Крыши двухскатные своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Двухскатная крыша своими руками — как сделать пошагово, фото

Двускатные крыши среди всех остальных конструкций считаются классикой. Их использовали раньше и продолжают использовать сегодня чаще остальных, особенно в частном домостроении. Такая кровля — стопроцентная защита от атмосферных осадков и прекрасный внешний вид плюс небольшие затраты на сооружение. Добавить можно и простоту самой конструкции, поэтому её самостоятельное строительство не является большой проблемой. Главное — правильно рассчитать количество материалов с учётом угла наклона и размеров скатов, а также типа кровельного материала.

Содержание

• Подготовка к сооружению двускатной крыши
  • Выбор материала для мауэрлата
  • Особенности выбора материала для стропил
  • Из чего изготовить коньковый прогон
  • Как смонтировать обрешётку
• Установка и крепление мауэрлата
  • Крепление мауэрлата на шпильки
    • Видео: установка мауэрлата на шпильки
  • Установка мауэрлата на деревянные вставки
  • Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки
  • Укладка мауэрлата на проволоку
  • Видео: как можно просто крепить мауэрлат
• Монтаж стропильной системы
  • Монтаж наслонных стропил
  • Монтаж висячих стропил
  • Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли
• Как сделать «кукушку» и слуховое окно
  • Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше
  • Строительство слухового окна для двускатной кровли
  • Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками
• Утепление двускатной крыши
  • Утепление кровли изнутри
    • Видео: утепление крыши
  • Утепление крыши снаружи
  • Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Подготовка к сооружению двускатной крыши

Тип и сортамент материалов для двускатной кровли выбирается по назначению в зависимости от элемента конструкции. А состоит крыша из следующих частей:

1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), который служит опорой для стропильных ног.
2. Стропила — наклонные элементы, которые являются несущей конструкцией и составляют скат кровли.
3. Коньковый прогон — несущая балка, на которую верхними концами упираются стропильные ноги. Сам элемент кровли опирается на стойки и фронтоны.
4. Обрешётка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
5. Фронтоны — боковые завершающие плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Собираются из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии с внешней стороны обшивают отделочным материалом.

   Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешётки и дополнительных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

Выбор материала для мауэрлата

Мауэрлатный пояс можно собрать из разных материалов. В зависимости от веса самой крыши используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. При этом очень важно обратить внимание на количество сучков. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которые брус может не выдержать. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал для мауэрлата использовать нельзя.

Для мауэрлата используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

Если возводится лёгкое строение, к примеру, каркасное, то вместо дорогого цельного бруса рекомендуется использовать скреплённые между собой доски. В зависимости от требуемой толщины можно сбить две или три доски.

При необходимости мауэрлат усиливается стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Саму трубу крепят металлическими стяжками или хомутами, которые связываются через деревянный мауэрлат с каркасом здания.

Чтобы усилить мауэрлат, к нему крепят стальную трубу, которая проходит через стропила

Особенности выбора материала для стропил

Есть три вида пиломатериала, из которого можно сооружать стропильную систему: брёвна, брус и доски. Брёвна используются редко, потому что они обладают большим весом и с ними сложно работать. К тому же при соединении с другими элементами кровли в них делают врубки, которые снижают прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но он стоит дороже досок. Поэтому оптимальный выбор — обрезная доска.

Главные параметры стропил из доски — толщина, которая варьируется в диапазоне 40–60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм. Для кровель хозяйственных построек используются доски сечением 40х100 мм, для жилых строений — от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости усилить конструкцию используют сдвоенные доски.

Для стропил желательно использовать ровные доски толщиной 40–60 мм и шириной 150–200 мм

Из чего изготовить коньковый прогон

Материал для конька выбирается из расчёта, чтобы брус под весом стропильных ног и кровельного материала не прогнулся полностью или на каких-то участках. И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, его прогиб надо обязательно принимать во внимание. Чтобы его рассчитать, потребуется учесть довольно большое количество факторов. Поэтому оптимальный вариант — использовать брус сечением 200х200 мм.

Как смонтировать обрешётку

Пиломатериал для обрешётки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. К примеру, под мягкую кровлю устанавливается сплошная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит OSB-3. Нередко используются обрезные доски, которые укладываются впритык друг к другу с небольшим зазором (1–2 мм).

Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, тогда собирается разреженная обрешётка из досок толщиной 20–50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор производится из расчёта нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешётки.

В качестве материала для разреженной обрешётки используют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или обрезные доски толщиной 20–50 мм и шириной 100–150 мм

Установка и крепление мауэрлата

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам дома.

