Ленточный фундамент под забор своими руками пошаговая инструкция: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенным основанием под ограждение участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, которые отличаются значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Владельцы участков делают ленточный фундамент для забора своими руками, чтобы избежать перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора
2. Расчет глубины залегания
3. Ширина ленты
4. Материалы для строительства ленточного фундамента
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы при строительстве
7. Земляные работы
8. Устройство траншеи и щебеночного основания
9. Установка опалубки и армирование
10. Процесс заливки бетона
11. Заливка бетона и обратная засыпка пазух
12. Как устранить пузыри воздуха в бетоне
13. Застывание ленточного фундамента
14. Уход за бетоном и распалубка
15. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Первый этап возведения начинается с определения размеров основания, при этом принимают во внимание глубинную отметку промерзания земли, высоту поднятия почвенной влаги во время паводков, тип грунта.

Глубина промерзания важна, т. к. зимой вода в почве превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с фундаментом. Это опасно для насыщенных влагой пластов земли, поэтому обращают внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его разновидности, например, наиболее подвержены этому явлению глины и глинистые почвы.

Расчет глубины залегания

Глубокий фундамент не имеет смысла сооружать, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них принимают глубину заложения так, чтобы подошва находилась ниже точки промерзания на 10 см. В некоторых областях это может быть 1,2 – 1,7 м.

Основную полосу ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, заглубляют на 0,6 – 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту заглубляют на 0,9 – 1,2 м.

Ширина ленты

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава грунта. Предельные нагрузки на квадрат каждого вида почвы приведены в специальных таблицах строительных СНиПов.

Высчитывают вес каждой отдельной секции забора, затем результат делят на расчетный показатель из таблицы. Так получают требуемую площадь основания. Делят рекомендуемую квадратуру на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Чаще делают заливку монолитной бетонной ленты с встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Кладку из бутового камня используют реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота выполняют фундамент из кирпича, для чего берут красную обожженную глиняную разновидность, т. к. силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных железобетонных блоков заводского изготовления, которые соединяют между собой сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуют использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдают пропорции, чтобы приготовить бетонную смесь: 1:3:5 (цемент М 200, песок речной, щебень, соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру класса А-III, А-II, пруток А-I с гладкой стенкой используют для поперечно расположенных частей. Ребристая поверхность усиливает сцепление с бетоном. Для армирования готовят арматуру диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

Перед тем как залить ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного надела. Для строительства на склоне ленту разбивают на отдельные участки, которые имеют разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используют нивелир, углы и повороты размечают с помощью теодолита.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики почвы, ее способность к пучению. Во время строительства нужно уплотнять основание под бетонной лентой, чтобы избежать сдвига в период эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.

В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.

Устройство траншеи и щебеночного основания

В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.

Установка опалубки и армирование

Каркас изготавливают из досок или листов стружечно-прессованного материала. Ограждающие элементы соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Щиты подпирают брусками с наружной стороны, верх также соединяют рейками, чтобы опалубка не разъехалась под тяжестью бетона.

Армирование увеличивает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из прута. Между собой элементы сваривают или обвязывают проволокой.

Процесс заливки бетона

Перед бетонированием на уровне 20 – 30 см от подошвы будущего фундамента ставят дренажную трубу с уклоном, которую выводят в коллектор ливневой канализации. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной способ замеса на листе металла или в корыте уже не применяют.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Его привозят в автомобильных миксерах, при этом перемешивание идет непрерывно, даже во время движения к объекту. Такой способ удобный, но стоит дороже примерно в два раза.

Заливка бетона и обратная засыпка пазух

Желательно забетонировать весь фундамент за один день. Если нет такой возможности, соединительный шов делают под уклоном, по типу «убежной штробы».

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для забора своими руками:

• выемка бетона из бетономешалки в ведро;
• заливка массы в опалубку;
• распределение раствора между арматурой с помощью кельмы, лопаты.

Обратную засыпку земли выполняют после снятия опалубки. Для этого используют вынутый грунт или берут песок, глину. При закладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, т. к. бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузыри воздуха в бетоне

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Пузырчатые полости бывают открытые и закрытые, в них поступает влага и оказывает влияние на процесс твердения бетона. По мере заливки регулярно производят уплотнение массы и выгонку пузырей.

Различают способы уплотнения:

• вибрирование;
• трамбовка;
• штыкование.

Лучше всего подходит глубинный электрический вибратор. Если его нет, уплотняют лопатой, стальным прутом. Трамбовку применяют для сильно нагруженных оснований.

Застывание ленточного фундамента

Смесь схватывается уж через сутки, но положенную прочность набирает на 28 день после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности останавливается. В зимний период правильно делать ленту под забор с прогреванием массы электричеством, чтобы предотвратить промерзание.

Уход за бетоном и распалубка

Поверхность уложенной смеси выравнивают кельмой или шпателем. На площадь настилают полиэтиленовую пленку, чтобы защитить материал от потерь влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы 1-2 раза в сутки поливают водой.

Опалубку снимают на 7 – 10 день после заливки при условии, что температура воздуха больше +10° С. Раньше убирать щиты не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После устройства фундамента его покрывают слоем рубероида, чтобы влага не передавалась на конструкцию столбов, кирпичной или каменной кладки. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть обмазывают смолой, оборачивают двумя слоями толя или рубероида, чтобы предупредить ржавчину.

Опалубку ставят так, чтобы арматура не доходила до стенок фундамента на 5 см. уменьшение промежутка приведет к коррозии каркаса внутри основания. Отказ от армирования повлечет прогиб фундамента под нагрузкой.

пошаговая инструкция. Технология строительства фундамента для забора. Как залить ленточный фундамент под забор.Информационный строительный сайт |

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Содержание

• Зачем забору фундамент
  • С опалубкой или без?
• Этапы заливки фундамента

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении.

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа.

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
   
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
   
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
    
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Как построить забор, который не провиснет 🔨 [11 простых шагов!]

Знание того, как построить забор, который не провиснет, жизненно важно для вашего проекта ограждения своими руками. Никакая другая часть забора не рассматривается и не используется больше. Необходимость поднимать ворота, чтобы они не волочились по грязи, чтобы компенсировать провисание, выглядит плохо. И раздражает больше, чем геморрой!

