Крыша погреба своими руками: Страница не найдена » Подвал и погреб

Содержание

Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.

Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

Одно бревно + бензопила = пара стропил.

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу.

Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Из чего сделать крышу погреба и типы перекрытия

Достаточно сложно представить себе любой частный дом без наличия погреба. Такое помещение можно разместить, как под домом, так и рядом с ним. От правильно выбранного материала и соблюдения строительных норм, погреб прослужит вечно, а главное сможет сохранить любой продукт независимо от сезонности. В этой статье мы расскажем, как сделать крышу на погреб, а также разберем виды конструкций и используемый материал.

Виды погреба

Строительство погреба можно выполнить несколькими способами:

  • конструкцию полностью помещают под землю, для этого вырывают котлован и обустраивают крышу над строением (смотри на фото наземный погреб)

  • устройство конструкции монтируют на возвышенной местности, после выкапывания котлована и фиксации строительных элементов, выполняют насыпь (смотри на фото погреб с земляной насыпью)

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • готовая и утепленная емкость, которую устанавливают в предварительно выкопанный котлован, а после установки вся конструкция засыпается грунтом (смотри на фото готовый корпус погреба)

Готовая конструкция подвала позволяет исключить процесс устройства несущих стеновых элементов и обустройство гидроизоляции.

Важно! Выбирая конструкцию для хранения продуктов, учитывайте уровень грунтовых вод на земельном участке, уровень воды не должен превышать 0,5 метра от уровня грунтовых вод вашей местности.

Для установки готового погреба необходимо только вырыть котлован, зафиксировать емкость и засыпать сверху грунтом. Выбирая конструкцию для своего будущего подвального помещения, следует учитывать размер земельного участка, его местоположение и объем предстоящих строительных работ.

С чего начать?

Перед началом строительства подвального помещения следует сделать технический план будущего строения. План погреба можно выполнить самостоятельно, главное учитывать такие критерии:

  • способ гидроизоляции;
  • внутренние размеры погреба;
  • толщину внешней обсыпки;
  • тип строительного материала.

План будущей конструкции поможет корректно выполнить расчеты количества необходимых строительных материалов. Место, где планируется строительство погреба подбирается по таким параметрам:

Рекомендуем к прочтению:

  • вход в помещение должен быть беспрепятственным;
  • возможность проведения электричества;
  • место должно быть сухим, с твердым грунтом;
  • расстояние между строением, фундаментом и уровнем подземных грунтовых вод должен быть два метра.

Выполнять строительные работы лучше всего в летнее время, когда отсутствуют осадки, а уровень грунтовых вод минимальный.

Типы перекрытия погребов

Когда котлован вырыт и все подготовительные работы сделаны, необходимо определиться с типом крыши погреба, а также, какие материалы использовать для ее обустройства. Разберем виды перекрытий для погреба.

Несущие балки

Если вы решили сделать крышу погреба из несущих балок, советуем использовать железнодорожные рельсы. Приобрести изделие можно заказав их в специальных цехах либо в пунктах приема металлолома. Для выполнения монтажа балок необходимо оставить специальные постели, которые выполняют дополнительную функцию прочной фиксации всей конструкции (на фото представлена крыша из стальных балок)

Важно! Плотная фиксация балок к стене конструкции исключит риск их выпадания при наличии дополнительной нагрузки, а также увеличит прочность несущих конструктивных элементов погреба.

Монтирование перекрытия несущими балками выполняют следующим способом:

  • железные пруты арматуры фиксируют между балками и связывают их вязальной проволокой;
  • когда арматурная сетка готова, делают деревянную опалубку и стелят на нее слой гидроизоляции;
  • непосредственно под опалубкой устанавливают каркас для удержания бетонной массы;
  • заливают конструкцию бетоном, процесс заливки должен быть непрерывным и равномерным;
  • готовое перекрытие погреба дополнительно утепляется любым строительным материалом, например, можно использовать обычный рубероид.

Деревянная крыша

Перекрытие в погребе выполняется с использованием деревянных балок. На фото представлен пример деревянной крыши

Монтаж деревянных балок выполняется следующим образом:

  • устанавливают балки на стены подвала;
  • для получения дополнительной опоры к боковой части балок монтируют небольшие бруски;
  • при помощи саморезов укладывается накат;
  • выполняют пароизоляцию, а сверху укладывают теплоизоляцию;
  • монтируют листы фанеры и обрабатывают их антисептиками и мастикой;
  • стелят рубероид.

Для информации! Если над подвальным помещением не планируется строительство дома или гаража, необходимо засыпать слоем грунта всю конструкцию сверху рубероида.

Сборно-монолитная плита

При выборе сборно-монолитного перекрытия в подвальном помещении следует учитывать использование строительного крана. Прежде, чем выполнить устройство крыши, следует убедиться, ширина плит соответствует ширине погреба.

Для информации! Сборно-монолитные плиты изготавливают стандартных размеров 9-12 метров в длину, к сожалению, изделие не всегда подходят для выполнения подвального перекрытия.

Данные плиты считаются самым лучшим и прочным материалом. На фото представлена крыша из сборно-монолитной плиты

Рекомендуем к прочтению:

Более подробно о том, как выполнить монолитное перекрытие можно узнать из видеоролика

Монолитные плиты

Перекрытие из монолитной плиты выполняется с использованием бетона и арматурного каркаса. На фото представлена крыша погреба, выполненная монолитной плитой

Для устройства монолитного перекрытия необходимо выполнить следующие действия:

  • плита должна располагаться на стенах помещения, стены служат опорой;
  • для удержания целостности конструкции под опалубку фиксируют балки;
  • чтобы раствор не вытекал во время заливки необходимо доски и опалубку загерметизировать;
  • вязание каркаса арматурной сеткой выполняют после окончательного монтажа опалубки;

Важно! Железный каркас должен выступать на 4 см по краям плиты, а расстояние между стержнями должно составлять 20 см.

  • когда сетка готова выполняется бетонирование;
  • для исключения образования внутренних полостей раствор подвергают процессу вибрации, делается это при помощи обычного бруса либо специального оборудования.

Когда конструкция залита бетоном, необходимо дать, ей хорошо просохнуть и затвердеть, как правило, этот процесс длится около месяца. Стоит отметить, специалисты рекомендуют выполнять двойное армирование для получения большей надежности всей конструкции.

Вентиляция перекрытия

Вентиляционная система отвечает за качественное хранение продуктов, поэтому ее устройство должно быть тщательно продумано. Рекомендуется выполнить установку двух труб, функция которых заключается в следующем:

  • устранение излишней влаги и теплого воздуха внутри помещения;
  • поступление чистого воздуха в подвальное помещение.

Использование двух труб позволяет поддерживать оптимальный температурный режим внутри погреба в течение всего года.

Для информации! Исключить образование мусора, и осадков поможет установка колпачка и металлической сетки.

Если площадь подвального помещения небольшая, для выполнения качественной вентиляции достаточно будет одной трубы. Независимо от того, какую функцию будет выполнять погреб, советуем на начальном этапе, определится с типом крыши и приобрести качественные строительные материалы.

Как сделать крышу на погреб своими руками


Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

Одно бревно + бензопила = пара стропил.

Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

КАК ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЫ И ЧЕРТЕЖИ СХЕМ СОТОВЫХ | Своими руками

Для правильного хранения ваших органических продуктов хранилище должно быть экологически чистым, в котором продукты не высыхают, не приобретают посторонних запахов и надолго сохраняют свои питательные качества. Пора вспомнить старые крестьянские способы хранения, когда не было ни холодильников, ни кондиционеров, ни морозильников.

Так делаем погреб

Хороший хозяин — это тот, кто умеет защищать, и крестьяне это хорошо понимали. Это то же самое, что сохранить второй урожай. Сохранить легче, чем производить, но для картофеля это верно вдвойне. Поэтому в наше время так популярны простейшие хранилища наших предков: подвалы, ледники, лабазы, земляные ямы, траншеи, воротники.

Русский погреб не забыт. Раньше наиболее распространенным был отдельно стоящий погреб, но сегодня более экономичные складские помещения располагаются под домом, летней кухней, гаражом, хозяйственной постройкой, навесом или сараем.Особенно выгодно иметь во дворе погреб, который, несмотря на некоторую дороговизну и сложность конструкции, является универсальным и обеспечивает более высокое качество консервированных продуктов как летом, так и зимой. В южных регионах страны погреб очень удобен для хранения ранних ягод и фруктов. Хозяина, у которого был ледник, всегда считали в селе образцом, его ставили в пример.

Популярные блочные подвалы (на две ячейки), расположенные на границе двух соседних участков.Расход строительных материалов на их возведение снижается на 20-30%, упрощается строительство дорог, экономится пространство. Погреб на две камеры, если его строит один хозяин, удобен тем, что предусматривает раздельное хранение картофеля и других продуктов, в которых не передаются запахи от картофеля.

Перед тем, как приступить к работам по обустройству и строительству погреба , необходимо определить уровень грунтовых вод на участке, который позволит правильно выбрать степень проникновения погреб .Предварительно заготовьте весь необходимый материал, чтобы не делать перерывов в работе. Допускать смачивание открытой траншеи дождевой водой нельзя, поэтому земляные работы проводятся в короткие сроки, сам котлован защищен от воды.

После рытья котлована на очищенное и запланированное основание насыпается слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 см, которое утрамбовывается грунтом и затем проливается горячим битумом. Далее закладывается монолитный бетонный фундамент, поверх которого возводятся стены.

Материалы, использованные для строительства погребов своими руками , должны быть самого высокого качества. В частности, цемент обязательно должен быть свежеприготовленным, не старше полугода. Разработчик сам может проверить свежесть разложения цемента для окомкования. Старый лежащий цемент образует комок на ладони, если сжать его в кулаке.

Битум — основной гидроизоляционный материал. Важно не перегревать его выше 200 ° C и готовить к употреблению в течение одного дня.

На чертежах — схемы типов погребов

  1. Полуподвал с подвалом (легко сделать, например, в гараже )
  2. Подвал полупогреб (1 и 2 рисунок)
  3. Подвал
  4. Подвал — ледник
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» в…
  • Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте цоколь своими руками . ..
  • Крышка с амортизаторами подвала своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ НА СВОИ РУКИ Когда. ..
  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Полузакопленные своими руками погреб — пошаговое описание ПОЛУГЛУБИННАЯ ЯЧЕЙКА НАШИМИ РУКАМИ Максим Клевцов…
  • Какой подвал построить на участке с высокими грунтовыми водами? ОБЪЕМ ЗА УЧАСТОК С …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Оборудование и обустройство подвала | Своими руками

    Что и говорить, погреб для хранения продуктов — это удобно! Не зря это сегодня у многих. Однако не все умеют правильно хранить продукты в подвалах и даже что-то там выращивать. Прочтите советы опытных хозяев!

    Подвал со стенами, покрытыми гидроизоляционным составом и, следовательно, герметичным, а также с постоянно работающим центральным отоплением для хранения продуктов, естественно, малопригоден. Другое дело — оборудованный подвал, где даже на ограниченном пространстве можно разместить много, если, конечно, его рационально использовать. Одно из таких решений — штабелирование и хранение расходных материалов на нескольких уровнях.

    Вкус сохранится надолго

    Как известно, продолжительность хранения продуктов во многом зависит от температуры. Идеальные условия при поддержании в пределах 2-5 ° С (но не более 7 ° С) при влажности воздуха 80-90%.

    Помещение должно быть проветриваемым, но без сквозняков, иначе продукты, хранящиеся в свежем виде, высохнут.

    Сало и копчености на крючках. Рекомендуем оставить памятку с датами их изготовления (фото 1).

    В погребе за грибами

    В темном, влажном и не слишком холодном подвале можно выращивать грибы (фото 2) (подробнее). Для разведения в домашних условиях лучше всего подойдет грибница шампиньонов или помидоров черри.

    Винный погреб

    Вина лучше всего хранить в погребе глубиной около 4 м с полом из керамических плит или кирпичей. Требуется хорошая вентиляция, но без сквозняков. При относительной влажности воздуха 60-70% температура должна быть 8-12 ° С для белых вин и 14-18 ° С для красных. Если оба хранятся в погребе, температура поддерживается в пределах 8-14 ° С.

    Бутылки с вином следует хранить в горизонтальном положении (фото 3). При этом пробка всегда влажная. Как только он подсохнет, вино потеряет свой аромат.

    Различные настои специй, уксуса и масел также хранятся в прохладном месте.Например, при хранении в тепле ароматизированный уксус может заквашиваться и терять свои вкусовые качества.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Овощи в погребе

    Перед заливкой погреба овощи следует просушить, иначе намокнуть, они быстро портятся и становятся непригодными для употребления. Поэтому овощи, предназначенные для длительного хранения в погребе, мыть нельзя. Предварительно их очищают щеткой от земли.Во влажном прохладном подвале хорошо себя чувствуют корнеплоды, в частности морковь, сельдерей, свекла. Но хранить их следует не на полу, а на деревянной решетке.

    В сухом погребе морковь и лук рекомендуется хранить в емкости с песком (фото 4). Сушеный картофель укладывают в ящики (фото 5), помещая в самое темное место погреба, так как от света клубни становятся зелеными и в них образуется вредный соланин.

    Один из способов избежать быстрой порчи капусты — подвесить кочаны к потолку разрезом вверх, чтобы испарилась содержащаяся в них лишняя влага.


    Ссылка по теме: Схватились за руки на даче


    Фрукты на зиму в погреб

    Делая подвои, плоды отбираются без повреждений, червоточин и признаков болезней. Их размещают в ящиках или лотках с решетчатым дном или просто на стеллажах стеллажей, как в этом случае (фото 6).

    Яблоки хорошо хранятся в погребе. Поврежденные плоды перерабатывают в пюре, соке или компоте.

    Емкости с соками ставятся на полки в темном месте.В таких условиях витамины и прекрасный вкус соков сохранятся всю зиму.


    Вентиляция погреба

    Важным условием эффективного использования погреба является создание системы вентиляции. За счет правильной организации воздуховодов овощи прослужат дольше, а на стенах не образуется грибок и плесень.

    Для обеспечения естественной вентиляции погреба установить два воздуховода — приточный и вытяжной. Диаметр трубы следует рассчитывать из соотношения площади воздуховода 26 см2 на 1 м 2 погреб.

    Вытяжная труба должна быть установлена ​​в потолке погреба, в идеале — протащить вертикально через весь дом и поставить над коньком примерно на 50 см. Чтобы уменьшить конденсат, изолируйте трубу изнутри, вставив в нее еще одну трубу и проложив между ними утеплитель. Для каминов можно использовать сэндвич-трубу небольшого диаметра.

    Приточный патрубок устанавливается в противоположном от вытяжного угла углу, он находится в полуметре от пола.Воздуховод должен находиться на высоте не более метра над землей.

    Движение воздуха по трубам обеспечивается разницей температур снаружи и внутри погреба. Сильные перепады температуры и давления могут привести к сквознякам. Чтобы их избежать, установите на воздуховоды специальные задвижки.

    Проверить эффективность вентиляции можно с помощью полосок бумаги или свечи, прикрепив их к трубам. Чтобы снизить влажность в погребе летом, откройте все двери и створки.Теплый летний ветер осушит и проветрит погреб. Также ящики с известью или крупной солью помогут подсушить погреб.

    Метод хорошо работает со свечой, поднесенной к выхлопной трубе. Циркуляция воздуха ускоряется, а воздухообмен в помещении более интенсивный.

    Идеальные условия для хранения овощей:

    1) в комнате нет окон;

    2) низкая температура;

    3) приток свежего воздуха;

    4) влажность 90%.

    Важно! По возможности не поворачивайте трубу и сделайте воздуховод как можно более прямым.


    Простая самодельная сигнализация в погребе

    В последнее время на дачах участились лиственницы. Знакомая старушка на одну ночь украла козу и убрала подвал. Это позор! Год каторги под катом . ..

    Вот я и подумал о сигнализации для погреба. Но без проводов во дворе, чтобы все было просто — никогда не нравилась схема пайки чего-либо.Погреб у меня во дворе — на летней кухне. Итак, на двери летней кухни и нужно поставить сигнализацию. Сначала была идея использовать мобильный телефон, хоть и дорогой, и его нужно постоянно заряжать. Хотел установить и забыть.

    И тут Господь подсказал: возьмите обычный дистанционный звонок в дверь. Взял, по дороге из магазина зашел в мастерскую по ремонту холодильников, купил кнопку (выключатель света в холодильнике). Дома нашел небольшой тумблер, который стал кнопкой включения / выключения будильника.Все подключено по схеме.

    Итак, вам нужно припаять только два провода к передающей кнопке (1) удаленного вызова. Кнопка от дверцы холодильника (2) настроена так, что при закрытии дверцы контакты размыкаются. Входящий звонок размещается в доме (4). На фото хорошо видно, как все устроено. На телефонный звонок поставил самую короткую мелодию, чтобы батарейки не садились быстро. Секретная кнопка (3) установлена ​​перед входом в кухню и замаскирована.Так как «сигнал» работает, запираем летнюю кухню на ночь. А если воры порвут замок и откроют дверь, кнопка (2) замыкает цепочку, и в доме звонит звонок.

    Главное, не забудьте на ночь включить тумблер (3), а утром выключить. Поначалу бабушка постоянно забывала выключить. Рано утром залез в подвал — не давал уснуть.

    © Автор: Григорчук М. Харьковская область


    Подвал

    Игорь Самойлов из города Набережных Челнов рассказал читателям, как организовал подвал для хранения припасов в подвале своего дома.

    Высота цоколя в моем доме 3,5 м. Он находится на 2,5 м ниже уровня земли и на 1 м над уровнем земли. Но с учетом подшивки потолка и прокладки всевозможных коммуникаций итоговая высота цоколя составляет 3,2 м. Площадь подвала такая же, как у дома (75 кв. М, но это без веранды). Основание кирпичное.