Крепление мауэрлата на шпильки

Для крепления мауэрлата на резьбовые шпильки по периметру здания заливается армопояс. По сути, это слой бетона толщиной 25 см и шириной в полную толщину стены. В него обязательно укладывается упрочняющий каркас из стальной арматуры. Для того чтобы залить бетон, нужно установить деревянную опалубку.

Для крепления мауэрлата в армирующий каркас перед заливкой бетона устанавливаются резьбовые шпильки с загнутыми концами

Для крепления мауэрлатного бруса в заливаемую конструкцию надо установить шпильки — металлические стержни с резьбой М12–16 на одном из концов. Их длина выбирается равной толщине бруса, увеличенной на 15–20 см для углубления внутрь бетонной стяжки и ещё на 3 см для образования свободной части над мауэрлатом. Шпильки устанавливаются по краям стен и через каждые 1,5–2 м. Их крепят к армирующему каркасу при помощи электросварки или вязальной проволоки. Основное требование — точное вертикальное расположение каждого крепёжного элемента на одной осевой линии.

Точно выставить шпильки на одной линии можно следующим образом:

1. Изготовить бруски длиной, равной ширине бетонного пояса.
2. В середине каждого из них сделать сквозное отверстие под установку шпильки.
3. В местах установки шпилек уложить шаблон поперёк стены.
4. Вставить шпильки в отверстия и закрепить их к армирующему каркасу.

   В бруски с отверстиями посередине вставляются шпильки, затем заливается армопояс, а после застывания бетона бруски снимаются и устанавливается мауэрлат

После установки шпилек в опалубку заливается бетон. Через 7 дней опалубка снимается, а через две недели можно начинать монтаж мауэрлата. Его устанавливают следующим образом:

1. В брусе мауэрлата делаются отверстия под шпильки с учётом расстояния между ними.
2. По краям каждого бруса делаются вырубки в половину толщины для стыковки двух элементов мауэрлатной конструкции. Вырубки могут быть прямыми или под углом.
3. Устанавливаются элементы мауэрлата, которые сверху зажимаются гайками под размер резьбы шпильки. Под гайки укладываются широкие шайбы.

   Брус мауэрлата притягивается к стене гайками, накручивающимися через широкие шайбы

4. Проводится крепление стыков соседних брусов гвоздями или длинными саморезами по дереву.
5. Угловые стыки элементов мауэрлата дополнительно скрепляются металлическими скобами.
   В местах стыка элементы мауэрлата соединяются друг с другом вполдерева и дополнительно фиксируются гвоздями или металлическими скобами

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Установка мауэрлата на деревянные вставки

Крепление на деревянные вставки используют, если дом возводится из кирпича или бетонных блоков. Для этого в кладку с внутренней стороны или сверху укладываются деревянные пробки из реек 50х50 мм или бруса 100х100 мм. Их длину подгоняют так, чтобы одна пробка входила в кирпичную кладку, заменяя 1,5–2 камня. Пробки устанавливают в стену в процессе кладки кирпича или блоков.

Мауэрлатный брус укладывается на стены и крепится к пробкам металлическими скобами. При этом соседние элементы между собой скрепляются точно так же, как и в предыдущем случае.

Мауэрлат можно крепить при помощи скоб к деревянным пробкам, вставленным в кладку из кирпичей или блоков

Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки

Для крепления мауэрлата к кирпичной стене можно использовать Г-образные строительные шпильки, один конец которых согнут под 90°, а второй представляет собой стержень с резьбой. Длина крепежа подбирается так, чтобы шпилька находилась на 40–45 см внутри кладки, проходила через брус мауэрлата и возвышалась над ним примерно на 3 см. Можно использовать стержень без резьбы, тогда после установки мауэрлата его сгибают до верхней плоскости и фиксируют гвоздями.

Шпилька закладывается в кирпичную кладку на глубину 40–45 см и сверху притягивается гайкой или загибается и крепится гвоздями

Места установки и расстояние между крепёжными элементами такие же, как и в первом способе крепления. По сути, этот способ идентичен первому, только выполняется без заливки бетонной стяжки.

Укладка мауэрлата на проволоку

Для крепления на проволоку используются арматурные штыри или шпильки, которые укладываются в кирпичную кладку ниже уровня мауэрлата на 5–6 рядов поперёк стенки. Далее процесс установки мауэрлата производится следующим образом:

1. Когда кладка будет готова, на неё устанавливается мауэрлат.
2. Проволока диаметром 4–6 мм скручивается в два ряда.
3. Один конец проволоки привязывается к торчащей шпильке.
4. Второй конец перебрасывается через мауэрлат и также привязывается к шпильке.