Надеюсь, следующая информация поможет вам спроектировать и построить ворота, которые никогда не провиснут.

Что внутри:

• Почему деревянные ворота провисают
• Как построить простую деревянную ограду, которая не провиснет
  • Основы поста
  • Создание непровисающих деревянных ворот
  • Список материалов
• Как собрать забор Не провисает
  • Шаг 1. Установите стойки
  • Шаг 2. Отрежьте боковые части
  • Шаг 3. Отрежьте верхнюю и нижнюю части
  • Шаг 4. Предварительное сверление
  • Шаг 5. Прикрутите раму болтами
  • Шаг 6. Разместите рамку
  • Шаг 7. Установка штакетников
  • Шаг 8. Установка петель
  • Шаг 9. Завершающие штрихи – установка замка, комплекта защиты от провисания и штырей ворот
  • Шаг 10. Установка ограничителя ворот
  • Шаг 11. Установите уплотняющую полосу
• Вот еще несколько советов и соображений по поводу ваших ворот без провисания
• Заключение

Почему деревянные ворота провисают

Прежде чем строить ворота, вы должны знать, с какими проблемами вы столкнетесь, когда вы узнаете, как построить забор, который не провиснет.

Гравитация работает на всем. Включая ваши заборные ворота — вдвойне, когда ваши дети качаются на них. Учтите, что прямоугольные или квадратные элементы конструкции по своей природе неустойчивы. Особенно с небольшой или вообще без распорки. И при поддержке только с одной стороны.

Древесина также высыхает, скручивается, коробится и гниет. Ворота и заборы в целом кажутся низшими в списках обслуживания большинства людей. Заборные ворота довольно часто выходят из строя! Ворота захлопываются, открываются, пинаются, врезаются и так далее.

Итак, когда вы строите врата, лучше всего предположить, что вы оставите их кому-то по своему завещанию. И мы призываем вас построить ворота соответственно!

Как построить простую деревянную калитку, которая не провиснет

Основой ограды, которая не провиснет, являются столбы. Потратьте некоторое время, делая это – или их – правильно!

Post Basics

Вы можете построить самые скукумные ворота. Но он провиснет, если якорь будет слабым. Стойка со стороны петель должна быть прочной. По крайней мере, используйте четыре на четыре.

Для ворот шириной более четырех футов я бы выбрал ворота размером шесть на шесть. (Потому что я анал – и считаю, что корректировка ворот должна быть необходима только после землетрясений магнитудой 6,0.)

• Минимум  одна треть длины стойки  должна уходить в землю. Для шестифутового забора требуется девятифутовый столб . Это означает, что вы, вероятно, покупаете десять футов. Не укорачивайте длину поста! Выкопайте более глубокую яму.
• Выкопайте вместительную яму. Не пытайтесь установить шесть на шесть в шестидюймовое отверстие . Слишком мало места, чтобы обеспечить достаточную опору из бетона или пены K2.
• Добавьте не менее четырех дюймов чистого гравия , и установите столб в отверстие по отвесу и под прямым углом к ​​проему ворот. При необходимости соорудите опоры, чтобы удерживать столб забора на месте, пока сохнет бетон или пена. (Даже калитка размером шесть на шесть немного прогнется, если на ней висит четырехфутовая калитка.)
• Заполните отверстие пеной или бетоном . (Пена готова для ворот в течение 15 минут. Бетон через 24 часа.) Убедитесь, что ваш бетон или пена немного выше окружающей грязи и формируется с уклоном от столба.

Примечание: у меня были некоторые сомнения по поводу наполнителя столбов забора из пенопласта. Шесть лет назад я установил покрытие патио площадью 300 квадратных футов на столбах шесть на шесть , используя пенопласт 2K. Ничего не сдвинулось. Используй это. Мы рекомендуем это, особенно если вы живете в глубине души.

Существует непреодолимое искушение прикрепить ворота к стене здания, если это позволяет местоположение. Прикрепление ворот к стене — хороший вариант, если вы будете следовать этим рекомендациям.

• Удалите всю наружную отделку вплоть до обшивки – даже штукатурку и цементные плиты. (Алмазный диск на угловой шлифовальной машине. Режет штукатурку и камнеподобное масло.)
• Вы должны прикрепить его к стенной стойке. Вкручивание в три восьмых дюйма OSB или фанеры немного лучше, чем использование Sky Hooks. Немного.
• Прикрепите (как минимум) две панели два на четыре к стене с помощью трехдюймовых шурупов. Покрасьте или протрите все четыре стороны и концы перед установкой.
• Проверить стену на наличие отвеса . Если нет, протрите по мере необходимости.
• Используйте наружный оконный герметик, чтобы приклеить два на четыре к внешней отделке. С виниловым или алюминиевым сайдингом вам сначала понадобится J-образная отделка.

Строительство непровисающих деревянных ворот

Планируйте ворота так, чтобы они соответствовали высоте забора. Соберите свои ворота шириной 48 дюймов , если это вообще возможно. Вы можете купить 42-дюймовую газонокосилку. Вы можете купить горячую ванну. Или просто потому, что тебе надоело обдирать костяшки пальцев  от того, что ты въезжаешь на тачке в узкие ворота.

Для достижения наилучших результатов выберите ровную рабочую площадку, достаточно большую для размещения ворот во время строительства. Полы в гаражах, патио или бетонные подъездные пути творят чудеса.

Список материалов

Древесина, используемая для ворот, обычно соответствует вашему забору. Вы также можете сделать заявление с чем-то, что разбивает контраст. Кедр, красное дерево, сосна и даже тик делают ворота красивыми и долговечными. Там, где я живу, большинство строительных пиломатериалов из ели. Все могут построить большие и прочные ворота.

Вы также можете использовать ACQ или обработанную под давлением древесину для защиты от гниения и насекомых. Вы должны (определенно) использовать обработанные давлением штифты! Обработка давлением полезна, если вы используете бетон для их установки.

Также обратите внимание на следующее!

Древесина, обработанная давлением, может содержать мышьяк и другие яды . В этой брошюре Департамента гигиены окружающей среды штата Массачусетс предлагаются советы по безопасности древесины, обработанной под давлением. (Я пользуюсь им много лет, и у меня из середины лба растет только небольшой рог.)