    На цокольном этаже сруба, под эркером (это выступ — дополнительное помещение с окнами) по совету друга-строителя решил сделать погреб, так как площадь немаленькая. — 4 х 2 м, чего более чем достаточно для погреба.

    Картофель и другие овощи удобно хранить в ящиках из ПЭНД (полиэтилен низкого давления)

    Вход в подвал — двойная дверь, одна деревянная (граничит с подвалом), вторая пластиковая, герметичная и утепленная (граничит с подвалом). Таким образом, находясь в подвале (с подогревом), просто открываем дверь — и попадаем в подвал (без отопления).

    Подвал Погреб
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Отмечу, что залог сухого погреба — вентиляция (при эксплуатации) и гидроизоляция (при строительстве).

    Гидроизоляция — защита от проникновения воды извне (грунтовые воды, ливневые дожди).

    Сделал по всем канонам (СниПам) — дренаж плюс гидроизоляция внешних стен (все, что в земле — ниже отмостки).

    Конструктивная — ФБС (фундаментно-бетонные блоки) до уровня земли (отмостка) лежат на железобетонном ленточном фундаменте. То есть это стены подвала и, соответственно, еще и погреба.Под монолитным ленточным железобетонным фундаментом дома дренаж — щебень в 2 слоя крупной и мелкой фракции и песок. Вода — как грунтовые, так и осадки — всегда уйдет и не устоит.

    Далее — стены из ФБС оклеены снаружи поверхностной гидроизоляцией Uniflex — никакие душевые кабины не страшны, вода не проникает сквозь стены в подвал, да и на весь цокольный этаж. Кстати, те, кто строят отдельный погреб, никогда этого не делают, потому что просто роют яму и заливают стены / пол бетоном или кладут их из кирпича.И влага проходит через бетон, и от этого постоянная сырость.

    Стены, пол, стеллажи

    Стены из облицовочного кирпича я оставила как есть, но покрыла водным «дышащим» прозрачным лаком, чтобы он не пылялся и их было удобно мыть / протирать. Стена, граничащая с подвальным помещением, утеплена (при кладке стены) 50 ЭПС

    Залили бетонный пол и уложили керамогранит. Потолок — армированная плита с утеплителем утеплена пенополистиролом 50 мм.

    Стеллажи для погреба он спроектировал сам. Я много читал об этом, стойки спроектированы под размер трехлитровых банок по глубине и ширине. Под картошку купил 20 штук чудесных «вечных» овощных корзинок из ПНД — они прочные, гнутся, не ломаются. Под их размер, учитывая количество корзин, я расположил стойки каркаса стеллажей. Стеллажи из доски — разобранная доска обрезная 150 х 30 мм, снятая фаска, покрытая грунтовкой и водным лаком.Получилось отлично и супер крепко.

    Примечание

    В итоге за 4 года эксплуатации погреба я доволен и не радуюсь! Главное его достоинство — комфорт: не выходить из дома и не спускаться по крутой лестнице. А еще там

    Вентиляция

    Это система постоянного обновления воздуха в помещении. Удаляет лишнюю влагу, запахи и предотвращает развитие грибов / болезней / паразитов. Моя вентиляция — приточно-вытяжная.То есть естественный плюс принудительный — есть вентилятор канала.

    У меня воздухозаборник из пластика 260х60 мм, канал выведен через стену (планировалось при возведении стен) чуть выше (10 см) уровня земли (отмостка) на улицу. В помещении этот канал опускают по стене до уровня 20 см от пола погреба. Далее: при заливке бетонного перекрытия через него проложили круглую трубу ПЭ 110 для будущей вытяжки. Этот канал выходит через крышу.

    Так как канал (вытяжной) нельзя выпускать вертикально вверх, и он изгибается, он идет по всему дому, и только потом, начиная с 1 этажа, вертикально в крышу, то не ждите разумной естественной вентиляции .Поэтому установил канальный маломощный вентилятор с отдельным выключателем на входе в погреб. При этом на зиму (мороз) как таковой приток на вентиляции не работает. Но летом и в межсезонье все вентилируется. Плюс у меня в подвале есть окно! Круто все можно проветрить. После теста в первую зиму меня поразила необычная сухость погреба. Хотя в погребе принято «всем» сыро — с потолка висят капли.А у меня в ведре в погребе остался мокрый песок, через месяц он становится сухим. Все овощи прекрасно себя чувствуют. Температура в сильные морозы + 4-5 гр. И сушить сушить.


    © Автор: Вадим Липатов

    БЮРО — ПОЧЕМУ И ПОЧЕМУ: ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Как избавиться от воды, которая скапливается в погребе, если пол с уклоном Вода в погребе как …
  • Как просушить погреб свечой Погреб высушит свечу Высокая влажность в …
  • Что делать с плесенью в погребе (погребе) Как избавиться от плесени …
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В …
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь…
  • Как сделать воротник из картофеля своими руками Делаем плечо и храним в …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) | Своими руками

    Недавно изготовили новое покрытие для домашнего погреба , но из-за массивного борта оно оказалось слишком тяжелым. Открывая его, пришлось приложить немало усилий, особенно жене и детям. Переделывать щит не хотелось, поэтому починил самостоятельно простым подъемником .

    Производство

    На складе хранилась новая дверная пружина с комплектом для ее крепления, решили взять эту деталь за основу.Он набросал дизайн (см. Рисунок на странице 18) и принялся за работу.

    Отрубил кронштейны заготовки стамеской из листового металла толщиной 3 мм (рисунок 3, 6). Расчистил края, просверлил по краям два отверстия d 6 мм и загнул концы так, чтобы отверстия были напротив друг друга (фото 1, 2). В детали размечено 6 и просверлено четыре отверстия d 5 мм под крепежные винты.

    От калиброванного стержня d 2 мм отрезал тягу 8 и приварил к кронштейну 3 (см. Фото 2).От металлической трубы d 12 мм отрезали заготовку второй тяги с поперечинами 4 и 5, зачистили края, сварили их в общий узел. К перекладинам прикрепил кронштейны.

    Установка и принцип работы подъемного механизма

    Пружина прикручивалась по лагу пола, а скоба крепления 6 — к продольной доске крышки метрополитена (фото 3). Тяга 2 закреплена в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)

    При закрытии узла рычага под весом крышки пружина поднимается.Когда кто-то открывает крышку, пружина стремится вернуться в исходное положение, облегчая тем самым процесс подъема.


    Читайте также: Правильный погреб своими руками — советы мастера


    Крышка в погреб с лифтом своими руками — схема

    Крышка в цоколь своими руками — фото

    © Автор: Анатолий Матвейчук, Заводоуковск. Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + РИСУНОК КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда …
  • Подвал полупогреб своими руками — пошаговое описание ПОЛУГЛУБИНА СВОИМИ РУКАМИ Максим Клевцов. . .
  • Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы…
  • Теплая основа своими руками. Как сделать утепленное основание для …
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для ёжика Ёжики …
  • Как подготовить погреб для хранения урожая — практические советы садоводам ОБЩАЯ ЧИСТКА В ПОДВАЛЕ Овощам …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

    Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

    Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых изготавливаются стропильные ноги. — 150 мм.

    А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не удастся соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм. Кроме того, при возведении кровли мосты холода практически неизбежны. В какой-то мере они становятся деревянными опорными ножками.

    Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при укладке его в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.

    Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.

    Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

    Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

    Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.

    А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

    Примечание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвекционно. В первом случае — через паропроницаемые строительные материалы, во втором — через неплотные (воздухопроницаемые) стыки в конструкции кровли и в самой пароизоляции.Это значит, что при использовании пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.

    Пароизоляция изготовлена ​​из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.


    Смотрите также: Мансарда своими руками — конструкция и устройство от «А» до «И»


    Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.

    Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Чтобы избежать конвективного переноса пара, необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.

    Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой приклеивается пленка — гладкой или шероховатой.


    См. Также: Строительство мансарды — этап


    Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

    Для отвода излишков водяного пара из конструкции крыши предусмотрена подкровельная вентиляция. Забор воздуха обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжной — за счет отверстий на коньке или коньке. Все расстояния по периметру должны вентилироваться. В том случае, если гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляция устраивается с помощью стяжек (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны.Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может быть недостаточно для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать вентилятор побольше или устанавливать элементы, увеличивающие вентиляцию (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).

    Дополнительные элементы вентиляции понадобятся даже тогда, когда крыша здания имеет сложную форму. В частности, затруднен приток воздуха в зоне долины, и для его усиления необходимо установить элементы вентиляции на прилегающих склонах оврага.Часто требуются вентиляторы, а когда в конструкции крыши есть мансардное окно (или их комбинация), — широкий дымоход. Среди допустимых ошибок в приборе вентиляции — отсутствие условий для притока воздуха на карниз или его прорисовка в районе конька.

    Керамическая черепица — в чем преимущества?

    Благородный внешний вид и долговечность — главные достоинства керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без него.Плитка без покрытия имеет красный или терракотово-красный цвет. Расширить цветовую гамму материала позволяют тонкослойные покрытия — ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом.

    Angob — матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% — из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому после обжига поверхность плитки становится стекловидной. Выбирать гравированный материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или исходного цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.)).

    Глазурь — раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, хорошо заметная издалека крыша.

    Наиболее популярны формы плитки паз (замок) и «бобровый хвост».Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседним рядом плитки и с плиткой верхнего ряда. Благодаря замку влага не попадает под крышу. Модели Passe имеют профиль («волна») и бывают низкопрофильными (S-образная, рифленая и т. Д.) Или высокопрофильными. Обычно расход битумной черепицы — от 10 до 14,5 шт / м 2 .

    Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла.При укладке каждая черепица этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход — около 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).

    Распространенная схема его укладки — «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами) «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку исходит от производителя 30-50 лет.

    Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство

    Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.

    Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только одну вентиляцию — между пленкой и кровлей.Полотна мембраны укладываются горизонтально (по выступу карниза), скрепляются скобами с помощью степлера или гвоздей с широким капотом (в дальнейшем пленку прижимают блоком противовеса, за счет чего формируется вентилятор).

    Перекрытие полотен не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидрокоррозионного слоя рекомендуется проклеивать стыки полотен специальными одно- или двусторонними лентами или клеями.


    См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри


    Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

    Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная сырая мука затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 С.

    Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песка — более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.

    Скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица является рифленой, к тому же в ней есть одна бороздка — вертикальная (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес на пологих уклонах кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении наклона желоба, так что цементно-песчаная плитка легче компенсирует неточность геометрии откоса, чем «керамика».

    Расход — обычно 10 шт / м 2 . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия — 30-35 лет), высокая устойчивость к изгибу и морозу, хорошее звукопоглощение.

    Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

    Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

    Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в некоторых моделях может быть вызван уклоном крыши. Важно строго соблюдать шаг по всему скату, иначе на крыше будут неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Плитка крепится к обрешетке за счет выступов на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседних и верхних рядов.

    При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтоне и рядах подряд, а также обрезную плитку у выступов, хэтчбеков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).

    Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков кровли от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.

    Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Крепление плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

    Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

    Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.

    Металлическая кровля для мансардного люка

    Металлочерепица — одна из самых доступных кровель для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

    Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Кроме того, нанесение покрытия на всю толщину придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается прежде всего из качества стали и профилирования. Важный момент — толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.

    Более толстые листы 0,45 0,5 мм намного жестче, поэтому их труднее деформировать. Еще один важный момент — полимерное полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько устойчивы листы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть в конечном итоге сколько прослужит металлочерепица.

    Пожалуй, самым популярным покрытием в нашей стране является полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него составляет 10-15 лет, расчетный срок службы — 20-30 лет.

    Его разновидность — матовый полиэстер (РЕМА), придающий зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к износу, истиранию и климатическим воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

    Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные из них — Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN).«Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м

    Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровым работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлические и в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный профильный лист — волна.

    В этом случае продольная волна асимметрична (бегущая) и симметрична.В зависимости от марки и модели металлочерепицы различается высота ее волны — 24-42 мм.


    Ссылка по теме: Переделать чердак в мансарду


    Медная мансардная крыша

    Какие преимущества у медной кровли?

    Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наиболее популярна медь. Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется.Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, состаренную с помощью особого химического состава уже на заводе.

    Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °.Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.

    Картины соединяются между собой фальцем — специальным швом, выступающим над плоскостью кровли. Складки выполняются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одно- и двухместные. Двойная фальцовка обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для ее создания необходимы электромеханические устройства.

    Внутри складного комплекта установлены хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м снабжены скользящими зажимами.

    Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) фальцами: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

    Добавляем, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т. Д. Укладываются на кровли с уклоном от 35-40, крепятся к основанию гвоздями.

    Как смонтировать металлическую кровлю?

    Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, закрепляются на ступенчатой ​​деревянной обрешетке специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнителями из резины EPDM (7,5-9 шт / м2).

    Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.

    Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

    Болгаркой металл не резать: Абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка — полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа.Нарезать листы следует ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

    Вместе с металлом можно купить все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые пластины, внутренние и внешние ендовы, планки для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и др. Производители также предлагают системы удержания снега в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть металлом сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

    Как устроено мансардное окно

    Рама и створка мансардного окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем модели, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью, покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого полиуретана белого цвета. Кроме того, на рынке есть окна с рамой и створкой из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения — центральная и верхняя.

    Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрено стекло с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), что увеличивает сопротивление теплопередаче. окна. У большинства производителей внешнее стекло даже в базовых моделях закалено — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оборудуются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиль вентиляции в неподвижной части рамы, вентиль-окно, совмещенное с ручкой для открывания).

    Окна устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, с фиксацией на обрешетку или противовес — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, его необходимо приделать к крыше.

    Для этого существует ряд компонентов, наиболее важным из которых является зарплата за изоляцию. Такие зарплаты выпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, есть аксессуары для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности предизолированные контуры из вспененного полиэтилена, паронепроницаемые фартуки (оклады).

    Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон — вертикально или горизонтально. Совсем недавно окна появились на рынках-балконах.

    При открытии верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 футов, а нижняя разворачивается наружу, при этом направляющие по бокам выдвигаются. К мансардным окнам предлагается большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания листовок и т. Д.


    Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками


    Что лучше — пластиковый или металлический водоотвод?

    В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, хомуты, тройники,

    При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в ассортименте этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к фасадной доске или к первому. ряд тележки, прибитый к стропилам.Наиболее распространены водоотводные системы из ПВХ (пластика) и из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

    Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия — стойкие к цвету, тогда как дешевые могут потускнеть через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать во время монтажа и эксплуатации. И если они поцарапаны, это влияет только на внешний вид системы, но не на ее долговечность.

    Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно меняют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Достоинства стальных желобов — высокая прочность и долговечность.

    Однако речь идет только о качественной продукции.

    Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия — это полиэстер и полиуретан.

    Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть при установке и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницей).

    А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водоотвода больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

    Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)

    1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль.7 вырезок. Рубероид. 8. Вентиляционный зазор

    Устройство кровли из гибкой черепицы

    1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между напольным покрытием и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб

    Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Укладка черепицы своими руками: видео и фото. Монтаж гибкой черепицы своими руками: …
  • Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкий …
  • Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в погреб с ул. ..
  • Удаление мха с крыши Как очистить крышу от мха …
  • Правильный монтаж гибкой черепицы — советы профессионала Ошибки при установке гибкой черепицы Гибкая …
  • Игровая башня (игромобиль) с их своими руками Детская игровая машинка своими руками Оригинальная игра …
  • Виды гибкой (битумной или мягкой) плитки Разновидности гибкой черепицы для мягкой …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как сделать крышу погреба своими руками


    Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

    Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

    От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

    Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
    Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
    Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

    Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

    Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

    Одно бревно + бензопила = пара стропил.

    Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

    Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

    Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

    Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

    Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

    Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длинна стропила бралась с некоторым запасом).

    После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

    Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


    На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

    Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

    На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

    Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

    Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

    Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

    С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

    Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

    Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    КАК ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЫ И ЧЕРТЕЖИ СХЕМ СОТОВЫХ | Своими руками

    Для правильного хранения ваших органических продуктов хранилище должно быть экологически чистым, в котором продукты не высыхают, не приобретают посторонних запахов и надолго сохраняют свои питательные качества. Пора вспомнить старые крестьянские способы хранения, когда не было ни холодильников, ни кондиционеров, ни морозильников.

    Так делаем погреб

    Хороший хозяин — это тот, кто умеет защищать, и крестьяне это хорошо понимали. Это то же самое, что сохранить второй урожай. Сохранить легче, чем производить, но для картофеля это верно вдвойне. Поэтому в наше время так популярны простейшие хранилища наших предков: подвалы, ледники, лабазы, земляные ямы, траншеи, воротники.

    Русский погреб не забыт. Раньше наиболее распространенным был отдельно стоящий погреб, но сегодня более экономичные складские помещения располагаются под домом, летней кухней, гаражом, хозяйственной постройкой, навесом или сараем.Особенно выгодно иметь во дворе погреб, который, несмотря на некоторую дороговизну и сложность конструкции, является универсальным и обеспечивает более высокое качество консервированных продуктов как летом, так и зимой. В южных регионах страны погреб очень удобен для хранения ранних ягод и фруктов. Хозяина, у которого был ледник, всегда считали в селе образцом, его ставили в пример.

    Популярные блочные подвалы (на две ячейки), расположенные на границе двух соседних участков.Расход строительных материалов на их возведение снижается на 20-30%, упрощается строительство дорог, экономится пространство. Погреб на две камеры, если его строит один хозяин, удобен тем, что предусматривает раздельное хранение картофеля и других продуктов, в которых не передаются запахи от картофеля.

    Перед тем, как приступить к работам по обустройству и строительству погреба , необходимо определить уровень грунтовых вод на участке, который позволит правильно выбрать степень проникновения погреб .Предварительно заготовьте весь необходимый материал, чтобы не делать перерывов в работе. Допускать смачивание открытой траншеи дождевой водой нельзя, поэтому земляные работы проводятся в короткие сроки, сам котлован защищен от воды.

