Маяки для стяжки пола своими руками: Как выставить маяки для стяжки пола правильно и бюджетно

Маяки для стяжки пола: как установить

Содержание

Современные технологии монтажа напольных покрытий требуют предварительной подготовки базового основания пола. Эта необходимость обусловлена потребностью выравнивания поверхности пола, а также укрепления покрытия на более продолжительный период эксплуатации. Выравнивание пола своими руками осуществляется при помощи половой стяжки. Она способствует устранению трещин, неровностей базового пола, предоставляет защиту покрытию и самому основанию пола. После выполнения стяжки поверхность пола становиться идеально ровной и гладкой.

Что собой представляют маяки для стяжки пола, их разновидности.

Строительные маяки представляют собой специальные конструкции, состоящие из нескольких элементов, предназначенные для выполнения выравнивания половых поверхностей. Такие приспособления можно приобрести в готовом в виде в любом строительном магазине. Основная задача маячков – ограничение заливки применяемой смеси по определенной высоте выравнивания поверхности.

Без применения маяков сделать идеально ровную стяжку пола никогда не получится. У любого напольного материала, смонтированного на неровной поверхности, достаточно ограниченный срок эксплуатации. Сегодня при проведении ремонта пола применяется несколько типов стяжки, для каждого из которых необходимо использовать определенный тип маяков. Лишь правильно подобранные маяки для выполнения стяжки пола помогут достичь необходимой эффективности. Контроль маячками требуется даже при использовании самовыравнивающей смеси.

Рекомендации специалистов: чтобы не допускать ошибок при выполнении работ своими руками, а в случае их совершения вовремя исправлять, необходимо постоянно следить за горизонтальностью уровня по всем направлениям: поперечном, продольном, а также перпендикулярном.

Основные виды маячков

Устройство маяков в зависимости от применяемого метода выравнивания половой поверхности немного отличается. Маячки могут изготавливаться:

• под сухую стяжку;
• под наливной пол;
• под бетонную стяжку;
• под стяжку из песка и цемента;
• под деревянные половые лаги.

Используемые материалы для маячков:

• П-образный металлический профиль;
• профиль, усиленный для гипсокартонных плит;
• профиль, выполненный на полу из раствора;
• маячки с использованием саморезов;
• бруски из древесины;
• комбинированные материалы;
• маяки из штырей.

Применение маяков в соответствии с подобранным типом стяжки

Сухая стяжка пола по маякам

Для достижения основной цели при осуществлении сухой стяжки необходимо ставить достаточно прочные маяки с жестким креплением. Это нужно, чтобы под значительным весом они не прогибались. После засыпки сухой смеси, маяки должны находиться в слое наполнителя.

Запрещено осуществлять крепление профиля саморезами, так как при формировании сухой стяжки обязательно выполняется гидроизоляция! А такое крепление способно легко повредить гидроизоляционный материал.

Крепление нужно производить следующим образом: профиль кладется кверху своей острой гранью, заполняется наполнителем. Для достижения дополнительной прочности пола между маячками необходимо выдерживать расстояние не меньше 0,9 м. Сухая стяжка без применения маячков никогда не получиться идеальной.

Полусухая стяжка пола по маякам своими руками

Этот вид стяжки является наиболее распространенным на сегодняшний день. Для выполнения стяжки применяются: бетон, песок, цемент. Работы можно выполнять своими руками или с использованием специальных устройств. Маячки в этом случае должны подвергаться дополнительной обработке, а их закрепление может производиться при помощи саморезов или раствора. Обычно для создания маяков применяют специальный влагоустойчивый гипсокартон, реже бруски из древесины. Материалы из дерева, как известно, достаточно хорошо впитывают влагу, в результате чего теряют первоначальные параметры.

Поэтому при использовании под маячки деревянных брусков, их предварительно необходимо тщательно вымачивать. В противном случае достигнуть качественного выполнения работ не удастся, а полы впоследствии быстро придут в негодное состояние. При формировании маяков с помощью раствора делается невысокая стенка, отделенная нитью. Раствор для подобной конструкции маяка обязан совпадать с раствором стяжки. Этот метод не предполагает взаимодействие маяков и половой стяжки. Для полного высыхания конструкции необходимо несколько суток. Стяжка при этом практически не подвергается деформированию.

Этот метод рекомендуется применять только для полусухих растворов.

Он отличается своей доступностью, простотой применения, в особенности при необходимости формирования толстой стяжки (от 9 см). Маячки плавающие (гибкие) – конструкция из саморезов и пенопласта, засыпаемая раствором. Пенопласт надежнее закреплять, предварительно сделав в нем отверстия, совпадающие с прикрученными к полу маячками из саморезов.

Выравнивание пола по маякам для влажных стяжек

Устройство мокрой стяжки пола своими руками подразумевает использование самовыравнивающих смесей. Жидкая основа способна прекрасно растекаться ровным слоем самостоятельно. Но, несмотря на это, для предотвращения возникновения не предполагаемых дефектов обязательно должны использоваться маяки для осуществления контроля уровня. Для стяжки этого типа можно ставить уже готовые маячки. Они находятся в свободной продаже в любом строительном магазине и называются реперами.

Эта конструкция по своему внешнему виду напоминает треногу со стержнем по центру. Уровень маяка выставляется именно по этому стержню. Этот вид маячков рекомендуется выставлять за 5-6 часов до осуществления заливки стяжки. Специфика таких маячков: монтаж в шахматном порядке в метре друг от друга. Также можно использовать для создания маячков дюбеля или саморезы (если нет в наличии реперов). Они закрепляются в основание пола, тщательно выверяются. После выполнения половой стяжки такие маяки нужно удалять, но не позднее 30 минут.

Маяки под стяжку деревянного пола

Маяками для деревянного пола являются лаги, имеющие длину аналогичную размерам помещения. При выполнении их укладки всегда учитывается нулевой уровень, и они закрепляются к подложке, выполненной из деревянных брусков. Лаги, как правило, укладываются на расстоянии не более 50 см параллельно друг к другу.

Установка маяков для стяжки пола

Выставление маячков необходимо начинать с определения наивысшей точки пола в помещении. Это место будет точкой отсчета. Нужно учитывать, что эта точка должна быть выше нижней точки пола приблизительно на три сантиметра.

Порядок установки маячков своими руками

• Выставленный первый маячок по высоте должен соответствовать наивысшей точке. В базовом основании пола просверливается отверстие, а в него забивается деревянный чопик, непосредственно в который вкручивается саморез. С противоположного конца предполагаемого маячка осуществляются аналогичные действия.
• Далее, на шляпки, вкрученных в основание пола саморезов, необходимо положить строительное правило (можно использовать ровный плоский брус из дерева). При помощи уровня и вращения саморезов обеспечивается горизонтальность полученной конструкции.
• Затем между саморезами нужно натянуть малярный шнур (толстую леску). По сформированной горизонтальной линии в основании пола сверлятся дырки, вставляются чопики и закручиваются саморезы. Это нужно делать через каждые полметра.
• Каждая следующая маячковая линия должна располагаться параллельно предыдущей линии на расстоянии 0,5-1 м.

После установки каждого отдельного маяка необходимо проверять горизонтальность его поверхности как вдоль, так и поперек.

Цементная стяжка пола своими руками

Цементная стяжка пола своими руками приготавливается в первую очередь, чтобы выровнять черновой пол. Для укладки ровной стяжки необходимо установить маяки. Маяки для стяжки пола являются направляющими, по которым будет выравниваться цементно-песчаная смесь.

Установка маяков

Установка маяков начинается с измерения пола. Главной задачей является определение наинизшего и наивысшего места на полу, то есть участки, где потом будет самый тонкий и самый толстый слой. Помните, что при этом минимальная толщина стяжки составляет 4 см. Так вы определите дистанцию от пола до маяков. Направляющие рейки сегодня можно приобрести на рынке или в магазине – это должны быть металлические профили высотой 6 или 10 мм. Главным недостатком считается их гибкость, так как они меняют форму в процессе установки, что, в конечном счете, приведет к неправильной установки маяков и косой стяжке.

Чтобы избежать таких проблем нужно на расстоянии 20 см от стены вкрутить в пол саморез, так чтобы он выступал над полом на расстоянии равном разнице толщины стяжки в этом месте и толщины маяка. Точно также устанавливается и второй саморез на дистанции примерно двух метров от первого по линии монтажа маяка.

Саморезы следует устанавливать точно и аккуратно, поскольку от них в первую очередь зависит правильность установки маячной рейки.

Теперь нужно взять длинный уровень и поставить его на шляпки саморезов для контроля горизонтальности. Регулировка происходит при помощи саморезов. Их необходимо вкрутить так, чтобы уровень встал в строго горизонтальное положение. Для лучшей фиксации положения маяка можно вкрутить несколько промежуточных шурупов. Проверьте на всякий случай насколько правильно все установлено, иначе потом упорно и долго придется устранять дефекты цементной стяжки.

После этого можно монтировать сам маяк. Их устанавливают на раствор для стяжки пола, так как сами по себе на саморезах они не будут держаться. Маяк аккуратно вдавливается в раствор, главное, чтобы он при этом не прогнулся.

В данном процессе применяют либо раствор для стяжки, либо алебастр, либо гипс. Плюс гипса в быстрой установке маяков, поскольку материал быстро высыхает. Недостаток в том, что позже гипс придется вырубать. Цементный раствор затвердевает более длительное время, но зато его спокойно можно оставить в стяжке. Поэтому раствор все же лучше.

Вдоль линии установки маяка необходимо нанести раствор таким образом, чтобы он был выше шляпок саморезов. Раствор нужно наносить часто, чтобы не допустить образования на маяке волн. После этого маяк накладывается и вдавливается в раствор при помощи уровня или правила. Точно также устанавливаются маяки по всему помещению.

Расход цемента на стяжку пола

Обычно для определения расхода цемента используется два метода. Первый берет за основу расчет на один кубометр уже готового раствора, второй – расчет на один кубометр песка. Для укладки цементной стяжки в жилом помещении рекомендуется брать марку М150 или М200. Его приготовление требует использования цемента М500 (410 кг) и М400 (490 кг). Если делать расчет на основе количества песка, то для его приготовления потребуется цемента М500 – 360 кг, а для М400- 400 кг. Пропорция воды на килограмм цемента в данном случае составляет 1 литр. Лишнее количество воды отрицательно скажется на крепости и качестве раствора.

Если раствор готовится не в производственных масштабах, а в домашних условиях, то пропорции его составляющих должны быть равны 1:3. То есть на 1 кг цемента М500, нужно 0,5 л воды и 3 кг песка. Так у вас получится раствор М200.

Кроме всего прочего необходимо рассчитать количество раствора. Так если у вас есть размеры помещения это будет нетрудно.

Заливка стяжки

Когда установлены все маяки, начинают укладку стяжки. Готовый раствор набрасывается на пол таким образом, чтобы закрыть поверхность маяков. После этого берется правило, прикладывается к маякам, снимается лишний раствор. Так получается поверхность стяжки. В результате формируется ровная поверхность стяжки с небольшими углублениями. В эти выщерблины добавляют раствор и выравнивают его при помощи терки.

Цементный раствор для стяжки пола наносится ровным слоем, чтобы он накрыл маяк не больше чем на один сантиметр. Здесь важно не перестараться, чтобы не тратить потом время на снятие лишней смеси.

В самом конце лишний раствор срезается правилом. Здесь торопиться особо не нужно, поскольку окончательный результат зависит именно от данного этапа.

Как долго высыхает стяжка пола?

При нормальных атмосферных условиях стяжка пола будет высыхать примерно 1 месяц. По большому счету ходить по ней можно уже через 7 суток. 30 дней нужны, чтобы влага полностью испарилась до того, как на нее будет стелиться напольное покрытие. Иначе оно очень быстро испортиться и станет непригодным.

видео, пошаговое описание работ, плюсы и минусы метода

Любое современное напольное покрытие – линолеум или ламинат — требует идеально ровного чернового пола, в противном случае внешний вид помещения будет испорчен. Если вы решили заниматься этим самостоятельно, то следует четко следовать инструкции, и тогда конечный результат вас, несомненно, порадует.

Содержание статьи

Что собой представляет этот метод, его плюсы и минусы

Для мокрой стяжки подготавливается смесь – цемент и песок в определенных пропорциях, а затем этой смесью заливается пол. Сам процесс размешивания такого раствора был достаточно трудоемким и занимал много времени. Кроме того, стяжка высыхала очень долго, а из-за неправильной температуры могла просто потрескаться.

Сухая стяжка решила ряд проблем и значительно сократила время высыхания пола. Уже через 10-12 часов на нее можно укладывать любое напольное покрытие.

В составе раствора присутствуют специальные элементы, которые делают стяжку более мягкой и эластичной. В итоге она не трескается и не нуждается в каких-либо дополнительных манипуляциях. Однако для нее требуется установить специальные маяки.

Если вы выбрали именно этот способ выравнивания, то вам следует знать об его минусах, которых, к слову, не так уж и много:

• Цена значительно выше, чем у мокрой стяжки.
• Низкая прочность. Она менее устойчива к различным механическим повреждениям.

Стоит отметить, что плюсов намного больше:

• Время укладки. Стяжка не требует застывания.
• Проводить все действия можно даже при отрицательной температуре.
• Более чистая работа, так как не нужно загрязнять помещение подготовкой «мокрого» раствора.
• Все инженерные коммуникации можно установить прямо в пол в специальные отверстия.
• У сухой стяжки высокий уровень звукоизоляции и поглощения вибрации. Она идеально подойдет для квартиры.

Варианты маяков

Прежде чем приступить к укладке, необходимо выбрать, какие именно маяки будут использоваться для работы. Маяки для стяжки бывают двух видов:

1. Реечные.
2. Реперы.

Реечные также бывают разных типов:

• Раньше всех стали использовать деревянные маяки, которые изготавливались из бруса. Для того чтобы регулировать их уровень, под них подкладываются специальные клинья или вкручиваются саморезы. У них есть один весомый минус – дерево со временем гниет и теряет свою форму, поэтому его в обязательном порядке удаляют из стяжки.
• Сегодня чаще всего используют металлические маяки, особенно если ремонт проводят в помещении с небольшой площадью. Важно учитывать, что они используются только в том случае, если толщина стяжки не более 30 мм, в противном случае маяки могут просто прогнуться.
• Если же стяжка укладывается в большой комнате, то предпочтение лучше отдать варианту из стальных труб. Они обладают очень высокой прочностью.
• Маяки могут быть изготовлены и из раствора. Однако такой способ используется крайне редко.

Такой вид маяков, как реперы, используется только в ситуациях, когда в комнате планируется обустраивать наливной пол. Это профессиональное оборудование, которое используется специалистами. Самостоятельно воспользоваться такими маяками без должного опыта у вас не получится.

Какие бывают самовыравнивающиеся стяжки для пола — смотрите в этом материале.

Все плюсы и минусы полусухой стяжки для пола подробно разобраны здесь.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы приступить к заливке стяжки с маяками, вам необходимо подготовить:

• Строительный уровень. Не стоит экономить на этом инструменте. Предпочтение следует отдавать качественным и точным уровням.
• Полиэтиленовую пленку, которую обычно расстилают перед тем, как укладывать стяжку.
• Рулетку и карандаш.
• Узкий шпатель.
• Шуроповерт.
• Специальную кромочную ленту, а также клей ПВА.
• Гипсокартонные листы.
• Кемразитопесок.
• Металлический профиль для изготовления маяков.
• Специальный нож для резки гипсокартонных листов.

Пошаговая инструкция работ

Важно помнить, что перед началом укладки необходимо произвести все подготовительные работы, проверить систему отопления, подачу воды и электричества. Если в помещении уже есть пол, то его необходимо полностью удалить. Мусор нужно тщательно убрать специальным промышленным пылесосом. Затем уже производится основная часть работы:

1. В первую очередь важно позаботиться о влагоизоляции. Для этого используется обычная полиэтиленовая пленка, которую укладывают на подготовленную поверхность. Стелить пленку необходимо внахлест на соседние куски. Стена также должна быть накрыта на ту высоту, на которою планируется укладывать стяжку.
2. На втором этапе вам нужно позаботиться о звукоизоляции. Это особенно важно, если вы проживаете в квартире с соседями. Между стяжкой и стеной оставляют зазор около 1 см и используют специальную ленту.
3. Теперь необходимо установить маяки. Сухую стяжку будет невозможно выровнять без использования специальных приспособлений. Для выравнивания по горизонтали используются П-образные металлические маяки. Устанавливаются они острым концом вверх. Как раз между кромками и будет засыпаться сухая смесь.
4. Засыпается смесь. Важно следить за тем, чтобы она была однородной.
5. После того, как смесь засыпана и выровнена, укладываются листы гипсокартона. Листы важно укладывать от двери, таким образом вы добьетесь максимально ровной засыпки. В некоторых случаях они укладываются в два слоя.
6. Листы крепятся при помощи саморезов через каждые 15 см. На место стыка лучше всего нанести строительный клей, чтобы лучше их скрепить. Если при этом возникли какие-либо неровности, то их убирают при помощи специальной шпаклевки. Не стоит лишний раз двигать листы при укладке, это может привести к тому, что вы случайно сдвинете стяжку. Кроме того, заранее измерьте площадь комнаты, чтобы выяснить, сколько целых листов гипсокартона вам потребуется и сколько нужно отрезать.

