см ниже линии пробивки.
• Работа с металлочерепицей требует максимальной осторожности и деликатности для сохранения напыленного слоя. Поэтому при работах на крыше используют обувь с мягкой подошвой.

Технология устройства кровли из металлочерепичного профиля не сложная. Соблюдение ее пунктов и правильный уход за кровлей в будущем могут снять с повестки дня вопрос о перекрытии здания на 50 лет.

В контакте с

Полное руководство по подкладке плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки вам необходимо убедиться, что каждый аспект работы выполнен должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки. Ключевым элементом здесь является фундамент установки , и здесь подкладка под плитку решает множество проблем.

Руководство по укладке плитки Содержание

Немного истории подложки

Что представляет собой подложка под плитку?

Три типа подложки под плитку

1.Подложка под доску Backer

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Вопросы и ответы читателей

Последнее примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Немного истории подложки

В прошлом материалы для подготовки пола не были так легко доступны, как сегодня. В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно ровным, чтобы уложить широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без единого края плитки. выше соседней плитки.Термин «липадж» редко использовался, если он вообще существовал.

В те дни монтажникам приходилось проявлять изобретательность при устранении углублений, особенно в деревянном черновом полу. Возможно, используя несколько слоев фанеры, пока нижняя точка не исчезнет, ​​и один из напольных патчей раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод, и во многих случаях он был не так эффективен для создания ровного пола, особенно с учетом Спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности основания:

Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов.(0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости , если измерять от высоких точек на поверхности.

Для плиток, по крайней мере, с одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма. y в 2 футах (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.

Получение подложки в пределах этих допусков становится дилеммой с сегодняшними размерами плитки большого формата.Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным для укладки плитки?

Решение — подложка.

Что представляет собой подложка под плитку?

Несмотря на то, что в отрасли плитки не существует определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

• Подложка
• Кровати для раствора
• Ремонтные составы
• Подложки самовыравнивающиеся (SLU)
• Жидкие и листовые мембраны
• Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Точнее,

• Он достаточно плоский?
• Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
• Он тоже должен быть ровным?
• Должен ли он иметь уклон к водосточному желобу или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не выровнена или не выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала установки, высока вероятность возникновения проблем. Кроме того, поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы устранить потенциальные проблемы.

Три типа подложки под плитку

Шесть продуктов для подстилающего слоя, перечисленных выше, делятся на три категории:

1. Подложки
2. Материалы для подготовки основания пола
3. Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или провала проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстро развивающееся появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должен быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложка под подложку

Доска поддержки как категория существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в плиточной промышленности, предоставив готовую к укладке плитку поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), а другие имеют маркировку Американского общества по испытанию материалов (ASTM).

The Tile Council of North America (TCNA) Справочник включает в себя следующие компоненты:

• Цементная опорная плита был первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как блоки бетонной опоры или CBU, обозначение, которое до сих пор сохраняется в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
  • Внутренний монтаж Спецификации приведены в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
  • Цементная опорная плита также может быть установлена ​​на наружных поверхностях , как указано в подробном описании W202E Справочника, где буква «Е» обозначает внешний вид. Это единственная подложка, предназначенная для наружного использования.

• Водостойкая гипсовая опорная плита с покрытием из стекломата , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках по деревянным или металлическим стойкам стен или по деревянным основаниям полов.

• Водостойкая гипсовая подложка из стекломата соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях поверх деревянных или металлических стоек и потолочных каркасов.

• Фиброцементная опорная плита представляет собой дисперсную армированную волокном цементную опорную плиту, предназначенную для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и укладывается поверх деревянных или металлических стоек и деревянных оснований. Общие технические требования к внутренней установке приведены в стандарте ASTM C1288.

• Водостойкая гипсовая подложка, армированная волокном соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических стоек и деревянных оснований.

• Подложка из экструдированного пеноматериала с цементным покрытием соответствует требованиям ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических стоек деревянных полов.

Как правило, для напольных покрытий опорные плиты требуют поддерживающего слоя из тонкодисперсного раствора или другого материала, указанного производителем.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Имейте в виду, что часто площадь пола, которую нужно покрыть подложкой, будет неровной или волнистой. Единственный возможный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемный участок шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен быть под платой, а не сверху.

Вот когда в игру вступают следующие категории подложек.

2. Материалы для подготовки основания пола

Чтобы поверхность пола или стены была достаточно плоской для размещения плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности основания, подробно описанной выше.

Чтобы соответствовать этим требованиям или превзойти их, обычно используется наносимая шпателем заплата или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

В Справочном руководстве Национальной ассоциации подрядчиков по укладке плитки (NTCA) эта тема указана как Подложки, затираемые и заливаемые .