   В кирпичную кладку закладывается сквозной штырь, к концам которого привязывают проволоку, переброшенную через мауэрлат

Главное — сделать хорошую натяжку скрутки, чтобы сильно прижать брус к стенам.

Видео: как можно просто крепить мауэрлат

Монтаж стропильной системы

Когда мауэрлат установлен и закреплён, можно переходить к сооружению стропильных ног. Существует две разновидности стропильной системы с разной технологией сборки — наслонные и висячие конструкции.

Монтаж наслонных стропил

Своё название наслонные стропила получили за то, что они двумя краями упираются в другие несущие элементы, т. е. наслоняются на них. Снизу это мауэрлат, сверху — коньковый брус. Поэтому после установки мауэрлата надо в первую очередь смонтировать конёк кровли.

Коньковый брус устанавливается на опоры, которые упираются в несущую стену дома или на балки перекрытия

1. Учитывая высоту конька, выставляются опорные стойки из бруса или сдвоенных досок, к которым будет крепиться коньковый брус.
2. Стойки подрезаются по длине и устанавливаются согласно проекту: две по краям конька (они же будут выполнять функции одного из элементов фронтона), остальные с определённым шагом между собой.
3. Опоры выравниваются по вертикали отвесами и закрепляются раскосами в две стороны по оси конькового прогона.
4. На них устанавливается брус, который закрепляется специальными металлическими профилями, перфорированными по всей длине. В качестве крепёжных изделий используются саморезы по дереву длиной 50–70 мм. Брус обязательно выставляют уровнем по горизонтали.
   Коньковый прогон крепится к стойкам при помощи перфорированных металлических пластин

Наслонные стропила устанавливаются лишь в том случае, если коньковый брус может опереться на стойки, которые сами упираются или в верхний торец стены или на несущие балки перекрытия. Стена под стойки должна быть обязательно несущей.

Далее устанавливаются стропила, верхние концы которых подрезаются так, чтобы они соединялись по вертикальной плоскости.

Стропильные ноги соединяются между собой по вертикальной плоскости и крепятся к коньковому брусу металлическими профилями

Порядок установки стропильных ферм:

1. Первыми устанавливаются крайние стропильные фермы на фронтонах.
2. Между ними натягивается бечёвка, определяющая высоту установки промежуточных стропильных ног. Её выравнивают по горизонтали уровнем.
3. По бечёвке устанавливаются промежуточные стропильные пары с определённым шагом, обозначенным в проекте дома.
   Между крайними стропильными фермами натягивается бечёвка, по которой в дальнейшем выравниваются промежуточные стропила

Монтаж висячих стропил

В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует. Стропильные ноги в верхней части упираются друг на друга, а в нижней — на мауэрлат. Но сами по себе стропила не выдержат нагрузок и будут разъезжаться в стороны. Поэтому в конструкции висячей стропильной системы есть дополнительные элементы: стяжки, ригеля, подкосы и прочие.

Для монтажа висячих стропильных ног требуются дополнительные элементы: ригели, затяжки, бабки и раскосы

Самая простая конструкция — это ферма из двух ног и стяжки в виде обычной деревянной балки, расположенной в горизонтальной плоскости. Балка сдерживает расхождение стропил и уменьшает давление на стены строения.

1. Если балка располагается в самой нижней точке стропильных ног, то её можно использовать как балку перекрытия.
2. Если поднять её на определённую высоту, то, во-первых, она меняет название на ригель, а во-вторых, при организации мансарды она будет выполнять роль основы для потолочной конструкции.

   Нижняя распорная балка висячих стропил называется затяжкой, а верхняя — ригелем

3. Если пролёт между стенами, на которые упираются стропила, составляет более 6 м, то затяжку делают из двух частей, а между ними прямо посередине устанавливают вертикальную стойку, которая называется бабкой.
   Для увеличения надёжности конструкции от нижнего конца бабки до стропил монтируются подкосы.

Что касается монтажа, то лучше всего собрать фермы на земле, а затем их поднять на крышу и установить по месту.

Стропильные фермы лучше собрать на земле по единому шаблону, а затем поднять на крышу и установить

Для того чтобы все стропильные фермы были одинаковыми по размеру и форме, изготавливается шаблон, по которому затем выравниваются все собираемые конструкции.

