Ленточный фундамент под забор своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент под забор — как правильно сделать своими руками

Ленточный фундамент под забор — как правильно сделать своими руками

Содержание

1. Виды заборов
2. Проблемы при строительстве
3. Виды ленточного фундамента
4. Легкие ограды
5. Средние
6. Тяжелые
7. Расчет глубины и ширины
8. Приготовление бетона
9. Забор своими руками: пошаговая инструкция
10. Калькулятор онлайн

Каждый человек, получивший участок земли, начитает свою деятельность с того, что планирует как обустроить ограждение вокруг него. И соответственно один из вопросов, который предстоит решить, какой потребуется фундамент. Среди вариантов решения этой задачи присутствует и ленточная конструкция. Поговорит о ней чуть подробнее.

У вас есть опыт такого типа работ?

ДаНет

Виды заборов

Ленточный фундамент для забора строят тогда, когда, верхняя его часть будет выходить над поверхностью грунта. Эту часть, как правило, облицовывают. Для этого используют:

• керамическую плитку;
• природный или искусственный камень;
• штукатурку.

На ленточных фундаментах строят сплошные ограждения, для строительства которых применяют профнастил, камень, кирпич и пр.

Для заборов такой конструкции потребуется изготовление надежного основания. Чаще всего используют ленточные сплошные фундаменты.

Проблемы при строительстве

Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:

• Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
• Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.

Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня

Перед возведением фундаментного основания, надо посмотреть на заборы, установленные на соседних участках. Если их «повело», то скорее всего, в этом виноват грунт.

Виды ленточного фундамента

Ленточные основания разделяют, выполняют по нескольким характеристикам.

По технологии изготовления — основания такого типа бывают сборными и монолитные. Первые применяют для массовой застройки. Эти сооружение отличается высокой скоростью работ. Вторые ленточные конструкции применяют для частного строительства. Устройство такого фундамента выполняют и вручную, и с применением специальной строительной техники.

Второй признак классификация — глубина залегания. В строительной практике используют следующие типы фундамента:

• незаглубленные;
• мелкозаглубленные;
• глубокие.

По виду сечения:

1. прямоугольные;
2. с Т-образным сечением, с расширением в нижней части.

Сборное или монолитное основание?

1 вариант2 вариант

Легкие ограды

В таком случае нет необходимости строить фундамент с большим заглублением, это малоэффективно, с экономической точки зрения. Например, для ограждения выполненного из профилированного настила хватит мелко заглублённой ленты, глубина составляет 0,7 м. во время ее строительства нельзя забывать о следующих факторах — грунтовым подвижкам и о напоре ветра.

Ширина такого ленточного основания равняется 350 мм. Для надёжности конструкции в верхней части и в местах стыковки ленты и опорных стоек выполняют армирование. Для этого применяют армирующую сетку с размером ячейки 50*50 мм, толщина прутка составляет 3-4 мм.

Эта сетка сохранит забор с ленточным фундаментом от вредного действия напора ветра.

Опорные стойки упирают в грунт, расположенный ниже подошвы ленточного основания и заливают бетоном. Такое исполнение ограждению переносить действие ветровой нагрузки и сезонному движению грунта.

Средние

Изделия, относящиеся к этому типу, слабо переносят подвижки грунта. Для предотвращения разрушения требуется уделить особое внимание на борьбу с пучением грунта.

На прочных грунтах, не подвергнутых пучению разумно будет использовать мелкозаглубленную ленту. В других случаях можно выполнить комбинирование ленточного исполнения с массивными столбами или буронабивными сваями. Добавочные опоры располагают над массивными столбами. Глубина залегания лежит ниже уровня промерзания грунта. Способы с колебаниями почвы и напором ветра аналогичны тем, которые используют на легких заборах.

Ограждение из профнастила требует к себе большего внимания чем легкие конструкции. Для постройки такой конструкции сооружают ленточный фундамент вкупе с бетонными столбами.

Тяжелые

Эти ленточные конструкции требуют больших финансовых и трудовых затрат. Ленточный фундамент тяжёлых заборов отличается большим весом, давлением на грунт и чувствительность к различного рода деформациям, кроме этого необходимо учитывать ветровую нагрузку.

При наличии прочного грунта допустимо использовать мелкозаглубленную ленту Т-образного вида.

В других случая применяют ленту глубокого залегания, ее подошва размещается на 200-300 мм ниже уровня замерзания грунта.

На ленте через каждые 30 метров проделывают температурные швы, расположенные вертикально.

