Металлочерепица монтаж своими руками инструкция: Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция для новичков

Инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы своими руками

Профнастил, металлочерепица, сайдинг и сэндвич-панели, водосточные системы

• Главная

Технология монтажа, по сути, является аналогичной для большинства типов металлочерепицы, доступных на российском рынке. Следуя данной инструкции и соблюдая предписания производителя, вы сможете избежать ошибок при обустройстве кровли.

Разгрузку металлочерепицы необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить ее поверхность. Не следует тащить листы волоком — металлочерепицу нужно переносить в руках, взяв листы по длинной стороне. Металлическая стружка, которая образуется при закреплении листов на кровле, удаляется мягкой щеткой. Загрязнения с поверхности удаляются неабразивными моющими средствами (не содержащими растворителей) или простой водой.

Обработка металлочерепицы

Разрезать листы металлочерепицы следует ножовкой по металлу, электропилой с твердосплавными зубьями или специальными ножницами, но ни в коем случае не абразивными кругами. Все срезы, а также сколы, царапины и другие повреждения на защитном слое обрабатываются краской для предотвращения коррозии.

Устройство обрешетки и вентиляции кровли

• Для гидроизоляции кровли используются антиконденсатные пленки, которые расстилаются вдоль карниза под металлочерепицу. Необходимо предусмотреть, чтобы пленка провисала между стропилами обрешетки на 1-2 см.
• Над гидроизоляционной пленкой монтируются бруски для контробрешетки вдоль стропил (минимальные размеры брусьев – 4*2,5 см).
• Поверх контробрешетки монтируется обрешетка. Шаг обрешетки соответствует шагу волны выбранной вами металлочерепицы. Стоит иметь в виду, что доска, выходящая на карниз, должна быть толще основных на 10-15 мм.

Рис.1. Устройство обрешетки

Карнизная планка и ендова

• Назначение карнизной планки – защита нижней части обрешетки от осадков. Планка прибивается к брусьям обрешетки оцинкованными гвоздями. Гвозди забиваются с шагом 300 мм в шахматном порядке. Стоит предусмотреть нахлест планок до 100 мм.
• В местах примыкания скатов кровли устанавливаются ендовы и накладки на них. Нижняя часть ендовы крепится сверху карнизной планки на сплошную обрешетку. Пространство между металлочерепицей и нижним краем ендовы заполняется пористым уплотнителем.

Рис. 2. Устройство обрешетки

Монтаж листов металлочерепицы

• На двускатной крыше монтаж металлочерепицы начинают с правого или левого торца одного ската. Каждый последующий лист устанавливается на последнюю (первую) волну уже установленного.
• На шатровой крыше монтаж начинается с середины ската, листы укладываются поочередно в разные стороны.
• Капиллярная канавка на листе металлочерепицы должна быть прикрыта последующим листом.
• Выравнивать лист стоит, ориентируясь на карнизную планку.

Рис.3. Укладка листов

Крепление листов

Саморезы для крепления листов металлочерепицы должны быть оснащены уплотнительными шайбами. Саморез крепится в прогибе волны листы сразу под поперечной ступенькой профиля. Ввинчивать саморез необходимо строго перпендикулярно обрешетке. На закрепление 1 кв.м металлочерепицы потребуется от 6 до 8 саморезов.

Рис. 4. Крепление саморезами

Крепление конька и примыкание листов к стене

Листы металлочерепицы под коньком не должны соприкасаться вплотную для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. Для монтажа конька к верхнему краю листов крепится уплотнительная лента, конек закрепляется при помощи саморезов с шагом через волну. Нахлест должен составлять около 100 мм. Для крепления конька на шатровых крышах используются специальные Y-образные накладки и заглушки.

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям фасада крепятся планки примыканий. Монтируются они на саморезы, с использованием самоклеющегося уплотнителя.

