Ленточный фундамент под забор своими руками: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент для забора своими руками

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Он представляет собой надёжную, долговечную и простую в эксплуатации конструкцию, которая удерживает забор от смещения на слабых грунтах. Фактически у ленточного фундамента только один недостаток – высокая стоимость. Поэтому намного выгоднее строить ленточный фундамент для забора своими руками. Все этапы его изготовления просты и не требуют особой квалификации. Расходов на его возведение много, но, если все работы выполнять самостоятельно, можно обойтись малой кровью.

Виды ленточного фундамента

Основание ограждения представляет собой сооружение, сделанное по всему периметру будущего забора. Существует несколько видов ленточного фундамента:

• Конструкция из железобетона. Состоит из смеси цемента, песка и мелкого камня, которую заливают в созданную заранее металлическую сетку, уложенную в опалубку по всей длине ограждения. Такой фундамент лучше всего возводить на песчаных грунтах.

• Бутобетонный фундамент. В его состав входят цемент, песок и крупные камни. Возводится на песчаных грунтах с каменными включениями.

• Ленточный фундамент из кирпича. Как строительный материал, кирпич универсален, поэтому из него возводят не только забор, но и фундамент под него.

Существует два способа возведения ленточного фундамента. В первом случае выкапывают котлован, сооружают опалубку и заливают свободное пространство бетонной смесью. Такая конструкция требует много строительного материала, зато фундамент получается надёжным и долговечным.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента для забора

К основным плюсам ленточного фундамента можно отнести:

• Высокую прочность.
• Небольшую глубину залегания, что сокращает затраты.
• Долговечность и надёжность. Качественные показатели такого фундамента не меняются десятилетиями.
• Возможность усиления трубами и штырями, которые помогают сделать столбы ограждения и усиливают показатели прочности.

Надо отметить следующие недостатки:

• Большая материалоёмкость.
• Высокая стоимость. Большое количество материалов увеличивает общую стоимость.

Подготовка строительных работ

Сначала надо разметить территорию, соблюдая максимальную точность. Заранее готовим необходимые инструменты и материалы: прутья арматуры, деревянную опалубку, песок, щебень, лопаты, гидроизоляционные материалы. Для подготовки бетонной смеси готовим бетономешалку.

Траншею роем на глубину закладки ленточного фундамента шириной на 20 см больше ширины его будущего ограждения. Глубина траншеи зависит от типа грунта и массы возводимого над фундаментом ограждения. Ленточный фундамент под забор своими рукамиобычно углубляют на глубину 50-70 см.

Если для рытья используется специальная техника, траншея не должна доходить на 15-20 см до заданной глубины. Чтобы не повредить почву, которая находится внизу, последний слой земли снимаем вручную. Особенно это касается мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента, когда основание закладывается на небольшой глубине.

Следующий этап подготовительных работ – засыпка подушки из песка слоем в 10-15 см. Вместо песка также засыпают щебень или смесь этих двух компонентов в равной пропорции. Независимо от выбранного для подушки материала его нужно тщательно утрамбовать, чтобы возведённый сверху фундамент был устойчивым и надёжным.

Установка опалубки, армирование и бетонирование

На следующем этапе надо установить опалубку для заливки бетона, которую монтируют из досок толщиной 4-5 см либо металлических щитов. Перед армированием ленточного фундамента нужно сделать расчёты будущей нагрузки. Исходя из результатов, подбирают арматуру. Обычно это металлические прутья диаметром меньше 12 мм.

Начинают армирование с вбивания по периметру фундамента прутьев, к которым надо привязать два армирующих пояса (верхний и нижний). Получившийся каркас должен быть прочным, чтобы при заливке бетона не деформироваться.

Бетонную смесь заливают слоями по 20-30 см и трамбуют после каждой заливки вибратором для удаления пустот. Процесс должен быть непрерывным, и очередная порция бетона должна заливаться и обрабатываться на расстоянии не больше метра от ранее залитого слоя, иначе бетон будет расслаиваться.

Изготовление бетонной смеси своими руками делается по следующему рецепту: на ведро цемента нужно два ведра песка и три ведра щебёнки. Вода составляет половину общей массы цемента. Такой состав считается самым простым и дешёвым, т. к. не включает различных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и т. д.

Ленточный фундамент не сразу обретает необходимые свойства и требует временной защиты до набора прочности. После заливки фундамент нужно накрыть плёнкой в дождливую погоду, а в солнечную постоянно увлажнять.

Вы познакомились с информацией, как правильно сделать ленточный фундамент для забора своими руками. Надеюсь, она поможет вам избежать ошибок при строительстве ограждения и сэкономить часть средств.

Подробное видео о том как самостоятельно спроектировать фундамент под забор

Читайте также:

Фундамент ленточный под забор: разновидности и как выбрать

Содержание:

• 1 Ленточное основание под забор – разновидности фундаментов и критерии выбора
• 2 Строительство заборов на ленточном фундаменте – особенности конструкции
• 3 Проведение расчетов и выполнение планировки под забор на ленточном фундаменте
• 4 Как определяется глубина ленточного основания и ширина траншеи
• 5 Готовимся сделать фундамент – подготовка стройматериалов и инструмента
• 6 Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий
  • 6. 1 Формирование траншеи под фундаментную конструкцию ограждения
  • 6.2 Используем смесь песка и щебня для создания подушки
  • 6.3 Как собирается опалубка на ленточном фундаменте для сооружения основы забора
  • 6.4 Какая используется арматура для забора и как выполняется армирование
  • 6.5 Готовим раствор и осуществляем процесс заливки основания под забор
  • 6.6 Как выполняется гидроизоляция ленточных опор под будущее ограждение
• 7 Заключение

Вокруг частного дома или на дачном участке необходима надежная ограда. Хозяева сооружают массивные ограждения, для возведения которых используется кирпичная кладка, натуральный камень и столбчатые опоры. Готовясь к установке такой ограды, важно серьезно отнестись к вопросу выбора фундамента. Независимо от особенности конструкции забора, следует побеспокоиться о прочном фундаменте с бетонным основанием. Ведь чем надежней и долговечней фундамент, тем устойчивее ограждение. Оптимальное решение – забор на ленточном фундаменте.