Растворные кровати

Растворные кровати считались прародителями подкладок для решения многих проблем с неровностями полов и стен. Подушка раствора позволила механику по укладке плитки исправить проблемы с полом, которые в противном случае были бы неприемлемыми, или сделать поверхность установки стены вертикальной и плоской, устранив залипание.

К сожалению, растворная подушка утратила свою популярность, потому что для производства качественной известковой подушки требуется время, чего может не хватить из-за графика работ.Кровати из строительного раствора также могут значительно увеличить вес конструкции, что недопустимо в современных плотно спроектированных зданиях.

Учитывая требования срочных проектов и менталитет «сделай вчера» сегодняшних установок, растворные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения изменений и в отрасль. Каким-то образом производители должны были разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для тонкослойной укладки — и сделать это быстро.

Следовательно, новые продукты и методы, описанные в этой статье.

Заплатка для пола, нанесенная шпателем 

Материалы для накладок на пол поставляются различными производителями и используются для получения требуемой плоскости при укладке плитки. Сюда входит заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного сцепления с должным образом подготовленной поверхностью и заполнения углублений, также известных как птичьи ванночки, а также для выравнивания возвышенностей.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

Затирочная подложка

Подложки, затираемые шпателем, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют наносить жидкий слой продукта на подложку, давая ему высохнуть, пока он не станет липким. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, затираемая шпателем, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить выступы шпателя и при необходимости оставить дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подложка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола необходимо должным образом подготовить, загрунтовать рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Особенно это касается узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, требующего идеально ровного пола.В этом случае уделяйте особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после выполнения пузырек спиртового уровня, лазера или прохода точно указывал на действительно ровную поверхность… или нет.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте воду для смеси.

Слишком малое количество воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком большое количество воды может привести к тому, что заполнитель опустится на дно, отделившись от других компонентов, что приведет к слабой и рыхлой поверхности.

2. Используйте миксер, поддерживающий правильную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукт не будет правильно смешиваться и может работать не так, как указано. И наоборот, если для смешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать застревать в стволе.

3. Смешивайте в течение рекомендованного времени.

Убедитесь, что у вас достаточно помощников, чтобы смешивать, перемещать, наливать и разглаживать продукт в течение отведенного времени.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью калибровочных граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для сглаживания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и выровнять SLU. Выждите рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды перед укладкой плитки.

Залитые подложки обычно относятся к одной из двух категорий:

• Подложки на гипсовой основе
• Подложки на цементной основе

1. Подложки на гипсовой основе

Наливные самонивелирующиеся подложки состоят из различных сортов гипса, а также ряда химикатов, которые контролируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или не отшлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя их можно смешивать с питьевой водой или латексной добавкой. При использовании латексной добавки всегда целесообразно использовать продукт, предоставленный производителем.

Во многих случаях подложки на основе гипса используются в сочетании с эластичным напольным покрытием для заделки небольших дыр, трещин или для увеличения или уменьшения уровня отделки соседнего пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из должным образом подготовленного дерева или бетона.

Залитые гипсовые подложки могут решить проблемы с черным полом, такие как неровность и неровность, но их необходимо укладывать в соответствии с рекомендациями производителя.

• Структурно прочные бетонные полы требуют, чтобы гипсовый подстилающий слой имел минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм и минимальную толщину 1/2 дюйма.

• Структурно прочные деревянные полы должны иметь минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальную толщину 3/4 дюйма.

После того, как подложка уложена сертифицированным специалистом по укладке гипса, необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для достижения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит требуемую грунтовку / герметик, который предотвращает вытягивание гипсом влаги из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самонивелирующиеся подложки (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой, рекомендованной производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, выполняющей две функции. Во-первых, увеличить прочность связи между подложкой и SLU. Второй заключается в грунтовке основания, что выравнивает скорость впитывания основания, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

помогают исправить плоские и неровные основания пола и могут быть установлены толщиной от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие в диапазоне от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L/360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов для высыхания, прежде чем плитку можно будет укладывать. Этот срок будет варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также от температуры и влажности на месте. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Важное примечание: калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные панели/плиты, широко известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одними из новейших новинок на рынке стали калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные панели/плиты, которые до недавнего времени были известны как тонкий керамогранит (ТРТ). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку установить его правильно , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критическое значение имеет ровное основание, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3), и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски основания должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плиток с хотя бы одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее, поскольку отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы воздух был удален или вырыгнут из-под плитки, а гребни шпателя разрушены.

Это позволяет мало или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Его необходимо исправить до укладки плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как с вертикальной, так и с горизонтальной тонкослойной и толстослойной укладкой плитки.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенные армирующие ткани, обеспечивающие прочность на растяжение и способность перекрывать незначительные трещины.

Мембраны для изоляции трещин

, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для укладки тонкослойной керамики, стекла и камня служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости подложки.