Наглядно весь процесс работ вы можете посмотреть на следующем видео:

Совет: опытные строители, прежде чем начать укладывать гипсокартон, делают небольшие островки 50х50 см, чтобы можно было передвигаться по стяжке и не повредить ее.

Если вы сделали все правильно и строго следовали инструкции, то пол получается идеально ровным и уже готов к укладке на него финишного покрытия. Дополнительных манипуляций проводить не потребуется, что, несомненно, является плюсом. Кроме того, вы получили основание с очень высокой степенью звукоизоляции. Теперь соседи снизу не будут вас слышать, что особенно важно, если в квартире есть домашние животные или дети. Такой пол достаточно теплый, в отличии от тех вариантов, которые бы получились после «мокрой» стяжки.

Не стоит забывать, что можно использовать не только металлические профили, особенно если помещение имеет большую площадь. Если же вы самостоятельно не можете определиться с выбором маяков, то лучше обратиться к специалистам. Любая ошибка может привести к тому, что пол придется полностью перестилать или же покрытие будет лежать неровно.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать стяжку пола по маякам своими руками: пошаговая инструкция

Практически все напольные покрытия требуют ровного основания. Самый простой и дешевый способ выравнивания пола – цементно-песчаная стяжка по маякам. Для нее используются доступные по цене материалы и не нужны дорогие инструменты. При этом готовое покрытие получается ровным, прочным и долговечным. Бетонная сяжка подходит не только как основа по декоративную отделку, но и может эксплуатироваться как готовый пол в производственных помещениях или на открытых площадках.

На нашем сайте вы можете найти специалистов по стяжке в Челябинске. Если же вы планируете делать стяжку по маякам своими руками, то вам пригодится наша инструкция.

Подготовительные работы

Чаще всего стяжку заливают на бетонное или земляное основание. В последнее время набирает популярность так называемая плавающая стяжка, которую при грамотном устройстве изолирующего слоя можно монтировать на любой прочной поверхности, даже на деревянном полу и ДСП.

Подготовка начинается с демонтажа старых декоративных покрытий до уровня чернового пола. При необходимости поверхность будущей основы ремонтируют. Для этого расшивают все трещины и сколы и заполняют их либо цементно-песчаным раствором, либо шпатлевкой на основе алебастра.

Перед тем как установить маяки для стяжки, основание тщательно очищают от мусора, пыли и различных загрязнений, и грунтуют. Для бетонного пола можно использовать бетон-контакт, для остальных любую подходящую грунтовку.

На черновой земляной пол предварительно насыпают подушку из сыпучих материалов (щебень, керамзит и пр. ) и утрамбовывают.

Установка маяков

Правильная установка маков для стяжки пола начинается с разметки. Далеко не у каждого домашнего мастера есть лазерный уровень, который позволяет провести разметку без предварительной подготовки. Рассмотрим способ, как выставить маяки для стяжки с использованием доступных инструментов.

В первую очередь отбиваем горизонталь при помощи гидроуровня. При помощи этой отметки, меряя расстояние до чернового пола, определяем самую высокую точку. От нее отступаем не менее 30 мм и ставим метку, по ней и размечается уровень готовой ровной стяжки. Его отбивают по всему периметру, ориентируясь на уже отмеченную горизонталь.

По готовой разметке натягиваем шнур. Для этого в стены на отмеченном нулевом уровне забиваем гвоздики или вкручиваем шурпы. Для комнаты небольшого размера обычно достаточно отбивки шнуром вдоль длинной стороны с шагом 1,2-1,5 метра и диагоналей. Для больших помещений диагонали могут отбиваться для каждого прямоугольника образованного тремя поперечными натяжками.

Ориентируясь на полученную из нитей плоскость и проверяя правильность установки строительным уровнем, устанавливают металлические (или реже деревянные) маяки параллельно движению к выходу из комнаты с шагом на 30-40 см короче имеющегося правила. Обычно на расстоянии не больше 1,2-1,5 метра, так как более широкие участки сложно протягивать одному.

Крепят маяки на раствор из алебастра реже на цементно-песчаный раствор с добавками ускоряющими застывание, например, плиточный клей. Для этого с шагом 15-30 см по прямой под шнуры накидывают небольшие порции готовой смеси и утапливают в нее маяк, таким образом, чтобы он стал в уровень с размеченной плоскостью. Лишний (выступающий над маяком или шнурами) раствор аккуратно убирают шпателем. После чего дают время клеящей смеси застыть. На этом выставление маяков для стяжки пола закончено.

Заливка стяжки по маякам

Для цементно-песчаной стяжки готовится обычный раствор из цемента марки 400 и строительного песка в соотношении 1 к 3, доля воды 0,55. Готовый раствор должен быть однородным, без комков и слегка растекаться по ровной поверхности. В качестве дополнительных составляющих могут быть использованы фиброволокно (для армирования и устранения возможных трещин при усадке во время высыхания) и пластификатор (для улучшения прочности готовой поверхности). Если в среднем толщина стяжки превышает 40-50мм, то возможно использование наполнителей, чаще всего повышающих тепло и звукоизоляционные качества бетона (керамзит и ему подобные материалы).

Готовый раствор набрасывают между двумя рядом стоящими маяками (участок 50-70 см) аккуратно разравнивают. После чего протягивают залитую часть правилом. Для этого правило упирают рабочей гранью в маяки и, двигая его вправо-влево, тянут на себя. При этом не стоит сильно нажимать на инструмент. Полученную готовую поверхность можно выгладить рабочей поверхностью правило, предварительно обильно смочив его чистой водой.

Таким образом, небольшими участками, последовательно заливается вся площадь помещения. Заливают стяжку от дальнего угла к выходу. На следующий день стяжка уже схватится, и по ней можно будет ходить. При необходимости наплывы и неровности срезают кельмой и выглаживают. Также рекомендуется увлажнить поверхность готового пола и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через неделю стяжка по маякам, сделанная своими руками, готова для укладки декоративных покрытий или другой отделки.

Максимальной прочности раствор достигнет через 4 недели.

Стяжка теплого пола своими руками – личный опыт, пошаговые фото

В этом мастер-классе мы покажем вам, как сделать чистую стяжку для нескольких комнат в одном горизонте. Вы узнаете, как установить кабель электрического теплого пола в разных случаях. Также дадим практические советы по устройству и уходу за стяжкой.

Цементная стяжка является обязательным слоем для отделки пола в большинстве известных технологий. Подробно рассмотрим устройство чистовой стяжки пола 2 этажа по готовой черновой стяжке с устройством частичного электрического подогрева пола.

Для создания стяжки потребуются:

1. Электроинструмент – ручной миксер с венчиком, термофен (при t ниже +10°С).
2. Малярные инструменты – кельмы, шпатели.
3. Измерительный инструмент – рулетка, уровень 600 мм, линейка 2500 мм, шнур.
4. Ручной инструмент – молоток, нож, ножницы по металлу.
5. Инвентарь – ведра.
6. План этажа с указанием мест расположения «теплого пола» (далее ТП).

Материал:

1. Смесь цементно-песчаная (ЦПС-150) из расчета 50 кг сухой смеси на 1 кв.м.
2. Пластификатор «ГЛИМС-Эластик» (или аналог) из расчета 0,05 л на 1 кг цемента или 4 кг ЦПС.
3. Маяки 6 мм – 2 погонных метра на 1 кв.м.
4. Electrolux Twin Cable ETC 2-17-100 или аналог из расчета 6 п.м. м на 1 кв.м.
5. Пленка или другой покрывающий материал.

Учебная

В нашем случае полы второго этажа нужно сделать на одном уровне, но черновая стяжка уже устроена.

Внимание! Если стяжку делал другой мастер, обязательно проверьте «горизонт». Толщина финишной стяжки – не менее 30 мм.

Перед устройством чистовой стяжки поверх черновой требуется только обеспыливание и грунтовка. Маяки с черновой стяжки следует убрать.

Устройство стяжки

Установка маяков для чистовой стяжки на ЦТП в помещениях, где не предусмотрено ТП.

Стяжка маяков устанавливается от горизонта по длинному правилу на цементный раствор, в котором допускается содержание пластифицирующих примесей не более 10%.

Внимание! Не используйте гипс и гипсовые смеси для установки маяков чистовой стяжки. Из-за небольшой толщины слоя стяжка будет трескаться, так как гипс и ЦСП имеют разное водопоглощение.

Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила на 400-500 мм.

После затвердения маяков заложить между ними цементно-песчаный раствор с добавками и выровнять правилом. Выдержать уложенную стяжку не менее суток, при необходимости установить тепловую пушку.

Удаление металлических маяков.

Заполнить раствором пазухи, оставшиеся после снятия маяков.

Вопрос. Зачем убирать маяки — они не мешают дальнейшей работе?

Ответ. В месте контакта раствора с инородным телом с гладкой поверхностью адгезия отсутствует. Такие включения ослабляют, расслаивают раствор. При изменении температуры этот эффект усиливается в несколько раз..

Проведите заполненные пазухи хлопчатобумажной тканью, смоченной в воде. Окончательный вид пола после зачистки будет следующим:

Теплый пол (ТП)

В помещениях, где предусмотрен ТП, проложить кабель (в нашем случае Electrolux Twin Cable ETC 2-17-100), с соблюдением следующих требований:

1. Расстояние между жилами – 120-150 мм.
2. Расстояние от стены – 150 мм.

Провод крепится к грубой стяжке с помощью специальных пластиковых кабельных зажимов, которые обычно идут в комплекте с кабелем.

По плану ТП по стационарным объектам – баня, душевая кабина – отопление не предусмотрено. Эти места следует обойти проводом.

Проверить правильность установки датчиков температуры и реле – они должны быть установлены в гофре и располагаться в канавке черновой стяжки.

Специфика ванной комнаты в том, что расстояние между ее стенами составляет менее 3 метров. Это позволяет укладывать и выравнивать 80% поверхности стяжки за один проход.Устанавливаем маяки на раствор и выравниваем их под горизонт.

После затвердевания маяков уложите и разровняйте раствор между ними с помощью правила.

Обратите внимание, что здесь используются направляющие для фиксации кабеля – они используются в тех случаях, когда не нужно ходить по проводам при укладке раствора стяжки.

Площадь данного помещения (кухни) не позволяет укладывать стяжку в одну полосу, поэтому провод следует закрепить, чтобы не повредить его при монтаже первой полосы. Для этого проволоку необходимо покрыть тем же составом, что и всю стяжку.

При фиксации проволоки раствором залить пазухи маяков черновой стяжки.

Тип правильно регистрируемого поля нагрева электрической ТП будет следующим:

Затем, ориентируясь на горизонт, установить маяки на толщину слоя 10–12 мм и уложить смесь.В результате стяжка будет иметь ровный стандартный вид.

Одним из ключевых моментов является очистка поверхностей. Даже профессионально выполненная работа по устройству стяжки будет иметь этот «дефект» – локальные наплывы, остатки раствора от заделки пазух (после снятия маяков), наплывы в углах. Для их устранения необходимо после схватывания раствора (5-10 часов) зачистить наплывы правилом к ​​маякам. Как правило, это делается на следующее утро после заливки..

Если этого не сделать, раствор затвердеет, а наплывы будут мешать дальнейшей работе – чистовая стяжка потеряет смысл. Чистка окаменевшего самолета — трудоемкий механизированный процесс, поэтому лучше делать это «в сыром виде».

Стяжка правильная

Несколько практических советов по объединению стяжек в один горизонт в нескольких помещениях.

Наконечник № 1

Внимательно проверьте горизонт. Любой, кто зарабатывает деньги отделкой, должен иметь лазерный уровень.Ошибка на этапе обозначения «нулевого горизонта» может дорого обойтись. Проверьте это несколько раз.

Совет №2

Сначала сделайте чистую стяжку в отдельных комнатах, а потом подключите в прихожей. Маяками будут служить затвердевшие комнатные стяжки.

Номер совета 3

Выход воды из раствора в правильных пропорциях – это нормально. Твердые частицы оседают и вытесняют воду.

Слой воды на поверхности не должен превышать 1–2 мм.Эту воду и будем использовать, постепенно насыщая твердеющий раствор. Есть две «плохие приметы», которые видны сразу при некачественной работе:

• вода стекает «ручьями» по поверхности мокрой стяжки – проблемы с уровнем маяков;
• видны коричневые (красноватые) включения – это песок – плохо перемешанная растворная масса.

Наконечник № 4

Покройте стяжку как можно скорее. Раствор марки М-150 крайне неустойчив к истиранию.

Стоимость стяжки за 1 кв.м:

Do-it-Your Fall Sking Step за шагом.

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

• Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, благо некоторые ее виды на это способны.
• Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны.Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него уже можно в будущем укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называется чистая стяжка … Уже делает поверхность идеально ровной, под финишный пол, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка дает идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Стяжка , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка. А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы.Различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит, если вам потребуется нанести какое-либо утепление. Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру толщиной не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно.На подготовленное и утепленное основание такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки.Перечислим их:

• Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается правилом маяков. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая» … Это направление стало развиваться относительно недавно.Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми). Волокнистая стяжка лучше с точки зрения прочности, износостойкости, растяжения и изгиба, чем классическая арматура из проволочной сетки… Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептов.

• Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей … Этот метод также называют «мокрым». Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги.Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто полосами выливается на поверхность, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей, и все.
• Сухая или сборная стяжка пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса.Есть и другие – магнезиальные, битумные, ангидридные – но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

• Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью. Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
• Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз короче, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимер .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые частично преодолевают «водобоязнь».Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Есть место и гипсополимеру, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

• Подготовка основания;
• Открытие маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Самым оптимальным временем обустройства черновой стяжки пола по грунту является этап возведения фундамента.Тогда все земляные и прочие работы проводить намного проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Обозначим основные этапы подготовки.

• Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубине не менее 50 см. В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
• Если грунт глинистый или суглинистый, то нужно позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз.В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически. Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою жесткое основание.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на земле.

Цены на виброплиты

виброплиты

• Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно. Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента.Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
• Еще одним случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм для слоя керамзитобетона. Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно.При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев. После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя.Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем залегания грунтовых вод после мастики будет нелишним рулон на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если он производит впечатление надежности и безупречности.Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

Новая стяжка поверх старой – дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см весит уже 110 кг.

Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя еще и арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мусором сумки и пылесос. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно от шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, который должен осмотреть всю площадь помещения и пометить эти места на поверхности ярким маркером.
• Начинать демонтаж стяжки лучше от входа в помещение и далее продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусочков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
• Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
• Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует избегать большого перфоратора или отбойного молотка. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.А бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». И бывает, что на одной площади плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком… Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от подложки.Однако опыт показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более тупой лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Тем не менее, поверхность должна быть подготовлена. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, что и будущая стяжка. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
• Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
• Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
• Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов помещение тщательно убирается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
• При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «прилипают» все Стройматериалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после расстановки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим почва.

• Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
• На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этапе предварительную подготовку поверхности можно считать завершенной.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

• В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

• Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура наносится горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

• Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от высшей точки следует отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ будет очень полезен в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой и получается раствор стяжки. будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всей площади 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что акция «натянула карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Наверное, все читатели знают, что самым неудобным грузом при транспортировке и особенно при подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах расстановки маяков два мастера получают одинаково хорошие результаты.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный трековый профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, который известен нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описываемом нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для штукатурки, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения его крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепятся с помощью растворов. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью делают горки, а затем укладывают на них профиль маяка и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам шурупов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «чужие», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения разных материалов различаются. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. В дальнейшем, уже после того, как маяк будет вставлен в обойму, производится окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для простоты восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если комната прямоугольная). От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
	На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и обоймы (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм. Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
	Вкручивая или выкручивая саморез с помощью отвертки, добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза. Длинная бита зажимается в отвертке.Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
	На летучую мышь по кругу наклеивается полоска белого малярного скотча, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
	Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
	Отверткой последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
	Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
	Профили маячков вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются защелками.
	Комната убирается пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки. Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И это отчасти правда.Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

• Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
• Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как имеют значительно меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлое основание.Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
• Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
• Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы. Рассмотрим, какие.

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки.первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные прутья, то теперь мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячеек и чем толще проволока, тем надежнее будет стяжка.Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку. При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают.А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола. Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно половины… Для того, чтобы сетка располагалась от основания на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

• Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, в которые будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают с установкой маяков.Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
• Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
• Самый современный и лучший способ монтажа армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки ничуть не ухудшают структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: около 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковками по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Наиболее частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – это теплый водяной пол. А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

• Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
• Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, укладываемые поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
• Правильно установленные стяжки со стальным армированием служат долго.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. ..Долгое время не было альтернативы традиционной стальной арматуре, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
• Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
• Термостойкость композитной арматуры хуже. FRP теряет свои свойства при 150°C, углеродное волокно при 300°C, а сталь только при 500°C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать гораздо легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки выпускаются в очень широком ассортименте, с ячейками разного размера. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не видно самого каркаса.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

• Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

• Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды — до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1. 5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — примерно 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

• Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стеклотканью будет качественным только тогда, когда это будет сделано. механическим способом- с помощью бетономешалки или бетономешалки. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.В первую очередь это основано на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование улучшает качество стяжки.
• Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте должны быть усилены арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
• на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
• Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных желобах лопатами замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Растворы для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
• Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти способы отдельно и подробнее.