    После рытья котлована на очищенное и запланированное основание насыпается слой щебня или кирпичного боя толщиной 8 см, которое утрамбовывается грунтом и затем заливается горячим битумом. Далее закладывается монолитный бетонный фундамент, поверх которого возводятся стены.

    Материалы, использованные для строительства погребов своими руками , должны быть самого высокого качества. В частности, цемент обязательно должен быть свежеприготовленным, не старше полугода. Разработчик сам может проверить свежесть разложения цемента для окомкования. Старый лежащий цемент образует комок на ладони, если сжать его в кулаке.

    Битум — основной гидроизоляционный материал. Важно не перегревать его выше 200 ° C и готовить к употреблению в течение одного дня.

    На чертежах — схемы типов погребов

    1. Полуподвал с подвалом (легко сделать, например, в гараже )
    2. Подвал полупогреб (1 и 2 рисунок)
    3. Подвал
    4. Подвал — ледник
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» в…
  • Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте цоколь своими руками . ..
  • Крышка с амортизаторами подвала своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ НА СВОИ РУКИ Когда. ..
  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Полузакопленные своими руками погреб — пошаговое описание ПОЛУГЛУБИННАЯ ЯЧЕЙКА НАШИМИ РУКАМИ Максим Клевцов…
  • Какой подвал построить на участке с высокими грунтовыми водами? ОБЪЕМ ЗА УЧАСТОК С …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Оборудование и обустройство подвала | Своими руками

    Что и говорить, погреб для хранения продуктов — это удобно! Не зря это сегодня у многих. Однако не все умеют правильно хранить продукты в подвалах и даже что-то там выращивать. Прочтите советы опытных хозяев!

    Подвал со стенами, покрытыми гидроизоляционным составом и, следовательно, герметичным, а также с постоянно работающим центральным отоплением для хранения продуктов, естественно, малопригоден. Другое дело — оборудованный подвал, где даже на ограниченном пространстве можно разместить много, если, конечно, его рационально использовать. Одно из таких решений — штабелирование и хранение расходных материалов на нескольких уровнях.

    Вкус сохранится надолго

    Как известно, продолжительность хранения продуктов во многом зависит от температуры. Идеальные условия при поддержании в пределах 2-5 ° С (но не более 7 ° С) при влажности воздуха 80-90%.

    Помещение должно быть проветриваемым, но без сквозняков, иначе продукты, хранящиеся в свежем виде, высохнут.

    Сало и копчености на крючках. Рекомендуем оставить памятку с датами их изготовления (фото 1).

    В погребе за грибами

    В темном, влажном и не слишком холодном подвале можно выращивать грибы (фото 2) (подробнее). Для разведения в домашних условиях лучше всего подойдет грибница шампиньонов или помидоров черри.

    Винный погреб

    Вина лучше всего хранить в погребе глубиной около 4 м с полом из керамических плит или кирпичей. Требуется хорошая вентиляция, но без сквозняков. При относительной влажности воздуха 60-70% температура должна быть 8-12 ° С для белых вин и 14-18 ° С для красных. Если оба хранятся в погребе, температура поддерживается в пределах 8-14 ° С.

    Бутылки с вином следует хранить в горизонтальном положении (фото 3). При этом пробка всегда влажная. Как только он подсохнет, вино потеряет свой аромат.

    Различные настои специй, уксуса и масел также хранятся в прохладном месте.Например, при хранении в тепле ароматизированный уксус может заквашиваться и терять свои вкусовые качества.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Овощи в погребе

    Перед заливкой погреба овощи следует просушить, иначе намокнуть, они быстро портятся и становятся непригодными для употребления. Поэтому овощи, предназначенные для длительного хранения в погребе, мыть нельзя. Предварительно их очищают щеткой от земли.Во влажном прохладном подвале хорошо себя чувствуют корнеплоды, в частности морковь, сельдерей, свекла. Но хранить их следует не на полу, а на деревянной решетке.

    В сухом погребе морковь и лук рекомендуется хранить в емкости с песком (фото 4). Сушеный картофель укладывают в ящики (фото 5), помещая в самое темное место погреба, так как от света клубни становятся зелеными и в них образуется вредный соланин.

    Один из способов избежать быстрой порчи капусты — подвесить кочаны к потолку разрезом вверх, чтобы испарилась содержащаяся в них лишняя влага.


    Ссылка по теме: Схватились за руки на даче


    Фрукты на зиму в погреб

    Делая подвои, плоды отбираются без повреждений, червоточин и признаков болезней. Их размещают в ящиках или лотках с решетчатым дном или просто на стеллажах стеллажей, как в этом случае (фото 6).

    Яблоки хорошо хранятся в погребе. Поврежденные плоды перерабатывают в пюре, соке или компоте.

    Емкости с соками ставятся на полки в темном месте.В таких условиях витамины и прекрасный вкус соков сохранятся всю зиму.


    Вентиляция погреба

    Важным условием эффективного использования погреба является создание системы вентиляции. За счет правильной организации воздуховодов овощи прослужат дольше, а на стенах не образуется грибок и плесень.

    Для обеспечения естественной вентиляции погреба установить два воздуховода — приточный и вытяжной. Диаметр трубы следует рассчитывать из соотношения площади воздуховода 26 см2 на 1 м 2 погреб.

    Вытяжная труба должна быть установлена ​​в потолке погреба, в идеале — протащив ее вертикально через весь дом и поместив над коньком примерно на 50 см. Чтобы уменьшить конденсат, изолируйте трубу изнутри, вставив в нее еще одну трубу и проложив между ними утеплитель. Для каминов можно использовать сэндвич-трубу небольшого диаметра.

    Приточный патрубок устанавливается в противоположном от вытяжного угла углу, он находится в полуметре от пола.Воздуховод должен находиться на высоте не более метра над землей.

    Движение воздуха по трубам обеспечивается разницей температур снаружи и внутри погреба. Сильные перепады температуры и давления могут привести к сквознякам. Чтобы их избежать, установите на воздуховоды специальные задвижки.

    Проверить эффективность вентиляции можно с помощью полосок бумаги или свечи, прикрепив их к трубам. Чтобы снизить влажность в погребе летом, откройте все двери и створки.Теплый летний ветер осушит и проветрит погреб. Также ящики с известью или крупной солью помогут подсушить погреб.

    Метод хорошо работает со свечой, поднесенной к выхлопной трубе. Циркуляция воздуха ускоряется, а воздухообмен в помещении более интенсивный.

    Идеальные условия для хранения овощей:

    1) в комнате нет окон;

    2) низкая температура;

    3) приток свежего воздуха;

    4) влажность 90%.

    Важно! По возможности не поворачивайте трубу и сделайте воздуховод как можно более прямым.


    Простая самодельная сигнализация в погребе

    В последнее время на дачах участились лиственницы. Знакомая старушка на одну ночь украла козу и убрала подвал. Это позор! Год каторги под катом . ..

    Вот я и подумал о сигнализации для погреба. Но без проводов во дворе, чтобы все было просто — никогда не нравилась схема пайки чего-либо.Погреб у меня во дворе — на летней кухне. Итак, на двери летней кухни и нужно поставить сигнализацию. Сначала была идея использовать мобильный телефон, хоть и дорогой, и его нужно постоянно заряжать. Хотел установить и забыть.

    И тут Господь подсказал: возьмите обычный дистанционный звонок в дверь. Взял, по дороге из магазина зашел в мастерскую по ремонту холодильников, купил кнопку (выключатель света в холодильнике). Дома нашел небольшой тумблер, который стал кнопкой включения / выключения будильника.Все подключено по схеме.

    Итак, вам нужно припаять только два провода к передающей кнопке (1) удаленного вызова. Кнопка от дверцы холодильника (2) настроена так, что при закрытии дверцы контакты размыкаются. Входящий звонок размещается в доме (4). На фото хорошо видно, как все устроено. На телефонный звонок поставил самую короткую мелодию, чтобы батарейки не садились быстро. Секретная кнопка (3) установлена ​​перед входом в кухню и замаскирована.Так как «сигнал» работает, запираем летнюю кухню на ночь. А если воры порвут замок и откроют дверь, кнопка (2) замыкает цепочку, и в доме звонит звонок.

    Главное, не забудьте на ночь включить тумблер (3), а утром выключить. Поначалу бабушка постоянно забывала выключить. Рано утром залез в подвал — не давал уснуть.

    © Автор: Григорчук М. Харьковская область


    Подвал

    Игорь Самойлов из города Набережных Челнов рассказал читателям, как организовал подвал для хранения припасов в подвале своего дома.

    Высота цоколя в моем доме 3,5 м. Он находится на 2,5 м ниже уровня земли и на 1 м над уровнем земли. Но с учетом подшивки потолка и прокладки всевозможных коммуникаций итоговая высота цоколя составляет 3,2 м. Площадь подвала такая же, как у дома (75 кв. М, но это без веранды). Основание кирпичное.

    На цокольном этаже сруба, под эркером (это выступ — дополнительное помещение с окнами) по совету друга-строителя решил сделать погреб, так как площадь немаленькая. — 4 х 2 м, чего более чем достаточно для погреба.

    Картофель и другие овощи удобно хранить в ящиках из ПЭНД (полиэтилен низкого давления)

    Вход в подвал — двойная дверь, одна деревянная (граничит с подвалом), вторая пластиковая, герметичная и утепленная (граничит с подвалом). Таким образом, находясь в подвале (отапливаемом), просто открываем дверь — и попадаем в подвал (неотапливаемый).

    Подвал Погреб
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Отмечу, что залог сухого погреба — вентиляция (при эксплуатации) и гидроизоляция (при строительстве).

    Гидроизоляция — защита от проникновения воды извне (грунтовые воды, ливневые дожди).

    Сделал по всем канонам (СниПам) — дренаж плюс гидроизоляция внешних стен (все, что в земле — ниже отмостки).

    Конструктивная — ФБС (фундаментно-бетонные блоки) до уровня земли (отмостка) лежат на железобетонном ленточном фундаменте. То есть это стены подвала и, соответственно, еще и погреба.Под монолитным ленточным железобетонным фундаментом дома дренаж — щебень в 2 слоя крупной и мелкой фракции и песок. Вода — как грунтовые, так и осадки — всегда уйдет и не устоит.

    Далее — стены из ФБС оклеены снаружи поверхностной гидроизоляцией Uniflex — никакие душевые кабины не страшны, вода не проникает сквозь стены в подвал, да и на весь цокольный этаж. Кстати, те, кто строят отдельный погреб, никогда этого не делают, потому что просто роют яму и заливают стены / пол бетоном или кладут их из кирпича.И влага проходит через бетон, и от этого постоянная сырость.

    Стены, пол, стеллажи

    Стены из облицовочного кирпича я оставил как есть, но покрыл водным «дышащим» прозрачным лаком, чтобы он не пылялся и их было удобно мыть / протирать. Стена, граничащая с подвальным помещением, утеплена (при кладке стены) 50 ЭПС

    Залили бетонный пол и уложили керамогранит. Потолок — армированная плита с утеплителем утеплена пенополистиролом 50 мм.

    Стеллажи для погреба он спроектировал сам. Я много читал об этом, стойки спроектированы под размер трехлитровых банок по глубине и ширине. Под картошку купил 20 штук чудесных «вечных» овощных корзинок из ПНД — они прочные, гнутся, не ломаются. Под их размер, учитывая количество корзин, я расположил стойки каркаса стеллажей. Стеллажи из доски — разобранная доска обрезная 150 х 30 мм, снятая фаска, покрытая грунтовкой и водным лаком.Получилось отлично и супер крепко.

    Примечание

    В итоге за 4 года эксплуатации погреба я доволен и не радуюсь! Главное его достоинство — комфорт: не выходить из дома и не спускаться по крутой лестнице. А еще там

    Вентиляция

    Это система постоянного обновления воздуха в помещении. Удаляет лишнюю влагу, запахи и предотвращает развитие грибов / болезней / паразитов. Моя вентиляция — приточно-вытяжная.То есть естественный плюс принудительный — есть вентилятор канала.

    У меня воздухозаборник из пластика 260х60 мм, канал выведен через стену (планировалось при возведении стен) чуть выше (10 см) уровня земли (отмостка) на улицу. В помещении этот канал опускают по стене до уровня 20 см от пола погреба. Далее: при заливке бетонного перекрытия через него проложили круглую трубу ПЭ 110 для будущей вытяжки. Этот канал выходит через крышу.

    Так как канал (вытяжной) нельзя выпускать вертикально вверх, и он изгибается, он проходит по всему дому, и только потом, начиная с 1 этажа, вертикально в крышу, то не ждите разумной естественной вентиляции .Поэтому установил канальный маломощный вентилятор с отдельным выключателем на входе в погреб. При этом на зиму (мороз) как таковой приток на вентиляции не работает. Но летом и в межсезонье все вентилируется. Плюс у меня в подвале есть окно! Круто все можно проветрить. После теста в первую зиму меня поразила необычная сухость погреба. Хотя в погребе принято «всем» сыро — с потолка висят капли.А у меня в ведре в погребе остался мокрый песок, через месяц он становится сухим. Все овощи прекрасно себя чувствуют. Температура в сильные морозы + 4-5 гр. И сушить сушить


    © Автор: Вадим Липатов

    БЮРО — ПОЧЕМУ И ПОЧЕМУ: ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Подготовка погреба для хранения урожая к осени ПРАВИЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ Зимой я часто …
  • Как избавиться от воды, которая скапливается в погребе, если пол с уклоном Вода в погреб как …
  • Как просушить погреб свечой Погреб высушит свечу Высокая влажность в …
  • Что делать с плесенью в погребе (погребе) Как избавиться от плесени …
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В…
  • Как сделать вентиляцию в подвале Некоторые советы по вентиляции подвала Здесь …
    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) | Своими руками

    Недавно изготовили новое покрытие для домашнего погреба , но из-за массивного борта оно оказалось слишком тяжелым. Открывая его, пришлось приложить немало усилий, особенно жене и детям. Переделывать щит не хотелось, поэтому починил самостоятельно простым подъемником .

    Производство

    На складе хранилась новая дверная пружина с комплектом для ее крепления, решил взять эту деталь за основу.Он набросал дизайн (см. Рисунок на странице 18) и принялся за работу.

    Отрубил кронштейны заготовки стамеской из листового металла толщиной 3 мм (рисунок 3, 6). Расчистил края, просверлил по краям два отверстия d 6 мм и загнул концы так, чтобы отверстия были напротив друг друга (фото 1, 2). В детали размечено 6 и просверлено четыре отверстия d 5 мм под крепежные винты.

    От калиброванного стержня d 2 мм отрезал тягу 8 и приварил к кронштейну 3 (см. Фото 2).От металлической трубы d 12 мм отрезали заготовку второй тяги с поперечинами 4 и 5, зачистили края, сварили их в общий узел. К перекладинам прикрепил кронштейны.

    Установка и принцип работы подъемного механизма

    Пружина прикручивалась по лагу пола, а скоба крепления 6 — к продольной доске крышки метрополитена (фото 3). Тяга 2 закреплена в пружинной вставке с отверстиями (фото 4)

    При закрытии узла рычага под весом крышки пружина поднимается.Когда кто-то открывает крышку, пружина стремится вернуться в исходное положение, облегчая тем самым процесс подъема.


    Читайте также: Правильный погреб своими руками — советы мастера


    Крышка в погреб с лифтом своими руками — схема

    Крышка в цоколь своими руками — фото

    © Автор: Анатолий Матвейчук, Заводоуковск. Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + РИСУНОК КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда …
  • Подвал полупогреб своими руками — пошаговое описание ПОЛУГЛУБИНА СВОИМИ РУКАМИ Максим Клевцов. . .
  • Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы…
  • Теплая основа своими руками. Как сделать утепленное основание для …
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для ёжика Ёжики …
  • Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка для садовника КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В СВОИХ РУКАХ …
    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Обгребал собственными руками в частном доме — бетонирование | Своими руками

    Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, а также высажено несколько рядов картофеля, то хозяевам не обойтись без погреба. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.

    Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

    Решил сделать не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.

    Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры выбрали так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.

    Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.

    Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина — по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см от уровня земли, мне пришлось копать всего полтора метра.

    Яма, вырытая вместе с другом. За один день справились без проблем. После этого началась гидроизоляция. Я использовала полиэтиленовую пленку и рубероид.

    Пленка накрыла погреб несколько раз от края до края, закрепив сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид уложен только в нижней части. Поверх рубероида уложили армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

    Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники такой же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.

    Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.

    Укладка бетона в стены и стяжка


    Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула — и был риск остаться с кривыми стенами.

    После того, как бетон замерз и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами погреба. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней — остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает перемещение ниш под полом более комфортным, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

    Стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, поскольку необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


    Вентиляция тёплого погреба своими руками


    В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы 110 мм — по две штуки для притока с одной стороны и отвода с другой. Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (уголки) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте установил трубы в плинтус, развернув вовнутрь неправильным концом — без штуцера для соединения с уголками (и трубы, и уголки продаются с такими штуцерами только с одной стороны). Пришлось уйти с дороги: на выходящих из цоколя трубах в четырех местах сделал насечку глубиной примерно семь сантиметров. Затем плоской отверткой, не прилагая особых усилий, разведите лезвия и вставьте в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.

    В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.

    Опалубка перекрытия тёплого подвала


    После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций — потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм. Опоры под ними поставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них по краю установил лаги, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стеллажей соединялись тессинами, так что они стояли более устойчиво.

    Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам подвала помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку были установлены на опорах из те же бары.У одной стены выступ цоколя позволял разместить турник прямо на ней.

    Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.

    Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки — это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем установил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое сделали в углу у окна для прокладки канализации и входа в техническую нишу.

    Далее всю поверхность опалубки расстилают полиэтиленовой пленкой, не закрывая стены подвала. После этого начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

    В некоторых местах решетки были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

    Закрепите трубы проволокой к арматуре только в некоторых местах — для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали почти в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная обшивка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.

    После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации были заглушены, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.