Материал для ворот размером 48 на 72 дюйма:

• Обработка давлением четыре на четыре – два на 12 футов, один на шесть футов
• Бетон или пенопласт 2K – достаточно, чтобы заполнить два отверстия глубиной четыре фута
• Каркас два на четыре – один на 12 футов, два на восемь футов
• Пикеты один на шесть – 10 на шесть -ножки
• Комплект для защиты от провисания ворот
• Комплект петель и защелок для ворот
• Крепежи – Болты с защелкой 5 дюймов на четверть дюйма – 20 шт., винты для настила 2 дюйма – 100 шт.
• Самоклеящийся уплотнитель один на шесть дюймов
• Опции – фортепианная петля размером три на 72 дюйма, доводчик

Как собрать забор, чтобы он не провисал

Пришло время узнать, как построить забор, который не провиснет! Собрать забор несложно, если у вас есть все необходимые инструменты и материалы.

И – если вы будете следовать приведенным ниже советам, мы уверены, что ваши ворота не провиснут.

Мы надеемся, что эта процедура против провисания поможет улучшить внешний вид ваших ворот. И функции!

Шаг 1. Установите стойки

Установите две стойки на расстоянии 48 дюймов друг от друга , следуя рекомендациям. Установите жатку с двумя болтами с потайной головкой в ​​каждую стойку. Убедитесь, что он ровный.

Шаг 2. Вырежьте боковые детали

Вырежьте две боковые детали из 12 футов размером два на четыре и длиной пять футов.

Шаг 3. Отрежьте верхнюю и нижнюю части

Отрежьте верхнюю и нижнюю части до 47 дюймов в длину.

Шаг 4. Предварительное сверление

Предварительное сверление и зенкование сверху и снизу по два на четыре болта на каждом углу.

Шаг 5. Скрепите раму болтами

Скрепите раму болтами (размеры диагонали между углами должны быть одинаковыми).

Шаг 6. Разместите раму

Отрежьте диагональную часть два на четыре . Убедитесь, что он помещается между нижним углом шарнира и верхним углом ответной части. Не пытайтесь вычислить угол. Просто поместите раму на два на четыре, отметьте ее, обрежьте и закрепите болтами.

Еще одно замечание! Убедитесь, что все разрезы (кроме диагонали) квадратные. Это просто работает лучше.

Шаг 7. Установите пикеты

Установите один пикет со стороны шарниров рамы с помощью двухдюймовых шурупов. Выдвиньте его на четверть дюйма за край рамы.

Шаг 8. Прикрепите петли

Прикрепите петли так, чтобы они ввинчивались в раму размером два на четыре. (Выбросьте все дешевые винты, которые идут в комплекте с петлями, и используйте винты для настила. Вы будете намного счастливее.)

Установите ворота на нужной высоте, используя блоки, чтобы удерживать их, и прикрепите петли к стойке.

Если все работает хорошо и стойки установлены вертикально и выровнены, край запорной стороны ворот должен совпадать с краем запорной стойки. Если это не совсем то место, где вы хотите, вставьте прокладку за одной петлей, чтобы исправить выравнивание. (Поместите петлю по диагонали напротив угла запорной стороны, который вы хотите отрегулировать.)

Шаг 9. Завершающие штрихи – установка замка, комплекта для защиты от провисания и откосов ворот

Установите защелку или замок. Затем установите комплект против провисания ворот на раму ворот в соответствии с указаниями. (Он проходит по диагонали от верхней области шарнира до угла проигравшего удара.)

Используйте устройство против провисания и, возможно, даже расположение петель, чтобы максимально приблизить ворота к совершенству. (Помните, что это делается на ваше усмотрение.)

Шаг 10. Установите стопор ворот

Установите стопор один на два на столбе ворот со стороны запора, чтобы ворота упирались, не закрывая и не срывая петли .

Шаг 11. Установите уплотнитель для лампы

Установите уплотнитель для лампы по очереди, чтобы предотвратить громкий стук, если ветер захлопнет ворота.

Установите все остальные штакетники ворот. Накрути их. (Можно использовать гвозди, но они ослабнут и могут вырваться.)

Внесите необходимые окончательные корректировки, и ваши ворота будут готовы к десятилетиям безотказной эксплуатации. Вот пара заключительных мыслей!

Я бы использовал трехдюймовую петлю для пианино. Больше поддержки. Больше винтов. Меньший износ изделия из нержавеющей стали. Доступно, в частности, у Grainger. (трехдюймовые петли немного дороже, но они того стоят.)

Небольшой совет, если вам нужно немного повернуть винт. Удалите винт, заполните отверстие смесью опилок и клея для дерева, дайте высохнуть и снова просверлите направляющее отверстие. Гораздо проще, чем пытаться вкрутить шуруп в отверстие старой калитки в надежде, что он закусит.

Вот еще несколько советов и соображений по поводу ваших непровисающих ворот

Если вы планируете закончить свои ворота (покраска, морилка, масло), рассмотрите возможность сделать это до строительства ворот . Нанесение отделки перед строительством увеличивает срок службы, обеспечивая покрытие на всех частях, которые никогда больше не увидят дневного света. (Примечание: нет Varathane. Он желтеет на солнце.)

Подумайте о том, чтобы сделать столбы ворот высотой восемь футов и закрепить перемычку сверху, чтобы обеспечить большую поддержку. Ширина 48 дюймов внизу должна равняться ширине 48 дюймов вверху. Убедитесь, что он остается отвесным, квадратным и ровным. Ворота должны стоять вечно. (Восьми футов в высоту, потому что пронести шестифутовую восьмидюймовую дверь внутреннего дворика под шестифутовым сводом проблематично. )

Нам нравится добавлять решетчатую решетку на столбы и жатку для вьющихся растений, таких как плющ, ипомея, плетистые розы и так далее. Это делает вход привлекательным.

Подробнее!

• Лучшие клещи для ограждения – 6 лучших плоскогубцев для работы
• Как построить лучшее ограждение для крупного рогатого скота – от электрического до высокопрочного
• Какой высоты должно быть ограждение для кур, чтобы не пускать внутрь цыплят и не пускать хищников?
• Практичные идеи дренажа! Дождевые бочки, цистерны и многое другое!