Инструкции по монтажу металлочерепицы: Скачать PDF (5.14Мб)

Ок

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей — в этом тексте, пошагово:

1. Карнизная планка
2. Доска обрешетки
3. Спадающий брус контробрешетки
4. Гидроизоляционная пленка
5. Стропило
6. Конек
7. Листы металлочерепицы
8. Уплотнитель конька
9. Заглушка конька
10. Ветровая доска
11. Водосточная труба
12. Водосточный желоб
13. Держатель трубы
14. Держатель желоба
15. Снеговой барьер
16. Ендова внешняя
17. Ендова внутренняя

Замер и расчет кровли

Металлочерепица изготавливается или режется по длине заказчика. Как правило, при расчете кровли длина листа равна длине ската кровли. При монтаже лист металлочерепицы монтируется так, чтобы край листа выступал на 40 мм от карниза, для того, чтобы на коньке было пространство для вентиляции. Расчеты производятся по чертежу, но все-таки измерьте подготовленную конструкцию обрешетки. Так же проведите замеры кровли по диагонали, чтобы убедится, что она прямоугольная.

Количество листов легко рассчитывается по формуле: длина карниза делится на полезную ширину одного листа.  
ВНИМАНИЕ! Каждый скат рассчитывается индивидуально.

Выступающий скат

Поперечный рисунок профиля карниза всегда должен образовывать единую линию. И в случае, если на скат требуется листы разной длины, то они должны быть кратны шагу волны.

Проектирование кровли и расчет

Потребность в проветривании пространства между кровельным основанием в основном зависит от: 

— влажности внутреннего и наружного воздуха; 
— перепада температуры между конструкциями и наружным воздухом; 
— герметичности кровли и основания; 
— толщины слоя теплоизоляции основания;

Чтобы избежать накопления конденсата и влаги на внутренней поверхности металла, необходимо выполнить гидроизоляцию чердачных помещений, тщательно смонтировать гидроизоляцию под обрешеткой, обеспечить хорошую вентиляцию.

Гидроизоляционный ковер укладывают внахлест от карниза к коньку, при этом под коньком, должен быть зазор не менее 50 мм для беспрепятственного испарения влаги (если чердачное помещение теплое). Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы воздух беспрепятственно проникал от карниза под конек крыши. 

Вентиляционные отверстия устанавливаются в самом высоком месте кровли. 

Складские помещения и неотапливаемые чердаки проветриваются через торцевые окошки. В особо важных помещениях вентиляция должна быть принудительной.

Хранение

Если монтаж кровли будет производится не сразу, то рекомендуется проложить листы металлочерепицы рейками. Листы нужно переносить, взяв за края по длине листа. При переноске не порежьте руки об острые края листов.

Дополнительная обработка

При монтаже кровли листы приходится резать в ручную. Металлочерепицу можно резать только специальным инструментом или ножницами по металлу. Если же необходимо сделать косой разрез, то для этого применяют ручную дисковую электро пилу с твердосплавными режущими элементами или высечные ножницы. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено использовать абразивные отрезные диски .

Уход за покрытием листа

При обрезке и сверлении металлочерепицы образуются опилки, которые нужно аккуратно смести, иначе металлическая крошка будет ржаветь и испортит покрытие. Если при монтаже кровли поверхность испачкалась, грязь смывается водой (можно с использование мягкого моющего средства.

Окраска

Если во время монтажа пластиковый слой покрытия поврежден, то защитный цинковый слой под покрытием предохранит лист от ржавчины. Царапины легко закрасить одноцветной краской. Тщательно проверьте, все ли срезы и царапины Вы защитили.

Обрешетка

Для обрешетки используются доски 30х100 мм. Их нужно устанавливать с определенным шагом, в зависимости от того, с каким видом черепицы ведутся работы. Этот шаг обычно составляет 350 мм. При монтаже обрешетки следует не забывать, что выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других. При монтаже обрешетки необходимо предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и проч.).

Обрешетка и подкровельные пленки

ВНИМАНИЕ! Сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только потом монтируется обрешетка.

Если есть вероятность, что вентиляция под черепицей будет недостаточна, то при монтаже обрешетки рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Это делается для предотвращения возникновения конденсата с нижней стороны кровельного листа. Гидроизоляционный материал должен поглощать влагу со стороны теплоизоляции и предотвращать попадание влаги в виде конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия в связи с атмосферными колебаниями.

Торцевая планка

Торцевая планка должна быть выше обрешетки на высоту волны профильного листа. Доски должны прибиваться к стропилам оцинкованными гвоздями.

Карнизная планка

Карнизная планки должна крепиться перед кровельными листами. Нахлест выполняется 100 мм. Карнизную планку крепят оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Лист обрезают ножницами по металлу.

Коньковая планка

Для надежного крепления коньковой планки, под нее нужно прибить две дополнительные доски.