1. Со стороны фронтона ровно посередине стены устанавливается и крепится доска, верхний конец которой будет определять расположение конька крыши.
2. Доска такой же ширины, как и предполагаемые стропильные лаги, устанавливается так, что одним концом она упирается в мауэрлат, а другой — в верхний край установленной вертикальной доски.
3. С другой стороны монтируется аналогичная доска, которая накладывается на предыдущую.

   Доски шаблона устанавливаются в положение будущих стропильных лаг и обрезаются по вертикали, чтобы получилась ровная поверхность для их стыка

После этого по готовому шаблону изготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве. Далее их поднимают на крышу и приступают к установке, которая производится аналогично монтажу наслонных стропил.

1. Первыми устанавливаются фермы по краям здания. Они будут служить основой для фронтонов. Их крепят к установленным ранее вертикальным стойкам и к мауэрлату.
2. Затем между двумя фермами по верхним концам стропил натягивается прочная нить, которая обозначит верхнюю точку установки для промежуточных конструкций. С учётом шага монтажа выставляются остальные фермы, которые крепятся к мауэрлату и к уже установленным узлам элементами обрешётки. При необходимости стропильные фермы укрепляются подкосами.

Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли

Как сделать «кукушку» и слуховое окно

«Кукушка» или «кукушатник» — это выступ из ската крыши в виде домика. У него может быть одно- или двускатная крыша, поэтому сама конструкция представляет собой короб из бруса или досок с коньковым прогоном и стропильной системой. Покрывается крыша «кукушки» тем же материалом, что и основная кровля.

«Кукушка» представляет собой элемент мансардного помещения с собственной кровельной системой

Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше

Сразу оговоримся, что «кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из материала, используемого для сборки стропильной системы крыши дома. Все соединения и крепления проводятся металлическими перфорированными профилями.

1. Устанавливается и крепится к стропилам лобовая доска, которая будет определять несущую основу фасада сооружения.
2. Такая же доска устанавливается с задней стороны «кукушатника». Расстояние между досками задаёт длину сооружения.
3. По двум стропилам, между которыми строится «кукушка», устанавливаются стойки так, чтобы их верхние концы составляли единую горизонтальную линию. Поэтому с учётом шага установки и наклона стропильных элементов каждую стойку подрезают под определённую длину.

   «Кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из того же материала, что и стропильная система основной крыши

4. Производится верхняя обвязка с установкой верхней и двух продольных лобовых досок.
5. Для усиления и повышения устойчивости конструкции между стойками монтируются поперечины.
6. К верхней лобовой доске крепится вертикальная стойка, которая будет выполнять функции опоры конькового бруса крыши «кукушатника». Её высота выставляется так, чтобы конёк упирался одним концом в неё, а другим — в заднюю лобовую доску.
7. Устанавливается коньковый прогон и монтируются стропила.
8. Производится обшивка «кукушатника» с внешней стороны плитным или листовым материалом, например, фанерой (ФСФ) или ОСП-3.

   «Кукушатник» с внешней стороны обивается листовыми материалами

9. Кровельный материал укладывается в процессе накрытия основной крыши дома.

Строительство слухового окна для двускатной кровли

Слуховые окна (люкарны) в конструкции двускатной крыши выполняют две функции: вентиляции и образования проёма для проникновения света. У этого типа сооружения есть несколько особенностей, но по внешнему виду и чисто в конструктивном плане это всё тот же «кукушатник». В принципе, эту конструкцию можно собрать на земле, а затем установить на крыше по месту.

Рассмотрим технологию сооружения слухового окна треугольной формы, установленного на уровне фасада здания.

1. По мауэрлату между стропилами устанавливается лобовая доска. Она крепится металлическими профилями на саморезы и к доске, и к стропильным ногам.
2. По её краям монтируются вертикальные стойки, высота которых определяет высоту окна.
3. Сверху стойки стягиваются верхней лобовой доской.
4. Производится установка двух стропильных ног, которые упираются в верхнюю лобовую: верхними краями они соединяются между собой, а нижними упираются в мауэрлат. Во всех точках соприкосновения производится крепление. Эти стропила, установленные под углом, формируют треугольную форму слухового окна.