Заключение

Научиться строить заборные ворота, которые не провисают, а затем строить эти ворота — это большой труд. Еще сложнее, если вы хотите, чтобы он хорошо выглядел и хорошо работал!

Мы также считаем, что провисание ворот – одна из самых досадных ошибок, которую совершают начинающие строители ворот и заборов.

Мы надеемся, что наша направляющая для ворот поможет вашему забору и воротам работать оптимально. Без какого-либо раздражающего провисания.

Также — если у вас есть советы или вопросы о том, как починить провисшие ворота, пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Еще раз спасибо за внимание.

Хорошего дня!

Автор

Проектирование и строительство деревянного забора – Новости Матери-Земли

Чтобы сохранить то, что вы хотите сохранить, и не допустить того, что вы хотите сохранить вокруг своего дома, вам нужен хороший забор. Стальная сетка, колючая проволока или электрическое ограждение для скота подходят для «задних 40». Но вокруг дома, загона или придорожного пастбища следует оградить честным деревом. Конечно, деревянный забор сложнее спроектировать и установить; он также стоит дороже и требует больше обслуживания, чем толстая оцинкованная сталь.

Но давайте посмотрим правде в глаза: при правильном проектировании и строительстве деревянный забор выглядит так, как будто он вырос прямо на месте. Тем не менее, независимо от того, насколько вы взволнованы, чтобы установить свой забор, не начинайте устанавливать столбы, прежде чем вы сядете и тщательно спланируете свой дизайн забора. «Хорошие заборы — хорошие соседи…» — написал Роберт Фрост в своем знаменитом стихотворении Ремонт Стена , и эта строфа стала девизом индустрии коммерческих ограждений. По иронии судьбы, ворчливый Мороз писал вовсе не о заборах, а о преградах, которые мы возводим между собой.

В поэме также говорится: «Прежде чем я воздвиг стену, я спрашивал… что я замуровываю или выношу… И кого я хотел обидеть». Итак, спланируйте свой забор так, чтобы он никого не «обидел».

Сначала придумайте идеи для своего забора

Начните с похода в библиотеку и вытащите несколько книг на заборах, чтобы почерпнуть идеи. По пути совершите обзорную экскурсию по своему району. Проверьте стили, высоты и цвета; определить, какие типы подходят к каким домам; определить, какое ограждение кажется уместным в городе, а какое — в деревне; измерьте размер и размещение досок в нескольких местных заборах пастбища, если вы планируете использовать одну или две лошади. Идея здесь состоит в том, чтобы не отклоняться от ожиданий ваших соседей настолько резко, чтобы ваш забор заставил вас выглядеть пренебрежительно к местным обычаям.

Кроме того, конфигурация местных заборов разрабатывалась годами, чтобы соответствовать местному климату, материалам и ощущениям. Затем обсудите свои планы с соседями, особенно с теми, чья собственность примыкает к вашей.

Открытые виды на границы собственности являются коммунальной собственностью, и забор может быть расценен как вторжение. Наиболее вежливо рассказать людям, почему вам нужен забор, и попросить совета относительно наилучшего дизайна для использования. Мало кто будет возражать; ведь это твое место. Тем не менее, потенциальные возражающие будут рады, что с ними проконсультируются. Затем посетите местные муниципальные органы, чтобы проверить постановления о зонировании и строительные нормы и правила, и узнайте, нужно ли вам разрешение на строительство или специальное освобождение от закона о зонировании — «отклонение». Законы штатов запрещают «заборы против зла» высотой более 6 футов. Многие исторические районы ограничивают заборы стилями, соответствующими их времени.

, установленные для поддержания структурной целостности и ценности объекта, определяют фундамент и материалы для любого забора, считающегося сооружением, — обычно это забор из массивных досок высотой более 6 футов в зоне с сильным ветром. Муниципальный закон о зонировании может указывать размеры и марки материалов и крепежа, минимальную ширину ворот, минимальную глубину заглубления стоек и многое другое. И во многих муниципалитетах есть правила, обеспечивающие общественную безопасность и удобство.

Они законодательно устанавливают отступ — расстояние, на котором забор должен находиться от границы участка или дороги общего пользования, — и ограничивают высоту и непрозрачность заборов на углах или дорожных развязках, чтобы они не блокировали обзор автомобилистам через перекресток.

Спланируйте свой забор

Возьмите миллиметровую бумагу с прямоугольными линейками и начертите масштабный план вашей собственности (используйте бумагу с наименьшими квадратами, которые вы можете найти, и пусть один квадрат будет равен где-то от 1 фута до 5 футов — любой масштаб, подходящий для вашей земли) . Включите тротуары и проезжие части, а затем обведите границы собственности. Отметьте расстояние вашего дома от границ собственности, а также подъездных путей, деревьев, садов и хозяйственных построек.

Тщательно измерьте и начертите (пунктирными линиями) линии отступа, а также другие применимые правила зонирования. Карандашом или полосками бумаги начертите предварительный план забора. Не имея ограничений, определяемых зонированием, предоставьте себе большую свободу действий.

Найдите линию забора на расстоянии не менее 1 фута от краев тротуара, на расстоянии хорошей ширины газонокосилки от линии между примыкающим газоном соседа и вашей собственной (косите полосу самостоятельно), на расстоянии 3 фута или более от текущей канавы вдоль проселочной дороги и хороших 6 футов внутри вашей границы в поле или лесу. В план включите въездные проемы (минимум 8 футов), проходные ворота (от 3 до 4 футов) и ворота фермы, достаточно широкие, чтобы вместить животных или трактор (от 10 до 12 футов). Если требуется разрешение на строительство, чернильная версия этого плана будет частью вашего заявления; рисуй внимательно. Для начала предположим, что каждый заборный отсек будет иметь длину 8 футов.

Найдите столбы у ворот, края проезда по углам и на каждом повороте линии забора. Вы можете отрегулировать длину пролета позже, когда определитесь с материалами, спроектируете и разместите ограждение на земле. Имея перед собой план, встретьтесь с соседями по дому и представьте, что вы все живете с забором в течение года, возя маленьких детей, продукты и т. д., или строя конюшню, о которой вы давно мечтали.

Убедитесь, что забор не мешает повседневной жизни или случайным крупным проектам. Кроме того, подумайте дважды, прежде чем перерезать дикие тропы, блокировать школьные тропинки или отгораживать соседа, который время от времени заходит выпить кофе. Наконец, пойдите в лес и нарежьте запас саженцев длиной 5 футов или купите связку деревянных планок за 5 долларов за десять центов.