Какой тип ограды будет у вас?

ЛегкийСреднийТяжелый

Расчет глубины и ширины

Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты фундамента для основания принимают величину равную 350 мм.

Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокий фундамент закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Приготовление бетона

Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

• В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
• В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.

Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

Забор своими руками: пошаговая инструкция

Как пример, рассмотрим постройку забора с использованием профнастила.

Первое что делает домовладелец — разрабатывает схему размещения забора на придомовом участке. Наличие этой схемы позволит рассчитать количество необходимого материла.

Для его изготовления требуется запастись металлопрокатом. Потребуется металлический прямоугольный профиль, трубы для изготовления опорных столбов. Кстати, в качестве опор используют винтовые сваи. Потребуются листы для заполнения проемов, и некоторые другие материалы, и инструмент.

Возведение ограждения состоит из следующих этапов:

1. Зачистка территории под закладку фундамента. С поверхности земли удаляют растительность, камни то есть, все, что мешает проведению работ.
2. Разметка расположения фундамента.
3. В соответствии с разметкой выкопать траншею. Если она не большая, то используют ручной труд, если периметр составляет десятки метров, то нанимают специальную землеройную технику.
4. Изготовление опалубки. Для ее изготовления потребуется некое количество не обрезных досок. Щиты опалубки можно собрать или наверху, или непосредственно в траншее.
5. В местах установки столбов должны быть пробурены скважины на глубину до 1 метра.
6. Перед установкой опалубки, на дне траншеи укладывают песчаную подушку высотой от 150-300 мм. После засыпки ее требуется уплотнить.
7. Для надёжности конструкции потребуется собрать каркас для армирования. Применяют профильные металлические прутья диметром от 12 до 14 мм, их укладывают по горизонтали, для вертикальных деталей используют гладкие прутья диметром от 8 до 10 мм. Прутья связывают с использованием вязальной проволоки.
8. В заранее подготовленные скважины устанавливают опорные стойки и заливают бетоном. Стойки должны быть установлены строго вертикально.
9. После того как бетон в скважине схватился, приступают к заливке траншеи. Заливку выполняют послойно с последующим утрамбовыванием.
10. Работы по сооружению ограждения потребуется прекратить на 5-7 дней. За это время бетон наберёт требуемую прочность.
11. Изготовление каркаса. Для этого продольные лаги приваривают к установленным столбам.
12. Как только каркас собран на него устанавливают профнастил.

Работы, в зависимости от протяжённости конструкции составляют несколько рабочих дней.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенным основанием под ограждение участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, которые отличаются значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Владельцы участков делают ленточный фундамент для забора своими руками, чтобы избежать перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора
2. Расчет глубины залегания
3. Ширина ленты
4. Материалы для строительства ленточного фундамента
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы при строительстве
7. Земляные работы
8. Устройство траншеи и щебеночного основания
9. Установка опалубки и армирование
10. Процесс заливки бетона
11. Заливка бетона и обратная засыпка пазух
12. Как устранить пузыри воздуха в бетоне
13. Застывание ленточного фундамента
14. Уход за бетоном и распалубка
15. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Первый этап возведения начинается с определения размеров основания, при этом принимают во внимание глубинную отметку промерзания земли, высоту поднятия почвенной влаги во время паводков, тип грунта.

Глубина промерзания важна, т. к. зимой вода в почве превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с фундаментом. Это опасно для насыщенных влагой пластов земли, поэтому обращают внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его разновидности, например, наиболее подвержены этому явлению глины и глинистые почвы.

Расчет глубины залегания

Глубокий фундамент не имеет смысла сооружать, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них принимают глубину заложения так, чтобы подошва находилась ниже точки промерзания на 10 см. В некоторых областях это может быть 1,2 – 1,7 м.

Основную полосу ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, заглубляют на 0,6 – 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту заглубляют на 0,9 – 1,2 м.

Ширина ленты

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава грунта. Предельные нагрузки на квадрат каждого вида почвы приведены в специальных таблицах строительных СНиПов.