   Конструкция слухового окна треугольной формы состоит их наклонных стропил, формирующих проём и определяющих крышу люкарны

5. На стык верхних краёв двух стропильных ног укладывается рейка в горизонтальной плоскости, которую выверяют уровнем. Пересечение рейки с плоскостью стропил дома — это место монтажа задней лобовой доски, где она устанавливается и крепится.
6. На место рейки монтируется доска, которая будет выполнять функции конькового прогона для люкарны.
7. Укладываются стропила для кровли окна. Для этого доски в плоскости, формируемой двумя основными стропилами сооружения и точкой соединения конька с задней лобовой доской, устанавливаются на ребро. Упираться эти короткие стропильные ноги будут верхними концами на коньковый пролёт люкарны, а нижними — на стропила основной крыши.
8. Навешиваются створки окна с остеклением.
9. Производится монтаж кровельного материала.

   Слуховые окна обеспечивают необходимое освещение чердачного помещения и создают циркуляцию воздуха внутри него

Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками

Утепление двускатной крыши

Утепление кровли проводится в том случае, если под ней будет организовано жилое помещение — мансарда. Для этого используются в основном матные или плитные теплоизоляционные материалы типа пенополистирола или минеральной ваты. Существуют две технологии укладки теплоизоляции: изнутри чердака или снаружи кровли в процессе её возведения.

Утепление кровли изнутри

Последовательность проведения работ по утеплению кровли изнутри состоит в следующем.

1. Между стропильными ногами укладывается теплоизоляционный материал. Его ширину выбирают чуть больше, чем расстояние между стропилами. Тогда утеплитель плотно прилегает к плоскостям стропильных ног и обеспечивает отсутствие мостиков холода.

   Теплоизоляционный материал укладывается между стропилами так, чтобы между им и досками не оставалось зазоров

2. Со стороны чердачного помещения поперёк стропил натягивается пароизоляционная мембрана, которая крепится к доскам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Если укладка производится полосами, то начинать монтаж надо снизу, укладывая их с нахлёстом в 10–15 см.
3. Стыки двух мембранных полос закрываются самоклеящейся лентой.

   Пароизоляционная мембрана укладывается полосами внахлёст и крепится к стропилам скобами

4. Работы переносятся на крышу, где по стропильным ногам точно так же, как и мембрана снизу, устанавливается и крепится гидроизоляционная плёнка.
5. Вдоль стропил монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм на саморезы длиной 70 мм. Они дополнительно фиксируют гидроизоляционную плёнку и создают вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и кровельным материалом.
6. Устанавливается обрешётка, а сверху настилается кровельный материал.

На утеплитель по стропилам укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируются элементы контробрешётки и обрешётки

Видео: утепление крыши

Утепление крыши снаружи

Технология утепления крыши снаружи отличается от предыдущей тем, что все работы проводятся сверху стропильной системы. При этом даже пароизоляционная плёнка укладывается поверх стропил таким образом, чтобы она закрывала собой доски с верхнего торца и по бокам. Пароизоляцию начинают укладывать от карниза, причём полотна располагают так, чтобы они создавали между стропилами своеобразный мешок (нишу) глубиной, равной ширине стропильных ног. Крепление плёнки проводится скобами и степлером по верхним и нижним краям стропильных лаг. Мешок должен получиться строго по размерам утеплителя.

1. Теплоизоляционный материал укладывают в межстропильное пространство, следя за тем, чтобы его верхняя плоскость находилась на 3–5 см ниже уровня торцов стропил. Таким образом обеспечивается вентиляция утеплителя.

   Пространство между стропильными лагами заполняется утеплителем с оставлением зазора в 3–5 см по высоте

2. Поверх теплоизоляции устанавливают гидроизоляционную мембрану, которая крепится скобами к стропильным ногам.
3. На стропила монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм, а на них укладывают обрешётку и кровельный материал.

Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Возвести двускатную крышу своими руками — не проблема, если знать технологию и последовательность установки каждого элемента. При этом надо учитывать критерии подбора материала для каждого из этих элементов, ведь именно от этого зависит качество конечного результата.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Крыша является важнейшим элементом любого здания и сооружения. От ее правильного устройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм устройства крыши. Проще всего построить своими руками крышу двухскатную углом. На ее устройство требуется минимум материалов и строительных навыков.

Двускатная крыша — популярное решение обустройства кровли частного дома

Содержание

• 1 Как построить своими руками крышу двухскатную углом
• 2 Конструкция двускатной крыши
  • 2.1 Система стропил
  • 2.2 Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля
• 3 Пошаговая инструкция по возведению двускатной крыши

Как построить своими руками крышу двухскатную углом

Такой тип конструкции крыши известен с древних времен. Она является самой оптимальной и простой. Такая крыша имеет две плоскости скатов, расположенных под углом. Можно посмотреть много фото двускатных крыш различной конструкции, но все они делятся на 3 основных вида:

1. Симметричная. В разрезе имеет вид равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами в 45 градусов к основанию.
2. Асимметричная. Имеет скаты различной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало чердачного помещения.
3. Ломаная. Такую крышу еще называют мансардной. Разрез выглядит как пятиугольник. Скаты, как бы преломлены по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное помещение, что дает возможность устройства мансардного этажа.