Возьмите также клубок шпагата и соберите макет забора из палок и веревки, пропустив веревку по земле вокруг дома и любых других мест с интенсивным движением. Отрежьте заострение на одном конце палочек, забейте их через каждые 4–6 футов вдоль предполагаемой линии и оберните веревку вокруг их вершин. Чтобы сделать макет ворот из веревки и палки: скрепите вместе квадратную планку, скрепите ее уголком и привяжите к столбам макета ворот шпагатом — он будет гибким, но будет служить. Некоторое время живите с прототипом и вносите изменения, как подсказывает опыт. Все это может показаться излишним планированием, но некоторые вещи можно узнать только из полномасштабного макета.

Изготовление забора

Стремление жителей Северной Америки к фехтованию восходит к временам границы и земельной лихорадки. Потребность владельца собственности застолбить свой участок и выделить его среди остальных может возникнуть в опрометчивой спешке. Слишком многие сельские жители склонны быстро возводить забор, покупая сборные секции штакетника или частокола со скидкой в ​​строительной мастерской по цене 8 долларов за 8-футовую секцию (называемую отсеком) и один линейный столб, устанавливая их самостоятельно. – часто просто забивая тощие маленькие вертикальные элементы.

Но такая ограда дешева по одной причине: столбы и рейки, которые идут горизонтально между ними, тонкие и кривые, а штакетники или другие вертикальные доски-«наполнители» просто скреплены проволокой или скреплены скобами на маленьких рейках 2х2. Их едва ли можно назвать забором. Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить забор из плоских досок; для этого требуются только элементарные, прямые столярные изделия, крепкая спина и тщательная рука при проектировании и измерении. Большинство стилей жилых заборов можно построить из пиломатериалов, доступных в любом магазине строительных материалов или у подрядчика по ограждениям.

Проектирование забора

После того, как вы определились с планом участка, нарисуйте масштабный план ограждения. Опять же, используйте миллиметровую бумагу с квадратными линейками и нарисуйте передние ворота и по крайней мере один полный отсек. Почти все заборы состоят из рамы, состоящей из вертикальных стоек , закрепленных в земле, и горизонтальных реек , закрепленных между ними, с вертикальной «засыпкой» или без нее: доски встык, разнесенные штакетники, массивные панели из фанеры или другие листовые товары, прикрепленные к рельсам или между ними.

В вашем плане нарисуйте рамку; затем добавьте поверх него заполнение, либо нарисовав доски на бумаге карандашом, либо вырезав их из бумаги. Нарисуйте каждую стойку и штакетник или другую вертикальную доску в масштабе, чтобы вы могли выбрать наиболее экономичную длину доски и составить точную спецификацию материалов. Самое главное, чертеж поможет вам правильно определить длину рельса и расстояние между досками заполнения.

На этом этапе хорошей идеей будет взять стальную рулетку и блокнот на склад пиломатериалов и записать размеры возможных материалов. Вы обнаружите, что 6-футовые доски имеют настоящую длину 6 футов или более, но 2 x 4 на самом деле имеют размеры 1 3/4″ x 3 3/4″, а стойки 6 x 6 на долю дюйма меньше по всему периметру. больше их «номинального» размера. Запишите «фактические» размеры и используйте их при рисовании забора в масштабе. Спроектируйте свой забор таким образом, чтобы он сопротивлялся провисанию, разместив плоские рейки по бокам — узкая сторона должна быть обращена вверх, а широкая — наружу.

При установке самой широкой стороной вверх любая доска, которая в одном измерении шире, чем в другом, поддастся силе тяжести и со временем прогнется. Если вы используете 2 x 4, оставленных незаполненными, или несете легкие, хорошо разнесенные пикеты, никогда не располагайте рельсы длиннее 8 футов между стойками. Минимум 6 футов лучше при использовании тяжелых штакетников и необходим для предотвращения провисания при строительстве высокого забора, полностью обшитого досками. Используя 2 x 6 рельсов, установленных по бокам, расстояние может быть больше, если нагрузка на заполнение не слишком велика.

Однажды подрядчик по заборам из Северной Калифорнии отчитал меня за публикацию рекомендации использовать 8-футовую рейку при строительстве 2 x 6. «Шесть футов рельсов — это минимум», — утверждает он. Конечно, он привык строить 6-футовые, полностью обшитые досками заборы из красного дерева вдоль ветреных берегов залива Сан-Франциско. Рельсы можно просто прибить к внутренней или внешней стороне стоек, плотно прижав их концы друг к другу.

Из него можно быстро и легко сделать ограждение из столбов и перил в стиле фермерского ранчо. Однако такие перила удерживают любую прикрепленную к ним засыпку подальше от столбов, из-за чего забор выглядит хлипким и дилетантским. Эта конструкция (лишь незначительно) подходит для заполненного забора, если рама должна быть скрыта от глаз обшивкой из цельных стыкуемых досок. Между столбами лучше установить рельсы. Для полностью обшитого забора совместите переднюю часть перил с передним краем столбов. Для заполнения из разнесенных досок или если вы хотите, чтобы стойки выделялись из полностью обшитых поручней, выровняйте заднюю часть поручней с задним краем стоек.

Или, если вы хотите, чтобы стойки выделялись в качестве яркого элемента дизайна, рельсы можно вставить в пазы, выпиленные в задней части стоек, чтобы передняя часть стоек выступала на дюйм или около того за пределы внешней поверхности заполняющих досок. На бумаге сопоставьте размер заполнения и расстояние с длиной рельса. Длина реек, поддерживающих доски встык, будет просто кратна ширине доски-заполнителя. (Помните, номинальная ширина доски 6 дюймов, вероятно, будет иметь фактическую ширину 5 1/2 дюйма.

Вы сможете втиснуть 13 из них в 6-футовые рельсы, установленные по мере того, как доски для рельсов исходят из кучи пиломатериалов, не обрезая их грубо обрезанные окрашенные концы. Лучше спроектировать забор с обрезанными поручнями от 6 футов (72 дюйма) до 66 дюймов, чтобы они могли удерживать даже дюжину досок.