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Кроме традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

• Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что позволяет удобно закладывать раствор. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости затвердевания, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

• Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. При укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, воздух беспрепятственно выходит, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
• Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
• Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
• Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

• В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но есть и мешки по 25 кг для удобства транспортировки. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, будет легче отслаиваться от стяжки.
• Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Стяжка пола – как известно, основа всего. Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Что лучше? Как это сделать правильно? Как пользоваться маяками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Залог идеально ровной стяжки – использование в работе специальных реек-маяков. Они служат для того, чтобы уровень затирки был одинаковым по всей поверхности помещения.

Поэтому установка маяков под стяжку пола является важнейшим этапом всего процесса … Относитесь к нему с максимальной осторожностью.

Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки крепятся к полу с помощью обычного раствора, который вы будете использовать. Но перед этим убедитесь, что у вас есть все в наличии. необходимые материалы и инструменты:

• маяки металлические, из расчета, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
• специальный раствор для стяжки;
• мастеров для удобства;
• большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
• пузырьковых уровней разного размера;
• демпферная лента по всему периметру помещения;
• ПРАВИЛО — для выравнивания стяжки своими руками.

В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понимать, где и на каком расстоянии монтировать маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров . Маяки умещаются только в одной плоскости.

Заранее стоит прикрепить к стене демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Установка маяков на пол

Для крепления маяка к полу по всей длине предполагаемой установки делаем из готового раствора стяжки небольшие выпуклости. После этого, пока раствор не застыл, опускаем в раствор маяки и начинаем выравнивать их с помощью пузырьковых уровней.

Важно! Если после выравнивания маяка раствор остался выше уровня, его необходимо выровнять по уровню маяка.

Очень внимательно нужно измерить уровень не только отдельного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях. Для этого можно использовать как натянутую поперек нить, так и любые подручные средства.

Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться, пока раствор, крепящий их к стенам, затвердеет.

Подготовка раствора для стяжки

Сегодня строительные магазины и рынки предлагают большое разнообразие готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой из них выбрать, решать вам. Главное, перед покупкой партии смеси внимательно прочитать информацию о пакетиках и областях их применения.

В идеале выбирать проверенные годами известные бренды, но в некоторых случаях можно использовать и менее известные бренды, но с хорошими рекомендациями знакомых строителей.

Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для смешивания. Обычно в готовую смесь нужно просто добавить воды в пропорциях, указанных на пакетике, и тщательно перемешать.

Как сделать стяжку можно увидеть на видео под статьей.

Учтите, что лучше тщательно отмерять количество воды, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера готовят «по старинке» раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора … Это тоже целесообразно, но более трудоемко, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона и количество песка соблюсти в необходимых пропорциях. Такой раствор в итоге будет стоить чуть меньше готовой смеси, поэтому приводим пропорции для смеси:

В обычных помещениях подходит бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой – М200.Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если вы хотите сделать все самостоятельно, быстро и легко – используйте готовые сухие смеси.

Важный момент! Раствор для стяжки пола следует готовить постепенно, так как время его отверждения обычно составляет всего несколько часов. Поэтому смесь лучше замешивать небольшими порциями.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора приступать к заливке стяжки. Особых правил и хитростей в этом нет, справится любой.

Итак, вся суть в том, чтобы заполнить пространство между маяками раствором для стяжки пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила или, в крайнем случае, плоской доски или бруска. Можно просто вылить раствор на пол с помощью ведра, как показано на видео ниже.

Кстати, если есть необходимость усилить пол, в стяжку рекомендуется уложить армированную сетку.

Итак, ориентируясь на маяки и постепенно подмешивая все новые и новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. В результате получается идеально ровная и прочная поверхность.

Как должна сохнуть стяжка

Условия высыхания стяжки могут различаться в зависимости от типа используемой сухой смеси. В некоторых случаях для полного застывания будет достаточно нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) за стяжкой придется «ухаживать» своими руками, обильно поливая каждый день водой.

Время считывания ≈ 10 минут

Если вы решили отремонтировать свой старый пол, вам придется столкнуться с подготовкой и подготовкой. К таким процессам в обязательном порядке относится бетонная стяжка поверхности пола. Ведь линолеум, ламинат, ковролин или паркет следует укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Мы подробно рассмотрим, как сделать стяжку пола самостоятельно, а также ознакомимся с советами профессионалов.

Что такое стяжка пола? Это черновой настил из бетона, профессиональная заливка пола, а также самый универсальный способ выравнивания поверхности.Другими словами, это промежуточный слой между чистовым полом и основанием для укладки последующего декоративного слоя. После бетонной стяжки возможно любое напольное покрытие. У вас также есть возможность установить теплый пол, а также звуко- и гидроизоляцию. Технология стяжки пола довольно сложная, а процесс трудоемкий. Однако при соблюдении четкой инструкции и наличии терпения с работой справится и новичок.

Для чего нужна бетонная стяжка:

• Идеальное выравнивание поверхности.
• Прочность и жесткость будущего пола.
• Придание полу необходимого уклона.
• Исправление неровностей пола.
• Возможность скрыть инженерные коммуникации.
• Для технических помещений является финишным покрытием.

По способу склеивания, составу и способу укладки стяжки пола бывают различных типов. Каждый из них подходит для определенного напольного покрытия и отличается функциональностью.Как правильно сделать стяжку своими руками, рассмотрим в видео ниже.

По способу приклеивания

По способу укладки

По составу материала

По назначению

• Стяжка выравнивающая. Применяется для решения таких задач, как: устранение неровностей и холмов, исправление уклона пола, придание поверхности нужной высоты.
• Выравнивающе-теплоизоляционного типа. Помимо задач по выравниванию, он способен решить проблемы монтажа теплоизоляции в помещении.Стяжка пола с теплоизоляцией своими руками показана в этом видео.

Это не означает, какой тип стяжки лучше. При выборе всегда нужно рассчитывать нагрузку на пол при эксплуатации, уровень влажности и температуры в помещении, а также указания на экологичность используемых материалов.

Специалисты советуют учитывать следующие нюансы:

• Если в доме нет перекрытия пола на первом этаже, придется укладывать плотную и массивную стяжку.Для этого используется насыпь из щебня или керамзита толщиной до 10 сантиметров, после чего пол заливается цементно-песчаным раствором.
• Если плита перекрытия в доме на первом этаже в хорошем состоянии, то нагружать поверхность пола не рекомендуется. Лучше использовать песчано-цементную стяжку слоем от 2,5 до 3 сантиметров. Во всех остальных случаях как в частных, так и в многоэтажных домах советуют делать тонкую стяжку, чтобы избежать лишней нагрузки на пол.
• Если на полу старая стяжка, сделанная по уровню, и видны только небольшие неровности, то в этом случае рекомендуется использовать самонивелирующуюся смесь. Смесь наносится тонким слоем, после чего можно укладывать финишный настил.

Подготовительные работы

Все мероприятия по подготовке пола к стяжке и дальнейшей укладке напольного покрытия можно разделить на несколько этапов: основная подготовка, монтаж теплоизоляции, монтаж гидроизоляции, укладка армирующей сетки, монтаж доборных конструкций.Рассмотрим каждый этап отдельно.

Сам процесс стяжки пола своими руками в квартире выглядит следующим образом:

Помните, что нельзя ускорять высыхание нанесенного цементного или бетонного раствора. Это может испортить пол, и работу придется выполнять заново.

Технология стяжки пола имеет свои нюансы и сложности. Однако при соблюдении инструкций и рекомендаций с работой справится даже новичок.

Чтобы ваш пол прослужил вам большое количество лет, и выглядел идеально ровно, прежде чем приступить к укладке напольной плитки, следует предварительно произвести подготовительные работы, выровнять поверхность пола. Теперь попробуем рассмотреть, как же стоит грамотно подойти к решению этой задачи. Давайте вместе с порталом научимся делать стяжку пола в помещении.

Что такое стяжка

Если вы не знаете, как сделать стяжку пола своими руками, то вам стоит посмотреть видео ниже.Прежде чем начать рассказывать об этом процессе, необходимо рассказать о том, что такое стяжка пола.

Итак, стяжка пола может быть выполнена из любых материалов и с использованием различных технологий. Существуют следующие типы стяжек:

Бетонная стяжка. Этот вид стяжки является одним из самых распространенных. Такая стяжка в основном используется для первоначального выравнивания поверхности пола. Если на поверхности большое количество капель, то этот способ можно назвать самым подходящим. Наполнителями для этого метода выравнивания обычно являются песок и цемент. Но чтобы выполнить эту работу, вам нужно будет потратить много времени и сил.

Наливной пол выполняется в основном из готовых смесей. Слой для выравнивания по толщине выходит около 3 см. Применяется в конце работ для выравнивания различных перепадов поверхности пола. Этот метод подходит практически для всех типов существующих напольных покрытий.

Сухая стяжка В основном производится, если нужно выровнять пол, имеющий очень большие неровности высотой от 4 до 11 см.Существует два варианта изготовления такого вида стяжки.

А) Выравнивание по лагам. Используются такие материалы, как фанера, ДСП или различные другие виды листовых материалов.

Б) Выравнивание гипсоволокнистыми листами. Для этого вида стяжки часто используют немецкие материалы фирмы КНАУФ. Для правильного выбора материала, необходимого для выравнивания пола, необходимо знать, каково общее состояние поверхности пола и какой вид напольного покрытия вы будете использовать при отделке всех работ.

Назначение стяжки

Для того, чтобы сделать сложный ремонт вашего пола, в любом случае вам следует сделать стяжку его поверхности. Теперь попробуем выяснить, какие же все-таки функции есть у этой стяжки.

• Основное назначение стяжки – создание ровной поверхности пола. Например, такой материал, как ламинат, паркет или линолеум, требует идеально ровного основания на поверхности пола.
• Еще одной основной функцией этого основания является повышение жесткости конструкций.
• Основание обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
• Благодаря использованию стяжки можно без проблем поднять пол на любой уровень.

Требования к стяжке пола

Для максимального выполнения своих функций стяжка должна соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. А именно:

1. Стяжка должна быть прочной, чтобы выдерживать указанные сжимающие нагрузки.
2. Плотность входящего в состав стяжки вещества по всей поверхности помещения должна иметь одинаковую толщину.
3. Если стяжка заливается поверх звукоизоляционного слоя, то она должна быть толщиной не менее 4 см и не более 2,5 см поперек плит перекрытия.
4. Стяжка должна быть на 2 см толще диаметра труб, которые необходимо в нее спрятать.
5. При заливке звукоизоляционного слоя необходимо отступить 3-6 см от края стены. Это углубление в будущем также будет заполнено звукоизоляцией.
6. На гидроизоляцию заливается монолитный слой.Для этого, как правило, используют очень толстую полиэтиленовую пленку или используют рубероид. В этом случае гидроизоляционный слой укладывается на 6-11 см на стены помещения.
7. Поверхностные слои стяжки не должны иметь сколов и трещин.

Необходимые подготовительные работы

Объем работ, которые, как правило, необходимо выполнить перед началом укладки стяжки, зависит в основном от ее вида и от состояния поверхности пола. Но все же придется прибегнуть к выполнению следующих действий:

1. Сначала следует провести обследование пола, а при необходимости демонтировать старое покрытие.
2. После демонтажа необходимо провести полную очистку от строительного мусора.
3. Теперь стоит сделать влажную или сухую уборку поверхности пола щеткой или пылесосом.
4. С помощью лазерной рулетки определите необходимый уровень пола для его последующего подъема.
5. Теперь стоит установить маяки.

Технология работы и особенности

В этой статье мы говорим о том, как должна выглядеть стяжка пола в квартире своими руками.Помимо наших советов, в этой статье есть видео, которое также поможет вам в этом убедиться.

Правильное выполнение стяжки пола зависит от выполнения всех норм, предусмотренных для данной работы. Следует знать, какой состав смеси следует использовать в данном случае, а также как правильно ее замесить и установить. Порядок ваших дальнейших действий будет зависеть от того, какой тип стяжки вы выбрали.

Выполнение работ по укладке бетонной стяжки.

Выравнивание пола таким способом очень популярно и достаточно распространено, несмотря на то, что работа эта достаточно сложная и трудоемкая. В первую очередь необходимо полностью освободить всю поверхность пола от предметов: убрать из комнаты мебель, различные предметы интерьера и т. д. Затем приступают к удалению с пола его старого покрытия, при этом кропотливо осматривая его основания. В состав бетонной стяжки, как правило, входят следующие компоненты: песок, цемент и другие наполнители.Для выполнения этих работ вам потребуются:

• Уровень строительный.
• Рулетка.
• Маяки.
• Шпатель и мастерок.
• Приборы для смешивания.
• Строительный нож.
• Дрель с насадкой для перемешивания смеси.

В большинстве строительных магазинов продаются предварительно приготовленные смеси песка и цемента для изготовления бетонного раствора. Как правило, все эти элементы в них уже присутствуют. Но если вы не хотите тратиться, то вполне реально сделать этот раствор своими руками, при условии наличия всех необходимых ингредиентов в правильном пропорциональном соотношении.

В основном, чтобы сделать стяжку, на одну часть цемента следует взять три части песка. А пластификаторы помогут смеси стать более эластичной, и она не будет достаточно быстро затвердевать, что предотвратит появление на ней сколов и трещин. Если вам нужно выровнять пол с большими перепадами (более 6 см), то добавьте в эту смесь волокно, обладающее армирующими свойствами, или используйте для укладки металлическую сетку.

Обратите внимание на статью сайта: Как застеклить балкон своими руками

Стяжка поверхности пола в помещении бетонным раствором должна выполняться в следующей последовательности:

1. Поверхность пола измеряется с помощью строительным уровнем, затем определяются все имеющиеся перепады и неровности.
2. Все сколы и трещины на поверхности пола тщательно зачищаются и расшиваются.
3. Поверхность напольного покрытия очищается от мусора и грязи.
4. Укладывается гидроизоляционный слой (при необходимости).
5. С помощью строительного уровня маяки устанавливаются и крепятся к поверхности пола.
6. Сейчас грунтуют пол.
7. После этого готовится бетонный раствор из сухой товарной смеси и дополнительных компонентов.Как правило, сразу после приготовления смеси ее укладывают на поверхность пола.
8. При выравнивании раствора обратите внимание на установленные маяки. В одной комнате нужно стараться заложить раствор за один день. Чтобы сцепление отдельных участков, заполненных раствором, происходило лучше, необходимо использовать металлическую сетку или арматуру.
9. После того, как все работы по заливке пола выполнены, нужно приступить к укладке на всю его поверхность полиэтиленовой пленки и оставить до полного застывания.Эта процедура поможет вам избежать растрескивания.

Также следует убедиться, что помещение полностью защищено от сквозняков и солнца. В зависимости от того, какая смесь использовалась для заливки пола, первые шаги по нему можно делать только через 4 дня. С помощью строительного уровня нужно еще раз внимательно проверить поверхность пола, чтобы увидеть, ровная ли она, нет ли где-то мелких неровностей, которые сразу после обнаружения нужно будет затереть специальным приспособлением. Всегда нужно помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 25-30 дней.Только по истечении указанного срока можно приступать к укладке напольного покрытия или укладке теплоизоляции. Исключительным вариантом в этом случае является укладка керамической плитки. Эту работу можно проводить уже через 6 дней после стяжки.

Устройство наливной стяжки

Эта стяжка используется в основном для получения идеально ровной поверхности пола. В данном случае имеется в виду финишная укладка линолеума, ламината или любых полимерных покрытий. Основная часть строительных магазинов – это продажа разнообразных наливных смесей, приготовление которых осуществляется в домашних условиях по инструкции прикреплен к ним.Эти работы следует выполнять в следующем порядке. Со всей поверхности пола следует удалить весь мусор и грязь. Эту работу необходимо выполнять с особой осторожностью, так как мелкий мусор, который может остаться после очистки, может всплыть на поверхность залитого слоя.

По инструкции необходимо приступить к приготовлению раствора. При его приготовлении во избежание появления комочков смесь следует добавлять в жидкость, а не наоборот. Тщательно размешать смесь поможет строительный миксер.Полученный раствор должен выглядеть как сметанообразная масса. Насыщается кислородом, оставляя на 10 минут.

Заливку выполняют, как правило, начиная от самого дальнего угла помещения до угла двери по всей ее стене.

Благодаря использованию металлической щетки и игольчатого валика выравнивается раствор и его толщина. Исходя из этого, поверхность пола достаточно быстро высыхает, в отличие от бетона. Делать первые шаги на полу можно будет через 9-10 часов.Эти сроки могут зависеть от микроклимата в помещении и толщины получаемого слоя. После заливки пола его необходимо защитить от солнечных лучей и сквозняков, а также попадания воды на его поверхность.

Если вы постараетесь следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, то в итоге у вас получится очень твердая поверхность, которая в дальнейшем не будет впитывать влагу.