Ленточное основание под забор – разновидности фундаментов и критерии выбора

При увеличении массы оградительной конструкции должно применяться фундаментное основание большей прочности. Для массивных опор забора и конструкций с тяжелыми кирпичными или каменными столбами необходим железобетонный фундамент под забор. Стоит остановить выбор на ленточном фундаменте, возводимом на всех видах почвы. Фундамент для забора ленточный надежен и отличается повышенным запасом прочности.

Для строительства ограждений применяются следующие виды фундаментов ленточного типа:

• составной. Он отличается простотой конструкции. Сборный фундамент сооружается из различных видов бетонных блоков или природного камня. На сборной подушке каменное ограждение не подвергается деформациям и сохраняет устойчивость в процессе эксплуатации. Технология возведения сборного основания предусматривает подготовку траншеи, формирование подушки с последующей укладкой блоков или камня на цементный раствор;
• цельный. Монолитная конструкция фундаментной основы более популярна по сравнению со сборным вариантом. Для сооружения фундаментной ленты извлекается почва по контуру будущего забора, засыпается песчано-гравийная смесь на дно приемка и сооружается опалубка. Высота опалубки определяется уровнем возвышения фундамента над поверхностью почвы. Затем устанавливается арматурная решетка и выполняется бетонирование.

По уровню заглубления в грунт фундаментная основа ленточного типа делится на следующие разновидности:

• мелкозаглубленный фундамент, применяемый для установки облегченных оградительных конструкций из сетки рабицы, профилированного металла или древесины. Мелкозаглубленная разновидность фундаментной основы применяется для строительства ограждений на стабильных и слабопучинистых почвах. Глубина закладки фундамента составляет 0,5-0,7 м;
• глубоко заглубленное фундаментное основание, используемое для тяжелых каменных, блочных или кирпичных ограждений. Основание подошвы заглубленного фундамента расположено ниже уровня замерзания почвы на 0,3 м. Для сооружения заглубленного фундамента необходим увеличенный объем стройматериалов, влияющий на общий объем затрат.

Важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента для сооружения ограды вокруг участка. Следует учесть ряд факторов:

• конструктивные особенности ограждения;
• массу составных элементов будущего забора;
• величину нагрузки, действующей на опорные столбы;
• характеристики грунта;
• уровень замерзания почвы;
• особенности рельефа;
• близость нахождения водоносных пластов;
• общий объем затрат.

На устойчивость фундаментной основы влияют также следующие моменты:

• вероятность усадки грунта при сезонных изменениях влажности и колебаниях температуры;
• воздействие атмосферных факторов и возможное подмывание фундамента талыми водами;
• суммарная площадь оградительной конструкции, парусность которой вызывает деформацию.

Важно правильно подобрать размеры фундаментной ленты и определиться с размерами арматурной решетки. Выбирая разновидность ленточного фундамента для будущего забора, учтите требования, предъявляемые к фундаментной основе.

Главные критерии выбора:

• обеспечение устойчивости тяжелых заборов;
• равномерное распределение массы ограды на почву;
• предотвращение деформации ограждения и локальной усадки;
• недопущение обрушения забора под ветровой нагрузкой;
• сохранение устойчивости конструкции при подвижках почвы.

Для правильного определения вида ленточного фундамента следует выполнить прочностные расчеты, основывающиеся на особенностях конструкции забора и результатах геодезических изысканий.

Строительство заборов на ленточном фундаменте – особенности конструкции

Фундамент ленточного типа представляет собой монолитную или сборную конструкцию, возведенную из железобетона, камня или блоков. Основа ленточной платформы расположена в приямке ниже уровня почвы, а выступающая часть фундамента возвышается над уровнем грунта. Глубина залегания основы определяется индивидуально в зависимости от почвенных особенностей. Ленточный фундамент сооружается на демпфирующей подушке, уложенной на спланированную поверхность приямка. Фундаментные конструкции усиливаются каркасом, изготовленным из арматурных прутков.

Основание ленточного типа применяют для различных видов оградительных конструкций:

• массивных оград из природного камня;
• усиленных ограждений из профилированного листа;
• кирпичных ограждений и каменных заборов;
• сплошных дощатых заборов.

Универсальность конструкции ленточного основания, а также простота его сооружения позволяют использовать фундамент для различных видов заборных ограждений.

Проведение расчетов и выполнение планировки под забор на ленточном фундаменте

До начала строительства оградительной конструкции необходимо рассчитать размеры фундамента и выполнить разметку.

Для выполнения расчетов используются различные способы:

• автоматизированный. Используя онлайн-калькулятор, размещенный на строительных сайтах, несложно определить параметры фундаментной основы ленточного типа. Для этого следует ввести в соответствующие графы массу и вид ограждения, а также характеристики почвы. Для уточненных расчетов потребуется величина ветровой нагрузки;
• ручной. При выполнении расчетных операций вручную следует учитывать, что устойчивость забора на ленточном основании обеспечивается при соотношении глубины и ширины ленты 2:1 или 2,5:1. Сооружая мелкозаглубленный фундамент под столбы для забора бетонные, следует формировать ленту глубиной 50 см и шириной 20-25 см.