Монтаж кровельных листов

Монтаж проводится в следующей последовательности:

• Двухскатная крыша — с торца
• Шатровая крыша — листы начинают крепить с самой высокой точки ската по обе стороны.

Замок волны каждого кровельного листа должен быть накрыт следующим листом. В то же время монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торцов. Если монтаж начат с левого края, то каждый следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. Этот прием облегчает работу при монтаже. 

Край листа устанавливается по карнизу, и крепится с выступом от карниза на 40-60 мм. Рекомендуем сначала скрепить три-четыре листа между собой, затем закрепить из одним шурупом на коньке, выровнять строго по карнизу, затем крепить по всей длине. 

Установив и прикрепив одним шурупом первый кровельный листу конька, второй укладывают так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Нахлест скрепляют одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Затем плотно состыкуйте листы. Скрепите 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. И только после этого крепите листы окончательно к обрешетке.

Самонарезающиеся шурупы с уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной, перпендикулярно к листам. На один м кв профиля требуется 8 шурупов, с учетов того, что по краям лист крепится только в каждой второй волне.

Места нахлеста по длине

В местах нахлеста листы устанавливаются по поперечному рисунку (для нахлеста достаточно 250 мм) и крепятся как указанно выше. В местах нахлеста крепление производится в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

Правила передвижения по кровле

По профилю нужно ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой, и наступать только в местах прохождения обрешетки и в прогиб волны.

Уплотнительные ленты                           

Обычно при монтаже кровли уплотнительные ленты используют только под коньком и на стыках крыш шатровой формы. Если основание крыши уже выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не требуются, кроме внутренних стыков.  

В местах нахлестов и сквозных отверстий для уплотнения используют силиконовую массу или другой подобный герметик. 

Уплотнительные ленты аккуратно прибиваются небольшими гвоздями к профилю, и только после этого конек или стык покрывается планкой.

Внутренний стык

Для внутренних стыков на крышах, применяется стандартная планка для разжелобки. Нахлест планок должен составлять не менее 150 мм, а герметизация шва выполняется уплотнительной массой. 

На внутренний стык можно смонтировать накладку ендовы. Ее крепят без уплотнителей, заклепками или шурупами по верх волны профиля с расстоянием 300-500 мм.

Ветровая планка

Торцевая (ветровая) планка крепится к деревянному основанию шурупами. Если обрешетка выполнена согласно инструкции, то торцевая планка легко покрывает торец поверх волны профиля.

Установка коньковой планки                      

Коньковая планка монтируется только после полной установки и крепежа всех кровельных листов. Не забудьте закрепить уплотнительную ленту под конек. Все шурупы и уплотнительная лента должны накрываться коньковой планкой. Коньковая планка крепится на каждой второй профильной волне шурупами, а торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками.

Снегозадержание

Чтобы избежать несчастного случая или ущерба имуществу, необходимо предусмотреть установку снегозадержателя. Его крепят под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием около 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большими шурупами. Нижний край снегозадержателя крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размеры.

 Сквозные отверстия

Монтаж элементов сквозных отверстий, различных выходов и коммуникаций, а также пожарного люка производится по инструкции, приложенной к набору для установки элемента.

Поделиться:

Как уложить плитку на пол – The Good Guys

В пантеоне проектов по благоустройству дома укладка кафельного пола теоретически является одним из самых простых проектов, которые может выполнить самостоятельный мастер. Мысль в основном такова: нанести клей, положить плитку, залить плитку, заделать затирку. Вот и все, без суеты, без суеты!

Но если бы это было на самом деле так, каждый укладывал бы плитку сам, а профессиональные укладчики плитки и напольных покрытий, такие как ваши партнеры из «Хороших парней», были бы лишними.

При критическом рассмотрении укладка плитки на пол является луковицей проектов по благоустройству дома. Вы очищаете один слой и находите другой, и каждый слой чреват потенциальными ошибками DIY. Важно понимать многие этапы вашего проекта плитки, включая потенциальные ловушки на каждом этапе.

Давайте проясним: многие стандартные работы по укладке плитки своими руками вполне подходят и более или менее позволяют достичь желаемого результата. Тем не менее, большинство людей, которые взялись за самодельный проект по укладке плитки, признают, что, хотя они гордятся проделанной работой, она определенно выглядела бы лучше (и была бы выполнена быстрее, с меньшим количеством слез и истерик), если бы ее выполнял профессионал. Кроме того, большинство также признают, что это потребовало больше работы, чем они изначально думали, и, в конце концов, это не сэкономило им столько денег.