Эти продукты должны выдерживать нагрузку и должны быть приклеены к основанию, чтобы функционировать должным образом. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, отверждаются или наносятся в виде листов, а затем используются в качестве основы для плитки.

Разъединительные мембраны

Разъединяющие мембраны, как правило, представляют собой пластиковый продукт, на заднюю часть которого нанесена какая-либо клеящая сетка или сетка, чтобы его можно было приклеить к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую форму или сетку для обеспечения связи с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и подложкой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основания, чтобы помочь устранить трещины плитки. Разделительные мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо функционировать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или только что уложенном бетоне.

Эти мембраны не соответствуют стандартам ANSI или ISO, но должны достигать прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или выше в течение семи дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные сведения об установке см. в письменной литературе производителя.

Склеенные шумопоглощающие мембраны

Склеенные звукоизоляционные мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня звукоизоляции пола по классу ударной изоляции (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеены к подходящей основе, чтобы плитка могла быть приклеена непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересным моментом в описанных здесь продуктах является то, что их может потребоваться использовать в сочетании друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, придется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого слоя до шести дюймов. Поверхность может дополнительно нуждаться в преимуществах, предлагаемых подложкой или одной из мембран, упомянутых выше.

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, которые привержены инновационным продуктам, благодаря которым готовая укладка плитки выглядит так, как должна — плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте рекомендациям производителя и по возможности используйте продукцию одного производителя. Эти два обязательных условия, наряду с использованием квалифицированной рабочей силы, установщиков, отвечающих требованиям Сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или Подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную укладку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт установки плитки со Скоттом Карозером в Coverings

Вопросы и ответы читателей о подложках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подложка под плитку?

Тимоти Бильц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ в качестве подложки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это противоречит всему, чему я научился за последние 31 год.Можешь ввести меня в курс дела?

Скотт отвечает:

В Справочнике TCNA описан только один метод использования пробки в качестве подложки для укладки плитки.

Метод F135 укладывается на наземный или наземный бетон с использованием специальной пробки толщиной ½ дюйма (+/-,010 дюйма), состоящей из смеси гранул чистой пробки в сочетании с полиуретановым связующим, имеющей плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

 Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Делаем ремонт ванной дома и сами делаем обшивку гидроизоляции и плитки. Для пола у меня есть подложка из плитки, которая должна быть наклонена в одну сторону к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Чтобы добиться такого уклона, я поставил 10-миллиметровые пакеры, расположенные на расстоянии 100 мм друг от друга в верхней части, и постепенно уменьшил пакеры до 3 мм.У вас есть лучший способ достичь этого наклона или это будет хорошо? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила США, IRC для жилых помещений и IBC для коммерческих установок, не допускают изменения несущего каркаса для облегчения наклона, необходимого в душевых.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен быть наверху каркаса и должен иметь уклон ¼ дюйма на фут до водостока. Если установка позволяет увеличить высоту, можно использовать растворную подушку или панель, предоставленную производителем.

Дополнительную информацию см. в разделе Уклон плитки к сливу?

Подложки и мебельные нагрузки

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу положить плитку на фанерный пол в кухне/гостиной. Пол структурно прочный с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и фарфоровый шкаф сидели и перемещались по этому полу с соответствующей защитой / ползунками.Каков мой лучший вариант для подложки? Я хочу убедиться, что это лучше всего подходит для груза мебели. Я предполагаю, что он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными свойствами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед началом укладки любой плитки необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев привлечение опыта инженера-строителя или архитектора было бы мудрым выбором.

Если конструкция соответствует требованиям, подложка должна быть частью его рекомендации.

Гидроизоляционная система, хотя и не обязательна, является хорошим выбором при наличии воды.

Кроме того, не забудьте включить компенсационные швы по периметру и по всей установке, как подробно описано в разделе справочника TCNA , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсационные швы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Дайаманд спрашивает,

Скотт, я столкнулся с проблемой роста, я не знаю, как поступить.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. футов в одном конце семейной комнаты. Комната была переделана из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку, чтобы обнаружить 3/4-дюймовую фанеру с шипами и канавками. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает чуть менее 16 дюймов по центру. У нас была твердая древесина из белого дуба толщиной 3/4 дюйма, уложенная непосредственно на черный пол без дополнительной подложки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была на одном уровне с полом.Я планировал добавить 3/8-дюймовый слой фанеры и нанести тонкий слой непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16-дюймовый глазурованный фарфор), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Кажется, что 1/4 «CBU будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом, а также добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее спасибо за вашу помощь. Сет

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране, вентиляции подполья и методу, который лучше всего подходит для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как указано в разделе EJ171 руководства .