Важно также правильно выполнить прочностные расчеты, основываясь на величине действующих нагрузок и характеристиках грунта. Учитывая проблематичность самостоятельного выполнения прочностных расчетов, целесообразно доверить их профессионалам.

Закончив расчетные операции, приступайте к разметке контура фундамента под ограждение. Для определения места закладки ленточной основы потребуются:

• деревянные колья или стальная арматура;
• прочная леска или бечевка нужной длины;
• строительный уровень и рулетка.

Также необходимо подготовить схематический план ограждаемого участка с обозначением границ, по контуру которых будет формироваться ленточный фундамент для забора.

Соблюдайте приведенный порядок действий при выполнении разметки:

1. Вбейте в грунт колья по линии внешнего контура, руководствуясь планом.
2. Натяните между вбитыми колышками бечевку или капроновую леску.
3. Проверьте правильность разметки путем сопоставления длины диагоналей.
4. Откорректируйте, при необходимости, положение колышков.
5. Отбейте внутренний контур фундамента, отступив от внешней разметки 20-25 см.

После выполнения разметки следует определить уровень расположения верхней плоскости фундаментной ленты.

Как определяется глубина ленточного основания и ширина траншеи

Готовясь к сооружению ленточного фундамента для будущего забора, следует определиться с габаритами фундаментной конструкции и размерами формируемого приямка:

• глубина ленточной основы зависит от выбранной разновидности фундамента. Для мелкозаглубленных оснований нет необходимости располагать подошву фундамента в почве на глубине более 70 см. А уровень расположения основания заглубленного фундамента всегда должен превышать глубину замерзания;
• длина сооружаемого ленточного фундамента соответствует периметру ограждаемого контура за вычетом величины устанавливаемых ворот и калитки. Длина фундаментного основания определяется путем выполнения замеров с помощью рулетки и суммирования расстояний между вбитыми колышками;
• ширина фундаментной ленты определяется на стадии проектирования и в зависимости от конструкции ограждения составляет 30-40 см. Размер траншеи под бетонную ленту выполняется на 0,2 м шире, чем ширина ленточной основы. Это необходимо для размещения элементов опалубочной конструкции.

Определившись с размерами фундаментной ленты, приступайте к подготовке всего необходимого для выполнения работ.

Готовимся сделать фундамент – подготовка стройматериалов и инструмента

Для сооружения фундамента потребуются следующие материалы:

• покупной или самостоятельно приготовленный бетонный раствор на основе песка, щебня, цемента и воды. Он необходим для заливки монолитного основания;
• бутовый камень, кирпич или бетонные блоки. Они используются при возведении сборного варианта ленточной основы;
• стальная арматура с рифленым профилем. Арматурные стержни используются для изготовления силового каркаса, укладываемого в опалубку при бетонировании;
• деревянные или фанерные щиты для изготовления опалубки. Опалубка монтируется только при сооружении монолитного варианта ленточного основания;
• просеянный песок и щебень среднего размера. Указанные материалы необходимы для формирования демпфирующей подушки;
• листовой рубероид, полиэтилен или битумная мастика. Они потребуются для гидроизоляционной защиты фундаментной основы.

Необходимые для выполнения работ инструменты наверняка имеются в арсенале домашнего умельца. Потребуются ведра, лопаты, мастерок, уровень, отвес. Не забудьте подготовить бетоносмеситель для самостоятельного приготовления бетонной смеси в увеличенных объемах.

Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий

Технология сооружения фундаментной основы в виде монолитной ленты для установки оградительной конструкции включает следующие операции:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Выполнение разметки.
3. Земляные работы.
4. Формирование подушки.
5. Монтаж опалубки.
6. Сборку арматурного каркаса.
7. Заливку бетона.
8. Гидроизоляцию фундамента.

Остановимся на особенностях выполнения отдельных операций.

Формирование траншеи под фундаментную конструкцию ограждения

С земляными работами несложно справиться своими силами:

1. Очистите периметр участка от камней, мусора и растительности.
2. Сформируйте траншею, извлекая почву до нужного уровня.
3. Придайте боковым стенкам вертикальное положение.
4. Разровняйте совковой лопатой основание траншеи.

При выполнении земляных мероприятий ориентируйтесь на предварительно выполненную разметку.

Используем смесь песка и щебня для создания подушки

В подготовленном приямке закладывается основа фундамента. Формируйте подошву в следующем порядке:

1. Насыпьте на ровное дно траншеи смесь песка и гравия.
2. Пролейте гравийно-песчаный слой водой.
3. Уплотните подсыпку ручной или механической трамбовкой.

Важно производить уплотнение до достижения толщины демпфирующего слоя, составляющей 0,1-0,15 м.

Как собирается опалубка на ленточном фундаменте для сооружения основы забора

Опалубка для забора изготавливается из следующих материалов:

• влагозащищенной фанеры;
• плит ДСП;
• обрезных досок;
• металлических листов.

Из имеющегося материала готовятся щиты, которые устанавливаются в сформированном приямке. При сборке опалубки обратите внимание на следующие моменты:

• гидроизоляционную обработку поверхности древесины:
• вертикальность установки опалубочных щитов;
• обеспечение неподвижности элементов опалубки.

Следует тщательно герметизировать зазоры между щитами для предотвращения потерь цементного молочка.

Какая используется арматура для забора и как выполняется армирование

Усиление бетона стальной арматурой позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента.

Для сборки силового каркаса используют различную арматуру:

• стальные стержни с рифленой поверхностью применяют для продольного армирования. Используют прутки класса А-III диаметром 10-12 мм;
• гладкую арматуру устанавливают в силовом каркасе в качестве поперечных элементов. Применяется материал диаметром 6-8 мм класса А-I.

Процесс армирования осуществляется по следующему алгоритму:

1. Нарезаются заготовки.
2. Вяжется арматурная решетка.
3. Собирается каркас.