Стяжка – это часть основания, которая находится между полом и финишным покрытием. Без него невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них можно было безбоязненно укладывать даже самые требовательные условия монтажа.отделочный материал. Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола – очень сложный вопрос для многих. Попробуем разобраться, как его создать своими руками.

Стяжка – это не только конструктивный элемент пола, отвечающий за его выравнивание. Он выполняет и другие не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, которые испытывает напольное покрытие. Все-таки важнейшей функцией стяжки является именно выравнивание основания.Это необходимо для того, чтобы легко и правильно укладывать напольное покрытие, некоторые виды которого достаточно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро испортятся, если их использовать лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по поверхности издавать неприятный скрип.

Еще одной функцией, которую выполняет стяжка, является повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов …Также за счет него легко поднять уровень базы до нужного уровня, в случае необходимости.

Какая там стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким признакам на разные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она может быть сухой, мокрой, комбинированной.

Таблица. Основные виды стяжек.

Вид	Описание и характеристики
	Этот вариант изготавливается без использования тяжелых растворов.Технология применяется для выравнивания полов с очень большими перепадами высоты (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительных нагрузок. При этом сухая стяжка может быть уложена по лагам и выполнена из фанеры или ДСП, либо из листов гипсоволокна, который укладывается на керамзитовую подсыпку. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузки на перекрытия и фундамент здания.
	Эту стяжку также можно назвать бетонной или цементной. Самый распространенный и наиболее часто используемый способ выравнивания и поднятия пола. Обычно используется для начального выравнивания плит или чернового пола. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он оказывает значительное давление не перекрывая из-за своего значительного веса, поэтому не может быть применен ко всем типам зданий.На 1 кв.м приходится не менее 100-120 кг раствора – масса весьма внушительная.
	Этот тип стяжки сочетает в себе основные преимущества и, в некотором роде, технологию мокрой и наливной стяжки.
	Этот способ хорош тем, что нет необходимости использовать маяки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы достаточно дорого, и ими можно заливать полы с неровностями до 2 см. Часто за счет этого метода можно дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойными (наливаемыми сразу за один раз до необходимой толщины) и многослойными … Последние имеют так называемую черновую и чистовую поверхности.Как правило, черновое основание имеет толщину 2 см и более, а окончательное основание 3-20 мм.

По типу соединения с полами стяжки можно разделить на сплошные и плавающие … Первые имеют надежное соединение с черновым основанием, вторые не имеют сцепления ни с чем. Для монтажа используются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Что можно использовать для создания стяжки?

В зависимости от типа стяжки могут изготавливаться из разных материалов.Так, для создания мокрой стяжки используется цемент, вода и песок. В этом случае вяжущим выступает цемент, а наполнителем становится песок. Для улучшения качества строительных смесей могут добавляться различные компоненты для повышения прочности и сокращения сроков высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант.

Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продающийся в магазинах.Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе она быстро покроется трещинами.

Совет! Для снижения риска растрескивания стяжки в сырой состав добавляют волокна, либо на черновое основание укладывают слои армирующей сетки.

Для деревянных полов применяют смеси на гипсовой основе. Этот материал можно наносить тонким слоем, так как он практически не дает усадки.Привлекательны и сроки высыхания — всего 1-2 дня. Единственным исключением для использования таких составов является повышенная влажность в помещениях.

Самовыравнивающаяся или обычно используемая для финишного выравнивания обычных мокрых стяжек. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Такой состав используется для выравнивания полов с неровностями 2-7 мм.

Для производства потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для засыпки основания.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.

Как сделать стяжку пола

Работа по устройству стяжки пола неизменно вызывает вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не выбрали мастера, в любом случае перед началом работы важно подготовить черновую основу.

Особенности подготовки основы

Для начала, если дом строился не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола.Причем снимать старую стяжку придется до перекрытия. Особенно важно исправить любые изъяны в основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования во избежание слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и для увеличения сцепления составов с основанием.

Подготовка основания под стяжку — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако оценить состояние старой стяжки, скорее всего, сможет только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы старое основание стало идеально ровным.

Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее база очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и вывозится на свалку.

Небольшие выступы на старой стяжке можно удалить шлифовальной машиной.После подготовки важно прогрунтовать основание для повышения адгезии.

Изготовление мокрой стяжки

Шаг 1. Первый шаг – подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маяков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, как правило, перфоратор.

Как правильно ухаживать за стяжкой пола?

К сожалению, качество стяжки, выполненной в квартирах, очень низкое, что приводит к необходимости выполнять такие работы самостоятельно, в связи с чем вопрос, как правильно сделать стяжку, достаточно актуален.Нередко причиной являются перепады высоты пола, бугры, ямки на поверхности пола и т. д. Единственный способ решить подобные проблемы – выровнять пол стяжкой, что очень просто по процедуре выполнения и может быть выполнено самостоятельно.

Характеристика стяжки.

Определяясь, как сделать стяжку пола нужно понимать, о какой именно стяжке идет речь, ведь каждый вид из всего многообразия требует отдельных знаний и умений и отличается своими характеристиками.

Цементные и бетонные стяжки характеризуются склонностью к просадке при высыхании, отслаиванию от основания, сильному растрескиванию, сворачиванию и т.п. В связи с этими показателями их применяют только при необходимости выполнения стяжки толщиной 5 см, т.к. такие строительные материалы стоят относительно недорого и позволяют значительно снизить затраты на стяжку полов. Отвечая на вопрос – как правильно сделать стяжку самостоятельно по маякам – необходимо порекомендовать замесить как можно более густой раствор и добавить в него глиняный заполнитель примерно ½ от общего объема смеси для стяжки.

При затяжке и выравнивании с использованием гипсовых смесей и керамзита можно получить теплые полы и легкие полы, минимально подверженные просадке, растрескиванию и т. п., при этом такая стяжка гарантирует хорошую шумоизоляцию. Следует учитывать, что гипсовая стяжка обойдется дороже цементной или бетонной почти на 30%.

Методы стяжки.

В настоящее время существует ряд способов и приемов, с помощью которых выполняется стяжка пола своими руками.Остановимся подробнее на том, как правильно сделать стяжку, т.е. оптимально правильно и быстро.

При использовании установки и выравнивания маяков с последующей стяжкой пола своими руками необходимо вкрутить в пол шурупы с плоской шляпкой и выровнять их по правилу и уровню, т.е. установить маяки. Правило, смазанное маслом, следует надеть на ввернутые винты. Образовавшееся в результате пустое пространство необходимо заполнить смесью, приготовленной на основе алебастра и пескобетона.После высыхания маяков по правилу натягивают штукатурную или бетонную стяжку, удаляя при этом излишки раствора. Но у этого способа есть существенный недостаток, а именно недолговечность маяков. При необходимости регулярного выравнивания поверхности стяжки маяки будут затираться, поэтому количество проходов ограничено. А ведь именно такая стяжка пола своими руками является самой простой, а потому используется довольно часто.

Второй вариант, по сути, аналогичен первому и отличается только тем, что необходимо установить на вкручиваемый шуруповерт металлические маяки, которые не затираются многократными проходами по ним, пока выполняется стяжка пола рука.Но без достаточного опыта установить, а также выровнять такие маки очень сложно. Именно из-за этого первый вариант — как сделать стяжку пола — больше всего подходит для выравнивания гипсовой или цементной мокрой стяжкой без достаточного опыта, а второй вариант оптимален для специалистов, знакомых со способом установки маяков. и цементная, бетонная или гипсовая стяжка пола своими руками.

Снять установленные маяки с производимой стяжки можно после того, как она полностью «схватится» и сможет выдержать ваш вес.После удаления маяков пустоты заливают тем же раствором, который использовался для выполнения стяжки. Это сделает стяжку монолитной. Пустоты заливайте сразу после расшатывания маяков, иначе раствор будет высыхать неравномерно, что может привести к продольным трещинам по краям стяжки.

Все, о чем сейчас было сказано, это всего лишь общие правила и рекомендации, но при соблюдении их можно получить ровную поверхность, на которую можно постелить любое покрытие.

и стяжка пола: в чем разница? | Блог

Неопытному зрителю может быть сложно увидеть разницу между бетоном и стяжкой пола.Это может показаться странным, учитывая, что оба материала состоят из одних и тех же основных ингредиентов: цемента, заполнителей и воды.

Основной химический состав одинаков для бетона и стяжки. Цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в процессе, называемом гидратацией, образуя затвердевшую массу высокой прочности и долговечности.

Однако размер заполнителей, марка цемента, консистенция смеси и отделка различаются, потому что оба материала используются для разных целей.

имеет гораздо более крупную смесь, чем стяжка, состоящую из более крупных твердых заполнителей, которые являются ключевыми элементами, отвечающими за его долговечность и прочность.

Поскольку бетон обладает очень высокой прочностью, он используется в строительной отрасли для конструкционных целей, включая плиты перекрытий. Это самый используемый искусственный материал в мире.

, однако, представляет собой более гладкую смесь, состоящую из значительно меньшего количества заполнителей, чем смесь, используемая для бетона.

обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве финишного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательной укладкой ковра, плитки, натурального камня, линолеума, деревянных полов, смоляных покрытий и т. д.

Стяжки необходимы, когда требуется цветной или функциональный пол, а не голая бетонная поверхность. Для промышленных целей или коммерческих помещений, где будет происходить частое движение, требуется более прочная стяжка, чем та, которая используется в проектах «сделай сам» или в жилых домах.

Большинство стяжек используются только для внутренних целей, часто для покрытия систем отопления, звуко- или теплоизоляции. Модифицированные полимером стяжки можно укладывать снаружи, поскольку они износостойкие, водостойкие и способны выдерживать более суровые условия окружающей среды.

Традиционно стяжки представляют собой песчано-цементные смеси, смешанные и нанесенные на месте. Однако они часто непредсказуемы, так как соотношения и свойства не могут быть точно определены, что может привести к тому, что слабый слой напольного покрытия может треснуть, отслаиваться или разрушаться без предупреждения.

Чтобы противостоять этой ненадежности, на рынке доступно несколько запатентованных стяжек и комплектов, предлагающих повышенную прочность и более высокую скорость нанесения, которые будут реагировать более предсказуемо.

Узнайте больше о лучших стяжках на рынке Великобритании здесь.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга Великобритании по телефону 01942 251400 или свяжитесь с нами.

Лучшее средство для выравнивания бетонного пола. Выравнивание бетонной стяжки

В настоящее время практически во всех зданиях, вне зависимости от их назначения, в качестве основания для чистового перекрытия используется отливка с монолитной металлической сеткой.Однако после затвердевания стяжки на поверхности монолитного бетона почти всегда остаются неровности в виде волн, наплывов, раковин или выступающих частиц. Поэтому перед владельцем здания часто встает вопрос: как выровнять бетонный пол под плитку, укладку ламината или другого чистового напольного покрытия.

Выравнивание бетонной стяжки

Для того, чтобы получить представление о том, как работать с бетоном, в этой статье будет подробно рассмотрено, как можно выровнять бетонный пол, и предложены наиболее распространенные способы выполнения этой работы.

Кроме того, здесь будут представлены подробные инструкции по использованию различных технологий центровки и методов обработки.

Сухая стяжка

Этот способ самый простой, не требует применения специальной техники и больших трудозатрат, поэтому получил широкое распространение при обустройстве чистового пола своими руками в жилых и коммерческих помещениях.

Данная технология полностью исключает использование воды в процессе работы, поэтому ее часто применяют в случаях отделки полов из ламината и других древесно-волокнистых материалов.

1. После полного затвердевания и высыхания поверхность монолитной плиты необходимо тщательно очистить от строительного мусора и пыли.
2. На подготовленную плиту уложить гидроизоляцию из плотной строительной полиэтиленовой пленки, заворачивая ее края на стены на высоту не менее 100 мм.
3. При необходимости под гидроизоляцию необходимо проложить электрические или сантехнические коммуникации . Для проходки стен и межэтажных перекрытий можно использовать алмазное сверление отверстий в бетоне с помощью специальных инструментов.
№
4. Сухую гранулированную выравнивающую смесь распределить по всей поверхности пола и равномерно распределить слоем толщиной 50-80 мм.
5. Проверить уровень длинным строительным уровнем и утрамбовать ручной трамбовкой или виброплитой.

После уплотнения зернистой подушки на поверхность укладывается подложка, на которую монтируется готовое напольное покрытие.

Внимание! К положительным чертам этого способа можно также отнести хорошую теплоизоляцию, которая обеспечивается пористой структурой компонентов сухой сыпучей смеси.

Цементно-песчаный раствор

Этот способ является классическим и благодаря высокой прочности готового покрытия может применяться как в жилых, так и в коммерческих или производственных помещениях.

1. Перед выполнением работ очистить поверхность от строительного мусора и пыли, а затем покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. С помощью гипсового раствора по лазерному или водяному уровню зафиксировать рейки-маяки с расстоянием между ними не менее 1000 мм и оставить до полного высыхания фиксирующего раствора.
3. Приготовьте цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 не очень густой консистенции и начинайте заливку с дальнего от входа угла.

1. Залейте раствор в пространство между двумя маяками и, двигая правилом вдоль маяков, равномерно распределите его по всей площади.
2. Таким образом, шаг за шагом нужно заполнить всю площадь пола. По возможности одно помещение должно быть выровнено за один рабочий день.

После того, как раствор затвердеет до такой степени, что по нему можно будет наступать, с чистового пола необходимо аккуратно удалить все маяки, а образовавшиеся щели затереть свежим раствором.

Благодаря дешевизне материалов и работ этот метод имеет наиболее выгодное соотношение цена/качество.

Совет! Для предотвращения растрескивания выравнивающей стяжки после заливки рекомендуется накрыть поверхность пола полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять ее в течение одной недели.

Самовыравнивающиеся смеси

Состав для выравнивания пола представляет собой сухую мелкодисперсную смесь вяжущего и наполнителя, которую необходимо развести водой непосредственно перед применением и тщательно перемешать с помощью строительного миксера или насадки на электродрель.

Готовая смесь растекается тонким слоем по полу, а после высыхания образует гладкую однородную качественную поверхность, пригодную для устройства чистового пола с использованием всех видов бытовых напольных покрытий.

1. Этот способ подходит для относительно ровного пола, поэтому при наличии значительных неровностей их необходимо устранить заранее. Для устранения выступов или наплывов можно использовать резку железобетона алмазными кругами, а глубокие впадины и трещины необходимо затирать цементно-песчаным раствором.
2. Тщательно удалите всю пыль и мусор, затем пропитайте поверхность проникающей грунтовкой.
3. В чистой емкости развести необходимое количество сухой смеси в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
4. Распределить готовый раствор по всей площади пола и дать ему самостоятельно растечься по всей поверхности, после чего оставить до полного застывания.

После заливки такое покрытие затвердевает в течение получаса, однако любые работы в помещении можно проводить не ранее, чем через 3 дня.

Совет! Такая подготовка пола подходит только для последующей укладки чистового пола. Затвердевшую поверхность нельзя красить или использовать в качестве самостоятельного чистового пола.

Заключение

После прочтения этой статьи становится понятно, как выровнять бетонный пол в гараже или любом другом помещении собственного домовладения, используя самые простые технологии и недорогие стройматериалы. Более подробно по этому вопросу вы можете посмотреть видео в этой статье или прочитать аналогичные материалы на нашем сайте.

Новые современные материалы появляются в строительной сфере чуть ли не ежедневно, но равноценной замены цементно-песчаной смеси для выравнивания пола пока не найдено. При бюджетном уровне стоимости этот материал, уложенный по технологии, дает высокую прочность и ровную поверхность. Поэтому стяжка пола цементным раствором пользуется неизменной популярностью как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров, практикующих ремонтные работы своими руками. На выровненную таким классическим способом поверхность можно уложить практически любое напольное покрытие.

Рассчитываем количество материалов

Цемент – относительно недорогой материал; выравнивание пола, особенно выполненное своими руками, не потребует больших финансовых вложений. В любом случае перед началом ремонта требуется рассчитать количество необходимых для него материалов. В первую очередь измерим уровень наших неровностей, определим их высшую и низшую точки. Разница между ними и будет максимальной высотой, до которой нужно выровнять бетонный пол. , или просто толщина стяжки. Это значение необходимо для того, чтобы можно было определить общий объем смеси.

Рассчитываем необходимый объем смеси, умножая толщину стяжки на площадь помещения. Дальнейший расчет предельно прост: достаточно знать, что на 1 м 3 цементно-песчаной смеси М200 уходит 490 кг цемента марки М400, а на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 0,5 части воды. К полученному в результате расчета количеству цемента добавим для верности еще 1 мешок, дабы обезопасить себя от неожиданностей. Вы также можете произвести расчеты с помощью нашего.

Инструменты, необходимые для стяжного устройства

Для заливки пола своими руками потребуются инструменты и приспособления, которые обычно имеются в хозяйстве. Если что-то из списка ниже отсутствует, обязательно приобретите или возьмите напрокат. Все эти инструменты необходимы для быстрой и качественной работы:

• строительный уровень и правило;
Перфорированные уголки
• , используемые в качестве маяков;
• шпатель и мастерок;
• электродрель или строительный миксер;
• Емкость для цементного раствора.