Укладка кафельной плитки на пол требует определенных навыков рукоделия, поэтому новичкам мы всегда советуем работать с профессиональными установщиками, такими как профессионалы из The Good Guys, для получения профессиональных результатов. Однако, если вы полны решимости попробовать это своими руками, мы изложили ниже шаги по укладке плиточного пола. Прежде чем приступить к работе, обязательно прочитайте часть 1 этой серии статей о правильной подготовке пола к укладке плитки.

Для укладки плитки на пол требуется много инструментов. Специальные инструменты, которые вы никогда не сможете использовать в другом проекте, но они абсолютно необходимы, и не рекомендуется пробовать без них. Все это можно купить, а некоторые взять напрокат в местных магазинах товаров для дома или плитки.

Итак, вот общий список необходимых материалов. Вы должны стремиться адаптировать материалы к вашей конкретной работе по мере необходимости.

• Безопасность и комфорт
• Резка/Укладка плитки

• Плитка (достаточно, чтобы покрыть всю площадь комнаты плюс 10% на отходы; 15% на узоры)

• Разбавленный раствор

• Тонкая дрель или дрель для смешивания цементного раствора ИЛИ сверхмощная дрель 1/2 дюйма и мешалка

• Уровень или линейка 6’

• Зубчатый шпатель*

• Прокладки 1/8”–3/16” или выравнивающие прокладки

• Плиткорез или плиткорез

• Алмазная кольцевая пила (дополнительно)

• Резиновый молоток (дополнительно)

• Контурометр (дополнительно)

• Кусачки для плитки (дополнительно)

• Затирка и отделка

• Затирка** (шлифованная или нешлифованная по мере необходимости)

• Поплавок для раствора

• Губка(и) для затирки швов

• Ковши

• Герметик (шлифованный, нешлифованный, акриловый или силиконовый, в зависимости от требований работы)

• Герметик для швов (дополнительно)

Ага. Это множество инструментов. Многие из этих инструментов вы будете использовать в других работах, но некоторые из них являются специальными инструментами плитки. Имейте это в виду при планировании вашего проекта. Некоторые из этих инструментов предназначены только для одного этапа проекта, в то время как другие, например защитные очки, подходят для всей работы. В то время как вы можете обойтись плиткорезом для керамической плитки или более мягкого природного камня, мокрая пила или плиткорез значительно облегчит работу для более плотных материалов, таких как керамогранит.

*Размер зубчатого шпателя зависит от размера укладываемой плитки. Для плитки размером 13×13 дюймов или меньше подойдет квадратная выемка 3/8 дюйма. Крупноформатная плитка требует более глубокого тонкого слоя, используя большую 1/2-дюймовую кельму с квадратными зубьями. Для мозаичной плитки потребуется шпатель меньшего размера, например, с квадратной выемкой 1/4 дюйма.

**Вообще говоря, для настила полов и затирки швов размером более 1/8 дюйма следует использовать затирку с песком. Однако, если вы устанавливаете каменный продукт, который будет царапаться от песка, вы можете посмотреть на нешлифованный раствор на основе эпоксидной смолы для больших швов пола. Эпоксидные затирки могут быть менее податливыми и с ними труднее работать (а также они дороже), чем затирки с песком, так что будьте осторожны.

Укладка кафельной плитки в пять этапов

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя, стараясь не перепутать и не повредить пигмент. Нанесите слой раствора на пол с помощью зубчатого шпателя под правильным углом 45 градусов. Не переусердствуйте с минометом, серьезно. Этот материал быстро сохнет, поэтому нанесите достаточно, чтобы установить одну или две плитки, пока вы не научитесь это делать.

Аккуратно уложите плитку на слой раствора и пошевелите ее вперед и назад, чтобы обеспечить сцепление. Используйте свой уровень, чтобы проверить каждую плитку, и любые корректировки могут быть сделаны легкими ударами резинового молотка. Убедитесь, что вы выравниваете с нескольких сторон, чтобы у вас не было промежутков между плитками или одной стороны, расположенной выше другой. Это будет критически важно, когда будут добавлены новые плитки.