Готовая конструкция размещается в опалубке с фиксированным расстоянием до поверхности грунта 40-50 мм.

Готовим раствор и осуществляем процесс заливки основания под забор

Для подготовки бетонного раствора используется песок, щебень, цемент, перемешанные в соотношении 3:5:1, а также вода. Порядок приготовления:

1. Смешайте в бетономешалке сухие ингредиенты.
2. Добавьте воду до необходимой пластичности.

Осуществляйте заливку бетона в опалубку следующим образом:

1. Непрерывно подавайте бетонную смесь.
2. Равномерно распределяйте бетон внутри опалубки.
3. Выполняйте виброуплотнение бетонного массива.
4. Разровняйте поверхность ленты.

При повышенной температуре воздуха увлажняйте бетон, чтобы предотвратить растрескивание. Для этого уложите на бетон полиэтилен, предохраняющий массив от испарения влаги.

Как выполняется гидроизоляция ленточных опор под будущее ограждение

Для гидроизоляции фундамента применяют различные методы:

• наносят на бетонную поверхность пропитывающие составы;
• покрывают бетон обмазочными смесями;
• укладывают на подушку полиэтиленовую пленку или рубероид.

Надежная защита фундаментной основы предотвращает капиллярное проникновение влаги в бетон.

Заключение

Фундамент ленточного типа обеспечит устойчивость ограждающей конструкции на протяжении длительного периода. Важно правильно выбрать тип ленточного фундамента с учетом особенностей грунта и квалифицированно выполнить расчеты. При возведении монолитного фундамента следует соблюдать требования технологии и использовать качественный бетон.

Как заменить столб забора, не снимая бетон

Замена столба забора — непростая работа, особенно если он забетонирован. Типичный столб забора может находиться в 2-4 80-фунтовых мешках с бетоном, что составляет примерно 160-320 фунтов. И это не считая веса столба или грязи, прилипшей к бетону. Тогда есть глубина для рассмотрения. Обычно столб забора заглубляют примерно на 1/3 его высоты над землей. Это означает, что столб забора высотой 6 футов будет находиться на глубине около 2 футов под землей. Вам придется копать глубоко, чтобы разрыхлить бетон достаточно, чтобы удалить его. Это несложная работа, если у вас есть Bobcat, но ее очень сложно сделать вручную. Лучшим вариантом может быть замена столба забора без удаления бетона.

Лучший способ заменить столб забора, не снимая бетонное основание, — вынуть его. Вы можете сделать это с помощью длинного рычага и точки опоры или автомобильного домкрата. В любом случае сначала прибейте немного дерева к столбу, чтобы поддеть его, а затем приступайте к работе. Поддевайте, пока столб не выйдет из бетона и не выйдет полностью. затем очистите отверстие и установите новый пост.

Снять только столб забора — непростая работа, но проще, чем альтернатива. А оставление бетонного основания там, где оно есть, может сэкономить вам время и деньги при установке нового столба. Если бетон удаляется при замене столба забора, позже вам придется заливать новый бетон. Это может быть много работы, если вам нужно исправить несколько сообщений.

Впереди мы обсудим, как заменить столб забора, не снимая бетон, а также ситуации, когда столб частично сгнил, треснул или полностью сгнил. И что, если вы хотите удалить бетон тоже.

Разборка забора

Если вы хотите заменить столб забора, не удаляя бетон, вам сначала придется демонтировать секции забора, прикрепленные к столбу. Удаляйте только те секции забора, которые непосредственно прикреплены к столбу. Как правило, это будет панель ограждения и, возможно, верхняя и нижняя поперечная балка. Точные части, которые необходимо удалить, будут зависеть от типа и стиля вашего забора.

Держите все части в надежном месте, пока будете разбирать забор. Некоторые ограждения закрепляют поперечные балки краевыми зажимами и винтами. Все детали понадобятся вам позже, когда вы будете восстанавливать забор. Также обратите внимание на то, как забор соединился.

Я считаю полезным делать фотографии всякий раз, когда разбираю что-то, что позже хочу собрать. Это проще, чем использовать ярлыки, и показывает мне, как именно выглядела вещь на каждом этапе пути.

Обратитесь за помощью, если панели забора тяжелые.

Обычно из инструментов вам понадобится только отвертка с несколькими наконечниками. Большинство ограждений собираются с помощью зажимов и винтов. Однако, если у вас деревянный забор в старомодном стиле, когда поперечные балки проходят через столб, вы можете принести молоток или молоток.

Если панели забора прибить гвоздями к столбу, это будет сложнее, чем если бы они были скреплены винтами. Возьмите хороший гвоздодер с кошачьим когтем и аккуратно удалите все гвозди. Вы также должны купить новые гвозди или шурупы, когда будете снова собирать забор.

Удаление столба

Чтобы заменить столб забора, не удаляя бетон, вам нужно вынуть столб.

Способ удаления столба забора во многом зависит от состояния столба и причины, по которой вы его удаляете. В основном это разбивается на две основные категории: поврежденные или гнилые столбы и столбы забора, которые все еще находятся в хорошем состоянии. Удаление в основном такое же, за исключением того, что с поврежденным или гнилым столбом вам придется срезать столб перед его удалением.

Наиболее распространенными причинами замены столба забора являются треснувший или прогнивший столб или необходимость сделать столб выше. Сначала мы обсудим базовое удаление, а затем перейдем к тому, как удалять гнилые сообщения.

Для извлечения столба забора из бетона нужны рычаги и хорошая монтировка или автомобильный домкрат. Использование автомобильного домкрата или двух, безусловно, является более простым вариантом.