    Ссылка по теме: Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции


    Бетонирование перекрытия подвала


    Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.

    На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.

    На следующий день, утром, протер все неровности на поверхности бруском и снова залил водой.

    В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди — его убранство и обустройство.

    Погреб в частном доме своими руками — ход строительства

    1. Подготовка котлована под будущий погреб.
    2. Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
    3. При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
    4. Напольное покрытие подвала.
    5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
    6. В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
    7. На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой монтируется арматурный каркас.
    8. Укладка бетона в подвале.
    9. Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
    10. Бетонирование перекрытия завершено за один день.
    11. На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.

    Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками


    Подвал в частном доме своими руками — фото постройки

    © Автор: Андрей Новик, Ярославль

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Как просушить погреб свечой Подвал сушит свечу Высокая влажность в …
  • Овощной склад своими руками — чертеж Проект идеального хранилища для овощей …
  • Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- изготовлен «погреб-холодильник» В. ..
  • Крышка с амортизаторами подвал своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ ДЛЯ СВОИХ РУК Когда …
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несколько советов по вентиляции подвала Здесь …
  • Подъемный механизм крышки в помещении погреб своими руками (+ чертеж) Осветите подвал своими руками …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Крыша, вход и внутреннее обустройство уличного погреба

    Итак, приступив к строительству погреба с боковым входом и выполнив необходимую часть работ по возведению стен и пола, предстоит подумать и о крыше. Ведь для уличного погреба её необходимо оборудовать.

    Глубокие погреба тоже должны иметь крышу, скрытую грунтовым слоем. Каркас крыши погреба, как и любой крыши делается из балочных перекрытий и обрешетки. Кровля крыши, как правило, не должна пропускать воду в помещение.

    Чтобы вода не стекала на стены погреба, лучше сделать двускатную крышу из досок, которая будет больше вырытого котлована на пятьдесят сантиметров. При этом, скаты крыши покрывают рубероидом с соломой, или любым другим видом кровли.

    Так, крыша для погреба может быть из:

    1. профилированного листа;
    2. шифера;
    3. металлической черепицы.

    Если погреб не глубокий, и его верх возвышается над землей, то делают следующее: изготавливают перекрытие из боковой части бревна (горбыль), укладывая выпуклой стороной вверх, а внизу подвергают обработке (штукатуркой и известью). Но, также закрывают рубероидом со смесью из соломы и глины. После этого нужно использовать влажный грунт со мхом, травой, чтобы закрыть перекрытие.

    Как сделать вход в уличный погреб

    Чаще всего делаются простые входы в погреб в виде люка и лаза. Лаз, как правило, квадратный, выложенный из кирпича или отлитый из бетона. Люк должен находится на расстоянии 100 см от потолка в погребе. Обычно погреб с люком имеет функцию шлюза в зимнее время года. Поэтому, делают либо еще один люк или крышку внизу лаза, либо просто прикрывают доской или досками. Но, летом их нужно убрать.

    Конечно, очень удобным входом в погреб будет обычная деревянная дверь с достаточно пологой лестницей. Такой вход может быть не только удобным, но и красивым, если приложить усилия и немного пофантазировать. И тогда погреб будет полезным украшением дачного участка.

    Если выбор сделан в пользу деревянной двери, её необходимо обшить изнутри, для гидроизоляции. Хорошо, если в устройстве погреба предполагается тамбур. Это поможет исключить попадание холодного воздуха с улицы.

    Очень важно уделить внимание лестнице. Она должна иметь прочные и не скользкие ступени и по возможности поручни. Оптимальный угол наклона такой лестницы составляет около сорока пяти градусов.

    К содержанию ↑

    Как обустроить погреб внутри

    Для того чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри помещения, нужно сделать вентиляцию. Вентиляция для погреба представляет собой установку двух труб, диаметр которых 10 см. Причем одной трубе должно не хватать 30 см. до пола погреба, а другая труба должна располагаться под потолком.

    Преимущественно для хранения запасов выбирают деревянные или металлические стеллажи. И те, и другие требуют обработки антисептиками или грунтовкой, для того чтобы исключить появление плесени.

    Можно использовать специальные короба или ящики, для хранения корнеплодов отдельно друг от друга. А для хорошего освещения в погребе, необходимо провести туда электричество.

    В конце строительства необходим особый контроль. Нужно проверить насколько прочна конструкция самого погреба и его элементов. Обнаруженные дефекты, требуют незамедлительного исправления.

    Земляной погреб на даче своими руками: Пошагово +Видео и Фото

    Как сделать земляной погреб своими руками. Почти невозможно себе представить частный с его придомовой территорией без погреба, так как именно здесь владелец дома хранит весь урожай и консервацию. Не каждый холодильник может стать полноценной заменой погребу – именно в этом месте поддерживается комфортная температура и нужный уровень влажности, которые позволяют оставаться овощам и фруктам сочными.

    Здорово, если под домом уже есть погреб или сарай. Но что делать, если такого помещения у вас нет? Не беда – можно легко построить земляной погреб на даче своими руками. О том, какие есть особенности постройки, а также какие правила монтажа, мы расскажем в этой статье.

    Характерные особенности земляного подвала

    На сегодняшний день известно много вариантов построек для подвала: погребницы, надземные конструкции, ледники и лабазы. Это могут быть сложные с точки зрения архитектуры строения, и самые простые, из подручного материала. Именно к простейшим сооружениям можно отнести земляной погреб.

    Отметим, что не для каждого участка подойдет данная конструкция – строительство возможно лишь при следующих условиях:

    1. Залегание грунтовых вод на участке на низком уровне – замеры можно сделать весной, когда осадков больше всего. Для строительства такого погреба глубина расположения грунтовых вод должна быть не менее 2 м. В случае, когда вода находится на уровне чуть выше минимального, проблему можно решить двумя способам: уменьшение высоты потолков в погребе или создание отсыпки из песка и гравия, чтобы пол подвала был слегка приподнят.
    2. На участке в зимнее время почва промерзает не глубоко, так как в противном случае придется поддерживать внутри земляного погреба плюсовую температуру (а в идеале должно быть +2..+4 градуса).
    3. Земля должна быть плотной и сухой. Рыхлую почву удерживать сложно, поэтому придется заняться укреплением стенок и потолка, но даже в этом случае есть большая вероятность того, что внутрь будет проникать подземная вода.
    4. Место для такого погреба обязательно должно быть на возвышенности, и там должна быть ровная и сухая земля.
    5. Если участок для строительства расположен на открытой местности, то из-за  сильного ветра может возникнуть переохлаждение и вследствие этого есть вероятность разрушения погреба. Для предотвращения советуют высаживать мощные кустарники по периметру погреба.

    Обратите внимание, что возле земляного подвала нельзя сажать деревья, так как из-за их мощной корневой системы могут быть повреждены стенки постройки.

    Принято считать, что именно в земляном погребе легко поддерживать приятный микроклимат, который отлично подходит для хранения картофеля, репы, моркови и свеклы. Благодаря природной влажности овощи не сморщатся и не высохнут, и даже весной прошлогодний урожай будет полезным и аппетитным.

    Процесс создания земляного погреба

    С чего стоит начинать

    Хотя конструкция считается простой, вопрос «как сделать земляной погреб?» до сих пор не теряет актуальности. Для этого необязательно быть профессионалом-строителем, так как с этой задачей справлялись даже новички. Начать следует с создания чертежа/эскиза, и его следует выполнять с учетом масштаба, а также указать на нем все размеры погреба и его элементов.

    Здесь важно помнить о следующих важных факторах:

    • Следует указывать внутренние размеры постройки.
    • Между ямой и погребов должно быть расстояние – хотя бы на 50 см больше. В дальнейшем этот промежуток можно будет заполнить глиной, которую нужно смешивать с соломой – это создаст боковой замок, который будет препятствовать промоканию стенок и просачиванию жидкости из грунта в подвал.
    • Обычно вход в земляной подвал стараются сделать с северной стороны, чтобы свести к минимуму потери охлажденного воздуха при открывании двери летом.
    • Обязательно предусмотрите проведение электричества в подвал, и в плане постройки прочертите электропроводку, и позаботьтесь о вводе и подключении.
    • Для такого сооружения обязательно и вентиляция. Ее тоже следует разработать при проектировании.
    • Толщина обваловки с внешней стороны тоже должна быть рассчитана еще на этапе планирования. Но толщину следует подбирать с учетом климата в регионе, уровня осадков и силе ветра.

    Следует знать, что заниматься таким строительством лучше всего летом, когда уровень грунтовых вод будет на минимуме и ничего не помешает выполнению работ.

    Создание основания

    Итак, когда все выверено и просчитано, а место расположения выбрано, можно приступить и к самому строительству. Начать следует с выкапывания основания – ямы/котлована, который и будет выступать в роли хранилища для фруктов и овощей.

    Для погреба можно выкопать яму и без использования специальной техники, так как обычно его делают небольшого размера – примерно 200*200*300 см. Вы можете уменьшить высоту, это особенно актуально, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности (150 см).

    Еще важно помнить о том, что саму яму нужно делать больше площадки постройки на 50 см . При ручном выкапывании вы сможете сохранить плотность и рельеф грунта и благодаря этому стенки не будут осыпаться. Поможет уберечь поверхности подвала от обвала и форма, а именно перевернутая трапеция: расстояние между противолежащими стенами должно внизу быть меньше, чем вверху.

    Теперь давайте подумаем, как сделать пол в земляном погребе. Он бывает разным:

    1. Земляной пол в погребе считают самым выгодным в экономическом отношении, так как для его строительства не нужны никакие материалы. Но такой пол уместен лишь тогда, когда земля плотная и сухая, отлично поддается трамбовке (отличный вариант – глинистая почва). И все же, владелец должен оценивать риски и понимать, что при весеннем паводке есть большая вероятность подъема грунтовых вод и намокания пола. В этом случае придется откачивать воду и делать стеллажи на возвышенности. Но преимущество трамбованного пола в том, что он будет отлично сохранять температуру и уровень влажности, а овощи внутри погреба будут свежими и красивыми.
    2. Глинобитные полы являются оптимальным вариантом. Дело в том, что глина – это экологический материал, и в отличие от той же земли не даст развиваться плесени и грибку, не будет пропускать влагу даже при паводках.   Но сделать такие полы сложно, так как процесс длительный и трудоемкий, да и глину хорошего качества найти непросто.
    3. Бетонная стяжка в этом списке – самый популярный вариант для любого вида подвала. Стяжку сделать просто: на дно погреба нужно засыпать подушку из гравия и песка, а после расстелить полиэтилен в несколько слоев или же раскатать полосы рубероида. Такую изоляцию можно залить сверху бетоном, который в толщину должен быть больше 40 мм, иначе стяжка может растечься. Самый простой вариант – это заливка по маякам,  в роли которых могут быть металлические или деревянные рейки. После бетон выравнивают правилом, а на следующий день маяки убирают, а пустоты заделывают бетонной смесью. Такой пол отлично защитить земляной погреб от влаги – грунтовые воды не будут проникать внутрь, а также не будет капиллярного просачивания воды.
    4. Кирпичный пол в погребе, или же пол из природного камня выглядит красиво, но такое удовольствие обойдется вам дорого. Для того, чтобы реализовать идею, уложите на пол погреба каменный материал, а после залейте жидкой глиной или при помощи жесткой щеточки забейте в щели раствор цемента. Такие полы по эффективности ничуть не хуже бетонных.
    5. Дерево для создания пола в земляном погребе используют очень редко, так как этот материал подвержен гниению. Но в сухом подвале можно использовать и его в виде досок. Для начала сделайте песчано-гравийную подушку, после настелите гидроизоляцию, уложите балки/лаги и сверху доски. Заранее все деревянные элементы следует обработать антисептическим средством.

    Совет! Если и в этом случае намокают земляные полы, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышенности.

    К примеру, можно собрать деревянные решетки, и на них поставить короба и ящики.

    Стены для земляного погреба

    Когда с основанием все решено, можно начать возводить стены. Идеальный вариант – это оставить земляные стены, но этот способ доступен лишь тем, у кого на участке плотная и сухая почва, и даже в этом случае придется заниматься гидроизоляцией и защитой от осыпаний.

    Куда дешевле будет обшить стены досками, лозой или горбылем. Для начала следует забить деревянные сваи – это бревна, которые в глубину должны быть как минимум на 0,5 м в земле.

    Обратите внимание, что при возведении бетонных или каменных полов следует залить опоры до заливки основания.

    После этого можно начать прибивать по периметру основания поперечные брусья, которые будут держать опоры и послужат отличным основанием для обрешетки. Лучшего всего для этой цели использовать доски, которые предварительно сбили в небольшие щиты. С такой конструкцией можно будет разбирать обшивку летом, чтобы проверять состояние стен, просушивать дерево и обрабатывать антисептиком.

    Часто для создания капитального земляного погреба на даче своими руками его обшивают не просто древесиной, но и в дополнение используют утеплитель. Изоляция стен может быть выполнена любыми плитными материалами, например, каменной ватой или экструдированным пенополистиролом.

    Часто такие подвалы при внешней отделке обкладывают кирпичом. В таком случае будет достаточно кладки в половину кирпича, но тогда обе поверхности стен придется изолировать битумной мастикой или рубероидом.

    Важно! Газосиликатный кирпич, пенобетон, шлакоблок и прочие пористые по структуре материалы не подойдут для облицовки, так как спустя какое-то время через них будет просачиваться вода, из-за чего могут быть разрушены стены.

    Крыша земляного подвала

    Большая часть потерь тепла идет именно через крышу и потолок погреба, и по этой причине важно уделить этому элементу постройки как можно больше внимания. Потолок нужно укрепить, чтобы он не обваливался. В насыпных подвалах для этого часто используют жерди из дерева или сплетенные лозы, но можно применить и более стойкие материалы, например, доски или камень.

    А вот с крышей придется повозиться, и для начала утеплить ее. Конструкцию над земляным подвалом следует делать двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не проникнет в погреб. На само основание под кровлю следует укладывать утеплитель и гидроизоляцию. Кстати, в качестве изоляции отлично подойдет рубероид, а утеплить крышу можно любым материалом, который не боится влажности (пенопласт, минеральная/каменная вата, стекловата и другое).

    На кровлю следует поместить влагостойкую фанеру, металлический лист или OSВ. Углы на скатах должны быть на 45 градусов. Для наилучшей защиты подвала от промерзания советуют засыпать на его крышу слой торфа (примерно 25 см), а после накрыть еще одной изоляцией (рубероидом или пленкой) и закрыть 12 см плодородной земли.

    Полезный совет! Если в землю посеять низкорастущую траву наподобие газонной или мха, то вы сможете  обеспечить крыше дополнительную защиту от холода и промокания. Помимо этого, зелень сделает крышу эффектной и придаст необычный, изысканный старинный вид.

    Вентиляция

    Как и во всех хранилищах, даже в земляном погребе должна быть оборудована вентиляционная система. Если этого не сделать, то внутри будет спертый воздух, и там нельзя будет хранить овощи, так как именно в таких условиях грибок и плесень чувствуют себя лучше всего. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

    • Использовать металлические или пластиковые трубы, диаметр которых  будет больше 10-ти см. Можно сделать вентиляционные коробы из дерева.
    • Приточная труба должна быть расположена чуть выше уровня пола, а снаружи выходить не ниже, чем 0.5 м над землей.
    • Вытяжка должна быть расположена под самым потолком, а наружный край выведен на 150 см от уровня земли.
    • Обе трубы нужно обязательно накрыть защитным колпачком, который предотвратить попадание атмосферной влаги внутрь.

    Важно то, что в небольшом погребе можно установить лишь одну приточно-вытяжную трубу.

    Отделка подвала изнутри

    В самом земляном подвале на даче  все может быть устроено так, как хочет его владелец, так как у всех разные потребности: кто-то хранит в нем картофель, а кто-то хочет хранилище для вина. В таком случае хранилище обычно делят на две зоны – справа закрома, где стоят деревянные короба/отсеки для яблок и прочего, а слева стеллажи для консервации и вина. Полки должны быть на расстоянии 0.5 м друг от друга, но размер может варьировать в зависимости от высоты банок.

    Материал полок допустим разный – металл, дерево. В первом случае следует защитить стеллажи от коррозии при помощи регулярного окрашивания, а во втором своевременно обрабатывать дерево антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

    Незаменимый атрибут – лестница. Она обязательно должны быть безопасной и прочной, и ее тоже нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии или гниения.

    Заключительный этап – подведение электричества. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности – в таких помещениях должны быть установлены лампы только с низким уровнем напряжения!

    Заключение

    Земляной погреб – это самый лучший способ создания хранилища для урожая и консервации. Этот подвал не только прослужит долгие годы, но и не будет требовать ремонта и дополнительного обслуживания, так как все поверхности будут защищены слоем земли.

    Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

    Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

    Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

    Разновидности и особенности погребов

    Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

    Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

    Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

    Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

    Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

    Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

    Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

    Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

    При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

    Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

    Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

    Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

    Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

    Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

    • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
    • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
    • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
    • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

    Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

    • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
    • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

    Особенности использования различных материалов

    Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

    • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
    • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

    Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

    • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

    Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

    Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

    Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

    Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

    Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

    Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

    Обустройство ямы

    С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

    Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

    Возведение фундамента

    Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

    Возведение стен

    Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

    В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

    Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

    Монтаж перекрытия погреба своими руками

    При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

    Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

    Виды и особенности монтажа пола в погребе

    Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

    Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

    Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

    Погреб с насыпным песчаным полом

    Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

    Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

    Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

    Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

    Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

    Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

    Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

    Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

    Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

    Проектирование и монтаж системы вентиляции

    Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

    Монтаж лестницы и дверей

    Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

    Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

    Схема устройства лестницы для погреба

    Изготовление люка

    Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

    • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
    • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
    • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

    Схема устройства люка для погреба

    • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
    • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

    Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

    Проводка и освещение

    Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

    Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

    Монтаж гидроизоляции в погребе

    Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

    Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

    Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

    Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

    • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

    Гидроизоляционный материал мембранного типа

    • проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
    • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
    • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

    Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

    Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

    Порядок монтажа гидроизоляции

    На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

    Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

    Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

    Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

    Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

    Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

    Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

    Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

    • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

    Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

    • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
    • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
    • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

    Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

    Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

    Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

    Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

    Как построить подвал за 7 шагов

    Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен корневой погреб для хранения нашей продукции. Для тех, кто не знаком с этим термином, корневой погреб — это подземное помещение, которое действует как естественный холодильник, поддерживая температуру на уровне 30 ° F зимой и в середине. 50-е летом.