Дополнительные меры предосторожности

Распорки

Дистанционный штакетник арт. Длина перил должна равняться общей ширине пикетов плюс расстояние между пикетами, умноженное на количество пикетов плюс один (чтобы обеспечить пространство вдоль стоек на каждом конце каждого пролета).

Пикеты могут располагаться на расстоянии от половины их ширины до полной ширины. На мой взгляд более узкое пространство выглядит лучше, но судить вам. Просто точно определите длину рельса и подтвердите это, «построив» отсек в масштабе на бумаге.

Ваш тур по забору и книги подскажут возможные украшения для столбов. Пиломатериал для столбов грубо распилен; чтобы он выглядел законченным, его лучше всего заключить в пиломатериалы толщиной 1 дюйм. Навершия (филиалы) столбов могут быть стреловидными, выпуклыми или тюльпанообразными, а также предварительно вырезанными или распиленными на верхушки столбов.

Или верхние части стоек квадратного сечения можно закрыть тремя деревянными брусками из пиломатериала толщиной 1 дюйм: нижний на дюйм больше, чем столб, средний на дюйм больше, чем столб, а верхний на дюйм меньше, чем столб. пост.

Декоративная рейка из дерева размером 1″ x 1″, прибитая на 4″ или около того ниже колпачка, прекрасно завершает обработку. Как и в случае с макетом из палки и веревки, не торопитесь и опробуйте каждую идею, которая вам нравится. На бумаге намного проще изменить свое мнение. Попробуйте 4-дюймовые, 6-дюймовые и 8-дюймовые линейные столбы разной высоты, в коробках и без коробки; также попробуйте различные длины рельсов и конструкции заполнения.

Материалы для забора

Создавайте столбы из любого прочного дерева — круглого, квадратного или прямоугольного — длиной 5 или 6 футов, чтобы примерно 1/3 их длины можно было закопать навсегда. Рельсы также могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными, любого размера, достаточно длинного, чтобы составить длину от 6 до 10 футов. Четыре или 6-дюймовые круглые или квадратные стойки являются наиболее распространенными стойками, а 2 x 4 или 2 x 6 — наиболее распространенными направляющими, но не игнорируйте переработанные стойки, если вы можете их найти.

Два x четыре шпильки после реконструкции дома могут быть сняты с гвоздей и превращены в перила забора. Пикеты и почтовые ящики на одном великолепном заборе, который я знаю, сделаны из полос тикового настила, устойчивого к атмосферным воздействиям, снятого с океанской яхты, которую утилизировали. Эта 75-летняя древесина выглядит как новая только благодаря случайному пропитыванию кипяченым льняным маслом. Простой, элегантный забор, который подходит сам по себе для двора фермы или ранчо или может служить каркасом забора любой конструкции с заполнением, изготавливается из 5-дюймовых, 4-дюймовых или 6-дюймовых -квадратные стойки с заглубленными нижними ножками и с перилами длиной 6 футов 2 x 4 или 2 x 6. Незаполненный, он выглядит хорошо, окрашенный в древесно-коричневый цвет, обработанный герметиком или герметиком/морилкой для старения до естественного состаренного кедрово-серого цвета или окрашенный в четкий белый цвет вагонки.

Забор Вудс

Лучшая и самая элегантная древесина для ограждения – это вечнозеленая хвойная древесина, содержащая смолы, которые естественным образом отталкивают плесень, термитов и других раздражающих насекомых. Самым известным является калифорнийское красное дерево; сердцевина этого дерева прослужит 25 и более лет без обработки.

Но поскольку красное дерево пользуется спросом на садовую мебель, сайдинг, настилы и перила в высококлассных домах, оно стоит дорого. Кроме того, эта древесина не так долго служит в регионах за пределами Калифорнии. Западный белый кедр не такой дорогой, но и не дешевый — и его часто трудно найти, потому что он продается в основном производителям садовой мебели и ограждений (большая часть из Канады).

Ароматный красный кедр, вишня и несколько других смолистых пород древесины для мебели могут стать хорошими заборами, но их лучше использовать в кедровых сундуках и обеденных столах. Красный кедр и вишня широко используются как на восточном, так и на тихоокеанском побережье. Древесина, подходящая для долговечных от природы столбов забора, которую вы можете найти в своем собственном лесу или на местной лесопилке, включает черную акацию, неприятное дерево Среднего Запада (с его огромными, грязными, но несъедобными плодами), Осейдж апельсин, катальпа, красная шелковица и сассафрас.

Старожилы продлили срок службы столбов забора в земле, обуглив концы в открытом костре. Потом в яму насыпали каменной соли, пока вокруг столбов утрамбовывали землю. Обугливания и соли хватило на долгое время, и жуки оставались честными. Вы можете сделать то же самое со своими доморощенными столбиками — просто не добавляйте соль рядом с садом или молодыми фруктовыми деревьями.

Но не планируйте копать яму и пропитывать свои посты химическими консервантами. Когда-то распространенные «пента» и креозот представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека, и Агентство по охране окружающей среды ограничило их использование профессионалами. Перила и доски для заполнения можно нарезать из крупных прямых экземпляров этих устойчивых к гниению пород деревьев, а также из болиголова, белой сосны и дуба. Но последняя древесина будет нуждаться в периодической обработке от переносимой по воздуху плесени и должна быть окрашена, чтобы они не обесцвечивались.

Используйте обычные лиственные породы или строительные пиломатериалы обычных размеров для забора. Когда я впервые приехал в деревню, я построил большой летающий загон с проволочной крышей для цыплят из сетки для домашней птицы, натянутой на каркас из крепких саженцев сахарного клена. За два сезона столбы сгнили и отломились на уровне земли. Сосновые и еловые пиломатериалы будут строиться в прочные дома, но, оставленные снаружи, обесцвечиваются до уродливого коричневого цвета, прежде чем сгниют, если их не окрашивать и периодически не обрабатывать фунгицидами. Но с пятном ель прослужит от 12 до 15 лет. Самый экономичный запас забора, который вы найдете, — это пиломатериалы, обработанные давлением (PT) — те желтые, окрашенные в зеленый цвет балки, круглые столбы и плоские доски, которые вы найдете штабелями возле большинства складов пиломатериалов. Изготовленный из мягкой древесины строительного качества, такой как южная желтая сосна или пихта Дугласа, PT пропитан CCA, соединением меди и мышьяка, которое является мягким, но долговременным ядом и репеллентом для жуков и плесени. Следует отметить, что защитники окружающей среды опасаются, что CCA, который медленно вымывается из древесины с годами, нанесет вред близлежащим растениям.