Начните с надежного привинчивания одного или двух прочных деревянных брусков к боковой стороне столба забора. Высота зависит от того, как вы будете вытаскивать дерево из бетона. Убедитесь, что это дерево действительно прочное, потому что это то, против чего вы будете подглядывать.

Если ваш бетон ниже уровня грунта, вам придется немного покопаться, прежде чем вы начнете вытаскивать столб. Выкопайте и обнажите бетон. Это предотвратит попадание грязи в отверстие после удаления стойки. Это также позволит вам нанести силикон вокруг нового столба, что поможет предотвратить гниение.

Автомобильный домкрат

Первый и лучший метод, который мне нравится использовать, это два автомобильных домкрата. Использование одного домкрата может толкнуть столб под углом, что затруднит подъем из бетона. Используя два домкрата, вы можете поочередно поднимать стойку вверх.

Сначала я прикрепляю два куска дерева к каждой стороне столба. Я прикрепляю их примерно на 2-3 дюйма выше домкрата. Эти куски — это то, к чему вы позже прикрепите домкраты, поэтому убедитесь, что соединение прочное.

Далее ставлю домкраты. Обязательно ставьте домкраты на дерево или бетонный блок, чтобы они не вдавливались в грязь, когда вы их поднимаете.

Как только домкраты будут на месте, поднимите их так, чтобы они оба плотно прилегали к дереву, которое вы только что прикрепили к боковой части стойки.

Наконец, начните поддомкрачивать по 1/2 дюйма за раз. Чередуйте домкраты, чтобы древесина тянулась прямо вверх.

Если у вас нет двух домкратов, можно обойтись одним. Старайтесь изо всех сил поднять стойку прямо из бетона, а не под углом. Если домкрат толкнет столб под углом, его будет труднее поднять из бетона.

Если под рукой нет автомобильного домкрата, вместо него можно использовать рычаг. Это сложнее, но все еще отлично работает.

Рычаг и точка опоры

Если вы хотите заменить столб забора, не снимая бетон, но у вас нет домкратов, вам придется использовать рычаг. Это та же основная идея, что и при использовании домкрата, только вы будете выполнять работу вручную.

Во-первых, вам нужно создать точку опоры, чтобы поставить на нее рычаг. Его можно построить практически из чего угодно, но мне нравится использовать толстое бревно. Прикосновение к круглой поверхности делает это немного проще.

Вставьте прочную балку длиной от восьми до десяти футов поверх точки опоры и под кусок дерева, который вы вкрутили в столб. Чем длиннее древесина, тем легче будет ваша работа. Убедитесь, что рычаг сделан из очень прочного дерева или стали. Мне нравится использовать по крайней мере 4×4. Вы не хотите, чтобы рычаг сильно изгибался, когда вы нажимаете.

Начать давить на балку. Если у вас недостаточно сил, чтобы вытолкнуть стойку самостоятельно, вы можете использовать противовесы. Чем больше веса вы добавите, тем легче будет.

Встать на бревно — это простой способ увеличить вес бревна, но я не рекомендую это делать. Это может быть опасно, особенно когда штифт поддается.

Попробуйте сложить мешки с удобрениями, землей или бетоном на балку. Они тяжелые, и их легко удерживать на балке, потому что они немного податливы.

Медленно добавляйте вес и оказывайте постоянное давление. Следите за столбом и бетоном, когда они начинают двигаться.

Если бетон начнет двигаться вместе со стойкой, вы не сможете их разделить. В зависимости от того, сколько бетона было использовано и насколько хорошо он прикреплен к столбу, этот метод может хорошо вытащить бетон. Вынуть столб из бетона не всегда возможно.

Удаление гнилой стойки

Если стойка гнилая или повреждена, метод, который вы будете использовать для ее удаления, может немного отличаться.

Сначала отрежьте или отломите основную часть стойки в месте повреждения. Обычно я предпочитаю резать прямо под поврежденным участком, но если он слишком низкий, вам придется резать над ним. Не забудьте оставить некоторое количество хорошего дерева над землей, чтобы его можно было поддеть. Если отрезать всю стойку слишком низко, позже ее будет сложнее удалить, потому что у вас не будет достаточно места для домкрата или уровня.

Иногда весь столб может прогнить на бетоне, что делает невозможным подглядывание. Вам нужно прочное хорошее дерево, чтобы подглядывать. В этом случае используйте демонстрационный стержень и молоток, чтобы отколоть и вытащить дерево, находящееся внутри бетона. Ударьте бруском по гнилому дереву, а затем вытащите кусочки ломом меньшего размера. Здесь действительно может помочь когтистый стержень. Продолжайте стучать и раскалывать древесину, вытаскивая куски на ходу.

Вы также можете использовать длинное сверло. Вкручивайте в дерево и вытаскивайте детали во время работы. Ввинчивание в древесину размягчает, а в некоторых случаях разжевывает ее. Это значительно упрощает удаление.

Другой метод, который я использую, чтобы просверлить очень длинный толстый винт. Как структурный болт 3/4″ с действительно прочной резьбой. Как только болт на месте, он дает мне что-то, во что можно втыкаться.

Заменить сгнивший столб, не снимая бетон, сложнее, чем просто выковырять его, но приложив достаточно усилий, вы справитесь.

Очистите отверстие в бетонном столбе

После удаления столба очистите отверстие от мусора. Там могут остаться куски дерева или грязь. Особенно это актуально, если старый пост был гнилой.

Возьмите свой стержень, отколите оставшиеся куски и вытащите их из отверстия. Часто к бетону прилипают небольшие кусочки дерева. Вам нужно красивое чистое отверстие, чтобы вставить в него новую стойку, поэтому убедитесь, что вы достали все маленькие кусочки. Чем чище отверстие, тем легче будет установить новую стойку.