    Шаг 1: Отверстие

    Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором-погрузчиком.Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, о чем вы просите.

    Шаг 2. Нижний колонтитул

    Залить бетонный нижний колонтитул стен.

    Шаг 3. Положите блоки

    Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. А теперь самое интересное — заливка бетонной крыши. Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также создаст более прочную крышу.Это также создало очень сильную форму.

    Шаг 4: Постройте форму для крыши

    Я построил форму в магазине, потом разобрал. Арки сделаны из фанеры толщиной 1/2 дюйма, вдавленной в углубления размером 2 × 4 дюйма. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

    Шаг 5: Соберите форму на крыше

    Удовлетворенный формой, я снова собрал ее на стенках корневого погреба. Хорошая плотная посадка, поддерживаемая тремя вертикальными 2х4 с каждой стороны.(На рисунке не показаны 8 кусков фанеры 1/2 дюйма размером примерно 6 на 23 дюйма. Они были установлены после добавления листов фанеры. Они используются в качестве дополнительных ребер жесткости, вклинивая их между листами фанеры и верхом 2 × 4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, так почему бы и нет? Если бы это была плоская 4-дюймовая плита, расчетная грузоподъемность составила около 250 фунтов / квадратный фут. Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов.Также арматура заходит в стены на фут и фиксируется на месте. Не уверен, какая сейчас номинальная нагрузка, но она, безусловно, более чем достаточна.

    Шаг 6: Арматура и заливка крыши

    18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовым центром. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетон. Стоит около 4000 фунтов. Я ожидал хоть немного деформации своей формы, потому что весь этот вес несли мои 5 арок, но не было никакой! Впечатляющий.
    Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не был уверен, что бетон полностью затвердел.

    Извлечь форму изнутри было несложно, так как она была разработана с возможностью легкой разборки и повторного использования.

    Вид на вершину до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Деревянная задняя часть закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входа.

    Я залил крышу на 3 секции, так как это самый бетон, с которым я могу справиться, работая в одиночку. Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы.Сделать арку сверху из стандартного бетона не составило труда. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем у нижней.

    Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. См. Свет, отражающийся от потолка на рисунке ниже.

    Шаг 7: Внутренняя отделка

    Добавьте лестницы и двери вверху и внизу, и у вас будет прекрасный корневой погреб, готовый для множества фруктов и овощей. Сейчас мы храним яблоки, морковь и картофель, и мы довольны результатом.Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой — в противоположном углу.

    Чтобы сэкономить труд и материалы, я построил лестницу, половину которой положил на фундамент на уровне пола, а другую половину — чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что выкопание всей лестничной клетки до уровня пола просто создало бы большое недоступное пространство.

    Этот проект занял несколько месяцев по вечерам после летней работы. Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро.Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, были смешаны либо небольшой мешалкой, либо вручную.

    Макет

    Вот чертеж блочного расположения. Чтобы центрировать мою лестничную клетку, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Пила для мокрой плитки с легкостью прорезает бетонные блоки. Я использовал свой, чтобы разрезать множество блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен.Поскольку пила может резать только глубиной около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. Блоки легко расколются, если вбить долото в разрез. Делайте легкие удары, перемещая долото по разрезу, и они аккуратно сломаются. На фотографиях стен до заливки кровли видно, насколько хороши разрезы.

    Заключительные мысли

    Вот фотография очень похожего погреба. Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова и снова, потому что конденсат с трудом стекает по бокам от моей более плоской арки.Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5 000 фунтов мокрой по сравнению с моими 4 000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был намного выше моего, и его 96-дюймовые опоры были бы более подвержены изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры. Его деревянные арки имеют центры 16 дюймов, а мои — центры 24 дюймов. Тем не менее, у меня есть «позвоночник», состоящий из 2 × 4, идущих по верху, и 2 ряда фанерных прямоугольников, вставленных между моими деревянными арками.Он смолил бока, я — нет. Смолить или нет, зависит от того, насколько влажная у вас земля. Для получения дополнительной информации см. Это.

    Примечание от Walden Labs: Если у вас влажная земля или идет сильный дождь, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен корневого погреба. Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите слив снаружи на уровне пола и засыпьте гравием, чтобы дождевая вода стекала со стен.

    Первоначально опубликовано здесь.

    Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

    25 Планы и идеи по хранению корнеплодов своими руками, чтобы ваш урожай оставался свежим без холодильников

    Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди делали задолго до охлаждения? Я уже касался темы , как жить без холодильника , но действительно ли вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы жизнь без холодильника?

    Ну, один путь был с помощью корневых погребов.

    Хорошая новость в том, что они все еще существуют.

    Итак, сегодня я хотел представить вам различные варианты корневого погреба. Если вы заинтересованы в отключении от сети, вы можете найти здесь вдохновение. И если вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от холодильника, то, надеюсь, это будет вам интересно для дополнительного хранения продуктов.

    Итак, без лишних слов, вот они —

    1. Подвал для корнеплодов своими руками

    Этот подвал — красивый традиционный подвал для корней в земле.Мне нравится, как он очень хорошо замаскирован, чтобы не выделяться на вашей территории. В этом погребе можно найти много места для хранения корнеплодов и консервов.

    Но он также может предложить отличную защиту от штормов, потому что находится в земле. Этот погреб станет прекрасным дополнением любого дома.

    2. Подвал для корнеплодов Earthbags

    Это еще один замечательный подвал для корнеплодов своими руками в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблоков, эти стены построены из мешков с землей.Вы можете приобрести здесь свои собственные мешки с землей или вы можете сделать свои собственные мешки с песком, которые являются одними и теми же.

    Помимо того, что материалы чрезвычайно экономичны, посмотрите изображения, которые идут с набором инструкций и списком материалов . Они очень подробны и честно, заставляют меня хотеть построить один из них для себя.

    3. Build-it Cellar

    Обожаю , эти планы . Они не только шаг за шагом проведут вас через проект, но и сделают это с большим количеством визуальных эффектов.

    Размер подвала — это то, о чем можно отличить. Он предлагает неограниченное пространство для хранения еды, а также есть место для передвижения. Если вам нужен небольшой строительный проект, то эти планы — то, что вам нужно!

    4. Многоцелевой подвал для корнеплодов

    Этот подвал — отличный проект. Это не только корневой погреб, но и надземное укрытие от дождя. Мне нравится, как они переработали так много разных материалов, чтобы заставить его работать.

    Еще одним большим бонусом к этому проекту является то, что они хотели его запечатать.Это означает отсутствие змей, мышей или пауков. Так что, если вы похожи на меня и не особенно любите жуткие, скользкие, непонятные вещи, то его подвал может стать отличным дополнением к вашему дому .

    5. Недорогое здание из мешка с землей

    Этот подвал на самом деле является многоцелевым зданием. Вы можете использовать его как подвал, укрытие от дождя или складское здание. Из-за его меньшего размера вам, возможно, даже не придется беспокоиться о разрешении на строительство.

    Но что такого замечательного в этом здании, так это то, что материалы чрезвычайно рентабельны.Он имеет очень симпатичную форму и определенно уникален. Так что, если вы ищете структуру для использования в качестве корневого погреба и делаете это уникально и с небольшими затратами, тогда может быть хорошим вариантом для вас. .

    6. Купол мешка с землей

    Он тоже построен из мешков с землей. Мешки с землей — отличный строительный материал, потому что их делают, просто помещая в мешок песок и другие земные вещества. Затем они складываются вместе, как кирпичи.

    Таким образом, эта структура не только рентабельна, но и уникальна.Его, безусловно, можно использовать в качестве корневого погреба.

    7. Подвал с зеленой крышей

    Этот подвал уникален и красив. Они построили это сооружение из дров, а также сделали зеленую крышу. Он закопан в землю, что помогает сохранять овощи красивыми и прохладными в течение всего года.

    Но уникальность этого погреба — это зеленая крыша. Автор поста расскажет, как создавала модульную зеленую крышу.Это действительно отличная идея, и я уверен, что многим она понравится.

    8. Четыре варианта корневых погребов своими руками

    На этом сайте представлены четыре отличных варианта корневых погребов «сделай сам» . Их идеи варьируются от размещения мусорного бака в земле и накрытия его тюками сена до превращения бочки в корневой погреб.

    Очевидно, что эти идеи очень экономичны. Их также легко построить, поэтому даже те, кто не знаком с плотницкими навыками, могут построить свои собственные подвалы.Так что, если вы ищете экономичный и простой погреб для корнеплодов, эти идеи могут быть для вас.

    9. Подвалы на заднем дворе

    Этот сайт предлагает две отличные идеи для подвалов на заднем дворе . Один из вариантов был аналогичен упомянутому выше. Они используют ведро, роют яму и опускают ее в землю. Затем накройте отверстие тюком соломы или куском дерева и положите на него камень, чтобы он надежно закрепился.

    Но другой вариант пока не обсуждается.Он использует старую морозильную камеру и помещает ее в землю для использования в качестве корневого погреба. Идеи, опять же, экономичны и просты в реализации. Так что, если вы ищете тот, который соответствует этим критериям, этот сайт наверняка вас не разочарует.

    10. Общие подземные подвалы

    Эти подвалы могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть общие основания. У них обоих есть возможность хранить вашу еду круглый год.

    Так как же они работают? Ну, один из них — традиционный корневой погреб, построенный из шлакоблоков.В то время как другой — менее традиционная форма корневого погреба. Это бочка, наполненная соломой, которую можно разместить под землей и обеспечить надлежащее хранение овощей.

    11. Подвал Amy’s Dream Root

    Этот подвал просто великолепен. Он имеет красивый деревенский вид, который идеально впишется в любую ферму или приусадебный участок. Неудивительно, что она (Эми) называет это подвалом своей мечты. Для меня было бы мечтой иметь такой же.

    Но что еще лучше, это не должно оставаться мечтой.Она предлагает планы построить этот красивый погреб, чтобы вы могли сделать его своим. Так что, если вы хотите иметь сказочно выглядящий подвал, то не ищите дальше .

    12. 7-ступенчатый погреб для корнеплодов

    Кажется ли вам непреодолимой мысль о строительстве собственного корневого погреба? Да, я могу понять это чувство таким образом. Но этот сайт, безусловно, может помочь. Они упрощают строительство корневого подвала до точки , они разбивают его на 7 шагов с картинками.

    И я должен сказать, что этот погреб хороший. Он выглядит очень прочным, поскольку находится в земле и построен из шлакоблоков. Он также имеет крышу куполообразного типа, которая придает уникальность дизайну. Так что, если вы ищете прочный и уникальный, то это может быть подвал вашей мечты.

    13. Органическое садовое одеяло

    Это уникальная форма корневого погреба. Допустим, у вас нет денег, чтобы построить массивный корневой погреб со стенами из шлакоблоков.И что?

    Что ж, вы можете воспользоваться идеей органического садового одеяла , в котором вы наполняете мешки органическими веществами и кладете их на корнеплоды. Таким образом, вы можете собирать их круглый год.

    14. Подвал в деревенском стиле

    Этот подвал великолепен и прост в использовании. Мне нравится эта статья, потому что она охватывает все важные аспекты построения успешного и безопасного корневого погреба .

    Но они также рассказывают, как построить этот красивый подвал.Он великолепен своей деревянной дверью и каменным фасадом. Было бы прекрасным сокровищем добавить к вашей собственности.

    15. Современный подвал

    Хорошо, когда я скажу вам , что этот подвал уникален и великолепен , пожалуйста, поймите, что этот подвал уникален и великолепен. Его начинают строить, как и все другие подвалы из шлакоблоков в земле.

    Но что отличает этот от других, так это то, что они завершают его великолепным декором. И вместо того, чтобы иметь обычную дверь для входа, подумайте еще раз.Они предлагают раздвижную стеклянную дверь в землю с винтовой лестницей.

    16. «Мышление нестандартно» Корневой погреб

    Это одна из моих любимых статей о строительстве корневого погреба . Мне нравятся картинки, которые сопровождают эту статью.

    Но мне также нравится, как они предлагают множество различных идей для использования в качестве основы вашего корневого погреба. Есть так много разных вариантов. Таким образом, в этой статье есть способ разбить весь процесс и сделать его более выполнимой задачей.

    17. Подвал для корнеплодов

    Подвал для корнеплодов — еще одна очень простая идея. По сути, вы просто копаете яму в земле. Затем вы создаете деревянную дверь на петлях, которая закрывает отверстие.

    Так что, если вы ищете прочную и экономичную идею корневого погреба, то эта подойдет. Мне нравится деревенский вид, а также простота его сборки.

    18. Mini Root Cellar

    Эта статья — отличный ресурс для всех, кто хочет построить корневой погреб, будь то новичок или опытный плотник.Так что, если вам нужен корневой подвал меньшего размера, который можно построить с помощью подробных ресурсов, тогда может быть прямо вашим переулком .

    19. Подвал для корней с А-образной рамой

    Это уникальный подвал для корнеплодов. Но когда вы впервые смотрите на него, не отвлекайтесь на великолепный дом хоббитов, за которым он находится. Хотя дом — шедевр, подвал тоже неплохо выглядит.

    Итак, если вам нужен прочный подвал для корнеплодов своими руками, то , безусловно, подойдет к этой категории .Мне нравится, как они использовали солому для изоляции, и мне также нравится то, что это более прочная конструкция. Хотя это, очевидно, требует больше работы и большей подготовки.

    20. Хоббитный погреб

    Этот корневой погреб — еще одна недорогая, но уникальная идея для корневого погреба . По сути, они просто выкапывают яму и кладут в нее еду.

    Затем они закрывают отверстие деревянной дверью и покрывают ее мульчей и другими органическими веществами для изоляции. Я не уверен, что в него будет проще всего попасть, но он определенно сработает, если вам нужен корневой подвал с ограниченным бюджетом.

    21. Подвал школьного автобуса

    Этот подвал определенно другой вариант. Если у вас есть старый автомобиль (или школьный автобус в данном случае), стоящий рядом с вашей собственностью, не оставляйте его там. Нет, выкопайте огромную яму и положите ее в землю.

    И когда вы это сделаете, у вас будет большой погреб для корнеплодов, который нужно заполнить едой. Я должен отдать им это. Это может показаться немного неортодоксальным, но это сработает и отлично пригодится для того, что было выведено из строя.

    22.Подвал лодки

    Этот подвал похож на подвал школьного автобуса. По сути, они взяли старую лодку и вернули ее в строй, воссоздав ее.

    Итак, если у вас есть старая лодка, стоящая вокруг вашей собственности, выкопайте яму и опустите ее в землю. Затем заполните его едой, и у вас будет потрясающий корневой погреб.

    23. Подвал для корнеплодов

    Этот подвал для корнеплодов — воплощение удобства. Как я упоминал ранее, некоторые из этих подвалов очень уникальны, имеют продуманный дизайн и экономичны.Но не все они удобны.

    Что ж, это определенно удобно, так как он встроен прямо в колоду из задней двери. Так что, если у вас есть задняя колода, проделайте в ней дыру, изолируйте ее и храните свою награду на зиму. Оригинальный столб больше недоступен, но почему бы не взять уже имеющуюся колодку и не установить ее самостоятельно?

    24. Подвал для транспортировочного контейнера

    Это отличная идея, раз 2. Почему? Потому что он одновременно служит подвалом и укрытием от дождя.Если вы живете в той части страны, где вам нужно укрытие от штормов, это наверняка вызовет у вас интерес.

    Итак, все, что они сделали, это вырыли яму в холме и поместили в нее большой грузовой контейнер. Очевидно, ему потребуется соответствующая вентиляция, но он выглядит великолепно и определенно послужит своему назначению.

    25. Подвал с наземным холодильником

    Это еще одна отличная идея для корневого подвала. Вы фактически покупаете товар под названием Ground Fridge . Он сохраняет вашу пищу прохладной и, по сути, является простой вставкой.

    Итак, если вы ищете более простой вариант для корневого погреба, вы можете подумать о покупке одного из них. Мне нравится, что он практически готов к использованию. У него есть способ упростить то, что может быть интенсивным проектом.

    Итак, на ваше рассмотрение есть 25 вариантов подвалов своими руками.

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    Постройте бетонный подвал

    Выпуск № 168 • Ноябрь / декабрь 2017 г.

    Я должен был быть кротом — находиться под землей так безопасно, прохладно и тихо. Поэтому, когда 20 лет назад мой дом сгорел, и человек, работавший с экскаватором, копал новые ямы для фундамента, я попросил его вырыть в земле яму глубиной 12x16x8 футов, чтобы я мог построить большой огнеупорный корневой погреб.Я планировал использовать его в основном для хранения всех моих фотографий, негативов, компакт-дисков, видео и 70 фотоальбомов — с тех пор, как я всю жизнь занимался фотографией и видеосъемкой. Но его также можно было использовать в качестве бомбоубежища, убежища от урагана, комнаты для хранения еды или чего-нибудь еще, что может понадобиться другому кроту, — настроив соответствующим образом.

    В нашем округе мы можем построить здание площадью до 200 квадратных футов без разрешения (но без водопровода и канализации), поэтому я начал исследовать подземное строительство. У меня есть тенденция создавать все, что даже надежнее, чем того требует код, поэтому я был уверен, что этот подвал будет целым и невредимым и перестроенным, как и все мои другие проекты.

    Сначала я подумал об использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, и обработанной фанеры, чтобы я мог работать в одиночку со скоростью улитки, но быстро передумал использовать бетон вместо этого и пригласил моего добродушного парня Кирта помогать на каждом этапе. Мы были командой!
    Поскольку нам не пришлось бы платить за какой-либо ручной труд, я исследовал цены и подсчитал, что стоимость раскопок, плюс материалы и бетон, составят около 5000 долларов — неплохо для постоянного и полезного «Помещения без-» Вид.”