Высчитывают вес каждой отдельной секции забора, затем результат делят на расчетный показатель из таблицы. Так получают требуемую площадь основания. Делят рекомендуемую квадратуру на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Чаще делают заливку монолитной бетонной ленты с встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Кладку из бутового камня используют реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота выполняют фундамент из кирпича, для чего берут красную обожженную глиняную разновидность, т. к. силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных железобетонных блоков заводского изготовления, которые соединяют между собой сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуют использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдают пропорции, чтобы приготовить бетонную смесь: 1:3:5 (цемент М 200, песок речной, щебень, соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру класса А-III, А-II, пруток А-I с гладкой стенкой используют для поперечно расположенных частей. Ребристая поверхность усиливает сцепление с бетоном. Для армирования готовят арматуру диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

Перед тем как залить ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного надела. Для строительства на склоне ленту разбивают на отдельные участки, которые имеют разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используют нивелир, углы и повороты размечают с помощью теодолита.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики почвы, ее способность к пучению. Во время строительства нужно уплотнять основание под бетонной лентой, чтобы избежать сдвига в период эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.

В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.

Устройство траншеи и щебеночного основания

В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.

Установка опалубки и армирование

Каркас изготавливают из досок или листов стружечно-прессованного материала. Ограждающие элементы соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Щиты подпирают брусками с наружной стороны, верх также соединяют рейками, чтобы опалубка не разъехалась под тяжестью бетона.

Армирование увеличивает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из прута. Между собой элементы сваривают или обвязывают проволокой.

Процесс заливки бетона

Перед бетонированием на уровне 20 – 30 см от подошвы будущего фундамента ставят дренажную трубу с уклоном, которую выводят в коллектор ливневой канализации. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной способ замеса на листе металла или в корыте уже не применяют.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Его привозят в автомобильных миксерах, при этом перемешивание идет непрерывно, даже во время движения к объекту. Такой способ удобный, но стоит дороже примерно в два раза.

Заливка бетона и обратная засыпка пазух

Желательно забетонировать весь фундамент за один день. Если нет такой возможности, соединительный шов делают под уклоном, по типу «убежной штробы».

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для забора своими руками:

• выемка бетона из бетономешалки в ведро;
• заливка массы в опалубку;
• распределение раствора между арматурой с помощью кельмы, лопаты.

Обратную засыпку земли выполняют после снятия опалубки. Для этого используют вынутый грунт или берут песок, глину. При закладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, т. к. бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузыри воздуха в бетоне

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Пузырчатые полости бывают открытые и закрытые, в них поступает влага и оказывает влияние на процесс твердения бетона. По мере заливки регулярно производят уплотнение массы и выгонку пузырей.

Различают способы уплотнения:

• вибрирование;
• трамбовка;
• штыкование.

Лучше всего подходит глубинный электрический вибратор. Если его нет, уплотняют лопатой, стальным прутом. Трамбовку применяют для сильно нагруженных оснований.

Застывание ленточного фундамента

Смесь схватывается уж через сутки, но положенную прочность набирает на 28 день после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности останавливается. В зимний период правильно делать ленту под забор с прогреванием массы электричеством, чтобы предотвратить промерзание.

Уход за бетоном и распалубка

Поверхность уложенной смеси выравнивают кельмой или шпателем. На площадь настилают полиэтиленовую пленку, чтобы защитить материал от потерь влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы 1-2 раза в сутки поливают водой.

Опалубку снимают на 7 – 10 день после заливки при условии, что температура воздуха больше +10° С. Раньше убирать щиты не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После устройства фундамента его покрывают слоем рубероида, чтобы влага не передавалась на конструкцию столбов, кирпичной или каменной кладки. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть обмазывают смолой, оборачивают двумя слоями толя или рубероида, чтобы предупредить ржавчину.

Опалубку ставят так, чтобы арматура не доходила до стенок фундамента на 5 см. уменьшение промежутка приведет к коррозии каркаса внутри основания. Отказ от армирования повлечет прогиб фундамента под нагрузкой.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенным основанием для ограждения участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, отличающиеся значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Ленточный фундамент для забора владельцы участков делают своими руками во избежание перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса ограждения
2. Расчет глубины
3. Ширина пояса
4. Материалы для устройства ленточных фундаментов
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы при строительстве
7. Земляные работы
8. Строительство траншей и щебня
9. Установка и усиление опалубки
10. Процесс заливки бетона
11. Заливка бетоном и обратная засыпка
12. Как устранить пузырьки воздуха в бетоне
13. Укрепление ленточного фундамента
14. Уход за бетоном и распалубка
15. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Первый этап строительства начинается с определения размеров основания с учетом отметки глубины промерзания земли, высоты подъема почвенной влаги при паводках, типа грунта.