Многие используют огонь, чтобы выжечь мусор из ямы, но мне этот метод не нравится. Откалывание и выдергивание кусков всегда работало лучше для меня.

Если вы хотите попробовать огонь, на всякий случай имейте под рукой шланг.

Используйте растопку, чтобы разжечь огонь внутри отверстия. Держите его горящим столько, сколько вам нужно, чтобы получить все более мелкие куски. Используйте пылесос, чтобы высосать весь оставшийся уголь.

Не торопитесь и сделайте отверстие как можно более чистым. Чтобы заменить столб забора, не удаляя бетон, вы должны повторно использовать бетон. Если отверстия не чистые, вы не сможете вставить новую стойку, в которой отсутствует цель.

Установка новой стойки ограждения

Убедитесь, что вы используете столб того же размера, что и тот, который вы удалили. Это обеспечит наилучшую посадку. Имейте в виду, что пиломатериалы не всегда одинакового размера. Это называется номинальным размером. Например, вы можете заказать балку 2 × 10, но фактический размер может быть от 9 1/2 до 9 3/4 дюймов. Обязательно измерьте внутренний диаметр отверстия и купите новую стойку с соответствующим внешним диаметром. Или просто немного меньше.

Если ваш новый столб слишком велик, чтобы поместиться в бетонное отверстие, вам придется немного поработать над ним. Сделайте несколько замеров и узнайте, сколько вам понадобится, чтобы изменить пост.

Если столбик слишком большой, попробуйте отшлифовать его. Используйте наждачную бумагу с грубой зернистостью. Но если столбик на 1/16 или более велик, его следует обрезать. Используйте циркулярную и сбрейте то, что вам нужно. Если у вас нет электроинструмента там, где вы работаете, попробуйте ручной рубанок с острым лезвием и сбрейте древесину.

Убедитесь, что ваш новый столб стоит ровно и находится на нужной высоте, когда он полностью находится в отверстии.

Перед покупкой новой стойки измерьте глубину отверстия, чтобы убедиться, что готовая высота будет правильной. Новый столб должен быть достаточно глубоким, чтобы обеспечить достаточную прочность, но также и достаточно высоким, чтобы поддерживать панели забора.

Как правило, по крайней мере треть высоты забора должна быть заглублена под землю. Например, шестифутовый забор должен быть заглублен как минимум на 2 фута, а это значит, что вам понадобится 8-футовый столб.

После того, как стойка установлена, нанесите силикон на края, где дерево соприкасается с бетоном. Силикон помогает предотвратить попадание воды в трещины, что может предотвратить гниение в будущем.

Обратная засыпка

Теперь, когда старый столб успешно удален без удаления бетона, отверстие очищено и новый столб установлен на место, вы можете засыпать его обратно.

В тех случаях, когда верхняя часть бетона находится ниже уровня земли, вам придется немного подкопать, чтобы обнажить ее, прежде чем столб будет удален. Теперь пришло время засыпать и выровнять почву. В большинстве случаев вы можете просто затолкнуть выкопанную грязь обратно в яму. Разровняйте землю и немного утрамбуйте ее.

Если бетонное основание находится выше уровня земли, вам, вероятно, не придется выполнять обратную засыпку.

Если по какой-то причине вам нужно больше почвы, я рекомендую использовать тот же тип, что вы выкопали. Используйте песчаную засыпку, если вы работаете на песчаном грунте. Но если в вашей почве есть трава, используйте насыпную почву, подходящую для выращивания травы.

Перед засыпкой дважды проверьте, чтобы столб был ровным и на нужной высоте. Также не забудьте промазать силиконом те трещины, где стойка соприкасается с бетоном. Это небольшой шаг, который может предотвратить гниение в будущем.

Установка панели ограждения

После того, как столб установлен на место и засыпка завершена, пришло время установить панель ограждения.

Выполните установку в порядке, обратном порядку разборки. Вот почему важно хранить все винты и детали в безопасном месте и делать снимки, когда вы разбираете забор.

Удаление столба забора и бетона

В некоторых случаях дополнительные усилия, необходимые для удаления или замены столба забора без удаления бетона, просто не стоят. А для некоторых постов это даже невозможно. Если установщик использовал арматуру или болты вместе со стойкой, невозможно поднять стойку из бетона.

В тех случаях, когда вы не хотите или не можете заменить столб забора, не удаляя при этом бетон, вам придется заменить все. Ниже мы объясним, как это сделать.

Снять забор

Осторожно разберите панель забора, соединенную со столбом, который вы собираетесь демонтировать.

Как и раньше, обязательно следите за тем, как забор собирается обратно, делайте снимки и сохраняйте все детали.

Удаление столба и бетона

Существует несколько различных способов удаления столба забора и бетонного основания.

Сначала нужно выкопать весь фундамент, а затем вынуть его из ямы. Это очень сложно сделать своими руками. Я рекомендую это только в том случае, если у вас есть помощь машины. Но если вы собираетесь выкапывать его вручную, то вот отличный совет по экономии времени и труда. Просто выкопайте две стороны, а затем нажмите и вытащите стойку. Удаление двух сторон грязи оставляет достаточно места для перемещения бетона в пустоту и его удаления. Не нужно копать на все четыре стороны.

Здесь также рекомендуется использовать автомобильный домкрат или уровень.

Начните копать вокруг бетона примерно на дюйм или два в глубину.

Плотно оберните стальную цепь вокруг открытого бетона. Убедитесь, что осталось достаточно цепи, чтобы прикрепить ее к домкрату.

Прикрепите цепь к автомобильному домкрату и начинайте проворачивать его, пока столб забора и бетон не выйдут. Вы можете заменить автомобильный домкрат рычагом, если хотите.