    Выкапываем яму

    Пол

    Сначала мы выровняли дно ямы, уложили 6-8 дюймов гравия и снова выровняли. Затем мы установили отвес, уровень и квадратную раму 2 × 8 по периметру, закрепили по углам под углом 45 градусов и забили шипами, чтобы стороны не растекались во время заливки пола толщиной 8 дюймов. По всему периметру в нижней части рамы 2 × 8 мы скрепили плоские конструкции 2×4 с рядами отверстий, просверленных на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру, чтобы поддерживать ⅝-дюймовый арматурный стержень, торчащий внутри еще не сформированной полости стены и чтобы он оставался посередине этой полости.Перед формированием стен мы также подключили горизонтальную арматуру к вертикали на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы создать 16-дюймовую сетку внутри стен.

    Мы стратегически разместили распорки на гравии (половинки кирпича), чтобы удерживать арматурный стержень на 2 дюйма от дна, и уложили 12-дюймовую сетку из арматурного стержня № 5 (⅝ дюйма). (Мы арендовали ручной резак для арматуры, чтобы разрезать по мере необходимости.) Затем мы вызвали Ready Mix, чтобы подойти и выполнить заливку. Они рекомендовали добавить в смесь стекловолокно, чтобы защитить ее от растрескивания в будущем, поэтому, конечно, я согласился и заплатил номинальную дополнительную плату.

    Напольная сетка

    Формы, валки и карабины

    После того, как пол был затертен, выровнен, «плавно» идеально выровнен и стал твердым, как скала, мы построили стеновые формы (например, поддоны) из шпилек 2 × 4 и листов толщиной 4 × 8 футов 8 » фанеры и уложил их вдоль так, чтобы каждая заливка была 4 фута в высоту. Когда бетон закачивается, возникает такой большой вес и давление, что максимальная высота заливки составляет 4 фута.

    Waler

    Мы укрепили каждую пару форм, расположенных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, с двухъярусными каретками 2×4, идущими горизонтально — с каждой стороны — и скрепили их вместе с помощью защелок, используя конусы и металлические клинья, сделанные специально для этой цели.Эти ряды горизонтальных элементов, называемых «ригелями», располагались на расстоянии всего одного фута друг от друга, чтобы стены не «вылетали» во время заливки, а нижняя часть формы имела двойные распорки. Длинные карабины зажаты между сдвоенными 2х4 и проходят через каждую стену (через отверстия, предварительно просверленные в фанере) и надежно удерживаются на месте конусами или шайбами ​​и металлическими клиньями с каждой стороны — каждые 18-22 дюйма вдоль валеры. (У карабинов есть концы пуговиц, которые входят в пазы на металлических клиньях.)

    Длинный шланг насоса Заливка юбок и утрамбовка Эрика

    После первой заливки на 4 фута мы методично переместили формы вверх и потребовали вторую заливку, чтобы поднять стены до 8 футов. (Формы снимались легко, потому что мы предварительно слегка опрыскали их водяной печатью Томпсона.) Затем мы отломили все выступающие защелкивающиеся стяжки, оставшиеся торчащими из открытых бетонных стен, скручивая их с помощью куска трубы небольшого диаметра, достаточной для хорошее кредитное плечо.

    Перед второй заливкой мы протянули двухдюймовую трубу из ПВХ через стену в качестве кабелепровода для кабеля питания позже.

    Плавающая крыша

    После второй заливки мы отшлифовали верхний периметр шириной 8 дюймов по всему периметру и протыкали арматуру каждые 3 фута или около того для анкерных болтов крыши. Затем мы кладем кусок трубы диаметром 1,5 дюйма на каждый стержень арматурного стержня диаметром ⅝ дюйма, чтобы создать некоторое пространство для маневра, чтобы крыша могла немного сдвинуться, если это когда-либо понадобится, например, при землетрясении или просто при обычном расширении и сжатии от жары и холода. .

    Эрик стяжка стены

    Нашей целью было сделать так, чтобы крыша могла независимо «плавать» поверх стен.Чтобы предотвратить прилипание к стенам во время заливки, мы положили 8-дюймовую полосу тента (войлок 30 #) поверх стен по всему периметру.

    Примечание: старый бывший строитель резервуаров для воды на пенсии посоветовал нам сделать это, чтобы «крышка» никогда не треснула. Гениальный трюк.

    Все прошло очень хорошо. Мы построили каркас для крыши, а также обрамили проем для лестницы и надежно закрепили все, чтобы противодавление не выпирало из каркаса.Мы уложили фанеру, которая поддерживалась под мощными лесами с регулируемыми колесиками, жестко прижатыми к ней. Чтобы сделать крышу без опоры более прочной, мы установили жесткую 6-дюймовую решетку из арматуры, удерживаемую на этот раз «арматурными стульями» от фанеры (профессиональные распорки более точны, чем полукирпичи). Я вырезал 12-дюймовое отверстие в фанере и вставил ветряк диаметром 12 дюймов в сторону, противоположную проему лестницы — для будущей циркуляции воздуха, — а затем потребовал залить крышу толщиной 8 дюймов.

    Арматурная сетка крыши Плавающая крыша

    Мы потратили немало времени на стяжку и затирку последней заливки, а также на чистовую отделку поверхности с помощью «бычьей терки», насколько это было возможно. Сын Эрик и друг Вадим бросились на помощь; было жарко, приходилось торопиться с чистовой отделкой.
    Когда крыша была твердой, но все еще «зеленой», мы сняли короткие трубы с торчащей арматуры, затем срезали заглушки заподлицо с помощью Sawzall и заделали их силиконом, чтобы предотвратить ржавчину.

    После того, как крыша окончательно установилась и долго отверждалась при поддержке строительных лесов, мы решили, что она достаточно прочная, чтобы припарковать машину!

    Засыпка и дренаж

    Когда все было сделано, мы обработали стены снаружи гидроизоляционным герметиком и дополнительно защитили их 1-дюймовым жестким пенопластом, а затем вызвали гравийщика, чтобы тот подошел и засыпал стены гравием.Компания называется CAD (Conveyor Aggregate Delivery), и они отлично справляются с полной засыпкой вокруг конструкции, точно снимая гравий с расстояния и контролируя его с помощью дистанционного управления. Я не помню, какой была плата, но я помню, что она стоила каждого пенни!

    Гравийный стрелок

    До появления САПР я проложил черную гофрированную дренажную трубу диаметром 10 футов на 12 дюймов вертикально вниз по стене на нижней стороне холма, чтобы в случае скопления воды мы могли опустить небольшой отстойник на 8 футов в яму и откачать его.Но за последние 20 лет мне ни разу не приходилось этого делать. В этом конкретном подвале нет дренажа, за исключением перфорированного / гофрированного французского водостока диаметром 4 дюйма на верхней стороне погреба. Он похоронен на 12 дюймов и уложен большой дугой, так что дневной свет освещен с каждой стороны подвала. Если когда-нибудь затопится, я выкопаю траншею глубже.

    Думаю, нам повезло с расположением. Большинство подвалов для корнеплодов вырыты в холме, так что одна сторона находится на уровне земли с дверью, а не вырыта со всех сторон, как подвал.Строитель должен серьезно подумать о наводнении и спланировать дренаж. Я рискнул в этом сухом месте и решил, что если все остальное не поможет, мы могли бы использовать его как крытый бассейн!

    Последние штрихи

    Я построил 12-футовые ступени для лестниц и 4-футовые ступени из 2х12 и установил их под удобным углом «подъем и бег» (8 дюймов на 11 дюймов). Мы разобрали леса и вытащили их по лестнице.

    Вход на лестничную клетку

    Затем Кирт построил симпатичный «домик» над лестничной клеткой, чтобы он соответствовал другим строениям на участке, и поместил белые полупрозрачные поликарбонатные панели на навесную часть крыши, чтобы впустить свет.Я сделал для него дверь из доски и батта, а затем продолжил попытки украсить внутреннюю часть помещения. Я выложил внутренние стены и потолок мелкояковыми сосновыми досками размером 1 × 12, идущими горизонтально. Мне пришлось арендовать пистолет для гвоздей по бетону, который использовал пули калибра 22, чтобы прикрепить вертикальные планки 2 × 4 к бетону. (Беруши обязательно!) Затем я прикрепил красивые доски красивыми винтами и сделал несколько снимков. Как только он был заполнен, я знал, что он больше никогда не будет выглядеть таким чистым и просторным.Я установил клееный ковер и временно переставил в него кровать, стол и стулья, чтобы попить кофе или вздремнуть.

    Сосновые стены в погребе

    Смета и расчеты

    Для завершения корневого погреба потребовалось приблизительно 21 кубический ярд бетона и два месяца на завершение. Мне пришлось заплатить дополнительную плату за откачку за узкие стены, потому что для установки ствола нужно было использовать насосный шланг, а для пола и крыши они использовали желоб.
    Чтобы вычислить, сколько кубических ярдов бетона вам понадобится: умножьте длину в футах на ширину в футах на толщину в долях фута и разделите на 27 (27 кубических футов = 1 кубический ярд).

    По стране средняя стоимость бетона сейчас составляет около 100 долларов за кубический ярд. Двадцать лет назад он стоил 85 долларов, так что он не сильно вырос. Это все еще доступно! В общем, весь проект действительно стоил 5000 долларов (бетон стоил 2000 долларов) и является отличным дополнением к собственности. Я могу спастись оттуда, когда на улице жарит жара или ледяной холод, а температура от 50 до 70 градусов круглый год. Это сделали родинки.

    Заявление об ограничении ответственности

    В этой статье рассказывается, как я построил свою подземную комнату, не обязательно то, как вы должны построить свою.Расположение и детали конструкции подземного сооружения зависят от климата, осадков, почвы, уровня грунтовых вод, корней деревьев поблизости и дренажа. Прежде чем начинать подобный проект, нужно учесть множество соображений. Проведите исследование и ознакомьтесь с местными правилами и положениями. Есть отличные веб-сайты (и книги), которые инструктируют и иллюстрируют, как именно создавать и устанавливать конкретные формы. Удачного рытья!

    Чтобы узнать больше о строительных проектах Дороти, обратитесь к Доротиейнсворт.com или посмотрите ее книгу на Amazon.com:

    Дом, который построила Дороти .

    Как построить винный погреб

    Вне зависимости от того, испытывали ли вы энтузиазм с первого глотка или потратили годы на то, чтобы оценить изысканные вина, вы, несомненно, собрали коллекцию. И даже если ваша коллекция относительно небольшая, вам нужно место для хранения этих ценных бутылок, чтобы поддерживать их в лучшем виде. Если вы не унаследовали полностью оборудованный особняк, добавление винного погреба — в вашем будущем.

    Поскольку вино гибнет, и способ его хранения влияет на его вкус, правильное хранение имеет важное значение. Фактически, хранение и обработка влияют на вкус вина так же сильно, как и способ его приготовления. Хитрость заключается в том, чтобы поддерживать оптимальную температуру и влажность.

    Что нужно для винного погреба?

    Отсутствие любого из этих элементов ставит под угрозу целостность вашего вина.

    1. Постоянная температура 45-65 градусов
    2. Уровень влажности от 50 до 70 процентов
    3. Тьма
    4. Подходящие подставки для бутылок
    5. Без вибрации

    Прочие соображения:

    • Прежде чем взять молоток, оцените доступное пространство.Выберите место на внешней стене, желательно без воздуха, света и утечек воды. Потолок потребуется утеплить, а пол, если он бетонный, необходимо заделать.
    • Учитывайте также вибрацию. Вибрация нарушает процесс созревания вина. Деревянный пол с частым движением людей или сушилка для одежды по другую сторону стены со временем могут испортить вашу коллекцию.

    Как только вы нашли место, приступим к работе.

    Как построить подвальный винный погреб

    1. Бетон — это пористое вещество, через которое проходит влага.Если вы хотите, чтобы бетонный пол оставался голым, закройте его герметиком для бетона. Если вы укладываете плиточный пол, закройте затирку.
    2. Для незавершенной наружной стены используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить к стене пластиковую пленку толщиной 6 мил в качестве пароизоляции. Затем обрамление, установив планки обрешетки из пропитанного под давлением пиломатериала. Изолируйте синей доской между полосами, убедившись, что размеры полос и синей доски соответствуют по крайней мере показателю изоляции R-19. Затем прикрепите настенное покрытие наподобие гипсокартона.
    3. Постройте другие стены, используя стойки 2×6, чтобы можно было изолировать их с помощью изоляционного материала R-19.Добавьте изоляцию R-30 на открытый потолок, если у вас есть балки 2х10. Однако, если вы перестраиваете существующую комнату или кладовку, используйте изоляцию для стен и потолка. Не забудьте прикрепить пароизоляцию на теплой стороне стены между утеплителем и настенным покрытием. (Сторона винного погреба — холодная сторона.) Кроме того, всегда используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, рядом с бетоном, чтобы предотвратить гниение.
    4. Перед тем, как повесить гипсокартон на внутренней стороне стен, проложите всю необходимую проводку в соответствии с местными нормативами.
    5. При необходимости установите осветительные приборы. Поскольку ультрафиолетовый свет вызывает преждевременное старение вина, в винных погребах нет окон. Также избегайте использования люминесцентных ламп, которые излучают значительное количество ультрафиолетовых лучей. Датчик движения или таймер гарантируют, что свет не загорится случайно.
    6. Установить дверь винного погреба. Для надлежащей теплоизоляции используйте дверь внешнего класса толщиной не менее 1 ¾ дюйма. Если вы предпочитаете стеклянную дверь, выберите двойную или тройную с закаленным стеклом.Нанесите уплотнитель и соответствующий порог, чтобы предотвратить утечку воздуха. Вы поймете, что он герметичен, если почувствуете сопротивление воздуха при закрытии. Пустотные межкомнатные двери не подойдут.
    7. Покрасьте или отделайте стены на свой вкус. Используйте только краску на водной основе с нулевым содержанием летучих органических соединений и тщательно проветривайте комнату перед тем, как вносить вино.
    8. Установить охлаждающий агрегат. Кондиционер с мини-сплит, установленный на внешней стене, — это самый простой способ. Помимо охлаждения, кондиционер контролирует влажность.Слишком много влаги в помещении способствует росту плесени, а слишком мало приводит к высыханию и усадке пробок. Если вы живете в холодном климате, где не требуется кондиционер для поддержания постоянной температуры, установите осушитель для контроля уровня влажности. Регулярно измеряйте температуру и влажность с помощью термометра и гигрометра.
    9. Постройте или установите стойки. Чтобы пробки не сжимались и не подвергали вино воздействию воздуха, правильные винные стеллажи должны располагать бутылки по бокам.Это позволяет вину сохранять пробку влажной.
    10. Добавьте последние штрихи и переместите винные бутылки внутрь. Если единственная цель вашего винного погреба — хранить вино, вам не нужно думать о мебели, кроме стоек. Но если вы можете пригласить друзей на просмотр или иногда устраивать дегустации, подумайте о некоторых предметах интерьера, таких как бар и стулья, напольное покрытие и произведения искусства, если позволяет пространство на стене.

    Как построить собственный погреб для осеннего сбора урожая

    Подвалы для корнеплодов — отличный способ сохранить урожай свежим в холодные месяцы.При защите от непогоды и животных корневой погреб может быть не хуже обычного холодильника. Эти подвалы можно встроить в стену в подвале, вырыть в земле или просто закопать.

    Следующий отрывок взят из книги Four-Season Harvest Элиота Коулмана. Он адаптирован для Интернета.


    Никто не хочет второго. Слизкая капуста из темного угла подвала никогда не будет конкурировать с хрустящими образцами на овощной полке супермаркета.Вялая, засохшая морковь непривлекательна рядом с хрустящими красотками в полиэтиленовой упаковке в холодильнике. Когда домашнее хранение не удается, можно использовать искусственное охлаждение.

    Но капуста не должна быть слизистой, а морковь — увядшей. Правильно построенный корневой погреб не уступает никаким другим методам хранения продуктов. Нет ничего особенного в том, чтобы управлять простым подземным корневым погребом, чтобы продукция была по качеству равной или превосходящей все, что хранится в блоке с искусственным охлаждением, даже после длительных периодов хранения.

    Успешный корневой погреб должен быть правильно расположен, структурно прочным, защищенным от атмосферных воздействий, удобным для заполнения и опорожнения, легким для проверки и очистки и защищенным от грызунов.

    Огородите и изолируйте угол подвала для корневого погреба.

    Правильное расположение означает под землей на достаточной глубине, чтобы не проникал мороз. Подвал должен быть прочным, чтобы он не обрушился на вас. Он должен быть непогодным, чтобы холодный ветер не дул и не заморозил продукты.У вас должен быть легкий доступ, чтобы заполнить его, использовать продукты и очистить его в конце зимы. И он должен быть защищен от грызунов, чтобы всю пищу, которую вы храните, не прогрызли крысы и мыши.

    Необходимо предусмотреть дренаж, как и любой другой подвал, и подвал должен быть изолирован, чтобы он мог поддерживать низкую температуру как можно дольше и обеспечивать надлежащие влажные условия хранения.

    Наконец, микроклимат в подвале (более холодный у пола, более теплый у потолка) должен позволить вам удовлетворить различные требования к температуре и влажности для разных культур. Погреб будет наиболее успешным, если он объединит ваши подземные хранилища продуктов в одно эффективное и компактное устройство. Удивительно, насколько легко яма в земле удовлетворяет всем этим условиям.

    Идеальное место для корневого погреба — ваш подвал

    В любом доме с подвалом уже есть потенциальный подвал. Вам просто нужно открыть вентиляционное отверстие, чтобы холодный воздух мог поступать осенними ночами, и сбрызнуть пол водой для увлажнения. Регулирование температуры в корневом подвале почти автоматическое, потому что холодный воздух, который тяжелее теплого, будет стекать вниз, вытесняя более теплый воздух, который поднимается и выходит.Это постепенно снижает температуру в погребе по мере того, как осень прогрессирует, а ночи становятся прохладнее.