Хотя риск значительного ущерба окружающей среде ничтожно мал, не употребляйте в пищу съедобные растения, выращенные рядом с вашим забором (лучше перестраховаться, чем потом сожалеть). Кроме того, вы всегда должны надевать респиратор при резке древесины PT. Для максимально долгого срока службы приобретите столбы, которые не просто были окунуты в зеленый материал, но сертифицированы как обработанные давлением до 40 фунтов на кубический фут.

В то время как многие компании, производящие заборы, дают гарантию на срок службы ограждений из PT от 40 до 50 лет, этот срок, вероятно, приближается к 20 годам, что все же является большим сроком. Не имеет значения, капает ли вода с дерева; действительно, древесина является свежесрубленной и правильной, когда она попадает в резервуар под давлением, и вам лучше прибить ее мокрой и прямой, чем ждать, пока она высохнет, покоробится или скрутится. Однако остерегайтесь низкосортных пиломатериалов PT с придорожных лесопилок. Известно, что мелкие местные переработчики экономят на обработке. Покупайте известные бренды или верьте на слово хорошо зарекомендовавшему себя лесопилочному двору.

Ожидайте, что вы заплатите примерно от 6 до 7 долларов за квадратную стойку PT размером 8 футов и 4 дюйма (из-за стремительного роста цен прошлой весной) и 12 долларов за 6 x 6 x 8. Рельс PT длиной 2 x 4 x 8. будет стоить доллар и сдача, 2 x 6 x 8, возможно, вдвое дороже. Выбирая пиломатериалы, не бойтесь ковыряться в кучах, настаивая на том, чтобы новая связка была развязана, если вы не можете найти достаточно хорошей древесины.

Осмотрите длинный узкий край доски, чтобы обнаружить деформации и скручивания. Откажитесь от любых досок с большими трещинами, незакрепленными сучками или отверстиями черной гнили. Древесина PT со временем отбелится до приятного пепельно-серого цвета или после сушки в течение сезона примет любую морилку или краску. Вы не найдете номинальный 1″ (фактический размер 3/4″) PT для встраивания в заполняющие доски, но во многих ярдах есть доски «5/4″ (фактическая толщина 1») различной ширины. Настил террасы с квадратным или закругленным краем («облегченный») шириной 6 дюймов делает хороший забор из досок, особенно если вы найдете большой запас длинных досок, которые вы можете получить со скидкой, а затем обрежьте плохие участки. .

Или вы можете использовать 3-дюймовые или 4-дюймовые штакетники, предварительно вырезанные из кедра, красного дерева или импортной древесины без названия, которая поставляется как есть или предварительно загрунтована в белый цвет. Столбы должны быть из дерева PT или естественно устойчивого к гниению. Древесина PT также лучше всего подходит для перил и заполнения, хотя любая прочная, прочная древесина прослужит долго, если не будет соприкасаться с землей и обработана герметиком или средством для защиты от плесени. Но если вы планируете покрасить свой забор, вы можете найти рельсы и доски для заполнения, посмотрев на свалках, вокруг проектов реконструкции и в точках переработки строительных материалов. Случайная ширина и равномерная толщина хорошо смотрятся при заполнении полностью обшитого досками или «теневого» забора, когда доски разнесены примерно на половину их ширины по обеим сторонам перил, доски с одной стороны закрывают пространство с другой. Такая конструкция пропускает воздух, но при достаточной высоте может стать эффективным барьером для конфиденциальности.

Крепеж

Купить 2 1/2″ или 3″ горячеоцинкованные обычные (с большой, хорошо держащейся головкой) гвозди 6d или 8d, или для шуруповерта, самонарезающие настилные винты того же размера из оцинкованной стали или новые серебряные нержавеющие сплавы. Для крепления тонких обрезных досок приобретите оцинкованные отделочные гвозди с маленькими шляпками, которые исчезают в древесине.

Список материалов

Теперь подсчитайте, сколько заполняющих досок вам понадобится на отсек. Умножьте это на количество отсеков плюс ворота для погонных футов необходимого запаса заполнения. Количество пролетов и ворот, умноженное на два или три, равняется количеству рельсов. Необходимое количество столбов равно количеству пролетов и ворот (плюс один, если забор не образует замкнутый контур вокруг собственности). Если вы используете столбы для углов и ворот, размер которых больше, чем линейные столбы, отрегулируйте соответствующим образом и добавьте два родственных столба. столбов за оборот в заборе, если вы собираетесь укреплять углы.

Подумайте о наиболее экономичном и безотходном способе покупки пиломатериалов: для 4-футовых заполняющих досок покупайте 8-футовые, 12-футовые или 16-футовые доски — в зависимости от того, что дешевле на погонный фут, а не 10 или 14, что оставит два фута отходов. . Не пытайтесь преобразовать свой список в «плату за доску», меру площади в квадратных футах дерева, используемую торговцами лесоматериалами и несколькими клерками на лесопилках, которым нравится сбивать с толку самодельщиков.

Отнесите свой детальный список, включая крепеж и фурнитуру для ворот, в несколько торговых точек строительных материалов и оцените стоимость забора. Обязательно узнайте, бесплатная ли доставка до вашего места (обычно до определенного количества миль, при крупных заказах). И не бойтесь спрашивать о предстоящих распродажах. Также обратите внимание на «пакеты» по выгодной цене, состоящие только из необработанных пиломатериалов и плана; некоторые могут сэкономить вам значительные деньги.

Планировка и конструкция

Теперь возьмите моток прочного пенькового (нерастяжимого) шпагата и запас 24-дюймовых деревянных кольев для линии забора. Углубитесь в стойки и углы ворот глубиной в фут и протяните леску по их верхушкам. Если у вас есть уверенность, измерьте вдоль линии, чтобы найти отверстия для столбов. Одним из надежных способов является размещение фактического каркаса забора вдоль столбов с промежутком между линиями с одним пробным разрезом рельса, чтобы измерить его, как указано в вашем плане.