Ну а если есть возможность арендовать строительный пылесос, он поможет качественно подготовить поверхность к заливке. Чтобы передвигаться по свежезалитому полу, не оставляя следов, покупают специальную обувь с шипами — так называемую малярную обувь.

Подготовка к заливке бетонного основания

С бетонной поверхности снять старое покрытие, тщательно очистить от пыли и грязи. Подмести обычным веником или воспользоваться строительным пылесосом. Если процесс разрушения привел к появлению трещин, обязательно их зашпаклевайте.Следующим этапом является грунтовка бетонной поверхности. Эта работа проводится для оптимального сцепления старых и свежих составов. Время полного высыхания грунтовки – 24 часа. Ровно через сутки можно приступать к установке уголков.

Маяки для выравнивания стяжки

На расстоянии 0,3 м от стены обнажается первый перфорированный уголок. Чтобы провести монтаж максимально точно, используйте строительный уровень. Для фиксации положения маяка его укладывают на цементный раствор, точечно по линии установки с шагом 0.5 м. Абсолютно такая же работа проделывается у противоположной стены. После установить между ними два маяка параллельно и равномерно распределить остальные, учитывая, что расстояние между ними не должно превышать 1 м.

Засыпка цементно-песчаной смесью

Цемент и песок поместить в специальную емкость, перемешать вручную в сухом виде, добавить расчетное количество воды и еще раз тщательно перемешать миксером. Обратите внимание на консистенцию раствора, он должен быть похож на густую сметану.Более жидкий раствор обязательно растрескается при высыхании, твердый крайне неудобен в использовании, качественно выровнять его проблематично.

Начинайте выравнивание пола с дальнего угла комнаты, равномерно налейте раствор между двумя перфорированными углами и тщательно разровняйте кельмой. Эта процедура помогает избавиться от пузырьков воздуха, которыми пропитана смесь. Когда пространство будет полностью заполнено цементным раствором, разровняйте его правилом вровень с маяками и переходите к следующему участку.

Последовательно заполните области между углами. Помните, работы по выравниванию бетонного пола необходимо выполнять быстро и без остановок, чтобы не допустить холодных швов. Такие дефекты основания существенно влияют на конечную прочность готовой стяжки. Поддерживать постоянную температуру в помещении. Она не должна быть ниже +5°С; на морозе бетон теряет свои свойства.

Надлежащая сушка полов

Сильная жара отрицательно влияет на качество стяжки пола.При быстром высыхании покрывается трещинами. Старайтесь не заливать в летнюю жару, идеальная температура для качественного застывания залитого основания +20-25°С. Накройте поверхность полиэтиленовой пленкой и первые трое суток после заливки поливайте. Срок полной готовности к эксплуатации определяется в зависимости от толщины выравнивающего слоя:

• 10 мм — 1 неделя;
• 40 мм — через месяц;
• 70 мм — через 78 дней;
• 80 мм — через 108 дней.

В результате получается прочное и достаточно ровное основание, которого вполне достаточно для укладки керамической плитки. Без отделки применяется в подсобных помещениях, гаражах и подвалах.

Подготавливаем основу под разные виды покрытий

Часто выравнивание пола делают для укладки на него напольных покрытий, требующих идеально ровного основания: ламината, или линолеума. В этом случае требуется дополнительно выравнивать бетон на полпути путем шлифовки поверхностного слоя специальными машинами.Если вы хотите получить идеально ровный декоративный пол, используйте полимерное наливное покрытие из эпоксидных смол. Даже тонкие стяжки эпоксидных полов, наряду с идеальным выравниванием чернового пола, укрепляют его, повышают устойчивость к истиранию и механическим повреждениям и увеличивают срок службы.

Новые методы выравнивания пола

Качество основания, получаемого при выравнивании бетонных полов цементно-песчаной смесью, оценили поколения строителей. К сожалению, этот метод имеет один существенный недостаток, который не позволяет использовать его во всех случаях жизни.Если ремонт требуется в кратчайшие сроки, этот способ неприменим из-за длительного высыхания стяжки. Сегодня, благодаря разработке инновационных материалов, эта проблема легко решается.

Выравнивание бетонного пола является неотъемлемой частью капитального ремонта, особенно в старых и новых зданиях.

Самый простой способ выровнять бетонный пол – выровнять полы по маякам и залить пол песчано-цементным раствором. Перед заливкой необходимо установить маяки.

Выровнять пол необходимо, если планируется укладка плитки, ламината или линолеума. Работа тяжелая, но ее вполне можно выполнить своими руками, не привлекая для этого специалистов. Выравнивание пола необходимо производить перед ремонтом потолков и стен.

Есть несколько хитростей, как выровнять пол. Основные из них – наливной пол, выравнивание по маякам, выравнивание с наращиванием цементным раствором. Выравнивание в любом направлении можно сделать вручную.Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Выравнивание и уплотнение бетонных поверхностей.

Вам понадобятся инструменты:

• уровень;
правило
• ;
• маяков;
строительная нить
• ;
• зубчатый шпатель;
• Мастер в норме;
• молоток строительный;
• игольчатый ролик;
• молоток строительный;
перфоратор
• .

И материалы:

• рубероид, гидроизол или полистирол;
грунтовка
• ;
• бетонный или песчано-цементный раствор.

Для того, чтобы определиться с выбором метода выравнивания, необходимо сначала разобрать ранее использованное напольное покрытие (в случае ремонта) и измерить неровности.

Причинами дефектов плит являются их неровности, вздутия и впадины, продольные несоответствия плит и неровности их укладки, допущенные при строительстве.

Для начала следует удалить все выступающие неровности (остатки налипшего бетона). Делается это с помощью строительного молотка или перфоратора.После этого с помощью длинного уровня нужно определить и отметить самые высокие и самые низкие точки на основании.

Необходимо предусмотреть, что с учетом толщины предполагаемого напольного покрытия препятствий для открывания дверей не будет.

Устройство цементной стяжки на маячных рельсах.

Бывают случаи, когда плоскость пола достаточно ровная, но имеются неровности в стыках напольной плитки, из-за того, что стыки не заделаны должным образом. Неровности можно удалить перфоратором, а затем дефекты необходимо выровнять цементом.

Для выравнивания пола в качестве смеси можно использовать чистый цемент, смешанный в нужной пропорции с песком. Можно использовать смеси, которые предназначены специально для выравнивания полов.

Прежде чем выравнивать поверхность, ее следует подготовить. Необходимо удалить имеющуюся краску, пыль, заделать трещины и микротрещины, через которые может просочиться дорогостоящий материал. Основание желательно загрунтовать.Грунтовка необходима для того, чтобы тонкий слой стяжки не растрескался. Если вы планируете выравнивать основание пола в ванной или на кухне своими руками, грунтовка должна быть специальной, гидроизоляционной.

Подготовительные работы не требуют особой квалификации, их реально выполнить своими руками.

Выравнивание маяка

Устройство цементного основания полов из плиточных и рулонных материалов: а — выравнивание поверхности деревянными рейками; б — грубая затирка поверхности; в — окончательная затирка поверхности; д — шлифовка основания под полы.

Перед началом работ следует определить уровень стяжки, чтобы с учетом толщины будущего покрытия уровни полов в смежных помещениях совпадали. В помещениях на первом этаже обязательно, а на остальных этажах желательно изолировать стяжку от стен. Сделать это можно рубероидом, гидроизоляцией, пенопластом. Теплоизоляционный материал укладывается немного выше уровня будущей стяжки, излишки затем обрезаются.

Маяки представляют собой металлические рейки, трубы, профили или полосы.Перед установкой на стены с помощью уровня, лучше лазерного, по всему периметру помещения делаются отметки. Комнату необходимо обойти полностью, при этом начальная отметка и конечная отметка должны обязательно совпадать. Это гарантия того, что маяки будут установлены строго горизонтально.

Маяки устанавливаются на полусухой бетонный раствор или гипсовый (алебастровый) раствор и застёгиваются. После того, как раствор схватится, необходимо проверить, чтобы маяки не сдвинулись.Делать это нужно с помощью уровня, правила или строительной нити.

Расстояние между маяками и стенами должно быть минимальным, но таким, чтобы маяки можно было потом убрать.

Обычно укладываются 4 маяка. Между двумя средними раствор кладут не в начале, а кладут от стен, начиная с дальнего от выхода угла. В центре есть выход.

Схема бетонного пола по грунту.

При частичном и с некоторым избытком бетонном растворе над маяками, уложенными вдоль стен, его стягивают правилом до конца маяка. Затем маяк убирается. Чтобы он не вырвал за собой бетон, нужно слегка постучать по нему молотком. Образовавшуюся пустоту заполняют раствором и выравнивают кельмой.

Проблема, возникающая при этом способе, – обилие пузырьков воздуха в бетонной стяжке, что делает ее рыхлой.Малярный валик с шипами используется для удаления пузырей.

После этого центральную часть комнаты заливают раствором и стягивают.

С помощью маяков производится стяжка больших помещений. Стяжка получается прочной и идеально ровной даже при больших перепадах бетонного основания. Лучший препарат для укладки ламината, линолеума и плитки.

Недостатком является то, что стяжка может сохнуть довольно долго. Время высыхания зависит в первую очередь от влажности и температуры воздуха в помещении, толщины слоя стяжки.Во время сушки следует избегать сквозняков.

Применение наливного пола

План выравнивания пола.

Это самый быстрый и простой способ выравнивания бетонного основания пола своими руками. Для этого используется специальный выравнивающий раствор на цементной основе. Раствор довольно жидкий. Достаточно вылить его на бетонный пол, и раствор сам равномерно растечется, создав идеально ровную поверхность. Поэтому раствор называется самовыравнивающимся.Процесс высыхания происходит достаточно быстро из-за небольшой толщины слоя раствора.

Наливные полы незаменимы для устройства теплых полов.

По технологии наливной пол должен иметь толщину не менее 3 миллиметров; добиться такой малой толщины выравниванием маяков не получится. Но есть ограничение на максимальную толщину — 35 мм. Довольно часто плиты или черновая стяжка имеют уклон более 35 мм.

Поэтому при больших неровностях сделать наливной пол не получится.

Основные недостатки

Чтобы выровнять основание достаточно большой площади, нужно приготовить весь раствор, иначе получить ровную поверхность не получится. Время истечения раствора от 20 до 60 минут. За короткий период нужно успеть использовать всю приготовленную смесь.

Текучесть раствора гарантируется при температуре не ниже 5 градусов.

Еще одним недостатком является достаточно высокая цена материала.

Что делать, если толщина стяжки 10 см и более?

Такая ситуация может возникнуть, если в одной из смежных комнат деревянный пол смонтирован на лагах, а во второй напольное покрытие снято до основания и планируется укладка линолеума, ламината или плитки. Перепад уровней может составлять до 10 см и более. Делать стяжку такой толщины дорого и долго. Это дополнительная нагрузка на плиты перекрытий, фундаменты и несущие конструкции.Самое простое решение – предварительно уложить слой пенопласта максимальной плотности и сделать по нему стяжку и окончательно выровнять пол. Стяжку можно армировать по желанию.

Выравнивание основания пола – работа непростая, пыльная, грязная и шумная. Поэтому, прежде чем приступать к нему, все действия необходимо согласовать с соседями, чтобы с ними не возникло проблем. Главное не бояться трудностей. При желании и упорстве все можно сделать своими руками.

При обустройстве покрытия в помещении, как правило, возникает вопрос, чем выровнять бетонную стяжку?

В современном строительстве основным материалом для пола является бетон или бетонные плиты. В зависимости от типа помещения верхним слоем может быть линолеум, керамическая или ПВХ плитка, паркет или ламинат.

Срок службы такого покрытия будет напрямую зависеть от ровности бетонного основания.

Варианты работы

Для того, чтобы выровнять пол и получить прочное основание под лицевой настил, обеспечить тепло- и гидроизоляцию, можно использовать метод стяжки или специальную смесь (для выравнивания).

Метод выравнивания будет зависеть от величины перепада высот и материала переднего настила. Если перепад уровней составляет от 3 до 4 см, то выполняется выравнивание. При обнаружении на полу большого количества щелей производится выравнивание с помощью саморастекающихся смесей или плиточного клея.

Профессионалы для выполнения выравнивания используют основные виды стяжки, в основе которых два способа укладки:

• сухая стяжка;
• стяжка с жидкостями.

Сухая стяжка

Сухая стяжка, благодаря простоте выполнения, под силу любому. Еще одна привилегия устройства этой стяжки – значительное утепление помещения при относительно небольших затратах. В качестве наполнителя используется керамзит и кварцевый песок. Затем сверху укладывают фанеру, гипсоволокнистые влагостойкие листы или древесные плиты. Как правило, сухое выравнивание можно делать в жилых помещениях. Подготовленный пол пропитывают грунтовочным раствором, который укрепляет бетон и повышает его гидроизоляционную функцию. После высыхания пола укладывают слой полиэтиленовой пленки, при этом швы делают внахлест на 20 см и проклеивают скотчем. На стенах оставляют нахлест в 15 см и проклеивают демпферной лентой.

Маяки представляют собой П-образные профили, которые укладывают на пол, перевернув вверх дном, устанавливают по уровню. В получившиеся ячейки засыпается наполнитель, выравнивается с помощью «правила», затем укладываются листы. Стыки проклеивают клеем ПВА и стягивают саморезами с шагом 20 см.В местах примыкания к стенам кромка гипсоволокнистых листов обрезается.

Цементно-песчаная смесь

Большинство специалистов рекомендуют классический вариант цементно-песчаной стяжки, обеспечивающий прочность и выравнивание основания под лицевую палубу. Минимальная толщина такой стяжки должна быть 3 см. Если сделать его тоньше, можно резко снизить прочность. Бетонное основание также очищается, грунтуется и просушивается. С помощью обычных, водяных или лазерных уровней монтируются маяки.Маяки представляют собой металлические рейки или Т-образный профиль. В некоторых случаях можно использовать трубы, обрезные доски или брус. Планки укладывают на жидкий раствор на расстоянии не более 1 м друг от друга. Дайте раствору высохнуть. Во время выравнивания стяжки маяки могут смещаться, и все придется делать по-новому.

Схема цементно-песчаной стяжки

Следующее задание потребует терпения. Последовательно заливают раствор из дальнего угла, тщательно выравнивают пол с помощью правила.Передвигают его не только по рельсам, но и совершают поступательные движения руками по кругу. В результате раствор отойдет в стороны, уплотнится и заполнит пустоты.

Для раствора в большинстве случаев можно использовать цемент марки М500 в соотношении 3:1 (примерно 1 л воды на 1 кг цемента). Возможно использование готовых выравнивающих смесей. Их марки М150, М200, М400. Чем выше цифра в названии смеси, тем выше будет показатель прочности покрытия.Такие растворы готовят в соответствии с инструкцией на пакетике.

Через сутки после укладки стяжку слегка увлажняют валиком, на следующий день повторно увлажняют, проверяют готовность раствора. Если по нему можно будет ходить, то маяки аккуратно вытаскивают, а все оставшиеся пустоты затирают свежеприготовленным раствором.

Стяжка укрывается полиэтиленовой пленкой и в течение следующей недели периодически увлажняется, выдерживается до полного уплотнения, но не менее 2 недель, оптимально рекомендуется 1 месяц.

Самонивелирующиеся растворы

Вместе с прочностью и сравнительно небольшой стоимостью выравнивающая стяжка занимает много времени, чего нельзя сказать о современной наливной смеси, чаще называемой наливным полом или выравнивающей смесью. Верхний слой покрытия устанавливается через 12 часов, а полностью наливной пол достигает своего состояния максимум через 14 дней.

Данным видом смеси можно выравнивать пол при перепаде высот не более 3 см, ориентируясь на аппликацию, которая есть на мешках со смесью, так как плотность будущего покрытия напрямую зависит от химического состава наполнителя.Трещины глубиной более 6 мм предварительно заделывают раствором и просушивают.

Ровный пол – это не только показатель качественного ремонта, но и обеспечивает долгий срок службы всех видов покрытий. Финишная укладка полов должна производиться исключительно на ровной и гладкой поверхности. В квартирах, домах, офисах и гаражах основание для перекрытия представлено в виде бетонных плит, которые по своей конструкции неравномерны, могут иметь дефекты и часто имеют уклон.Поэтому все строительные работы начинаются с выравнивания бетонной поверхности. Для этого существует множество способов и технологий.

Особенности

Владельцам вновь приобретаемых квартир, а также тем, у кого жилье требует капитального ремонта, в первую очередь необходимо решить вопрос с выравниванием бетонного пола. Только после того, как основание для укладки финишного покрытия станет ровным, можно будет заняться его дальнейшей отделкой и декорированием. Если его не выровнять, то новый пол прослужит недолго, кроме того, в дальнейшем возникнут проблемы с установкой дверей, расстановкой мебели и техники.

Бетонный пол не идеален, поэтому в процессе его эксплуатации часто могут появляться мелкие сколы, трещины, бугры и шероховатости. Кроме того, встречаются и такие существенные дефекты, как ямки, наплывы, скосы в сторону или перепады высоты.

В зависимости от степени шероховатости поверхности и количества выбоин выбирается соответствующий способ выравнивания бетона и проводятся строительные работы.