Используйте прокладки для плитки, чтобы правильно выровнять плитки и оставить между ними необходимое пространство. Хотя с ними может быть сложно работать, они каждый раз оставляют идеальное пространство и позволяют залить раствор подходящего размера. Будьте осторожны, чтобы не растворить их в суставах. Для плиток большего формата мы рекомендуем использовать выравнивающие прокладки. Это специальные прокладки, которые имеют либо клинья, либо запорные механизмы, чтобы вытягивать соседние плитки до одинаковой высоты заподлицо, устраняя высокие провалы или, по крайней мере, значительно минимизируя их. Вы можете использовать их на плитках любого размера, но они определенно рекомендуются для плиток большего формата размером более 18 x 18 дюймов.

НЕМЕДЛЕННО убирайте выдавливающийся раствор. После высыхания это очень сложно сделать. Убедитесь, что вы удалили его с краев плитки, чтобы не повлиять на работу с раствором позже. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы сделать этот процесс намного проще.

Повторяйте этот процесс, укладывая раствор, укладывая плитку, выравнивая плитку, размещая распорки, пока не покроете нужную область. Или до тех пор, пока вы не столкнетесь с необходимостью резки!

Плитку резать непросто, но она и не должна быть такой пугающей, как ее часто изображают. Не торопитесь, наденьте защитные очки, и все будет в порядке. Обещать.

Перво-наперво: не наносите раствор на еще не разрезанную плитку. Даже если вы будете работать быстро, есть вероятность, что раствор высохнет до того, как вы будете готовы укладывать плитку. Лучше отмерить плитку, разрезать ее, всухую уложить в пространство, а затем закрепить раствором.

Если вам нужно сделать надрезы, используйте плиткорез или плиткорез.

Прямые разрезы проще всего. Измерьте и отметьте плитку в том месте, где вы хотите ее отрезать. Затем поместите его в плиткорез, надрежьте и защелкните. Будьте осторожны с обрезанной плиткой, так как она, скорее всего, будет острой. Процесс тот же, что и с пилой для плитки (часто называемой мокрой пилой), просто обязательно тщательно высушите отрезанную плитку перед установкой этой детали. Всухую разрежьте плитку на место, чтобы проверить ее размер и раствор. Если ваш шпатель не помещается в пространство для разрезанной плитки, вы можете нанести раствор на обратную сторону плитки, используя свой шпатель. Это часто называют «намазыванием спины». Если вы используете этот метод, убедитесь, что вы не промокнули пятна на спине и не приклеили ее. Вы должны наносить его с соответствующими отметками шпателя для надлежащей связи. Если вы просто нанесете раствор на обратную сторону плитки, под плиткой останутся углубления.

Кривые резы требуют немного больше усилий, но обычно обрабатываются одинаково. После того, как вы определили кривую, которая вам нужна на плитке, выровняв и измерив место, где она будет установлена, или с помощью инструмента, называемого измерителем контура, отметьте линию разреза на плитке. Кривые разрезы часто выполняются профессионалами в этой области с помощью угловой шлифовальной машины с использованием алмазного диска; алмазная кольцевая пила для небольших отверстий. Плиткорезы с защелкой не могут делать криволинейные разрезы. Вы также можете сделать разрез мокрой пилой от руки. Просто медленно поворачивайте плитку, чтобы кривая оставалась на нужном месте на лезвии. Для более грубых или менее косметических изгибов вы можете сделать серию надрезов перпендикулярно, заканчивающихся на линии изгиба, и использовать кусачки для плитки, чтобы отрезать излишки. Возможно, вам придется сгладить край, как только вы закончите, и будьте осторожны с острым краем. Установите, как если бы вы делали прямой разрез.

После того, как вся плитка уложена и клеевой раствор высох в течение рекомендуемого времени, именно на этом этапе вы удаляете все прокладки для плитки. Не оставляйте их кусочки (они могут порваться, если зацепятся за раствор) в швах и уберите засохший раствор, чтобы подготовиться к затирке.

Хорошо, если вы дошли до этого места, значит, вы почти дошли до конца. Затирка. Это сделает проект плитки похожим на законченную работу. Затирка заполняет промежутки между плитками (где были ваши прокладки. Видите? Это не просто умное название!) и работает с клеем, чтобы удерживать плитки на месте.