Подложки и крыши из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Меняю крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть задолженность по этому вопросу, и они собираются использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве подложки. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и одинаково хороши. Согласны ли вы с такой оценкой? Я зашел на их сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы можете сказать об этом. Заранее спасибо, Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не является частью стандартов и методов керамической или фарфоровой плитки.

Было бы лучше получить рекомендацию (в письменной форме) от производителя доступного продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

Цементная опорная плита ½” или ¼” под керамогранит?

— спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Нынешнее напольное покрытие (деревянное) было удалено и установлено новое фанерное покрытие толщиной 3/4 дюйма, при этом общее основание пола составляет 3/4 дюйма. Я рекомендую установить дополнительную цементную подложку толщиной 1/2 дюйма поверх фанеры перед укладкой напольной плитки из керамогранита размером 12 x 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует цементную подложку толщиной 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта: 

Как профессиональный дизайнер, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, соответствующую историческому строению. Толщина подложки ¼ дюйма или ½ дюйма зависит от совместного опыта архитектора и компании, производящей подложку.

Чтобы быть уверенным, что все согласны, получите рекомендацию в письменном виде.

Как справиться с переходами с одного кафельного пола на другой?

Дженни Евасюк спрашивает,

Мы с мужем укладываем плитку 13 x 13 x 3/8 дюйма. У нас есть переход 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы плитка оставалась непрерывной. Мы хотим сделать хороший постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две зоны (прихожая в читальный зал). Мы подумали, что сможем поддерживать плитку с помощью обрезанного под углом куска фанеры внизу. сделать приятный переход, который не повредит босым ногам?Мы беспокоимся, что резка плитки под углом даст ей острый край.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть сложным в изготовлении и может не обеспечивать поддержку, необходимую для качественной установки.

Если конструкция соответствует требованиям, лучшим выбором может быть использование напольной заплаты на цементной основе, обеспечивающей необходимую высоту. После правильной укладки и затвердевания плитку можно укладывать.

В двух углах, особенно в верхней точке, подровняйте срез шлифовальным камнем, чтобы удалить любые острые края.

Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка ломается, отсоединяется, а раствор трескается и вылезает?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру с 3/4-дюймовой наружной водонепроницаемой 5-слойной фанерой Menards в качестве чернового пола. После того, как я прибил его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему застыть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой укладчик плитки использовал 1/8-дюймовый шпатель с V-образным вырезом, помещая тонкий набор перед тем, как завинтить 1/4-дюймовый Dura Rock. Затем он использовал 1/4-дюймовый зубчатый шпатель, укладывая тонкий слой перед укладкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после укладки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и затирка вытекла, и многие плитки оторвались. У вас есть предложения для меня? Следующей весной я собираюсь удалить всю плитку, удалить твердую твердую мозговую оболочку, снова завинтить черный пол и начать все сначала.

Ответ Скотта: 

Наверное, это звучит как заезженная пластинка, но была ли система пола рассчитана на вес плитки? Обозначенные вами проблемы являются либо результатом движения в конструкции, либо отсутствием аккомодационных (деформационных) швов, либо и тем, и другим.

Если строение не соответствует требованиям, вам понадобится инженер-строитель, который поможет составить план исправления.

Если конструкция подходит и соответствует требованиям по прогибу L/360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить перед началом любой работы:

• Фанера имеет шпунт и рифленые края?
• Обеспечен ли требуемый зазор между листами?
• Каково содержание влаги в фанере перед установкой подложки?
• Каков уровень влажности в помещении под конструкцией пола? Если это сухая область, было ли покрытие тыльной стороны плитки раствором не менее 80%?
• Были или включены необходимые компенсаторы?

Вы упомянули об использовании зубчатого шпателя 1/8 дюйма для раствора под опорной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

Желаю удачи на замене.

Как ответить на запрос клиента о тонком комплекте с проволочной сеткой поверх черного пола?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. У меня скоро появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был снят ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она хочет это сделать. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащее основание в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести килзовый грунт и сделать цементную подложку. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта: 

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять эксперта по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает в себя проволочную сетку, будет F145, которая включает просечно-вытяжную решетку с минимальным весом 2,5#/кв. максимум. Имейте в виду, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке, какой метод установки следует использовать, лучше всего будет уйти.

Спасибо за ваши вопросы!

Последнее примечание. Остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения расходов!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики и не установщики плитки) ошибочно полагают, что то, что находится в кузове грузовика или что-то, что осталось от последней работы, подходит для заделки низких или высоких мест. Это совершенно неправильно!

Растворы для тонкой затвердевания или даже новые растворы для крупногабаритной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребителям следует с осторожностью относиться к подрядчикам, которые говорят, что подкладочные материалы не нужны, и добавляют проекту ненужные расходы.

>> См. Ищете специалиста по укладке плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это путь к провалу с самого начала. Наименее дорогая цена за работу может быть самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за прочтение.