Если в квартире большие перепады уровней, то используется сухая стяжка, которая не только идеально выравнивает, но и обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.Затирка на цементной основе также поможет эффективно устранить изъяны. Неплохим вариантом также считается самовыравнивающаяся смесь, она равномерно распределяется по всей поверхности, в результате чего убирается любая степень кривизны. Для того чтобы «скрыть» мелкие трещинки подойдет шпаклевка. Обычно процесс выравнивания выглядит следующим образом: бетонную поверхность тщательно очищают от жира, краски и пыли, наносят шпаклевку, затем наиболее подходящим методом устраняют неровности.

Устройство

Пол — самый важный этаж в доме.Как правило, его основа представлена ​​бетоном, который изготавливается из цемента и различных наполнителей. Чтобы бетон соответствовал всем эксплуатационным требованиям, в него также добавляют водоотталкивающие компоненты и ускорители твердения. Такое основание отличается повышенной стойкостью к химическим и механическим воздействиям, а также долговечностью.

Чтобы бетонная поверхность надежно служила долгое время, при ее монтаже необходимо соблюдать все технологические процессы.

Различают два вида перекрытий: пол, уложенный на бетонные плиты и балки, а также заливка бетоном, которая осуществляется по грунту. Кроме того, покрытие можно сделать подземным или сделать монолитным.

Последний является наиболее популярным и состоит из следующих слоев:

• грунтовка;
• чистый песок;
• черновая стяжка;
• паро- и гидроизоляция;
• цементная засыпка;
Финишное покрытие
• .

Перед началом работ производится демонтаж старого пола и подготовка основания. Если поверхность не повреждена, можно сразу приступать к выравниванию. В частном доме при заливке земли в первую очередь нужно будет сделать дренажные работы. Для этого под основание укладывают слой песка толщиной не менее 5 см, затем насыпают слой камня или керамзита, его высота не должна превышать 10 см.

Для лучшего уплотнения поверхности используется специальная активная машина.Для дополнительной защиты поверхности от повреждений ее пропитывают полистиролбетоном.

Черновой слой выступает в качестве основы для устройства гидроизоляции. Его укладывают поверх керамзита или камня и накрывают специальной пленкой. Часто вместо черновой стяжки используется обычный цементный раствор, который нельзя замазывать.

При заливке бетона обязательна установка утеплителя. Это можно сделать с помощью битума, рубероида или мембраны.Гидроизоляцию необходимо укладывать герметично, исключая проникновение влаги.

Дополнительно потребуется теплоизоляция, для чего используют:

• пенополистирол;
• перлит;
минеральная вата
• ;
• листов фанеры;
• Пенопласт.

После монтажа всех видов утепления выполняется цементная стяжка и приступают к монтажу металлической арматуры.Для жилых комнат подойдет проволока диаметром не более 3 мм, а на балконе можно использовать сетку с ячейками 5×5 см. В том случае, если в квартире планируется установка системы «теплый пол», то между стенами и стяжкой укладывается полиуретан. Это создает небольшой зазор, который предотвратит нагревание пола и защитит бетон от растрескивания.

Когда все вышеперечисленные действия выполнены, можно переходить к чистой заливке основания.

Слой раствора должен быть равномерно распределен по всей горизонтальной поверхности. Чтобы все это сделать правильно, рекомендуется установить маяки. Заливочную смесь готовят из щебня, песка и цемента, при этом необходимо использовать речной песок, примеси глины в растворе не допускаются.

Что лучше уравнять?

Многих волнует вопрос, какие материалы и способы выравнивания считаются самыми эффективными и лучшими.Для выбора подходящего варианта необходимо рассчитать площадь поверхности и оценить ее дефекты. Так, например, самым дешевым видом для выравнивания бетонных полов является цементный раствор. Предпочтителен, если нужно уложить толстый слой отделки для больших помещений.

Часто мастера используют для этих работ плиточный клей, но он сложен в нанесении, поэтому для выравнивания пола таким способом требуется опыт. Насыпная смесь также считается хорошим средством для устранения неровностей на поверхности; он не только ускоряет строительные работы, но и служит отличной гидроизоляцией.

Если рассматривать выравнивающие материалы по времени их заливки и высыхания, то разницы в них нет. Все растворы и смеси используются строго с соблюдением строительных технологий, поэтому ускорить этот процесс невозможно.

Методы и этапы работы

На сегодняшний день существует множество способов выравнивания бетонного пола, наиболее популярным и широко применяемым из них является использование самовыравнивающейся смеси. Как правило, этот вариант выбирают, когда основание имеет незначительные изъяны, а высота уровней не превышает 3 см.

К основным преимуществам этого метода относятся:

• По окончании работ поверхность пола выглядит безупречно и благородно.
• Доступная стоимость. При выравнивании не требуется дополнительных затрат на покупку укладочных материалов.
• Технология заливки проста.
• Смесь быстро сохнет и надежно служит долгие годы.

Для выравнивания пола самовыравнивающимся раствором необходимо предварительно подготовить поверхность и покрыть ее грунтовкой. Затем между стенами и полом наклеивается строительная лента, и смешиваются все компоненты смеси.

Должен иметь однородную и жидкую консистенцию, поэтому рекомендуется размешивать не вручную, а с помощью дрели со специальной насадкой. Готовый раствор равномерно распределяют по основанию, и разравнивают игольчатым валиком. Работу нужно делать очень быстро, так как основа быстро затвердевает.

Цементная стяжка также поможет хорошо выровнять бетонный пол.Обычно этот вариант рекомендуют, когда неровности в комнатах превышают 3 см. Цементный раствор способен устранить все виды неровностей, кроме того, он служит отличной основой для финишного покрытия. Единственным недостатком такого выравнивания является сложность выполнения, а процесс укладки занимает много времени.

Работы выполняются следующим образом:

• На подготовленное основание наносится грунтовка. Особенно это важно делать на кухне и в ванной, так как в этих помещениях всегда повышенная влажность.
• Маяки устанавливаются.
• Между стыками стен и пола проклеена амортизирующая лента.
• Готовится смесь.
• Покройте бетон раствором и выполните выравнивание круговыми движениями.

Иногда встречаются помещения, в которых уровень неровностей превышает 10 см. В этой ситуации с выравниванием справится только сухая стяжка. Он прост в использовании, не требует сушки, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию основания.Сухая стяжка подходит для всех видов покрытий, но чаще всего ее выбирают для деревянного пола.

Выравнивание делается так:

• Бетонный пол очищается, если есть трещины, их нужно зашпаклевать.
• Грунтовка нанесена.
• Уровень установлен.
• Насыпается керамзит или пенополистирол.
• Укладывают листы ДСП или фанеры, стыки между ними заделывают клеем ПВА.

Хотя этот способ выравнивания характеризуется положительными сторонами, его выполнение требует большого расхода строительного материала. Кроме того, по окончании процесса поверхность напольного покрытия значительно поднимется, в результате чего помещение уменьшится. Поэтому укладка бревна на поверхность может стать отличной альтернативой сухой стяжке.

Подготовка поверхности

Первым этапом выравнивания бетонного пола является подготовка его основания. Чтобы работа была выполнена правильно и качественно, необходимо действовать поэтапно. Поэтому в первую очередь осматривают поверхность старого покрытия, и при наличии деформаций и дефектов демонтируют.Сделать это можно с помощью перфоратора. Кроме того, вам нужно будет тщательно заделать все неровности и трещины в бетоне.

Состав раствора может быть разным, для этого хорошо подойдет как гипсовая «каша», так и цементная смесь. Чтобы избежать криволинейной поверхности, затирка производится после заливки. После этого этапа подбирается подходящий вид стяжки, и ею покрывается основание. Когда смесь полностью высохнет, ее закрывают фанерой, также можно выровнять чистовой пол и плиты OSB.

подробный процесс заливки полов бетонной стяжкой

Железобетонное основание полов обладает замечательной прочностью, не подвержено старению и разрушению.

Его характеристики теплового расширения очень малы, поэтому любое финишное покрытие не испытывает значительных деформационных нагрузок.

Устройство полов может быть самым разным — несущая способность бетона настолько велика, что вес конструкций не имеет значения.

Правильно и грамотно оформленная конструкция пола на железобетонной плите включает в себя также примыкающие детали (плинтусы), швы и т.п.

Вариантов напольных покрытий много, их можно менять по обстоятельствам. Например, линолеум можно укладывать на ДСП без склейки, сваривая только по швам. Однако важно помнить, что полноценная звуко- и теплоизоляция сделает жизнь в доме намного комфортнее.

При необходимости утепления системы между плитами и стяжкой устраивают слой керамзитобетона толщиной около 60 мм. В этом случае можно использовать линолеум на теплоизоляционной основе, ковролин, а также исключить из конструкции стяжку.

По своим конструктивным особенностям полы на железобетонной плите с чистовым настилом из ламината, паркета мало отличаются от предыдущего варианта.

Для дополнительной изоляции перед устройством стяжки монтируется слой керамзитобетона.

Самый простой выход в такой ситуации – облицовка плиткой раствором. В этом случае на бетон наносится стяжка, а затем на раствор укладывается плитка. При использовании клеев наносится битумная грунтовка, а затем плитка фиксируется на клеевую мастику.При необходимости утепление на плитах оборудуется керамзитобетонным слоем, который покрывается последовательно стяжкой, грунтовкой, мастикой и завершающим элементом – плиткой.

Хорошая изоляция – это возможность исключить проникновение посторонних раздражающих шумов от соседей, сделать свою жизнь по-настоящему интимной.

Для звукоизоляции потребуется дополнить конструкцию дополнительными элементами:

Экология потребления. Усадьба: Одной из важнейших конструктивных составляющих любого здания является система перекрытий – не конечное декоративное покрытие, а целый «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько видов полов, различающихся по сырьевой базе, способу изготовления и характеристикам.

Одним из наиболее важных конструктивных элементов любого здания является система перекрытий. – не финишное декоративное покрытие, а целый «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько видов полов, различающихся по сырьевой базе, способу изготовления и характеристикам.

Каждый, кто сталкивается со строительством или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания.Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура теплого пола – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные напольные системы

• этажи на земле
• полы на лагах
• перекрытия по железобетонным плитам

Монолитный пол — многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на грунте внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт — в зависимости от уровня земля подсыпается или наоборот убираются лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

подстилка — чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, засыпку рекомендуется производить в несколько подходов с утрамбовкой каждого слоя (по 10-15 см).Чтобы максимально уплотнить почву и подстилку, поверх песка насыпают и утрамбовывают слой крупного гравия. Также возможно использование общего слоя ПГС вместо отдельных слоев песка и щебня, трамбовка требуется независимо от вида обратной засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движения, лучший друг полов на грунте.

Черновая стяжка — слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуален при сильном напоре грунтовых вод и при создании заглубленных сооружений – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наваривается битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая плоского жесткого основания. Если речь идет об обычных полах по грунту и проблем с переувлажнением нет, этот слой обходится без этого слоя.

Гидроизоляция — отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мкм), уложенная внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя .Стыки проклеивают скотчем для герметичности, на стены кладут 20 см пленки.

Утеплитель — для утепления пола применяют плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной 100 мм и более), которые укладывают встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще один слой пленки для предотвращения прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка — толщина слоя бетона и марка используемого раствора рассчитываются исходя из ожидаемых нагрузок, в среднем она составляет 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы бетонный слой, защищающий отливку от внешних воздействий, был однородным, используют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для поддержания уровня заливки используются маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартной пироге есть два способа создания пола по грунту — при соединении плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно можно найти в материале «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция оказывается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором случае стяжка живет своей жизнью и не подвержена деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность — аккумулируют тепло, универсальность — подходят для различных типов грунта, долговечность — о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для домовладельцев возможность сразу залить в стяжку контур теплого пола – водяного или электрического.Плюс ко всему, для большинства отделочных материалов полученная плита будет оптимальной основой с минимальной отделкой или без нее, если постараться и выдержать уровень. Например, для наливного декоративного пола оптимальным вариантом считается бетонное основание.

Но не обошлось и без недостатков — тут и большая трудоемкость процесса (один из форумчан заработал выступ диска не рассчитывая собственных сил), и невозможность провести коммуникации в земле, и удорожание за квадратных метров с большими объемами обратной засыпки.Тем не менее, это один из самых востребованных видов напольного покрытия.

Балочный потолок, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основании получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или железобетонных балок.

В одноэтажном и каркасном домостроении более востребованы деревянные брусья или бревна. – выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель – 1/24 длины.Для балок используется хвойная древесина, так как она более устойчива к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательна обработка специальными антисептическими составами – для предотвращения гниения и поражения вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента балки устанавливаются в специальные пазы (оставляются при заливке или кладке, вырезаются в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки соприкасаются с металлом, бетоном или кирпичом, требуется дополнительная гидроизоляция в местах стыков (смола, рубероид, пленка).

Типичная пироговая диаграмма балочной плиты состоит из следующих слоев :

Балки перекрытий — шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем — 1м.

Лаги (обрешетка) — деревянная балка, уложенная перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень с криволинейными балками, используются деревянные распорки, расстояние от стены до бревна 20 см.При расчете шага учитывается этот нюанс. При расстоянии между балками менее 80 см можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол — необходим для укладки утеплителя, укладывается между лагами или между брусьями, с небольшим шагом. В качестве креплений используются черепные брусья (брус меньшего сечения), крепящиеся к балкам или бревнам. Доски укладываются на брусья без использования креплений, располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – защищает утеплитель от впитывания влаги из подполья, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. От гидроизоляции можно отказаться, если черновой пол сухой, а уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – наиболее часто используемые плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭПС или закладочные материалы типа эковаты.

Пароизоляция — это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор — при проектировании пола рекомендуется выбирать лаги, которые будут немного выше слоя утеплителя — автоматически останется зазор для вентиляции.Если этого не было сделано, то после укладки утеплителя набивается брус, который и даст нужное расстояние.

Укладывать ли после утепления еще один слой чернового пола, зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности являются самонесущими, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К преимуществам такой системы перекрытий можно отнести скорость возведения, сниженную нагрузку на фундамент, отсутствие больших физических нагрузок при изготовлении (не нужно таскать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузки, пожароопасность дерева и меньшую долговечность по сравнению с бетоном. Кроме того, чтобы сделать водяной теплый пол, потребуется дополнительно потратиться на стяжку или использовать альтернативные системы, например, теплый пол на деревянных лагах. Тем не менее, многие застройщики, в том числе и участники портала, выбирают именно этот тип напольного покрытия, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

Колясег заменил гидроизоляционную пленку на стеклосетку, посчитав, что она надежнее удержит утеплитель от разрушения с учетом щелей в черновом полу.

Полы на железобетонных плитах

Как и полы по грунту — безбалочное перекрытие, с той разницей, что железобетонная плита не заливается на месте, а приобретается в готовом виде.

Востребованный вариант для домов с полноценным подвалом или цокольным этажом, когда перекрытие является еще и перекрытием нижнего уровня.В отличие от пола по грунту и пола по лагам, здесь необходимо привлекать строительную технику, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Но по скорости устройства плитного перекрытия выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливаются промышленным способом двух категорий — однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, вторые имеют сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации.В частном строительстве в основном используют многопустотные плиты.

Их толщина составляет 220 мм, они легче цельных, имеют низкую теплопроводность и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес – от 0,9 до 2,5 тонны.

Укладка плит осуществляется в несколько этапов:

Подготовка основания – основание для плит должно быть идеально ровным.Если при заливке получаются небольшие перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песчаной стяжкой. В некоторых случаях, особенно на участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плиты — перед укладкой, каналы по торцам заделываются утеплителем (запрессовываются) и цементным раствором (замазываются).

Опора — насколько плита должна опираться на основание, зависит от ее типа: нахлест на кирпичную кладку от 125 мм, на бетонную — от 60 мм, длинная сторона плиты не опирается на фундамент.Если плиты, уложенные рядом, имеют проушины, их соединяют между собой (сваривают с арматурой), если плиты без проушин, после снятия мела (укладочного приспособления) их сдвигают вплотную.

В местах соприкосновения плиты с основанием укладывается слой цементного раствора (М100) — 2 см, уложенный по центру шва арматурный стержень (толщиной 10-12 мм) поможет предотвратить выдавливание. Возможна и укладка на сухую основу, но это не тот случай, когда есть смысл сэкономить.Если плита является и основанием пола, и потолком нижнего помещения, ее укладывают гладкой частью вниз, чтобы упростить последующую отделку.

Доводка — после укладки швы, образованные между сегментами, должны быть заделаны: при незначительной толщине применяется ЦСП, при толстых швах в раствор добавляется щебень мелкой фракции.

Железобетонные плиты считаются одним из самых прочных и надежных видов перекрытий, не требуют нескольких недель для окончательного схватывания, при правильном монтаже получается ровная поверхность.В зависимости от вида отделки может потребоваться заливка тонким слоем стяжки (под теплый пол) или выравнивание самовыравнивающейся смесью. А также возможен монтаж облицовки прямо на плиту, без дополнительных операций.

К минусам плитных перекрытий относят увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения спецтехники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем системы с утеплением. У каждого вида перекрытия есть недостатки, многие выбирают железобетонные плиты как оптимальный для себя вариант.