Важна глубина промерзания, так как зимой вода в грунте превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с основанием. Это опасно для насыщенных влагой слоев земли, поэтому обращайте внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его типа, например, этому явлению наиболее подвержены глинистые и глинистые грунты.

Расчет глубины

Нет смысла строить глубокий фундамент, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них глубина берется такой, чтобы подошва была на 10 см ниже точки промерзания. На отдельных участках она может составлять 1,2 – 1,7 м.

Основная полоса ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, углубляется на 0,6 — 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту углубляют на 0,9 — 1,2 м.

Ширина ленты

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава почвы. Максимальные нагрузки на квадрат каждого типа грунта приведены в специальных таблицах строительных СНиП.

Рассчитывается вес каждой отдельной секции забора, затем результат делится на рассчитанный показатель из таблицы. Это дает необходимую базовую площадь. Разделите рекомендуемый квадрат на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для устройства ленточных фундаментов

Чаще производят заливку монолитной бетонной ленты со встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент имеет приемлемые эксплуатационные характеристики. Кладка из бутового камня используется реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота делают кирпичный фундамент, для чего берут сорт красной обожженной глины, так как силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных железобетонных блоков заводского изготовления, которые соединяются сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуется использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдайте пропорции для приготовления бетонной смеси: 1:3:5 (цемент М 200, речной песок, щебень соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру классов А-III, А-II, для поперечно расположенных деталей применяют пруток А-I с гладкой стенкой. Ребристая поверхность улучшает сцепление с бетоном. Для армирования подготавливается арматура диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

Прежде чем заливать ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного участка. Для строительства на склоне ленту делят на отдельные участки, имеющие разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используется уровень, углы и повороты размечаются теодолитом.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики грунта, его пучинистость. При строительстве необходимо уплотнить основание под бетонную ленту, чтобы избежать сдвига в процессе эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи копаются вручную с помощью штыковой лопаты и лома. Корни в земле вырубают топором. Для длинного фундамента потребуется большой объем земляных работ, поэтому применяют механизированный способ с использованием экскаваторов.

В любом случае дно приямка очищается до проектной отметки, процедура выполняется вручную. Высота щебеночно-цементной засыпки учитывается при расчете глубины траншеи, чтобы выдержать требуемые размеры бетонной ленты.

Траншейно-щебеночное строительство

В первом случае траншея выкапывается по ширине такой, чтобы можно было сделать деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси прямо в траншею, ширина которой соответствует предполагаемому размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дно сделать подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Утрамбованная подушка укрепляет основу под подошвой и увеличивает ее плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучиниванию грунта.

Установка и усиление опалубки

Каркас изготавливается из досок или листов прессованного материала. Элементы ограждения соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Доски снаружи подпирают брусками, сверху также соединяют рейками, чтобы опалубка не разошлась под тяжестью бетона.

Армирование повышает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из стержня. Элементы свариваются между собой или связываются проволокой.

Процесс заливки бетоном

Перед бетонированием на уровне 20-30 см от подошвы будущего фундамента укладывается дренажная труба с уклоном, которая выводится в ливневую канализационный коллектор. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной метод замеса на листе металла или в корыте больше не используется.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Привозится в автомобильных миксерах, при этом перемешивание происходит непрерывно, даже при движении к объекту. Этот способ удобен, но стоит примерно в два раза дороже.

Бетонирование и обратная засыпка

Весь фундамент желательно забетонировать за один день. Если это невозможно, соединительный шов выполняется под наклоном, по типу «спасательного паза».

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для забора своими руками:

• снятие бетона из бетономешалки в ведро;
• заливочная масса в опалубку;
• распределение раствора между арматурой с помощью мастерка, лопаты.

Обратная засыпка земли производится после снятия опалубки. Для этого используют выкопанную землю или берут песок, глину. При укладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, так как бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузырьки воздуха в бетоне

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Полости пузырьков бывают открытыми и закрытыми, в них попадает влага и влияет на процесс твердения бетона. По мере заливки масса уплотняется и регулярно отгоняются пузырьки.

Существуют методы уплотнения:

• вибрация;
• трамбовка;
• штык.

Лучше всего подойдет электрический глубинный вибратор. Если его нет, его уплотняют лопатой, стальным бруском. Трамбовка используется для сильно нагруженных оснований.

Затвердевание ленточного фундамента

Смесь схватывается через сутки, но необходимую прочность набирает на 28-е сутки после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности прекращается. Зимой правильно делать ленту под забором с подогревом массы электричеством, чтобы не допустить промерзания.