Варианты обустройства мансарды

Для строительства своими руками двухскатной крыши любого из этих видов, необходимо знать подробности ее конструкции и представлять схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4 основных элементов: стропильная система, обрешетка, кровля и фронтоны. Что же представляют собой все эти конструктивные элементы?

Система стропил

Это основные несущие элементы, образующие каркас крыши. Стропильная система бывает наслонная и висячая. При наслонном устройстве в конструкции имеется центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре строения. На них лежит коньковый прогон вдоль всего дома. На внешних несущих стенах здания параллельно коньковому прогону укладывается мауэрлат. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются между собой лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропильные ноги скрепляются с центральными стойками подкосами. Наглядно это можно разглядеть на фото двухскатной крыши.

Элементы стропильной системы

При висячем типе монтажа стропильной системы центральные стойки могут отсутствовать вовсе. Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким методом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропильные ноги в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается с помощью ригеля, скрепляющего их.

Полезный совет! Если крыша очень широкая, то под место соединения стропильных ног в области конька устанавливается стойка, называемая бабкой. Внизу она упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: брусья 150×150 и доски сечением 50×150 мм. Для постройки своими руками двускатной крыши, кроме стропил, необходимо соорудить обрешетку.

Добротная крыша — украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всего ската. Изготавливается она из теса до 25 мм толщиной. Доски прибиваются к стропильным ногам параллельно коньковому прогону, начиная с нижней части. Мягкие типы кровли требуют сплошной обрешетки либо укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетке крепится еще пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стеной или затяжкой. Они подлежат закрытию досками или другими материалами. В них могут быть прорезаны проемы для окон или дверей.

Элементы конструкции крыши

Кровля – это последний финишный слой крыши, который призван защищать все строение от атмосферных осадков и ветра. Она крепится на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Изготавливают кровлю из различных кровельных материалов. Кроме указанных основных элементов крыши имеется множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить своими руками двухскатную крышу углом, нужно изучить пошаговою инструкцию этого процесса.

Статья по теме:

Пошаговая инструкция по возведению двускатной крыши

Перед тем как начинать монтаж двускатной крыши своими руками, нужно сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть пологой. В районах, где много осадков требуется строить высокую крышу. При этом нужно учитывать и скорость преобладающих ветров. Для нормальных условий проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно высчитать с помощью теоремы Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются с использованием теоремы Пифагора. С помощью нее можно вычислить все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов, монтаж производится в следующем порядке:

• на внешние стены устанавливаются брусья мауэрлата. Если дом деревянный, то необходимости в этом нет, так как мауэрлатом является верхний брус внешних стен. Если стены сложены их кирпича или блоков, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладке стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
• если конструкция будет наслонная, то таким же образом крепится прогон на центральную несущую стену;
• устанавливаются центральные стойки и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

• на них кладут коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо пользоваться строительным уровнем для придания вертикального положения стойкам и горизонтального коньковому брусу. Тогда фото двухскатной крыши будет идеальным;
• к мауэрлату и коньковому брусу крепятся крайние стропильные ноги. Они изготовлены из доски. В нижней части на них делают зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не позволяет им съезжать вниз. Установка крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить, чтобы, образованный ими треугольник фронтона, лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна несколько свисать за стены здания, чтобы образовывался отвес. Если это невозможно, то к каждому стропилу снизу прибивают дощечки, свисающие за стены. Их называют кобылками. На них затем прибивают карнизные доски для защиты от осадков и ветра;
• для дальнейшего устройства двухскатной крыши своими руками требуется установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;

Конструкция кровельного пирога

• всей конструкции придается жесткость с помощью подкосов;
• в местах, где будут окна, делается укрепление, путем набивания брусков для жесткости.

При висячей конструкции порядок действий аналогичный, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковый брус изготавливают из доски. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к верхней части стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся между собой ригелем, изготовленным из доски. Скрепляют стропила заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливают на место. После завершения монтажа стропильной системы зашивают фронтоны. Если они пойдут под сайдинг, то зашивать можно не плотно.