Удобно, некоторые организации изготавливают плиты на заказ, что упрощает перекрытие пролетов нестандартных размеров. Этот способ спас одного из участников нашего портала, хотя ему и пришлось подождать.

Какой тип напольного покрытия выбрать , решают исходя из многих факторов: типа фундамента и конструкции дома, финансовых возможностей, наличия или отсутствия крепкого здоровья для перелопачивания тонн материалов и т. д.

Вне зависимости от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы.Кроме того, важны и дополнительные мероприятия – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы. опубликовано

Схемы устройства полов по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

• с опорой на грунт — со стяжкой на грунт или на лаги;
• по стенам — как потолок над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала цокольный этаж является популярным решением для всех помещений первого этажа. Полы по грунту – дешево, просто и удобно в исполнении, их также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и других подсобных помещениях. Простая конструкция, использование современных материалов, размещение отопительного контура в полу (теплый пол) делают такие полы комфортными и привлекательными по цене.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает – снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола по грунту может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться, если необходимо засыпать грунтом на слишком большую высоту, более 0.6-1 м . Стоимость обратной засыпки и уплотнения грунта в этом случае может оказаться слишком высокой.

Пол по грунту не подходит для зданий на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который располагается над землей.

Три основные схемы укладки полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная железобетонная плита перекрытия опирается на несущие стены, рис.1 .

После застывания бетона вся нагрузка передается на стены.В этом варианте в качестве плиты перекрытия выступает монолитная железобетонная плита перекрытия, которая должна быть рассчитана на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически используется здесь только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесным цокольным этажом».

Подвесной пол по грунту необходимо делать, если велик риск усадки грунта под полом.Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск значительного проседания грунта засыпки с течением времени.

Второй вариант — это пол на фундаменте — плита, когда опорой для стен и основанием для пола служит железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания , Рис.2.

Третий вариант предусматривает установку монолитной бетонной плиты или укладку деревянных бревен в зазоры между несущими стенами, опирающимися на насыпной грунт.

Здесь плита перекрытия или лаги не соединены со стенами. Нагрузка от пола полностью передается насыпному грунту, Рис.3.

Это последний вариант правильно назвать пол на земле, о котором и будет наш рассказ.

Полы на первом этаже должны обеспечивать:

• теплоизоляция помещений из условий энергосбережения;
• комфортные гигиенические условия для людей;
• защита от проникновения в помещения грунтовой влаги и газов — радон радиоактивный;
• предотвращают скопление конденсата водяного пара внутри конструкции пола;
• снижают передачу ударного шума в соседние помещения вдоль строительных конструкций.

Обратная засыпка грунтовой подушки пола на грунт

Поверхность будущего пола поднимают на необходимую высоту, укладывая подушку из непористого грунта.

Перед началом работ по обратной засыпке обязательно снять верхний слой почвы с растительностью. Если этого не сделать, то со временем пол начнет оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой легко уплотняемый грунт: песок, мелкий гравий, песчано-гравийный, а при низком уровне грунтовых вод — супесь и суглинок.Выгодно использовать оставшуюся на участке почву от , колодца и (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняют послойно (не толще 15 см. ) трамбовкой с проливом грунта водой. Степень уплотнения почвы будет выше, если использовать механическую трамбовку.

В подушку нельзя укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно будут пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется изготавливать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта пока не удается. Поэтому со временем грунт осядет. Толстый слой рыхлого грунта может привести к слишком большому и неравномерному проседанию пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот нижележащий покровный слой выполнен толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе.Фильтрующий слой должен вентилироваться.

Верхний слой керамзита, помимо защиты от газов, послужит дополнительной теплоизоляцией пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . мыло. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях перекрытий укладывают непосредственно на засыпку, поверх утрамбованного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, вдвое превышающий толщину фракции засыпки.

Перед засыпкой грунтовой подушки необходимо проложить водопроводную и канализационную трубы на вводе в дом, а также трубы теплообменника грунтовой вентиляции. Либо закладывать в них корпуса для монтажа труб в дальнейшем.

Строительство первого этажа

В частном домостроении цокольный этаж устраивают по одному из трех вариантов:

• цокольный этаж с бетонной стяжкой ;
• цокольный этаж с сухой стяжкой ;
• цокольный этаж по деревянным балкам .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но надежнее и долговечнее других конструкций.

Бетонный пол на грунте

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

1. Уложенный на почвенную подушку грунтовый фильтрующий материал влага содержащаяся в свежеуложенном бетоне (например полиэтиленовая пленка не менее 0.15 мм .). Пленка наклеивается на стены.
2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола, закрепить разделительный краевой слой из полос толщиной 20 — 30 мм , вырезанных из плит утеплителя.
3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на щебне фракции 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для приклеивания гидроизоляции.Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклосеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона толщиной не менее 30 мм . Для армирования бетонных фундаментов также можно использовать стальную фибру длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время застывания бетон накрывают пленкой или заливают водой. Прочитано:
4. Для подготовки пола из затвердевшего бетона. гидроизоляционный слой. Либо на мастику укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного или рубероида на битумной основе с укладкой каждого слоя на стену. Рулоны развернуты и соединены внахлест 10 см . Гидроизоляция является преградой для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Гидроизоляционный слой пола всегда должен быть соединен с аналогичным гидроизоляционным слоем стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
5. На слой гидрогазоизоляции Укладка изоляционных плит. Экструдированный пенополистирол , пожалуй, будет оптимальным вариантом для утепления пола по грунту. Также используется пенопласт, плотностью не менее ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 для больших нагрузок (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует уложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм .Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
6. На слой утеплителя укладывают подложку (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенной бетонной стяжке пола.
7. Затем уложить монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При теплых полах необходимо предусмотреть компенсационные швы в стяжке.Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с пределом прочности при сжатии не менее 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжка армирована сварной стальной сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть слоя. Читать: . Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол выполнен из ламината или линолеума, наносится самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
8. Для стяжки Установка чистого пола .

Классический пол на земле. На его основе возможны различные варианты – как по конструкции, так и по используемым материалам, как с утеплителем, так и без него.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

При использовании современных строительных материалов бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки . Слой бетонной подготовки нужен как основа для наклеивания рулонной гидроизоляции на бумажную или тканевую основу, пропитанную полимерно-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используется специально предназначенная для этой цели более прочная полимерная мембрана, профилированная пленка, которая укладывается непосредственно на грунтовую подушку.

Профильная мембрана представляет собой лист из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в виде усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Доступен плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной 0.5 на 3,0 м , длина 20 м.

Благодаря фактурной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется к песчаному основанию, не деформируясь и не смещаясь при монтаже.

Закрепленная на песчаном основании профилированная мембрана образует прочную поверхность, пригодную для укладки теплоизоляции и бетона.

Поверхность мембран выдерживает без разрывов движение рабочих и машин для перевозки бетонных смесей и растворов (кроме гусеничных машин).

Срок службы профилированной мембраны более 60 лет.

Профилированная мембрана укладывается на хорошо утрамбованную песчаную подушку шипами вниз. Шипы мембраны зафиксируются в подушке.

Швы между рулонами внахлест тщательно проклеены мастикой.

Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать прямо на нее плиты утеплителя и бетонировать стяжку пола.

Если для устройства теплоизоляционного слоя используются плиты из экструдированного пенополистирола с профилированными стыковыми швами, то такие плиты можно укладывать непосредственно на грунтовую засыпку.

Подсыпка из щебня или гравия толщиной не менее 10 см нейтрализует капиллярный подъем влаги из почвы.

Полимерная пленка гидроизоляции в этом варианте укладывается поверх утепляющего слоя.

Если верхний слой грунтовой подушки засыпать из керамзита, то от слоя утеплителя под стяжку можно отказаться.

Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от его насыпной плотности.Из керамзита насыпной плотностью 250–300 кг/м 3 достаточно сделать теплоизоляционный слой толщиной 25 см. Керамзит насыпным весом 400–500 кг/м 3 для достижения такой же теплоизоляционной способности придется укладывать слой 45 толщиной см. Керамзит насыпают слоями толщиной 15 см и уплотняют ручной или механической трамбовкой. Самый простой способ уплотнения – многофракционный керамзит, в состав которого входят гранулы разного размера.

Керамзит достаточно легко пропитывается влагой из подстилающего грунта. Влажный керамзит снижает теплоизоляционные свойства. По этой причине рекомендуется устраивать влагобарьер между грунтом основания и слоем керамзита. Такой преградой может служить толстая гидроизоляционная пленка.

Прочным, теплым и с низким водопоглощением станет основание для пола, выполненного из крупнопористого керамзитобетона без песка.

Цокольный этаж с сухой стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя вместо бетонной стяжки в ряде случаев целесообразно выполнять сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из сборных элементов перекрытий из разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома больше простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой комбинированной стяжкой пола, рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затопления. Поэтому его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях – санузле, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис. 5):

1 — Полы — паркет, ламинат или линолеум.

2 — Клей для стыков паркета и ламината.

3 — Стандартная подложка для пола.

4 — Сборная стяжка из сборных элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, ДСП, ОСП.

5 — Клей для сборки стяжки.

6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.

7 — Коммуникационные трубы (водоснабжение, отопление, электропроводка и т.д.).

8 — Изоляция трубы пористо-волокнистыми матами или рукавами из пенополиэтилена.

9 — Защитный металлический кожух.

10 — Распорный дюбель.

11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

12 — Основание железобетонное армированное из бетона класса В15.

13 — Грунт фундамента.

Устройство примыкания пола к наружной стене показано на рис. 6.

Позиции на рис. 6 следующие:
1-2. Лакированный паркет, паркет или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета или стандартной подложки.
5. Сборная стяжка из сборных элементов или листов ГВЛ, фанеры, ДСП, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для устройства стяжки.
7.Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Песок кварцевый.
9. Бетонное основание — железобетонная стяжка класса В15.
10. Разделительная прокладка из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, по расчетной толщине.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Наружная стена.

Как было сказано выше, грунтовая подушка в основании пола всегда имеет положительную температуру и сама по себе обладает определенными теплоизоляционными свойствами.Во многих случаях достаточно дополнительно уложить утеплитель полосой вдоль наружных стен (поз. 11 на рис. 6.), чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции пола без теплого пола (без теплых полов).

Температура грунта под полом, в районе, примыкающем к цоколю по периметру наружных стен, довольно сильно зависит от температуры наружного воздуха.В этой зоне образуется мостик холода. Тепло уходит из дома через пол, грунт и цоколь.

Температура почвы ближе к центру дома всегда положительна и мало зависит от температуры снаружи. Почва нагревается теплом Земли.

Строительные нормы требуют, чтобы пространство, через которое уходит тепло, должно быть изолировано. Для этого рекомендуется устроить тепловую защиту по двум границам (рис. 7):

1. Утеплить снаружи цоколь и фундамент дома на глубину не менее 1.0 м.
2. Уложить слой горизонтальной теплоизоляции в конструкцию пола по периметру наружных стен. Ширина изоляционной ленты по наружным стенам не менее 0,8 м. (поз.11 на рис. 6).

Толщина теплоизоляции рассчитывается из условия, что суммарное сопротивление теплопередаче на участке пол-грунт-цоколь должно быть не менее аналогичного параметра для наружной стены.

Проще говоря, общая толщина цоколя плюс утепление пола должна быть не меньше толщины утепления наружных стен.Для климатической зоны в районе Москвы общая толщина пеноизоляции не менее 150 мм. Например, вертикальная теплоизоляция на цоколе 100 мм., плюс 50 мм. горизонтальная лента в полу по периметру наружных стен.

При выборе размеров теплоизоляционного слоя учитывают также, что утепление фундамента способствует уменьшению глубины промерзания грунта под его подошвой.

Это минимальные требования к утеплению пола по грунту. Понятно, что чем больше размер теплоизоляционного слоя, тем выше эффект энергосбережения.

Уложить теплоизоляцию под всю поверхность пола в целях экономии энергии, абсолютно необходима только в случае теплых полов в помещениях или строительства энергопассивного дома.

Кроме того, сплошной слой теплоизоляции на полу помещения полезен и необходим для улучшения параметра теплопоглощения поверхности пола .Теплопоглощение поверхности пола – это свойство поверхности пола поглощать тепло при соприкосновении с какими-либо предметами (например, подошвами ног). Это особенно важно, если чистовой пол выполнен из керамической или каменной плитки, или другого материала с высокой теплопроводностью. Такой пол с утеплителем будет теплее.

Показатель теплопоглощения поверхности пола жилых зданий не должен быть выше 12 Вт/(м 2 °С) . Калькулятор для расчета этого показателя можно найти

Опорная плита из бетона класса B 12.5 толщиной 80 мм. на слой щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм.

Брус деревянный — бревно минимального сечения, шириной 80 мм. и высотой 40 мм., рекомендуется укладывать на слой гидроизоляции с шагом 400-500 мм. Для вертикального выравнивания их размещают на пластиковых подкладках в виде двух треугольных клиньев. Сдвигая или раздвигая накладки, регулируется высота лаг.Пролет между соседними опорными точками лаг не более 900 мм. Между лагами и стенами следует оставлять зазор 20-30 мм.

Лаги свободно лежат без крепления к основанию. Во время укладки чернового пола их можно скрепить между собой временными связками.

Для устройства чернового пола обычно используют плиты на основе древесины – ОСП, ДСП, ЦСП. Толщина плит не менее 24 мм. Все стыки плит обязательно должны опираться на лаги.Деревянные перемычки устанавливаются под стыки плит между соседними лагами.

Черновой пол может быть изготовлен из шпунтованной половой доски. Такой пол из качественных досок можно использовать без напольного покрытия. Допустимая влажность древесных напольных материалов 12-18%.

При необходимости в пространство между лагами можно уложить утеплитель. Минераловатные плиты необходимо сверху покрыть паропроницаемой пленкой, препятствующей проникновению микрочастиц утеплителя в помещение.

Рулонная гидроизоляция из битумных или битумно-полимерных материалов наносится в два слоя на подстилающий слой бетона наплавлением (для сварных рулонных материалов) или наклеиванием на битумно-полимерные мастики. При устройстве оклейной гидроизоляции следует обеспечить продольный и поперечный нахлест панелей не менее 85 мм.

Для вентиляции пространства подземного этажа на грунте по лагам в помещениях должны быть предусмотрены щели в плинтусах.Не менее чем в двух противоположных углах комнаты оставляют отверстия площадью 20-30 см 2 .

Существует и другая конструктивная схема пола — это деревянный пол на земле на лагах, уложенный на столбы, рис.5.

Позиции на рис.5.:
1-4 — Элементы чистового пола.
5 —
6-7 — Клей и шурупы для сборки стяжки.
8 — Деревянное бревно.
9 — Прокладка для выравнивания древесины.
10 — Гидроизоляция.
11 — Кирпичная или бетонная колонна.
12 — Грунт фундамента.

Устройство пола на лагах по колоннам позволяет уменьшить высоту грунтовой подушки или полностью отказаться от ее устройства.

Полы, грунты и фундаменты

Полы на земле не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «гулять» под действием сил.

Чтобы этого не произошло, пучинистый грунт под домом нужно сделать непучинистым.Проще всего это сделать, и подземная часть

Проектирование свайных фундаментов на буровых (в том числе ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного основания. Утепление грунта под домом с такими фундаментами – задача довольно проблематичная и затратная. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при непучинистых или слабопучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах также необходимо иметь подземную часть фундамента на глубину 0.5 — 1 м.

Качественное устройство пола на плитах перекрытия предполагает комфортное проживание людей в помещении.

Схема устройства древесно-стружечного пола.

Напольное основание

Классификация полов производится по видам покрытий:

• тротуары;
• паркет;
линолеум
• ;
плита
• .

А по типу строения:

• многослойный;
• однослойный;
• отдельное углубление;
• отдельный беспустотный.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

шлифовальная машина
• ;
самолет
• ;
молоток
• ;
мастерок
• ;
шнур
• ;
правило
• ;
пила
• ;
крепеж
• ;
отвертка
• ;
• рулетка.

Устройство многослойного пола

В основном используется в . Их делают в несколько слоев над более холодными помещениями (подвалами, гаражами). Сверху укладывается звукоизоляционный слой, а на него укладывается жесткое напольное покрытие – штучный паркет или паркетные щиты. Для звукоизоляции применяют ДВП марок 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для устройства однослойного пола может служить биостойкий линолеум, не подверженный процессам гниения.В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или линолеума на резиновой основе.

Установка отдельного полого стержня

Схема звукоизоляционного пола.

Сначала на плиты перекрытий укладывают звукоизоляционный слой, затем укрепляют лаги, а на них укладывают чистовой материал пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении делается сплошной настил из нестроганых досок, то сверху укладываются плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм.Лаги для устройства раздельного фальшпола на плитах перекрытий необходимо строгать и обрабатывать антисептиком. Размеры брусков (лаг) 80*40 мм. В зависимости от толщины настила определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают брусья.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самоукладывающихся половиц.