Если вы подходите к углу и вам не хватает, вы можете отрегулировать, вычитая пространство, занимаемое одним или двумя элементами заполнения (или ширину штакетника плюс расстояние между штакетниками) из соседних отсеков. Если они длинные, добавьте отсек и уменьшите длину всех отсеков, чтобы освободить место. Если вы решите компенсировать только один или два пролета, расположите шорты на углу, а не на конце ворот пролета забора.

Теперь, начиная со столбов ворот, выкопайте ямы для столбов, вставьте колья и стройте каркас забора по одному пролету. Прибейте рельсы к стойкам (используя маленькие гвозди, которые не вбиты до конца).

При отсутствии трактора и шнека выкопать ямы для столбов можно грейферным копателем или лопатой. Стойки утапливаются на 1/3 их длины. Если почва мягкая, уплотните края отверстий, вставив в дно 2 x 4 и сильно покачивая им по бокам. Чтобы предотвратить мокрую индуцированную гниль, гарантируйте дренаж на дне столбов, поместив 6-дюймовый слой гравия на дно отверстия, особенно хорошо утрамбовав его, используя трамбовочную планку и также поместив несколько дюймов нижней части столбов в утрамбованный гравий.

Используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально во всех измерениях, и добавьте землю тонкими слоями, утрамбовывая каждый колодец. Для наиболее устойчивых ворот и угловых столбов установите столб в 6 дюймов гравия, затем залейте бетонным кольцом вокруг следующих 6 дюймов. (Смешайте мешок с сухой премиксом для бетона и залейте отверстие, увеличив объем воротника, добавив камни, если они у вас есть. Убедитесь, что столб установлен отвесно, и дайте бетону застыть в течение дня, прежде чем засыпать утрамбованным грунтом.)

Опять же, не погружайте нижнюю часть стойки в цемент; это задержит влагу и приведет к ускоренному гниению. Теперь стройте забор по одной бухте за раз. Вам придется удалить направляющую, чтобы выкопать отверстия для стоек, но чтобы точно определить местонахождение каждой линейной стойки, замените ее и выровняйте плотно, прямо и даже с внешним краем углового столба и всеми уже установленными столбами.

Заполнение

Установив раму, наденьте наполнитель. Полностью заколоченный забор должен быстро подняться. Просто убедитесь, что все доски заполнения расположены на одинаковом расстоянии от верха верхних перекладин. Для этого измерьте и отметьте все доски одновременно карандашом вдоль внутренней стороны, где верхние части соединяются с верхними направляющими.

Чтобы разместить пикеты, измерьте и отметьте расстояние вдоль обеих направляющих. Или сделайте распорку, доску длиной до штакетника, точно равную ширине пространства между штакетниками, с буквой «Т», прибитой к квадрату на заднем крае, чтобы он опирался на верхнюю направляющую.

Пусть он едет вдоль верхней перекладины, свободно вдавливая ее между пиками, пока вы их прибиваете. Чтобы штакетники не раскалывались, просверлите одиночные 1/8-дюймовые направляющие отверстия для гвоздей через штакетники, где они встречаются с верхней и нижней перекладинами. Для досок шириной 3 дюйма или шире вбейте по два гвоздя сверху и снизу, каждый на расстоянии 1/2 дюйма или около того от сторон доски, чтобы предотвратить расщепление. Затем прикрепите все доски заполнения первого или двух пролетов; не забивайте гвозди, пока расстояние не станет правильным. Если расстояние по-прежнему получается неравномерным, устраните ошибку, удалив доски и разместив их немного ближе или дальше друг от друга. Исправьте ошибку в дальнейшем построении.

Отрежьте верхние и нижние направляющие, обрежьте по размеру и устанавливайте их по одному отсеку за раз. Если вы предварительно обрежете их все, вы обязательно обнаружите, что некоторые из них слишком длинные или слишком короткие просто из-за различий в ширине стойки и окончательных размерах отсеков. Все стыки между досками должны быть плотными, но не настолько тугими, чтобы оказывать давление, поскольку они набухают и сжимаются под воздействием погодных условий, что со временем приведет к ослаблению гвоздей или деформации горизонтальных элементов. Прибейте парой 6-дюймовых гвоздей.

Отделка

Покраска заборов — кропотливая работа, которую необходимо повторять как минимум каждые пять лет или каждый раз, когда вы красите дом. Краска должна быть нанесена в щели, на нижнюю сторону направляющих и на все стороны штакетников. Это просто не стоит хлопот. Хуже всего то, что краска на самом деле ускоряет гниение. Вместо этого попробуйте однотонное пятно.

Хорошая морилка на масляной основе будет прекрасно смотреться и защищать деревянный забор от четырех до семи лет. Герметики и морилки, необходимые для сосны, ели и других обычных строительных пиломатериалов, не требуют тщательного повторного нанесения, но их необходимо периодически обновлять. Если вы используете прозрачную отделку, обратитесь к уважаемому и опытному продавцу красок и попросите совета по отделке, которая лучше всего подходит для ваших пиломатериалов и климата и предохранит вашу древесину от выцветания.

Лучше всего выбирать древесину, не требующую отделки, например красное дерево или кедр, или обработанную под давлением древесину. Все они естественным образом превращаются в приятный серый цвет. Быстрая и периодическая обработка консервантом для палубы продлит срок ее службы.

Ограждение для склада

Овец можно сдерживать более коротким забором, но доски нужно ставить ближе, чтобы их глупые головы не застряли в щелях. Их удержит четырехметровый забор из трех досок. Плотный забор должен быть высотой 4 фута, с 8-футовыми квадратными столбами высотой 8 дюймов, утопленными на 4 фута в глубину и расположенными на расстоянии 6 футов друг от друга. Не оставляйте места между толстыми досками. Нижняя доска должна быть из обработанной под давлением древесины, закопанной на глубину 6 дюймов, чтобы свиньи не могли копаться под ней.

Любой забор можно сделать так, чтобы он содержал меньший поголовье, чем он предназначен (включая маленьких детей), скрепив скобами 4-дюймовую или 2-дюймовую проволочную сетку или сетку для домашней птицы снаружи. Во избежание подгрызания верхних досок (склеивания) или наклона лошадьми, а также для того, чтобы свиньи не закапывались, проложите электроизгородь на керамических изоляторах по верху, середине или низу изгороди.