    К тому времени, когда условия на улице достаточно холодные, чтобы потребовать перемещения корнеплодов в подвал (примерно с 21 октября по 7 ноября здесь, в штате Мэн), условия в подземном саду просто прохладные и влажные. При минимальном внимании они останутся такими до поздней весны следующего года.

    Вариант подвала — закопанный ящик хорошо работает в подвалах с земляным полом.

    Не следует использовать древесину или другой материал, который может пострадать от намокания при строительстве корневого погреба. Идеальный подвал для корнеплодов — из бетона или камня с жесткой изоляцией снаружи. Любая долговечная древесина в корневом подвале быстро отсыревает и покрывается плесенью. Древесина не только гниет, но и служит домом для бактерий и организмов, вызывающих порчу, и подвергается проникновению грызунов. Каменный или бетонный погреб неприступен. Он не гниет и не разлагается, а толстые стены сохраняют прохладу земли.

    Построй стену или выкопай яму

    Самый простой способ сделать корневой погреб — отгородить один угол подвала как отдельную комнату.Лучший материал — бетонный блок. Нет проблем, даже если остальная часть подвала отапливается. Вам просто нужно изолировать одну температурную зону от другой.

    Оставьте достаточно места между верхом стен и балками верхнего этажа, чтобы можно было установить потолок из цементных плит с жесткой изоляцией над ним. Также прикрепите жесткую изоляцию к обогреваемой стороне возводимых стен погреба. Изоляцию можно защитить бетонным покрытием, например Block Bond. Установите изолированную металлическую дверь для доступа, и конструкция готова.

    Закопанная бочка — это простой корневой погреб.

    Есть несколько более простых вариантов, особенно для хранения небольшого количества овощей.

    Если в вашем доме старинный подвал с земляным полом и достаточно дренажа ниже уровня пола, вы можете выкопать яму в полу глубиной от 18 до 24 дюймов, выложить ее бетонными блоками и добавить изоляционное покрытие. Вы должны открывать крышку каждые несколько дней, чтобы способствовать воздухообмену в яме.

    Яма не так проста в использовании, как комната, в которую можно войти, но, как и любая яма в земле, она должна сохранять корнеплоды прохладными и влажными. В более теплом климате вы можете использовать аналогичные ямы или закопанные бочки для хранения на открытом воздухе или в неотапливаемом сарае.

    Один из простейших методов, который мы когда-либо использовали до того, как у нас появился корневой погреб, заключался в том, чтобы вырыть или ям в одной секции зимней теплицы. В данном случае мы использовали металлические мусорные баки и закопали их краем в почву под внутренним слоем. Чтобы они оставались прохладными, мы изолировали их крышки. Мы заполнили эти банки всеми традиционными корнеплодами после сбора урожая поздней осенью.Все наши запасы еды на зиму в том году находились в одном центральном месте, и когда мы выходили собирать свежий шпинат и лук на ужин, мы приносили сохраненные картофель и капусту одновременно.


    Рекомендуемые чтения

    Как сохранить пищу без потери питательных веществ

    Станьте настоящей сенсацией брожения с этими 8 рецептами!

    Как построить винный погреб на любом домашнем винном погребе Budget Plus Советы по проектированию и строительству

    Главная> Узнать больше> Как построить винный погреб

    Начало работы: как построить винный погреб при любом бюджете

    1. Расскажите о своем проекте: Сколько бутылок вы хотите хранить, где вы хотите, чтобы ваш винный погреб был в вашем доме, каков бюджет для вашего погреба?
    2. Найдите специалиста: Наша команда консультантов имеет более 35 лет опыта в проектировании, производстве и строительстве винных хранилищ.
    3. Создание индивидуального винного погреба Дизайн: Мы создадим 2D-дизайн индивидуального винного погреба, который вы себе представляете.
    4. Постройте винный погреб своей мечты: Мы отправим компоненты вашего индивидуального винного погреба и вместе с вашим подрядчиком установим погреб.

    Есть вопросы по установке винного погреба?


    Джо Гласс
    Менеджер по установке

    Шаг 1: Расположение домашнего винного погреба

    Чаще всего задают вопрос: « Могу ли я поставить винный погреб в любом месте дома? ”Ответ — да, но выбор места в будущем повлияет на стоимость содержания подвала.Винный погреб следует размещать в самом прохладном и влажном месте в доме. Чем ближе вы находитесь к температуре 55-58 ° F и влажности 55-75%, необходимой вашему вину, тем меньшего размера вам понадобится охлаждающий агрегат и тем ниже будет общая стоимость. При расчете тепловыделения винного погреба учитывается окружающая среда, которая влияет на винный погреб. Если средняя годовая температура окружающей среды составляет 85 °, по сравнению со средней температурой 65 °, вам придется приобрести более крупный охлаждающий агрегат, чтобы поддерживать надлежащие условия.Сухая среда также потребует более частого увлажнения.

    Шаг 2: Установка шпилек

    Если это новая постройка, вам нужно будет укрепить пространство под винный погреб . Начните с герметизации бетонных стен фундамента перед установкой шпилек. (Стоп: просмотрите шаг 4 сейчас, если вы решите использовать пароизоляцию толщиной 6 мил с новой конструкцией, вы должны сделать этот шаг во время обшивки. Если вы выберете распыляемую пену, продолжите этот шаг, как описано.) Затем используйте конструкцию 2х4 или 2х6. Конструкция 2×6 используется, когда вы хотите увеличить значение изоляции, чтобы минимизировать размер охлаждающего устройства и потребление энергии. Это похоже на дополнительную изоляцию вашего дома, чтобы минимизировать ежемесячные счета за коммунальные услуги. Вы должны получить разрешение и соблюдать все местные, государственные и национальные строительные нормы и правила при строительстве винного погреба в вашем доме.

    Шаг 2.1: Софиты

    Если вы строите перекрытие для перекрытия воздуховодов, трубопроводов или других препятствий, важно отметить, что освещение, установленное в потолке, должно быть размещено достаточно далеко, чтобы оно не мешало окончательной установке стеллажа и / или глубине воздуховода. включая глубину карниза.Вам нужно будет спросить окончательную глубину стеллажа, включая молдинг короны в этом месте, а затем обязательно учесть размер кольца на осветительной арматуре. Практическое правило — оставлять зазор в 1 дюйм от передней части карниза до ближайшего края кольца на фонаре. Вы также должны убедиться, что используете светильники IC, чтобы вы могли изолировать их.

    Шаг 3.1: Предварительное охлаждение для кондиционера WineZone

    Если вы покупаете канальный воздухоочиститель WineZone, на этом этапе вам необходимо запустить воздуховоды и трубопроводы.Воздуховод будет находиться в винном погребе и идти к воздухоочистителю, который обычно размещается в механическом помещении. Затем набор линий проходит от места расположения воздухоподготовителя к месту расположения конденсатора, стандартные конденсаторы располагаются на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Дополнительную информацию об этих установках см. В разделе «Обработчики воздуха WineZone Split».

    Шаг 3.2: Предварительное охлаждение для WineZone Ductless Split

    Если вы покупаете бесканальную раздельную вилку WineZone, вам необходимо запустить линию, установленную на этом этапе.Линия проходит от места разделения без воздуховодов до места расположения конденсатора, стандартные конденсаторы располагаются на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Примечание. Показанная монтажная пластина предназначена для ясности и не устанавливается, пока блок не будет на месте и стена подвала не будет завершена. Для получения дополнительной информации об этих агрегатах, пожалуйста, просмотрите наш раздел WineZone Ductless Split Refrigeration.

    Шаг 3.3: Установка и открытие автономного холодильного агрегата

    Если вы планируете использовать автономный охлаждающий агрегат, вам необходимо проделать в стене отверстие соответствующего размера для данного агрегата.Вам также нужно будет установить электрическую розетку рядом с помещением, и она может быть внутри или снаружи устройства, в зависимости от устройства, которое вы решите купить. Для многих из этих агрегатов также требуется дренажная линия, поэтому вам нужно будет предусмотреть место для слива конденсата. Эти устройства также не могут добавлять влажность в винный погреб, поэтому вам может потребоваться электрическая розетка на 110 В для увлажнителя в винном погребе. Для получения дополнительной информации об этих устройствах, пожалуйста, просмотрите разделы Whisperkool и Breezaire.

    Шаг 4.1: Выберите изоляцию и пароизоляцию

    Существует два распространенных метода утепления винных погребов и пароизоляции. Распылительная пена или пароизоляция толщиной 6 мил и стекловолоконные войлоки. Пена для распыления обычно дороже, но она предотвратит возможность прокола на пароизоляции (поскольку пароизоляция толщиной 6 мил не требуется при использовании распыляемой пены), вызванных вставкой в ​​нее винтов, проводов, водопровода и т. Д. или через стену снаружи винного погреба.В случае безусадочной аэрозольной пены с закрытыми порами винт не повредит корпус, а пена расширится, чтобы заполнить все щели, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Мы не рекомендуем какой-либо конкретный бренд по сравнению с другим, но Comfort Foam — это один бренд, который подойдет для этого приложения. Убедитесь, что между изоляцией и гипсокартоном нет воздушных зазоров.

    «Следую ли я тем же инструкциям при постройке винного шкафа?» — Да! Даже когда вы строите небольшие помещения, такие как винный шкаф, важно следовать тем же инструкциям.

    Шаг 4.2: Пароизоляция для нового строительства

    Если это новая конструкция и вы не собираетесь использовать аэрозольную пену, рекомендуется установить пароизоляцию толщиной 6 мил на задней стороне стеновых стоек, прежде чем поднимать их на место. Вам также нужно будет обернуть потолочные балки (и пол, если не на плиту), как показано на рисунке. В некоторых областях местный кодекс предписывает, что все пароизоляция должна быть установлена ​​на теплой стороне подвала.В этих местах мы настоятельно рекомендуем перейти на изоляцию из аэрозольной пены.

    Шаг 4.3: Обертывание стен и заполнение отверстий

    Обязательно оставьте излишки пароизоляции по углам, чтобы можно было обернуть их, перекрыть швы и заправить их скотчем (не изолентой). Затем заполните все отверстия в шпильках и балках герметиком с огнестойкостью, чтобы уменьшить движение воздуха. Tuck Tape UV-устойчивый клей — это компания, которая продает этот продукт.Мы не рекомендуем эту компанию специально, это просто вариант, чтобы вы знали, что ищете.

    Шаг 4.4: Изоляция и пароизоляция винного погреба

    Если это проект реконструкции, можно обернуть существующие стойки в комнате, как показано, аналогично потолочным балкам. Убедитесь, что пароизоляция находится на теплой стороне винного погреба, то есть на внешней стене погреба.

    Шаг 4.5: Изоляция и пароизоляция для винного погреба

    После установки пароизоляции необходимо уложить изоляцию в полости стойки и балки. Чаще всего используется изоляция из стекловолокна. В полости стены 2×4 использование стекловолокна обеспечит вам показатель изоляции R-13. Стекловолокно в стене размером 2×6 обеспечит вам показатель изоляции R-19. Вся полость должна быть «взбита» изоляцией, не оставляя пустот, заполненных воздухом.

    Шаг 5: Размещение электрической розетки в винном погребе

    Торговые точки в винном погребе лучше всего размещать в мертвых местах по углам, где ваши стеллажи собираются вместе, когда вы строите винный погреб.Если вы разместите розетку за пределами этой области, возможно, она будет заблокирована одной из стоек винной стойки. При размещении розеток важно следовать местным строительным нормам, которые заменят любые рекомендации по размещению розеток в подвале.

    Чем могут помочь инновации винных погребов? После того, как вы разместили заказ на винный погреб, вы можете запросить проект размещения розеток для винного погреба, где мы определим правильное размещение розеток для различных вариантов освещения, которые вы выбрали для своего погреба.

    Шаг 5.2: Размещение розетки для высот с освещением

    Нет необходимости размещать электрическую розетку в месте, где расположены высокие стеллажи, чтобы включить освещение. Шнур сможет дотянуться до розетки, расположенной в мертвом пространстве на расстоянии до 6 футов. Если вы предпочитаете, чтобы розетка располагалась в этой области для облегчения доступа, вам нужно будет проинформировать своего консультанта по дизайну, чтобы найти розетки соответствующим образом, когда они будут проектировать размещение розетки для вас.Рекомендуется размещать розетки для высоких выступов и другого акцентного освещения, например, для арочных проемов, на выключателе.

    Шаг 6: Настенные покрытия

    После того, как вы установили стойки, пароизоляцию, изоляцию и электрические розетки, следующим шагом будет покрытие стен и потолка. Вам нужно будет использовать материал, устойчивый к условиям высокой влажности, которая будет присутствовать в вашем подвале, и, исходя из этих критериев, наиболее распространенным выбором для настенных и потолочных покрытий является водостойкий гипсокартон (обычно называемый зеленой доской).Это тот же гипсокартон, который используется в ванных комнатах и ​​кухнях большинства домов и поэтому легко доступен. Особенно рекомендуется ввернуть зеленую доску в стены и потолок винного погреба. Используйте огнестойкий герметик для проникновения, чтобы загерметизировать все проходы с обеих сторон винного погреба.

    Шаг 6.2: Отделка гипсокартона

    Базовый молдинг будет прикреплен к передней части стеллажа, поэтому важно, чтобы гипсокартон полностью доходил до пола и не допускались зазоры.На стене нельзя устанавливать молдинги, чтобы задняя часть стойки оставалась на одном уровне со стеной.

    Шаг 6.3: Покраска гипсокартона

    Вы должны начать с хорошей грунтовки для гипсокартона, а затем использовать краску для наружных работ на водной основе. Краски на масляной основе или на основе растворителей могут оставить в винном погребе стойкий запах, если у вас нет времени выпустить воздух. Убедитесь, что ваш маляр покрывает гипсокартон полностью до пола. Обычно они останавливаются в дюйме или двух от пола, так как знают, что он будет покрыт основной лепниной.Ваша лепнина будет на передней части стоек, так что это может оставить неприглядный зазор, видимый, если краска не будет растекаться до самого дна.

    Шаг 6.4: Альтернативные покрытия для стен и потолка

    Декоративным вариантом покрытия стен и потолка является нанесение материала с выступом и канавкой, дополняющего дерево, морилку и / или лак, который будет на ваших стеллажах. Сначала вам нужно будет прикрутить морскую фанеру толщиной ¾ дюйма к стенам и потолку, чтобы вы могли прикрепить шпунт и паз.

    Для получения дополнительной информации просмотрите параметры Tongue & Groove от WCI.

    Шаг 7: Полы

    При укладке напольного покрытия в винном погребе необходимо убедиться, что выбранный вами пол выдержит высокую влажность. Поэтому вам следует избегать использования коврового покрытия по многим причинам, в том числе из-за возможности его гниения. Вам также следует избегать использования виниловых полов, так как мастика под ним останется влажной, а пол будет двигаться и деформироваться.Вы можете использовать голый бетонный пол, если вы герметизируете бетон. Если вам нужен более декоративный вариант, обычно используют керамогранит, пробку или паркетный пол. Рекомендуется оставлять зазор ½ дюйма по всему периметру при укладке деревянного пола, чтобы оставить место для расширения. Если позволяет время, дайте древесине акклиматизироваться к условиям винного погреба в течение 48 часов, чтобы свести к минимуму происходящее расширение.

    Ознакомьтесь с различными вариантами напольных покрытий для винных погребов, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

    Шаг 7.2: Альтернативный потолок

    В дополнение к использованию панелей с выступом и пазом для потолка, вы также можете установить приподнятый потолок из панелей и / или потолок. Это не имеет существенного значения для вашей теплоизоляции, но существенно влияет на эстетический вид вашего погреба. Поднятые потолки из панелей могут быть выполнены в любой конфигурации помещения, будь то квадрат, прямоугольник, восьмиугольник или круг.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами декоративных потолков, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

    Шаг 8: Установка двери винного погреба

    Вам необходимо установить внешнюю дверь, герметизированную с трех сторон уплотнительной лентой, и нижнюю часть с порогом и дверным проемом. Вы не можете использовать межкомнатную дверь для этого приложения. Вы пытаетесь поддерживать среду с температурой 55-58 ° F и уровнем влажности 55-75%, и поэтому вам нужен барьер между этой комнатой и другими комнатами вашего дома, который будет ближе к 70 градусам и уровням влажности 20% в помещении. большая часть США.Если вы используете стеклянную дверь, ее необходимо будет покрыть термопластом, чтобы обеспечить изоляционные свойства и гарантировать, что она не конденсируется на стекле из-за разницы температур. Вы также можете использовать двери из массива дерева, если хотите.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами дверей, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

    Шаг 9: Освещение

    Ограничений по освещению винного погреба очень мало. Если вы собираетесь использовать освещение для банок в винном погребе, вам нужно будет использовать лампы с термическим предохранителем, также называемые банками с рейтингом IC.Есть также некоторые опасения по поводу вредного воздействия УФ-излучения на длительное хранение. В настоящее время нет доступных научных доказательств, подтверждающих это в любом случае, но некоторые в отрасли рекомендуют вам держаться подальше от ультрафиолетового освещения.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с вариантами освещения, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

    Шаг 10: Получите окончательную редакцию дизайна винного погреба

    Когда вы закончите строительство винного погреба, обратитесь к консультанту по дизайну и предоставьте окончательные размеры, чтобы можно было завершить дизайн вашего погреба.Если вы хотите построить винный шкаф самостоятельно или хотите получить информацию о том, как построить винный шкаф, мы желаем вам удачи. Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной. Если вы хотите купить стеллаж для вина, мы определенно можем вам помочь.

    Мы предлагаем бесплатные дизайны. Если вы хотите получить бесплатное ценовое предложение, не забудьте указать дерево, морилку, отделку и другие параметры, которые вы хотите включить в свою информацию.