Выбор цвета затирки — интересный способ придать законченному полу индивидуальность. Для плитки, имитирующей дерево или камень, мы рекомендуем выбирать затирку, максимально соответствующую основному цвету плитки. Для однотонной плитки выбор затирки, похожей по цвету на вашу плитку, унифицирует укладку. Использование дополнительного или даже контрастного цвета затирки придает напольной плитке современный и геометрический вид. Низкоконтрастная затирка тонко подчеркивает форму плитки, не выглядя резкой. Цветная плитка, контрастирующая с белыми линиями затирки, — классический и чистый подход.

Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя. Нанесите затирку с помощью терки, вдавливая ее в швы между плитками. Обязательно тщательно заполните все пространства, затем вернитесь к ним под диагональным углом, чтобы удалить как можно больше излишков раствора с помощью терки. Это важно. Удалите как можно больше затирочной теркой, не удаляя ее из швов, иначе вам придется заново затирать эти места.

После затирки швов используйте губку для затирки и ведро с водой, чтобы удалить раствор с поверхности плитки и разгладить швы. Проведите губкой под углом по швам, чтобы избежать удаления слишком большого количества раствора из швов. Не давите слишком сильно, дайте губке сделать свою работу. Вы не хотите, чтобы на плитке оставался раствор, иначе он будет виден и оставит так называемую «мутность раствора». Продолжайте окунать и отжимать губку (вам нужна влажная губка, с которой не капает вода; избыток воды вам не друг), протирайте плитку и повторяйте до тех пор, пока все излишки не будут удалены, а вероятность появления дымки исчезнет. Часто мойте губку и ведро с водой. Чистая вода – залог чистого пола.

Маленькая хитрость: Вы можете зашпаклевать края плитки возле стены, а затем нанести герметик. Герметик сжимается по мере высыхания, поэтому, если у вас есть большое пространство, которое нужно заполнить здесь, потребуется несколько применений герметика, чтобы он выглядел хорошо. Если вы вдавите раствор в этот зазор, смоете его заподлицо и дадите ему высохнуть, вы можете вернуться, и наносить герметик поверх раствора будет намного легче. Только не переполняйте косяк; вы хотите оставить место для нанесения герметика.

Повторяйте эту процедуру по мере необходимости, пока все участки не будут залиты швом, протерты влажной губкой и очищены. Дайте затирке высохнуть.

Хорошо, очистка. Очистите свои инструменты, смойте раствор с поплавка и т. д. Убедитесь, что все это правильно убрано. Хорошая работа!

А если серьезно, то вам, вероятно, следует ограничить движение залитой швом плитки в соответствии с рекомендациями производителя затирки. Обычно около 24-72 часов. По истечении этого времени вы можете войти в зону проекта и зачеканить внешние края плитки.

Многие производители затирки предлагают герметик, соответствующий цвету затирки, как в шлифованном, так и в нешлифованном вариантах, для использования в этих областях. Силиконовый герметик, соответствующий цвету, также отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты.

Теперь дайте раствору «затвердеть», то есть полностью высохнуть и полностью схватиться. По истечении рекомендованного производителем времени отверждения (в среднем от нескольких недель до 30 дней) вы можете запечатать раствор, используя рекомендованный герметик. Некоторые из них даже предлагаются в бутылках с губчатым валиком, которыми можно протирать линии затирки. Следуйте их выбору или попросите помощи у друзей из The Good Guys.

После того, как вы закрепите раствор, вы официально ГОТОВЫ! Поздравляем!

Теперь, если что-то из этого вызывает у вас дискомфорт или страх, настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалу. Ваши специалисты по настилу и ремонту в The Good Guys всегда здесь и рады помочь!

Как установить окантовку плитки? Полное руководство «Сделай сам»

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас. Пожалуйста, смотрите наши политика раскрытия информации для получения более подробной информации.

2 акции

• Поделиться
• Твит

Правильный выбор плитки может преобразить любое пространство. Существует бесконечное количество разновидностей плитки любого оттенка, размера и бюджета, которые вы пожелаете.

Вы можете подобрать плитку высшего качества, но одного этого будет недостаточно. Укладывать плитку нужно профессионально. Установка окантовки плитки и придание ей профессиональной отделки — вот что определит пространство.

Края плитки придают чистоту любому пространству. Поэтому крайне важно, чтобы вы не пропустили этот шаг. Кроме того, края плитки закрывают острые и шероховатые углы. Следовательно, это сокращает расходы на техническое обслуживание и очистку. Короче говоря, правильно установленная кромка плитки защищает плитку на долгие годы.