Ключом к удалению бетона с помощью цепи и домкрата является очень плотное соединение. Цепь должна плотно прилегать к бетону. Если связь не натянута, цепь сорвется. Это помогает поддомкратить под небольшим углом, это поможет удерживать цепь плотно прижатой к бетону. Если поддомкратить прямо вверх, цепь легче сорвется.

Установить новый пост

Теперь, когда старый пост удален, вы можете заменить его новым.

Удаление бетонного основания оставит довольно большую дыру. Но вы все равно должны перепроверить измерения. Не просто предполагайте, что отверстие имеет правильный размер для вашего нового поста. Помните, что около 1/3 высоты стойки над землей должно находиться под землей. Например, столб забора высотой 6 футов должен быть зарыт в землю примерно на 2 фута. Если яма недостаточно глубокая, вам нужно будет выкопать ее до нужной глубины.

Также убедитесь, что отверстие достаточно широкое для количества бетона, которое вы хотите залить. Если вы планируете использовать 3 мешка бетона на столб, убедитесь, что размер отверстия позволяет это сделать. Если нет, то вам придется сделать отверстие шире.

Также рекомендуется добавить несколько дюймов гравия на дно ямы. Это обеспечивает некоторый дренаж и прочную основу для бетона.

Установите новую стойку на место и убедитесь, что она выровнена. Я использую несколько брусков 2х4, временно прибитых к столбу, чтобы он оставался ровным, пока заливаю бетон.

Медленно заливайте бетон, по одному мешку за раз, проверяя, чтобы столб оставался на одном уровне.

Новый продукт на рынке – расширяющаяся пена для фундамента. Я предпочитаю бетон, но пена тоже работает очень хорошо. И работать с ним проще. Бетон тяжелый, а пена очень легкая. И настраивается гораздо быстрее. Обычно я жду целый день, прежде чем устанавливать панель забора, но с пеной вы можете сделать это в тот же день. Хотя они делают быстротвердеющий бетон, который схватывается примерно за час.

После того, как бетон высохнет, нанесите силикон по краям, где бетон соприкасается со стойкой, а затем заполните по мере необходимости.

При работе с пеной нет необходимости использовать силикон. Пена обеспечивает водонепроницаемое уплотнение по отношению к дереву.

Установка панели ограждения

Теперь, когда стойка ограждения установлена ​​на место, пришло время установить панель.

Установите новую панель в порядке, обратном порядку разборки. Здесь на помощь приходят картинки. Вы должны быть в состоянии использовать все те же винты и соединительные скобы, что и раньше.

Резюме: Как заменить столб забора, не удаляя бетон

Замена столба забора — непростая работа, особенно если он забетонирован. Типичный столб забора может находиться в 2-4 80-фунтовых мешках с бетоном, что составляет примерно 160-320 фунтов. И это не считая веса столба или грязи, прилипшей к бетону. Тогда есть глубина для рассмотрения. Обычно столб забора заглубляют примерно на 1/3 его высоты над землей. Это означает, что столб забора высотой 6 футов будет находиться на глубине около 2 футов под землей. Вам придется копать глубоко, чтобы разрыхлить бетон достаточно, чтобы удалить его. Это несложная работа, если у вас есть Bobcat, но ее очень сложно сделать вручную. Лучшим вариантом может быть замена столба забора без удаления бетона.

Лучший способ заменить столб забора, не снимая бетонное основание, — вынуть его. Вы можете сделать это с помощью длинного рычага и точки опоры или автомобильного домкрата. В любом случае сначала прибейте немного дерева к столбу, чтобы поддеть его, а затем приступайте к работе. Поддевайте, пока столб не выйдет из бетона и не выйдет полностью. затем очистите отверстие и установите новый пост.

Снять только столб забора — непростая работа, но проще, чем альтернатива. А оставление бетонного основания там, где оно есть, может сэкономить вам время и деньги при установке нового столба. Если бетон удаляется при замене столба забора, позже вам придется заливать новый бетон. Это может быть много работы, если вам нужно исправить несколько сообщений.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о том, как удалить столб забора без замены бетона Пишите в любое время.

BFD Рона | Продукты | Сделай сам

• ВАРИАНТ 1: СТОЛБЫ, УГЛУБЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЗЕМЛЮ
• ВАРИАНТ 2: СТОЙКИ, ВСТАВЛЯЕМЫЕ В ТРУБЫ ФОРМЫ (SONOTUBES)
• ВАРИАНТ 3: СТОЛБЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ФУНДАМЕНТЫ)
• ВАРИАНТ 4: СТОЛБЫ, ВСТАВЛЯЕМЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШПИЛЬКИ С МУФТОЙ
• ВАРИАНТ 5: СТОЛБЫ, ВСТАВЛЕННЫЕ В АНКЕРНЫЕ СВАИ

Это самый распространенный метод; это просто и обеспечивает прочную основу для забора на обычной местности. Он состоит из рытья ямы в почве, установки столба и последующего заполнения ямы бетоном или каменной пылью.

1. Определить местоположение

1.1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для стоек из обработанной древесины размером 4″ × 4″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

1.3. Используйте шнековый бур для выкапывания ям диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 дюймов до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения расшатывания стоек при заморозках.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0-¾ щебня глубиной 6 дюймов на дно каждой ямы.

2.2. Нанесите средство для защиты древесины на ту часть стоек, которая будет находиться под землей.

2.3. Вставьте столб, затем, удерживая его вертикально, используйте уровень плотника, чтобы убедиться, что он стоит вертикально.

2.4. Посыпьте столб бетоном или каменной пылью, чтобы стабилизировать его.

2.5. Поддерживайте стойку в вертикальном положении, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально.

2.6. Стойки могут быть выше желаемой высоты; Вы можете обрезать их, когда установка забора будет завершена.