Утеплив крышу и обустроив мансарду можно получить полноценное жилое помещение

Полезный совет! Зашить фронтоны желательно еще до устройства обрешетки, так как обрезать доски можно будет строго по контуру треугольника с помощью бензопилы. Это избавит от необходимости вымерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинают с нижней доски. Она должна быть обрезной, чтобы к ней можно было ровно прикрепить крючки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом от него расстоянии. Следующие доски укладывают параллельно ей с промежутками или без. Это зависит от типа кровли.

Качественно сделанная двускатная крыша послужит долго

Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже и укладывается кровля. Завершает весь процесс монтаж коньковых и ветровых досок, а также водосточной системы.

Изготовленная своими руками по всем строительным правилам двухскатная крыша углом прослужит долго и без нареканий.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Какой забор вы бы выбрали для своего частного дома?

• Кирпичный или каменный
• Металлический или кованый
• Деревянный
• Сетка или евро-штакетник
• Габион

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

Знаете ли вы, каким заполнителем удешевить раствор, если бюджет строительства невелик? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

Планы сарая 10×12 двускатного сарая — шаг за шагом

План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку в формате PDF (ссылка внизу сообщения в блоге) , пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

Чертежи двускатного сарая 10×12 – Обзор

Чертежи двускатного сарая 10×12 – Список материалов

Список покупок

Список покупок

(материалы для дверей и окон не включены ниже)

Пол

2 – обработаны под давлением 2×6 – 12 футов

10 – обработаны под давлением 2×6 – 10 футов

3 – обработаны под давлением 4×4 – 12 футов

4 – шпунт 3/4″

Стеновые рамы

6 – 2×4 – 12 футов

46 – 2×4 – 8 футов

6 – 2×4 – 10 футов

28 – 2×4 – 8 футов

10 – 2×4 – 10 футов

Сайдинг

13 – 5/8″ t1-11 внешний лист сайдинга – 4 фута0007

Тримма крыши

4 — 2 × 6 — 8 ′

Крыша палуба

8 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ лист

Корнерская отделка

4 — 1 × 4. — 8 ′

4 — 1 × 4 — 10 ′

Аппаратное обеспечение

3 1/2 ″ оцинкованные гвозди

2 ″ палубные винты

2 ″ гвозди

1 1/4.

черепица

прихватки

рубероид

скобы

Drip Edge

Список резки

Список резки

(материал для двери и окна, не включенные ниже)

Пол

2 — Обработанное давлением 2 × 6 0007

10 — Обработанное давлением 2 2 × ×6 – 9′ 9″

3 – обработанная давлением 4×4 – 12′

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4×8′ (нарезанный по размеру)

Стеновые рамы

4 – 2×4 – 12 футов

2 – 2×4 – 11 футов 5 дюймов

46 – 2×4 – 7 футов 6 дюймов

4 – 2×4 – 9 футов 5 дюймов

2 – 2×4 – 10 футов

Стропила/ферма

– 20 6 2×4 7 5/16″

10 – 2×4 – 2′ 2 7/16″

10 – 2×4 – 10′

12 – 2×4 – 2′ 1 3/4″

Сайдинг

13 – 5/8 t1-11 наружный сайдинг – лист 4’x8′ (нарезанный по размеру)

Отделка крыши

4 – 2×6 – 6 футов 7 5/16″

Крыша

8 – фанера 1/2″ – листы 4 x 8 футов (нарезанные по размеру)

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8 футов (вырезать по размеру)

4 – 1×4 – 10 футов (вырезать по размеру)

Пол сарая изготовлен из обработанного давлением 2×6 и Обработанный под давлением пиломатериал 4×4.

Отрежьте две ленты 2×6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять брусков 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Пространственная балка пола 16″ O.C.

Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 12 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

Отрежьте по размеру и установите 3/4″ шпунтованную фанеру на раму пола. Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми шурупами.

Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. рисунок ниже, где показан крупный план).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

• Чертежи дверей сарая
• Каркас стены — добавление навесного окна

Соберите раму передней и задней стенок, используя 3 1/2″ гвозди.

Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

Вырежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

Стеновые шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. информацию о дверях на этой странице: Чертежи дверей сарая

Соберите раму боковой стены, используя 3 1/2″ гвозди.

Детали ферм и стропил.

Ферма построена из бруса 2×4.

Разрежьте детали 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Отрежьте по размеру и установите обшивку, используя отделочные гвозди 1 1/4″. Установить двери, окна.