Уход за бетоном и снятие изоляции

Поверхность уложенной смеси выравнивается кельмой или шпателем. На участок укладывается полиэтиленовая пленка для защиты материала от потери влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы поливают 1-2 раза в день.

Опалубку снимают через 7-10 дней после заливки при условии температуры воздуха более +10°С. Предварительно снимать доски не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После установки фундамента его накрывают слоем рубероида, чтобы влага не переносилась на конструкцию столбов, кирпичную или каменную кладку. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть промазывают смолой, заворачивают в два слоя рубероида или рубероида для предотвращения ржавчины.

Опалубку укладывают так, чтобы арматура не доставала до стен фундамента на 5 см. Уменьшение зазора приведет к коррозии рамы внутри основания. Отсутствие армирования приведет к прогибу фундамента под нагрузкой.

глубина, разновидности и конструкция своими руками

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на фундамент. Фундамент для забора защитит забор от перекосов, изломов и деформаций. Основание представляет собой бетонную полосу с квадратными надставками для столбов из кирпича или бетона. Металлические столбы не требуют увеличения размера опорной планки.

Содержание

1. Необходимость основы для забора
2. Параметры, влияющие на глубину фундамента
3. Типы фундамента для забора
4. Заполнение колонны
5. DIY. технология строительства
6. Пошаговая инструкция

Необходимость фундамента под забор

Прочный фундамент – неотъемлемая часть забора, особенно если забор тяжелый. Разумное использование материала предполагает возведение фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента приведет к перерасходу средств.

Опора в грунт станет незаменимой в таких случаях:

• на строительной площадке неустойчивый грунт;
• ограждение устанавливается у реки или другого водоема;
• В районе сильный ветер, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с бетонной лентой. Делается подобие сваи, основание которой ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см и шириной 50 см. Под столбы сечение в план 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армируется каркасом из стержней толщиной 8 — 10 мм. Для перекладин берется металлопрокат 6 мм, перемычки располагаются с шагом 40 см. Стыки арматуры сваривают, соединяют вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Опоры ворот соединены с арматурным каркасом в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину фундамента

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, препятствует сдвигу и деформации самого основания и ограждения. Под глубиной заглубления подразумевается расстояние от верха фундамента до его низа. Ленточное основание укладывается со ступенями, если на участке имеется большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы во время непогоды сверху не скапливалась грязь и осадки.

Глубина закладки определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность ограждения;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• Рельеф земли и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка замерзания зимой.

Под участки профнастила между тяжелыми столбами глубину закладки уменьшают, а под опорными элементами бетонную ленту под забор делают ниже. Этот метод экономит ресурсы и снижает трудозатраты в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания грунта определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание углубляют на 30 — 40 см ниже этого показателя для массивных ограждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры должна быть не менее ширины стены. Отметку промерзания не учитывают при строительстве на скалах, в этом случае фундамент углубляют на величину погружения стоек (50 — 70 см).

Типы фундамента под забор

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты применяют в разных случаях, в зависимости от тяжести ограждения. Правильный расчет наряду с качественными материалами приведет к созданию прочного фундамента и долгому сроку службы забора.

На выбор конструкции влияют:

• однородность конструкции ограждения в плане;
• наличие массивных столбов;
• Устойчивость почвы и влажность.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому после морозной зимы забор может упасть. Основание проседает из-за своей массы, смещения грунта под нагрузкой, растрескивания в результате циклов замерзания и оттаивания (если не учитывать глубину промерзания).

Основание:

• столбчатое;
• монолитный;
• кирпичная кладка;
• ленточный тип.

Различная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонные пояса бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колонны применяют сборные сборные стаканы. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом из монолитного профиля. Строители экономят материал, используя комбинированные конструкции.

Заливка столбов

Столбы выставляют на расстоянии 1 — 4 м, под них выкапывают квадратные котлованы глубиной 0,8 — 1,2 м. На дне делается засыпка из утрамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности из арматуры изготавливается объемный металлический каркас, в центре которого размещается опорный элемент ограждения. Вертикальность установки проверяют с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливают слоями в пространство между элементами, каждый слой вибрируют электроинструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор из профнастила, столбы ставят через каждые 2 м, так как материал обладает высокой ветровой способностью и ветровая нагрузка увеличивается.