Укладка кромки плитки так же сложна, как укладка плитки. Однако это руководство облегчит вам задачу!

Содержание

Ваш проект укладки плитки будет неполным без установки краев плитки. Никогда не пропускайте этот шаг в целях экономии времени или денег. Идеально обработанные края плитки придают аккуратный вид укладке плитки, что, в свою очередь, увеличивает срок службы плитки.

Существует несколько вариантов окантовки плитки. Здесь мы обсудим некоторые из них.

Металлические кромки:  Металлические кромки доступны во многих вариантах отделки и стилей. Они находят применение в помещении, на открытом воздухе, в душевых и для настила лестниц. Края металлической плитки подчеркивают каждое пространство, создавая современный и чистый переход.

Рельсовая лепнина:  Плитка из фарфора и натурального камня легкодоступна. Это декоративная и тонкая лепнина, создающая легкий переход между разнообразными плитками. Он предлагает сплоченный и чистый вид. Если выбранная плитка не поставляется с лепниной, вы можете выбрать то, что подходит, или выбрать контраст, чтобы придать месту ауру.

Основание бухты:  Кромка основания бухты используется там, где встречаются пол и облицованная плиткой стена. Они имеют изогнутый край, который закрывает сустав. Край также обладает водостойкостью, которая не позволяет воде просачиваться на пол и стены. Кроме того, края облегчают очистку, поэтому они очень предпочтительны в душевых поддонах.

Закругленная кромка:  Создание закругленной кромки — непростая задача. Но установить не возможно. Вот решение, если у вас нет подходящего закругления для плитки и вас не устраивают молдинги и металлические кромки.

Решение применимо только в том случае, если вы используете керамогранит или натуральный камень с прочной структурой. При использовании выпуклой кромки убедитесь, что перед укладкой плитки вы создаете закругленную кромку, шлифуя, шлифуя и полируя ее.

Зачеканка края:  Это простое и экономичное решение. Этот метод подходит для фарфора, каменной крошки и мозаичной плитки. Чтобы понять, является ли зачеканка лучшим решением, осмотрите плитку сбоку и проверьте, выглядит ли она законченной или необработанной. Если плитка выглядит законченной после укладки и затирки швов, нанесите тонкий герметик на край, чтобы получить водонепроницаемое и чистое уплотнение. Однако если края выглядят необработанными, то зачеканка – не лучшее решение. Вы можете выбрать один из других вариантов.

Четверть раунда : Четверть раунда — это четверть круга. Он придает плитке гладкий, защитный и ровный угол. Кромка пригодится, когда вам нужно запечатать перпендикулярно открытый угол. Кроме того, края идеально подходят, если вам нужно повернуть угол вдоль края, скажем, в душевых или ванных комнатах.

Плинтус: Кромка плинтуса обычно используется в месте стыка стены и пола. Край особенно находит применение во влажных помещениях, таких как душевые и ванные комнаты. Плинтусы имеют прямой край, поэтому позаботьтесь о том, чтобы хорошо заделать его, чтобы он был водонепроницаемым.

V-Cap: Это края, используемые для закрытия перпендикулярных углов. Они используются для отделки краев кухонной раковины и ванной комнаты.

Карандаш: Края карандаша цилиндрической формы с закругленными краями. Они используются на краях мозаичных стен. Угол делает заявление, создавая контуры и границы, которыми восхищаются в местах, где дизайн переходит от одной плитки к другой.

Плоская подкладка: Плоская кромка подкладки используется для обрамления заявлений и элементов дизайна. Это не круглые, а прямые и плоские куски плитки. Они не имеют большой глубины, но вместо этого предлагают современный и гладкий вид.

Flatliner — это вариант окантовки, в котором встречаются два разных материала, например, плитка и дерево. Они обычно используются на полах, где круглая плитка не работает.

• Вы имеете дело с острыми краями плитки. Поэтому не забудьте использовать перчатки, чтобы не поцарапать.
• Защитные очки и перчатки необходимы при резке плитки, особенно если вы используете газовый или электрический резак. Кроме того, используйте защиту для ушей.
• Будьте осторожны, чтобы не треснуть плитку, которую вы обрезаете.

Читайте также: Плиткорез: все, что вам нужно знать

Перед началом процесса подготовьте следующие инструменты и материалы.