Чтобы построить 1 фут, отрежьте аутригеры 2×4, как показано выше. Сделайте надрезы, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры, используя 3 1/2″ гвозди.

После того, как выносные опоры будут установлены, обрежьте доски 2 × 6 для отделки крыши, как показано на рисунке выше, и закрепите их гвоздями 3 1/2″.

Вырежьте блоки 2×4 по размеру и установите между стропилами с помощью гвоздей 3 1/2″.

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше. Для установки используйте отделочные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.

Измерьте, отрежьте и установите 1/2-дюймовую фанеру для настила крыши.

Установите толь, капельник и черепицу.

Установите угловую накладку накладки 1×4.

Нравятся эти планы сарая 10 × 12 ? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

СКАЧАТЬ PDF

Двускатная односкатная крыша 12×6 — бесплатные чертежи своими руками

Этот пошаговый самодельный проект включает в себя чертежи односкатной крыши 12×6 . Это ЧАСТЬ 2 проекта небольшого сарая для хранения, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

12 × 6 Gable Shed Sware Roof-Бесплатные планы DIY

Build = «Инструменты» tab3 = «Время» tab4 = «Связанные планы»] [tab id=1]

• G — 2 шт. сайдинга Т1-11 — длина 23 1/2″x48″, 2 шт. — 16 1/2″x24″ длина САЙДИНГ
• H  – 14 кусков бруса 2×4 – длина 48 дюймов, 2 куска – длина 66 3/4″ СТРОПИЛА
• I – 2 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 48″x48″ КРЫША
• J — 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• K  – 2 доски 1×6 – длина 148 1/4″, 4 доски 2×6 – длина 48 1/2″ ОБИВКИ

• 1 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
• 9 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 2 куска пиломатериала 2×6 – 10 футов
• 2 штуки умбры 1×6 – 14 футов
• 3 куска фанеры 3/4″ – 4’x8’
• 1 кусок фанеры 1/2″ — 4’x4’
• 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• 4d гвозди, 6d гвозди
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• навесные петли

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Рамочный угольник, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab] [tab id=3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

• ЧАСТЬ 1: 12×6 9080 Планы сарая
• ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 12×6
• ЧАСТЬ 3: Двери 12×6 и чертежи отделки

[/tab][/tabs]

Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и другом эксклюзивном контенте. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Посетите наш канал на YouTube! Посмотрите, как вы можете Поддержите меня без дополнительных затрат с вашей стороны.

 

 

Как построить двускатную крышу для сарая 12×6

Строительство стропил

Первым этапом проекта заднего двора является изготовление стропил для сарая из бруса 2×4. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать угловой срез на одном конце стропил, а затем вырезать птичий рот. Делайте точные измерения, чтобы получить стабильный результат.

Косынки

Положите стропила на ровную поверхность и тщательно выровняйте края. Для косынок используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Отметьте линии разреза на фанере, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Прикрепите косынки к стыку и зафиксируйте их винтами 1 5/8″. Выровняйте края заподлицо, прежде чем вставлять винты.

Установка стропил

Установите стропила в верхней части каркаса сарая 12×6. Поместите фермы через каждые 24″ по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и установить стропильные стяжки, чтобы закрепить их на верхних пластинах. Стяжки для стропил плотно фиксируют фермы на месте.

Торцевые опоры

Изготовьте опоры фронтонных торцов из бруса 2×4. Обрежьте оба конца опор под углом 30 градусов, а затем закрепите их гвоздями.

Торцевые панели фронтона

Используйте сайдинг T1-11 для торцевых панелей фронтона. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем закрепите их гвоздями 6-8d. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов.

Установка кровельных листов

Вырежьте кровельные листы из фанеры толщиной 3/4″. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Подровняйте края и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Торцевые накладки фронтона

Используйте пиломатериалы 2×6 для боковых накладок крыши. Сделайте 30-градусный надрез на одном конце планки, а затем прикрепите ее к навесу для хранения. Используйте гвозди диаметром 2 1/2″, чтобы плотно закрепить планки на месте

Боковые накладки крыши

Установите накладки 1×6 на боковые стороны крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте. Накладки просты в установке и придают сараю неповторимую привлекательность.

Монтаж кровли

Покройте крышу рубероидом, а затем уложите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке.

Чертежи сарая 12×6

Вам следует просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, где я покажу вам, как построить каркас сарая 12×6. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить входную дверь и как установить декоративные планки. Если вам нравится дизайн, этот небольшой сарай для хранения будет повышать ценность жизни вашего домовладельца в течение многих-многих лет подряд.