2.7. Заполните полость каменной пылью до уровня земли и слегка полейте водой, чтобы каменная пыль уплотнилась. Попросите кого-нибудь помочь вам. Обратите внимание, что вы также можете использовать готовый бетон: добавьте бетонную смесь и воду
в портативный миксер, закройте крышку и перемешивайте примерно 30 секунд. Когда все будет готово, залейте бетоном отверстия.

2.8. Всегда проверяйте размеры между отверстиями для столбов, прежде чем переходить к следующему фундаменту.

2.9. Сделайте бетонную насыпь вокруг столба на дюйм выше уровня земли; вода будет стекать вокруг столба, оставляя его сухим.

Использование опалубочных труб для фундаментов под столбы является наиболее трудоемким, а также самым прочным методом. Забор можно надежно закрепить на земле. Он может быть установлен на неровной местности и выдерживает сильный ветер. Подойдут как деревянные, так и металлические столбы.

1. Определить местоположение

1.1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для стоек из обработанной древесины размером 4″ × 4″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

1.3. Используйте шнековый бур для выкапывания ям диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 дюймов до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения расшатывания стоек при заморозках.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0-¾ щебня глубиной 6 дюймов на дно каждой ямы.

2.2. Вставьте трубку формы (sonotube).

2.3. Закрепите трубку, прикрутив ее к внешней раме.

2.4. Убедитесь, что расстояние между центрами опалубочных труб действительно составляет 4, 6 или 8 футов, в зависимости от размера панелей ограждения.

2.5. Вставьте стойку и стальной арматурный стержень в трубу.

2.6. Залейте предварительно смешанный бетон и воду в переносной миксер.

2.7. Плотно закройте крышку и перемешивайте в течение 30 секунд.

2.8. Когда бетон будет готов, залейте его в трубы.

2.9. Поддерживайте стойку в вертикальном положении, затем используйте уровень стойки или столярный уровень, чтобы проверить ее вертикальность.

2.10. Сделать бетонную насыпь вокруг столба; вода будет стекать вокруг столба, оставляя его сухим.

2.11. Заполните полость вокруг трубы каменной пылью на один дюйм выше уровня земли.

2.12. Слегка смочите поверхность водой, чтобы уплотнить каменную пыль.

2.13. Стойки могут быть выше желаемой высоты; Вы можете обрезать их, когда установка забора будет завершена.

Установка столбов в фундаменты, залитые бетоном, является очень безопасным методом. Это также означает, что заменить деревянные столбы, которые могли сгнить со временем, относительно просто. После того, как опалубочная труба заполнена бетоном, опоры размещаются на все еще податливом бетоне. Доступны различные модели. Этот метод дает очень надежные и стабильные результаты и подходит для наклонной местности. Фундаменты идеально подходят для столбов размером 4″ x 4″ или 6″ x 6″.

1. Определить местоположение

1. 1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для стоек из обработанной древесины размером 4″ × 4″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

1.3. Используйте шнековый бур для выкапывания ям диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 дюймов до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения расшатывания стоек при заморозках.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0-¾ щебня глубиной 6 дюймов на дно каждой ямы.

2.2. Вставьте трубку формы (sonotube).

2.3. Закрепите трубку, прикрутив ее к внешней раме.

2.4. Убедитесь, что расстояние между центрами опалубочных труб действительно составляет 4, 6 или 8 футов, в зависимости от размера панелей ограждения.

2.5. Залейте предварительно смешанный бетон и воду в переносную бетономешалку.

2.6. Плотно закройте крышку и перемешивайте в течение 30 секунд.

2.7. Когда бетон будет готов, залейте его в трубы.

2.8. Поместите опору на поверхность.

2.9. Используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что основание ровное.

2.10. Сделать бетонную насыпь вокруг фундамента стойки; вода будет стекать вокруг столба, оставляя его сухим.

2.11. Заполните полость вокруг трубы каменной пылью на один дюйм выше уровня земли.

2.12. Слегка смочите поверхность водой, чтобы уплотнить каменную пыль.

2.13. Стойки могут быть выше желаемой высоты; Вы можете обрезать их, когда установка забора будет завершена.

Если земля, на которой вы хотите установить забор, ровная, в городских условиях или защищена от суровых погодных условий, и вы хотите быстро поставить забор, хорошим решением станут металлические шипы. Этот способ не рекомендуется, если подпочва глинистая или земля за лето пересыхает (земля отойдет от шипа и станет рыхлой).

1. Определить местоположение

1.1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для шипов. Расстояние может составлять 4 фута, 6 футов или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

2. Вбить металлические шипы в землю

2.1. Вставьте кусок отпиленной деревянной стойки в гнездо, чтобы не повредить край гнезда, когда вы вбиваете шип в землю.

2.2. Вбивайте шип в землю, пока основание гнезда не окажется на одном уровне с землей. Используйте кувалду.

2.3. Регулярно проверяйте, входит ли шип в вертикальное положение и совпадает с профилем будущего забора.

2.4. Выровняйте шип в земле, если он начинает изгибаться.

2.5. Если вам не удается точно установить опору шипа, вытяните ее и повторите попытку.

Фундамент под забор с металлическими шипами 2.6. Повторите предыдущие шаги и снова вбейте шип в землю кувалдой.

Эти столбовые розетки буквально ввинчиваются в землю. Они просты в установке, но требуется мягкий грунт. Этот метод не рекомендуется для наклонной местности или в местах, подверженных сильному ветру.

1. Определить местоположение

1.1. Вставьте колья и протяните веревку по периметру предполагаемого забора; можно также использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места, где анкерные сваи будут ввинчиваться в землю. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей ограждения.

2. Ввинтите анкерные сваи в землю

2.1. Используйте отвертку, чтобы вкрутить анкерные сваи в землю.