• Перчатки
• Пистолет для герметика
• Уровень
• Рулетка
• Рамочный угольник
• Клей
• Распределитель клея
Край по вашему выбору0028
• Распорки
• Мастерок

Вы также можете прочитать: Обзоры лучших плиткорезов в 2023 году – Руководство по бюджету Super 5

Как установить кромку для плитки? Шаг за шагом

1. Определите, где вы хотите разместить край

   Проверьте дизайн плитки и поймите, где находятся острые края. В плитке могут быть зазоры или резкие линии, которые необходимо учитывать.

2. Выберите дизайн по вашему выбору

   Проявите творческий подход и выберите тип края, который соответствует дизайну плитки. Край, который сочетается с дизайном плитки, является лучшим. Вы также можете выбрать контраст для привлекательного вида.

3. Измерьте края

   Измерьте область, где вы хотите установить край. Затем определите количество плиток, которые вам понадобятся для отделки края. Обязательно сделайте точные замеры, чтобы определить количество и размер необходимых кромок.

4. Нанесите клей и раствор

   Теперь, когда у вас есть все материалы, пришло время установить кромку. Это предпоследний этап перед завершением всего процесса укладки плитки. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей. Кроме того, вы можете использовать шпатель для распределения раствора. Накладывайте по одной плитке за один раз, чтобы связки не высыхали.

5. Клей или строительный раствор необходимо выровнять

   Для этого вам понадобится мастерок. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей равномерно. Этот шаг гарантирует, что вы хорошо обрежете плитку, придав ей профессиональный вид.

6. Back Butter 

   Если вы устанавливаете кромку с открытой задней частью, например, V-образным вырезом или закругленным носом, используйте технику обратной промазки. Обратное нанесение масла — это метод нанесения дополнительного раствора или клея на открытую часть плитки. Равномерно распределите раствор. Этот метод обеспечивает превосходное покрытие раствором или клеем, а установка также продлится долго.

7. Плотно прижмите край плитки на месте

   Большинство краев плитки легко установить. Все, что вам нужно сделать, это нажать на его место. Распорки помогают равномерно распределить плитки. Если вы используете раствор, расчешите его и закрутите край в правильное положение.

8. Повторите тот же шаг для всех краев

   Строго следуйте приведенным выше шагам для каждого края плитки.

Установка металлических кромок немного отличается. Здесь мы расскажем вам, как установить кромку из металлической плитки, чтобы создать изысканный вид.

Эстетичный внешний вид делает металлические кромки одним из лучших вариантов. Он состоит из жесткой металлической полосы в форме буквы L, которая аккуратно проходит под краем металлочерепицы, образуя непрерывную границу.

Металлические кромки хорошо сочетаются с металлической плиткой, но они также хорошо сочетаются с керамической плиткой.
Давайте объясним здесь процесс его установки.

Шаг 1:

При укладке плитки оставьте необработанным один ряд по краю.

Шаг 2:

Используйте рулетку, чтобы рассчитать длину области на той стороне, где вы уложили плитку. Поместите металлическую окантовку на плоскую поверхность. Отметьте карандашом линию точного измерения длины. Используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать полосу в точном месте.

Шаг 3:

Используйте зубчатый шпатель. Вставьте его в раствор, который вы использовали для плитки. Вычерпните от ¼ до 1/8 стакана раствора, разгладьте его на поверхности плитки и распределите его до области, где вы будете покрывать его после укладки последнего ряда плитки.

Шаг 4:

Возьмите металлическую окантовку и поверните ее. Стороны с отверстиями должны быть обращены к установочной поверхности. Переместите раму к краю раствора. Аккуратно прижмите его к стене. На этом этапе вы заметите, что раствор вытекает из отверстий.

Шаг 5:

Немедленно положите плитку на стену, убедившись, что она полностью подходит к кромке и плитке, уложенной рядом с ней.

Шаг 6:

Влажной тряпкой сотрите раствор, который мог просочиться с боковых сторон плитки или края.

Вы можете проконсультироваться со специалистом по телефону

• Выберите стиль кромки.
• Для ремонта плитки, которая треснула или сломалась
• Если край смещается даже после нанесения раствора и клея

Укладка плитки своими руками требует тщательного планирования и подготовки. . Вам нужно вложить много времени, чтобы выставить напоказ ошеломляющий результат. Здесь нет простого выхода.