Положительные стороны столбчатого основания для забора:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных столбов, а не по всей длине забора;
• простота монтажа — не требуется квалифицированных рабочих;
• продолжительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатая основа изготавливается для заборов из сетки-рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Они хорошо работают на глинистых почвах. Днище (пятку) можно удлинить, если грунт относится к категории пучинистых.

Монолитная заливка

Данная конструкция предусматривает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используют для тяжелых заборов из монолитного бетона, кирпича, природного камня, которые строят на заболоченных землях, в условиях вечной мерзлоты или зыбучих песков. Совместное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, силы ветра, вес опорных столбов, препятствует сдвигам грунта.

Чтобы построить такой фундамент под забор, следуйте пошаговой инструкции:

1. Выкапывается общая ленточная траншея глубиной 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов забора и выкапывается грунт для углубления. Размер ямы 40 х 40 см, а шаг опор принимают от 1 до 2,5 м. Земля удалена на 1,5 метра.
3. Изготовлена ​​песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Арматурная сетка укладывается в продольные траншеи. При необходимости делается опалубка или заливка идет прямо в землю.

Чтобы влага не уходила из бетона в древесину или землю, по бокам траншеи постелите пленку. Опалубка нужна, если основание находится на высоте 10 см от поверхности земли.

Каменное основание

Нижняя часть забора из натурального камня выигрышно смотрится в сочетании с твердыми материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для забора из легкого профнастила такое основание не используют. Каменный пояс – основание изгороди, возвышающееся на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. Такой фундамент не закапывается в землю.

Периметр кладки предварительно выравнивается, используются валуны, внутри кладки размещается арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические стержни или другие закладные детали для последующего крепления верхнего ограждения. Прочный фундамент можно сделать своими руками, если человек знаком с такой работой.

Камни имеют разные размеры и формы, поэтому особое внимание уделяется стыкам элементов. Крупные детали комбинируют с мелкими, чтобы не образовывались пустоты. Камни укладывают на цементно-песчаный раствор, концентрации 1:3 (цемент, песок соответственно). Кладочную массу сразу удаляют с поверхности камня, иначе после прилипания ее трудно удалить с неровного участка. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя сторона ограждения не имеет особого значения.

Ленточный фундамент

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметр забора. Фундамент несложно сделать своими руками, если есть небольшой опыт работы с бетоном и дноуглубительными работами. Является ленточным основанием для массивных и тяжелых ограждающих конструкций. Глубина определяется типом грунта. В тело ленты помещается армирующий каркас, без которого фундамент треснет уже после первой зимы.

Ленточная основа в исполнении:

• неглубоко заглубленный;
• похоронен.

Первый вариант встраивается в грунт со стабильными характеристиками. Второй тип предназначен для неустойчивых грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Ленточная конструкция может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота конструкции — не требуется спецтехника, разметка производится вручную, как рытье траншеи, подготовка бетона и заливка;
• низкая стоимость строительства – используются простые материалы, габариты не предполагают чрезмерного расхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с рытьем траншеи срок занимает не более 4-6 дней.

Фундаментная лента изготавливается для заборов из различных материалов, имеющих вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Перед началом возведения фундамента необходимо рассчитать и нарисовать элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, учитываемые при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии переделывать конструкцию забора с учетом погрешностей будет поздно.

Для фундаментов изготавливают бетон марки М300 или М200, этот состав рекомендован специалистами для фундамента под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с наполнением забора. Такой фундамент украшают плиткой, керамикой, натуральными материалами.

Пошаговая инструкция

Ров копается вручную или экскаватором. Во втором варианте вам придется очищать дно и выравнивать продольные стенки после запуска машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручным инструментом.

Инструкция к устройству:

1. Опалубка изготавливается из щитов или листов ДСП, пропитанных ОСП. Можно использовать подручные материалы, например, дверные полотна, листы плоского шифера, мебельные щиты. Щиты скреплены между собой и закреплены на раме. С внешней стороны ставят упоры и раскосы, чтобы бетон не разрушил конструкцию.
2. В опалубку укладывается объемный каркас из металлических стержней; уголок, полосу можно использовать для продольных элементов. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких ограждений можно использовать плоские продольные арматурные сетки.
3. Бетонирование выполняется слоями. Если нужно оставить рабочий фронт на завтра, на месте будущего стыка выполняется разбежка (своего рода лесенка), так как вертикальных швов быть не должно. Вибратор используется после каждой укладки, чтобы избавиться от воздуха внутри.

Летом на вторые сутки верх фундамента засыпают слоем опилок для предотвращения пересыхания поверхности и появления мелких трещин.