Возводится на основе монолитной стяжки, выполненной по плитам перекрытия.Стяжка выполняется из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 с маркой по плотности Д1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Его нельзя выравнивать цементным раствором, неровности следует просто отшлифовать. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизоляционным материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитка ПВХ, паркет, ламинированный паркет, ДВП или другие материалы.Поверх стяжки укладывается слой гидроизоляционного материала. Ее делают внахлест или стыки промазывают битумным раствором. Затем укладывают слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, плит ДВП толщиной до 50 мм, песка или керамзита.

Паркет

План этажа.

Красивый внешний вид, низкая тепло- и звукоизоляция делают паркет (паркетную доску, паркетную доску, штучный паркет) востребованным материалом при устройстве полов на потолках.Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненного узором «елочка» с фризами или без них.

Сначала нужно разметить ряды покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленную основу укладывается слой пергамина, а на него укладывается маячок «елочка». Ориентируясь на нее, укладывают напольное покрытие с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки сорока гвоздями, двумя вбитыми в боковой паз и одним в торцевой паз.Добойником углубить шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета на стяжках производится на горячем или холодном растворе битума в «елочку» без фризов. При укладке паркета при необходимости выравнивают его специальным паркетно-строгальным станком или ручным рубанком; после гарды устанавливаются плинтусы, пол циклевается и полируется. Перед циклевкой пол слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Полы из линолеума

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум – это материал, используемый для напольных покрытий. Обладает такими качествами, как прочность, долговечность, устойчивость к химическим веществам, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал очень популярен у застройщиков. К недостаткам можно отнести подверженность деформациям – расширению, усадке, короблению и набуханию. Чтобы предотвратить их появление, линолеум предварительно несколько дней выдерживают в рулонном состоянии, чтобы он расправился и принял форму пола.

Качество основания под напольное покрытие существенно влияет на качество линолеума.Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому земля должна быть ровной, чистой, сухой и твердой. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут служить стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, ДСП, шлакоблоков, керамзитобетонных и дощатых полов.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия изготавливают песчано-цементный раствор 3:1, который укладывают на твердую и прочную подготовку слоем до 3 см и выравнивают правилом или кельмой по предварительно- установлены направляющие.Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости стяжку можно выровнять путем укладки нового слоя цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10%.

Наиболее трудоемким процессом считается процесс подготовки оснований для поклейки линолеума на дощатые полы, выполненные на плитах перекрытия.

Схема звукоизоляции полов.

Они должны быть достаточно крепкими. Базовые доски не должны провисать.Перед поклейкой линолеума основание пола необходимо хорошо обработать: пиломатериалы должны быть сухими, обструганными, обработанными антисептиком или олифой. Все трещины необходимо зашпаклевать, зачистить и прогрунтовать.

При сооружении основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плиты с обязательной затиркой швов между ними. Плиты прикручиваются к деревянному основанию пола шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, и плиты приклеиваются к бетонной или цементно-песчаной стяжке горячим битумом.Поверхность закрепленных плит выравнивают, срезая неровности, заделывая швы мастикой, грунтовкой и шпаклевкой масляной шпаклевкой. Затем укладывается линолеум.

Полы из керамической плитки

Для устройства пола на плиты перекрытия из керамической плитки сначала делают основание — монолитную цементную стяжку с добавлением песка (ориентировочный состав 3:1; 4:1), монтаж которой производят по гидроизоляционному слою . При устройстве пола на деревянном основании необходимо наклеить гидроизоляцию на настил горячей битумной мастикой, затем положить армированную сетку и поверх нее нанести раствор.Для устройства стяжки следует использовать маячные деревянные рейки, установленные вровень вдоль стен помещения. Поместите приготовленный раствор между планками. Горизонтальность стяжки проверяют правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После застывания раствора рейки снимают. Остальные канавки заполняются раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плитки их необходимо рассортировать по размеру и цвету.Сделайте разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после чего следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протягивая его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и уложить два взаимно перпендикулярные ряды по схеме сушки. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитка не подходит полностью, ее можно обрезать и уложить в ряд ближе к стене. По сделанным на чистом полу отметкам укладывается маячковая плитка.Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленный раствор делается заделка и укладывается первый ряд плитки. После укладки фризовых рядов приступают к укладке плитки основного рисунка напольного покрытия. Чтобы не наступать на уже уложенную плитку, их настил начинают от дальней стены.

Используемый раствор должен быть пластичной консистенции, и его желательно укладывать ровной полосой сразу на несколько рядов плитки.Уложив плитку на раствор, ее следует слегка осадить легкими ударами кельмы или молотка по уложенной сверху планке. Проверка горизонтальности уложенной плитки осуществляется правилом. Швы между ними должны быть очищены от раствора. Через двое суток после укладки плитки их заливают кремообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Инфузию проводят 2-3 раза по мере усадки раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после завершения работ, протирая плитку увлажненными опилками.Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего застывания раствора.

Укладка ламинированного паркета

Современный строительный материал для устройства полов на плитах перекрытия – ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, состоящее из нескольких слоев и очень удобное в использовании. Он изготовлен из плотных, водостойких древесноволокнистых плит, покрытых слоем, имитирующим древесину.Размеры досок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината покрывают сверху акрилатной или меламиновой смолой для защиты от механических повреждений.

Перекрытия из монолитных железобетонных плит перекрытий давно известны и хорошо зарекомендовали себя при строительстве частных и многоэтажных домов. По сей день они востребованы и популярны, особенно при строительстве коттеджей с большой площадью. Многопустотные железобетонные плиты перекрытия имеют массу преимуществ, конструкция этих плит такова, что помимо равномерного распределения нагрузки по всей поверхности, они еще и дополнительно придают зданию жесткость и устойчивость.

Плиты бетонные, в которые при заливке монтируется железная арматура. Плиты по длине имеют продольные круглые пустоты, что в сочетании с армированием дает конструкции огромное преимущество. Железобетонная плита способна выдерживать изгиб, не ломаться при высоких нагрузках, очень прочна при правильном использовании при строительстве. Монолитные плиты заводского изготовления отвечают всем требованиям, предъявляемым к перекрытиям, они прочны и устойчивы к высоким температурам.Очень важно, чтобы железобетонная плита была хорошим звукоизолятором и, кроме того, сохраняла тепло.

Не менее важно и то, что использование плит в строительстве значительно ускоряет и упрощает процесс, их можно укладывать там, где не подходит никакой другой способ перекрытия. Например, укладка полов частного дома площадью более 100 м² с использованием заливки займет много времени, кроме того, трудозатраты, а также финансовые затраты будут намного выше, чем при укладке пола с железобетонными плитами.

При укладке пола первого этажа нужно понимать, что на него будет приходиться большая нагрузка, поэтому важно правильно рассчитать вес конструкции и учесть все, вплоть до общего веса дома и мебель или оборудование, которое будет установлено в помещении. Толщина железобетонных плит стандартная и равна 220 мм, но плиты могут быть рассчитаны на разные весовые нагрузки в зависимости от их марки.Здесь роль играет армирование плиты и марка бетона, из которого она изготовлена.

Плиты железобетонные выпускаются длиной 2,4-6,8 метра, ширина таких плит в зависимости от длины составляет 1,2-1,5 метра, вес 0,9-2,5 тонны. Это позволяет использовать при строительстве малогабаритную технику, краны до 3 тонн для подъема груза. Понять какая плита вам нужна не сложно, маркировка нанесена на поверхность, например плита ПК 8-42-12 будет 4.Длина 2 метра, ширина 1,2 м, весовая нагрузка 800 кг/м².

При укладке плит перекрытий важно учитывать, где они будут укладываться, так как правила укладки цокольного этажа отличаются от укладки перекрытий между этажами.

В случае закладки цоколя необходимо сначала провести работы по выравниванию фундамента, а именно его верхней кромки. Для этого верхний край фундамента делается не из высокой опалубки из досок, здесь необходимо залить небольшой слой бетона, чтобы вывести идеально ровную поверхность по горизонтали.Теперь на такую ​​площадку можно укладывать железобетонную плиту.

Кладка плит производится с учетом их конусности, получается, что нижняя часть плиты будет ровно прилегать к соседней. Вверху образуется небольшой шов, который необходимо заделать цементным раствором. Таким образом, практически ровная поверхность пола получается в кратчайшие сроки. В зависимости от того, какое напольное покрытие вы будете укладывать, вам может понадобиться сделать тонкую стяжку, но для большинства материалов, которыми покрывается пол, подойдет плита без дополнительной отделки.

В случае, когда в качестве перекрытия между этажами укладывается железобетонная плита, то на стенах из кирпича или блоков необходимо выполнить дополнительный железобетонный пояс. Это что-то вроде сейсмического пояса, который выполняется следующим образом. Когда высота стен будет выложена до нужной высоты, укладывается еще один ряд, но один слой должен быть уложен так, чтобы по всему периметру оставить внутренний торец, в котором будет лежать плита, а снаружи это место будет покрыто кирпичи.Перед укладкой плиты, как и в первом случае, необходимо выполнить опалубку и залить тонкий слой бетона с арматурой. В результате образуется ниша с небольшим зазором для укладки изоляционных материалов, куда укладывается плита. Тонкий слой бетона с армированием увеличивает прочность поверхности и равномерно распределяет нагрузку от плиты по стенам.

Плиты перекрытия сами по себе служат хорошим утеплителем, так как находятся внутри помещений дома, необходимости в их утеплении нет, однако утеплять торцы необходимо.Плита имеет высокую теплопроводность, что несомненно хорошо, ведь плита верхнего этажа проводит тепло снизу и таким образом пол становится теплым. Но с торцов плита будет получать холод, поэтому нужно защитить ее слоем утеплителя. В нише, которая образовалась в процессе армирования, в месте примыкания плиты к стене необходимо уложить утеплитель. Затем это пространство, как и остальные трещины, заливается бетоном.

Утепление делать обязательно, иначе в этих пустотах будет образовываться конденсат, который плита будет впитывать и постепенно разрушаться.Помимо разрушения плиты, в помещении появится влажность, а в местах, где есть арматура, появится ржавчина, которую не закроешь никакой шпаклевкой.

Собственно, процесс создания полов и межэтажных перекрытий окончен, теперь можно приступать к отделке пола материалами. Как уже было сказано, возможно потребуется выполнить тонкий выравнивающий слой стяжки

При данных видах работ вам существенно может помочь строительная техника, например

Сколько сохнет стяжка пола: виды стяжек, технология

При устройстве и ремонте полов обратите внимание на время высыхания стяжки — верхнего слоя конструкции пола, служащего основой для напольного покрытия.

Свойство здания сохранять в определенных пределах заложенные в нем параметры называется надежностью. Надежность достигается соблюдением технологии строительства на всех его этапах, в том числе и при устройстве полов.

Основание этажей устроено на железобетонных плитах, входящих в конструкцию домов. Толщина основания — стяжки, зависит от того, как она будет выполнять свои функции по назначению:

• обеспечивают динамическую и статическую прочность, служат основой для напольного покрытия,
• позволяют равномерно распределить нагрузку на те конструкции, которые находятся под ним, продлевая тем самым срок их службы,
• с помощью стяжки выравнивают пол, а также при необходимости создают уклоны.

Какая толщина стяжки пола

Чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какая толщина стяжки пола для вашей квартиры или дома будет оптимальной. Конкретные сантиметры толщины заливки зависят от того, для каких нагрузок предназначен пол, а также от того, какой тип конструкции лежит в его основании.

Существует три типа стяжки в зависимости от ее толщины:

Для заполнения высотой до 2 см — 4 см используются самовыравнивающиеся смеси.На ровную поверхность исходного состава конструкции пола делается тонкий слой стяжки.

Предусматривает наличие в заливке, для большей прочности, армирующей аппаратуры – арматуры или армирующей сетки, либо нагревательных элементов при устройстве теплого пола. По совету специалистов, заливки бетона на 4 см выше уровня труб обогрева достаточно. Толщина стяжки также зависит от материалов, используемых в процессе заливки. В стяжке могут использовать щебень, тогда и основание будет толстым., представляющий собой монолит с арматурой внутри. Такая стяжка используется в тех случаях, когда она представляет собой систему фундамента дома и его пола.

Конструкция пола по проекту может быть двухслойной. Например, нижний слой состоит из 5-сантиметрового слоя пенобетонной стяжки, а верхний 2-сантиметровый слой из гипсовой смеси на основе комплексного вяжущего, кварцевого песка и модифицирующих добавок, которые обеспечивают раствору прочность, высокую подвижность и оптимальную рабочее время.

Сколько сохнет стяжка

Процесс отверждения материалов на цементной основе требует много времени и должен происходить во влажных условиях.Любой бетон на основе цемента должен в процессе высыхания создавать температурно-влажностный режим, чтобы добиться большей прочности состава. Для этого сразу после заливки стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой образуется конденсат и создается влага. Естественная сушка начинается с поверхности стяжки. Полную прочность пенобетонная стяжка набирает через 3-4 недели.

Стяжки на основе смесей гипса, песка и модифицированных добавок, которые можно оставлять в качестве финишного покрытия пола, высыхают через 4-6 часов, и по ним уже можно ходить.Нагружать пол мебелью желательно только через 3 дня, а отделку такого пола ламинатом, паркетом и другими покрытиями рекомендуется примерно через 7 дней. У каждого производителя смесей свой быстросохнущий состав, поэтому нужно следовать инструкции.

Как проверить качество стяжки

Оценка технического состояния пола осуществляется путем визуального осмотра по внешним признакам. Готовая пенобетонная стяжка должна быть однородного цвета, иметь ровную поверхность.В стяжке не должно быть усадочных трещин шириной более 0,3 мм. Другие трещины, выбоины и швы не допускаются. Если дефектов стяжки много, они могут привести к неровностям, провалам напольного покрытия. Поэтому в некоторых случаях пенобетонный пол демонтируют и устраивают новый.

Какая стяжка лучше

Существует 4 вида стяжки: сухая, полусухая, мокрая и выравнивающая с наливным полом.

Для устройства стяжки используется обычный цементно-песчаный состав, где 85% песка, 15% цемента и в небольшом количестве стекловолокно.Сухой состав разравнивают по полу и уплотняют специальными приспособлениями. Недостатки этой стяжки: она может отслаиваться, крошиться, некоторые виды клеевого паркета не рекомендуется укладывать на нее, так как есть риск ее разрыва. Зато у этого вида много достоинств: дешевый и доступный состав, стяжка может быть основой для любого вида ламината, не нужно ждать его высыхания.

Перед укладкой сухой стяжки поверхность зачищают, на нее ставят маяки и по всему периметру рассыпают керамзит.Материал пола укладывается сверху.

обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для классической стяжки размером 3 см на 1 кв. м потребуется 40 кг цементно-песчаной смеси и 35 кг керамзита. Керамзитовый гравий заливается небольшим количеством воды. Затем добавляют цемент и песок. Всю смесь перемешивают миксером до тех пор, пока гранулы керамзита не приобретут цвет цемента.

Второй вариант керамзитобетонной стяжки предусматривает те же подготовительные этапы – очистку покрытия и установку маяков.Затем рассыпают и разравнивают сухой керамзит. Высота стяжки делается на 2-3 см ниже уровня маяков. Расход керамзитобетонного материала при толщине слоя 2 см обычно составляет 55 кг на 1 кв.м. Затем делают раствор из цемента и воды, которым заливают верхний слой керамзита. При его затвердевании образуется корка, которая препятствует попаданию влаги на донную «подушку», тем самым предохраняя ее от возможного проседания. Далее приступают к непосредственной заливке стяжки по поверхности коры.

Минусы: керамзиту нужна определенная влажность окружающей среды, иначе он может деформироваться, что приведет к провисанию пола. Керамзит боится затопления, промерзания. Полное застывание керамзитобетонной стяжки занимает около двух недель.

Мокрая стяжка доступна в двух версиях.

Первый пришел еще со времен СССР, когда на стяжку размером 1 кв.м и толщиной 5 см нужно полмешка цемента (25 кг) и полтора мешка песка (75 кг ).Столько воды нужно, чтобы раствор получился густоты сметаны. Обычно такой раствор делают на полу лопатой. Для пескобетонной стяжки обязательно нужны маяки и высокая квалификация рабочих, чтобы поверхность была ровной. Получается крепкая надежная стяжка, с ней можно делать что угодно. На такую ​​стяжку хорошо положить пленочный теплый пол, а затем покрыть его ламинатом.

Второй вариант мокрой стяжки представляет собой раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей отсева, представляющего собой строительные отходы, различные шлаки.Легкий бетон является классическим композитом для напольных покрытий. У него хороший показатель звукоизоляции, нет усадки. Это особо прочное покрытие. Эта стяжка является лучшей по качеству из всех существующих, как по функциональным, так и по техническим характеристикам.

Это самое дорогое покрытие, которое обычно используется в качестве финишного слоя размером в несколько миллиметров. Также ими можно выравнивать полы под устройство основания, например, под ламинат. Чтобы не испачкать стены, в полуметре от пола их обклеивают газетами или пленкой.Приготовленную смесь равномерно выливают на бетонное основание помещения и затем равномерно распределяют шпателем или валиком с длинной ручкой. Самовыравнивающийся раствор высыхает через 6-15 часов, и по нему можно ходить. Пол полностью высыхает в течение 5-7 дней.