    Посетите наш раздел дизайнерских услуг для получения дополнительной информации.

    Строительство подвального погреба

    «Почти забытым средством экономической самодостаточности является домашнее производство продуктов питания.Мы слишком привыкли ходить в магазины и покупать то, что нам нужно ».

    — Эзра Тафт Бенсон

    Американский фермер и вождь, 1899 — 1994

    ++++++++++++++++

    СТРОИТЕЛЬСТВО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА

    Посмотрите на планы строительства, чтобы увидеть важные детали для постройки собственного корневого погреба. Цокольный погреб — наиболее доступная конструкция, так как требует наименьшего количества материалов. Он использует существующее пространство подвала и требует строительства только двух стен.Производительность и размер подвального корневого погреба не будут такими же хорошими, как у отдельного корневого дома на открытом воздухе (планы на будущее), но подвальная модель по-прежнему обеспечивает отличное место для хранения продуктов. Изучая планы, помните о следующих технических моментах:

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ В ВЫСОКОМ РАЗРАБОТКЕ

    Cool Местоположение: Место для постройки подвального погреба примыкает к одному внешнему углу подвала. Если вы можете сделать его северо-восточным или северо-западным углом, тем лучше (по крайней мере, в северном полушарии; обратное верно в южном полушарии).Эти места более прохладные, потому что на них мало прямого солнечного света.

    Изолированные внутренние стены: Они не должны быть очень прочными, но они должны быть хорошо изолированы. Сами по себе каркасные стены не очень хороши, потому что они проводят тепло в подвал через сплошные деревянные или металлические стойки. Лучший вариант — это слой экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма на внешней и внутренней сторонах перегородок после установки изоляционных войлочных плит из минеральной ваты между стойками. Установите устойчивый к плесени гипсокартон поверх шпилек, чтобы защитить пену, и все готово.

    Изолированная дверь: Это очень важно. Для правильной работы вашего подвального погреба необходима изолированная, хорошо закрытая внешняя дверь. Купите одну из этих предварительно подвешенных внешних стальных дверей, и все будет в порядке. Он должен быть установлен в соответствии с бытовыми стандартами с нанесением расширяющейся пены по периметру каркаса.

    Двойное отверстие с элементами управления: Это тоже очень важно. На планах показано, как одна вентиляция открывается высоко в подвале, а другая заканчивается низко у пола.Такое разделение вентиляционных отверстий способствует циркуляции воздуха по всему погребу — важная особенность. Возможность регулировать движение воздуха в погребе также имеет жизненно важное значение. 4-дюймовая вентиляционная труба и соответствующая «заслонка» обеспечивают отличный контроль вентиляции. Вы найдете противовзрывные ворота у поставщиков специализированных изделий для деревообработки, которые предлагают оборудование для удаления пыли для деревообрабатывающих цехов. Проще всего установить вентиляционные трубы через оконный проем подвала, если он у вас есть в нужном месте. Замените окно изолированной панелью, в которой находятся две вентиляционные трубы, выходящие из подвала, и вам не придется пробивать новые отверстия в стенах подвала

    Используйте подвесные полки: Конечно, вашему подвальному подвальному помещению потребуются полки для хранения, но не стройте их так, чтобы они стояли на земле.Вместо этого используйте подвесные полки, подвешенные к потолочным балкам выше. Подвесные полки позволяют подметать весь пол и улучшают циркуляцию воздуха в подвале.

    Освещение с низким энергопотреблением: Вам нужно сделать как можно больше, чтобы ваш подвальный погреб был прохладным, а это означает флуоресцентное или светодиодное освещение. Установите выключатель за пределами подвала со световым индикатором, который показывает, включен или выключен свет. Вы определенно не захотите по ошибке оставить свет включенным.

    Посмотрите следующее видео, чтобы познакомиться с планом подвального подвального помещения.

    ВИДЕО: Экскурсия по планам подземного подвала

    ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Идеальные условия для корневого погреба

    Этот полезный маленький датчик измеряет температуру и влажность. Что-то подобное важно для мониторинга состояния корневого погреба.

    Один или два градуса выше нуля и относительная влажность от 90% до 95% — это идеальные условия для большинства подвалов. Проблема в том, что ни один подвал не может постоянно набирать эти числа.Эти числа больше похожи на цель, а контроль вентиляции — это главный инструмент, который у вас есть для направления к этой цели. Когда температура наружного воздуха ниже, чем температура в погребе, откройте вентиляционные отверстия, чтобы внутри было достаточно наружного воздуха, чтобы снизить температуру в погребе до 33 ° F или 34 ° F, но не ниже. Если ваши продукты замерзнут — даже немного — они станут мягкими и быстро испортятся. Замерзание — это катастрофа в корневом погребе.

    Когда температура наружного воздуха поднимается выше нуля, закройте вентиляционные отверстия, если нет необходимости удалить избыточную влажность или газы из созревающих продуктов. На практике вы обнаружите, что для поддержания достаточно высокого уровня влажности обычно требуются определенные усилия. Подвалы, как правило, становятся слишком сухими, а не слишком влажными. Сбрызните пол водой или оставьте влажные полотенца сушиться в подвале, чтобы повысить влажность. Купите себе подходящий термометр и измеритель влажности, подобные приведенным выше, чтобы вы могли точно контролировать.

    СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНОГО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА

    В этом автономном корневом погребе хранится большое количество продуктов в почти идеальных условиях. Это идеальная конструкция корневого погреба для выживания.

    Это идеальный объект для обеспечения продовольственной безопасности, но, как и все основные стратегии, он требует много времени и инвестиций на начальном этапе. Изучите планы, пока я объясняю наиболее важные детали конструкции. Скоро видео.

    Место с хорошим дренажем: Это очень важно. На выбранном вами участке не должно быть стоячей воды каждый день и каждый год. Песчаные места или участки с легкой почвой обычно имеют отличный дренаж. Тем не менее, не помешает добавить щебень и дренажную плитку вокруг корневого дома.

    Каменные стены без теплоизоляции: Поскольку этот корневой дом почти полностью засыпан, изоляция стен — не то, что вам нужно. Вместо этого вам нужны стены с высокой проводимостью, чтобы переносить терморегулирующие эффекты почвы в воздух подвала. Для такого рода вещей нет ничего лучше твердой каменной кладки. На планах изображена пустотелая блочная стена с арматурным стержнем и бетоном, залитым внутри полостей блоков. Другие варианты включают заливной бетон или грубую каменную кладку.

    Изолированная крыша: Если крыша вашего корневого погреба не заглублена, ее необходимо утеплить, чтобы защитить от чрезмерного тепла летом и холода зимой.На планах показаны структурные изолированные панели (СИП) толщиной 8 1/4 дюйма, обшитые фанерой, которые используются для изготовления наклонной крыши. Дюйм за дюймом, SIP обеспечивают наилучшую изоляцию и обладают прочностью. Также не нужно использовать стропила, чтобы удерживать их. На практике крыша располагается прямо над землей, поэтому лучше всего использовать алюминиевый потолок и облицовку, чтобы защитить дерево от брызг дождя.

    Вы предпочитаете цельнокаменную крышу для коренного дома? Кровля из СИП может быть заменена на железобетонную крышу, залитую арматурой, и съемную форму.Если вы выберете этот подход, посоветуйтесь с инженером по поводу толщины бетона и армирующих деталей. В конечном итоге бетонная крыша погреба должна быть заглублена в землю от 12 до 18 дюймов для достижения наилучших характеристик.

    Подпорные стены и дверной проем: Поскольку этот корневой дом в основном засыпан землей, вам понадобится что-то, чтобы удерживать почву с обеих сторон двери. На планах показана подпорная стена из дерева 8 × 8 с заземляющими анкерами и георешеткой для стабилизации установки. Саму дверь тоже нужно утеплить и загерметизировать.Из остатков SIP можно сделать отличную дверь.

    Помните, как я говорил вам, что люди на сельском острове, где я живу, не имели доступа к продуктовым магазинам, электричеству, холодильному оборудованию и морозильникам до середины 1950-х годов? Самым большим, что сделало возможным для них полноценную диету, был отдельный корневой дом. В каждом фермерском доме был какой-то корневой погреб, и он зависел от него. Подвалы для корнеплодов и сегодня имеют большое значение.

    Посмотрите следующее видео, чтобы подробно ознакомиться с планом корневого дома.

    ВИДЕО: Экскурсия по планам автономного корневого погреба

    СТРОИТЕЛЬСТВО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА СЕПТИЧЕСКОГО ТАНКА

    НАЖМИТЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПЛАНЫ ПОЛНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕПТИЧЕСКОГО КОРНЕВОГО ПОДВАЛА.

    Как я уже упоминал ранее, прохладные, влажные и темные — это условия, которые позволяют корневым погребам сохранять фрукты и овощи хрустящими и вкусными в течение недель или даже месяцев. И хотя существуют самые разные способы создания корневого погреба, новый чистый бетонный септик является отличной, но простой отправной точкой для одного из этих классических, проходных корневых погребов.Сделайте дверной проем, установите дверь, добавьте пару вентиляционных труб, затем засыпьте резервуар землей. Подход с септиком — один из самых быстрых и надежных способов превратить большой старинный подвал в вашу жизнь.

    Выбор бака

    Есть три причины, по которым бетонные резервуары (в отличие от пластиковых септиков) являются лучшими корневыми подвалами. Во-первых, бетон лучше пластика проводит в подвальное пространство терморегулирующее воздействие окружающей почвы.Бетон также не содержит химикатов, имитирующих гормоны, которые выделяют некоторые пластмассы. Также гораздо больше шансов заключить сделку на слегка поврежденный бетонный септик, чем на пластиковый.

    Хотя само собой разумеется, что вы всегда будете выбирать неиспользованный септик для корневого погреба, это, конечно, не означает, что вы должны платить за него полную цену. Бетонные септики изготавливаются в формах, и производственный процесс сопряжен с определенными рисками. Вот почему процент всех бетонных резервуаров имеет небольшие дефекты, которые означают, что их нельзя использовать для очистки сточных вод.Это отличная новость для вас, поскольку поставщики септиков с радостью предлагают скидки на такие резервуары. Если резервуар прочный и прочный, сломанный угол, сколотый край или заделываемое отверстие подойдут для использования в корневом погребе. Кроме того, вам не пригодятся пластиковые фитинги или фильтры для сточных вод, которые можно найти в большинстве септиков. Попросите поставщика резервуаров удалить их перед доставкой, и вы сможете сэкономить еще больше денег. Все, что вам нужно, это бетонная оболочка.

    Размер бака — еще одна деталь, которую необходимо понять перед покупкой.Септики измеряются в галлонах, причем разные модели пропорционально выше или короче. Хотя у вас может возникнуть соблазн использовать резервуар на 1000 или 1200 галлонов, потому что они очень распространены, вы получите больше места для хранения и больше места с резервуаром на 1500 галлонов. За них стоит держаться. Стандартные резервуары емкостью 1500 галлонов обычно имеют размеры около 5 1/2 футов в ширину, 5 1/2 футов в высоту и 10 футов в длину, и хотя большинству людей все равно придется наклониться, чтобы войти внутрь, это выполнимо. Только не выбирайте низкопрофильный бак, как бы дешево вы его ни нашли.При росте менее 5 футов они слишком короткие.

    И последнее, что следует учитывать при выборе бака, — это внутренняя конструкция. В большинстве септиков есть перегородка, которую вам нужно открыть или удалить для использования в корневом погребе. Вы сэкономите время, если найдете резервуар без внутренней перегородки или попросите поставщика резервуара снять его перед доставкой. Вы также можете снять перегородку позже, самостоятельно, в процессе резки дверного проема.

    Выбор и подготовка места

    Поставщики септиков обычно предлагают услугу доставки с использованием грузовика с подъемной стрелой, которая устанавливает резервуар в любом месте. Прежде чем это произойдет, вам нужно подготовить свой сайт, и это начнется с планирования.

    Идеальное место для корневого погреба — укрытие на существующем берегу почвы в хорошо дренированном месте в 10 или 20 ярдах от вашего дома. В идеале дверь также должна быть направлена ​​на север (на юг, если вы находитесь в южном полушарии), чтобы лучше не пропускать солнечный свет. Вам, безусловно, действительно повезло, если все три условия доступны в одном месте, и поэтому вы не должны расстраиваться, если вам нужно изменить свой сайт, чтобы он работал.Большинство людей так делают.

    У вас есть ровная локация, в которой нет банков? Грунт можно вытащить и распределить по бокам и сверху резервуара корневого погреба после установки на ровной площадке. Вам также следует рассмотреть возможность установки резервуара в котлован с уклоном на 12–18 дюймов ниже уровня земли, чтобы снизить потребность в дополнительном заполнении.

    Независимо от того, есть ли у вас естественная насыпь или вам нужно ее создать, разложите под резервуаром и перед ним слой чистого щебня толщиной 12 дюймов и диаметром 3/4 дюйма. На это есть две причины. В течение десятилетий к корневому погребу и обратно будет много пешеходов и тачки, и без помощи щебня, по которому можно идти, все станет грязным осенью. Также щебень легко сделать ровным и плоским, чтобы правильно поддерживать септик. Попросите водителя грузовика установить бак на место, затем используйте уровень 48 дюймов, чтобы посмотреть, как он сидит. Если это не так, попросите курьера поднять резервуар так, чтобы под ним были грабли для перемещения щебня с высокой стороны на низкие места.Продолжайте настраивать, проверять, регулировать и заменять бак, пока он не станет ровным.

    Изготовление двери и вентиляционных отверстий

    Это важная часть строительства. Ваш резервуар должен быть в окончательном положении перед тем, как разрезать дверной проем, так как удаление такого количества бетона может ослабить резервуар настолько, чтобы допустить повреждение, если впоследствии резервуар будет перемещен грузовиком с подъемной стрелой.

    Пила для резки бетона — лучший инструмент для создания дверных проемов. Отметьте конец резервуара, противоположный тому, где есть отверстие для сливной трубы, используя уровень и карандаш, чтобы сделать грубое открытие двери.Сделайте нижнюю часть дверного проема на 4 дюйма выше пола внутри резервуара, чтобы внутрь не попадала грязь и дождевая вода. Наденьте защиту для глаз и ушей, прежде чем прорезать бетон несколькими проходами. Начните с двух вертикальных надрезов, затем выполните горизонтальный снизу. Держать пилу по камню для таких пропилов — тяжелая работа, и особенно сложно работать в горизонтальном положении. Установите большую безопасную рабочую платформу на пару футов ниже верхнего проема дверного проема. Вторая пара рук, удерживающих пилу над пропилом, поможет вам двигаться вдоль линии пропила.Оставьте небольшое количество бетона неразрезанным в верхних углах, чтобы плита удерживалась на месте, затем стойте подальше, используя кувалду, чтобы вдавить ее внутрь, в резервуар. Повторите процесс снятия внутренней перегородки бака, если она у вас есть.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Резка и растачивание бетона

    Вам нужно будет арендовать или одолжить газовую пилу для резки камня, вращающую алмазный круг диаметром 14 дюймов, чтобы открыть дверной проем, и электрический перфоратор с твердосплавной коронкой диаметром 4 дюйма для просверливания вентиляционных отверстий в стене. . Звучат как серьезные инструменты, и они есть, хотя они есть в каждой приличной точке проката. Когда все настроено и готово заранее, вам понадобятся эти инструменты только на один день работы. Выбирая пилу, убедитесь, что она подходит для садового шланга для заливки воды в разрез. Пилы и полотна по камню могут разрезать бетон до высыхания, но при этом образуются массивные грибовидные облака пыли. Впрыск воды укрощает процесс, превращая всю эту пыль в безвредную суспензию, которую смывает.Перфоратор и коронка удаляют диск из бетона, и для процесса не требуется вода. Еще одна вещь: так как все септики для каменной кладки имеют арматурный стержень, встроенный в бетон, попросите коронку и лезвие по каменной кладке, которые могут обрабатывать металл во время резки. [/ insert_item]

    Для каждого корневого погреба требуются две вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для выхода избыточной влаги и газов. Обе форточки над землей одинаковые; одна труба идет до пола внутри, а другая заканчивается у потолка.Эта разница в высоте способствует циркуляции воздуха в погребе. Все септики имеют одно отверстие для 4-дюймовой трубы на одном конце, и это работает для вентиляционной трубы, которая заканчивается на потолке вашего подвала. Вам нужно будет проделать отверстие в другом месте для второго вентиляционного отверстия, которое заканчивается у пола подвала. На планах показано, как лучше всего подходит расположение слева или справа от двери. Пока вы делаете это, просверлите в полу 4-дюймовое отверстие, которое будет служить сливом, поскольку резервуар находится над щебнем.Таким образом, вы можете промыть погреб из шланга в конце сезона, и вода будет стекать.

    Кровля, подъезд и засыпка

    Несмотря на то, что каждый септик сделан из водонепроницаемого бетона, крыша вашего подвала нуждается в защите от проникновения воды из-за люков. Начните с нанесения обильной полоски полиуретанового уплотнения по периметру проемов люков доступа, затем прижмите люки на место в последний раз. Затем с помощью болгарки срежьте металлические ручки, отлитые в эти люки.Подготовив плоскую поверхность сверху, нанесите два слоя самого тяжелого и самого липкого льда и защиты от воды, которые вы можете найти, простираясь сверху в перекрывающихся слоях и складывая стороны на 4 дюйма ниже, чем стык между верхней частью резервуара и боковыми сторонами. . Теперь вы почти готовы к засыпке, но осталось сделать еще одно.

    Поскольку ваш подвал будет укрыт землей, вам нужно построить тяжелую подпорную стену по обе стороны от входа, чтобы удерживать землю от прохода и двери. На планах показано, как использовать брус 6 × 6 для создания стен с небольшим наклоном наружу, а также перемычку в верхней части проема, чтобы предотвратить падение засыпанной земли на дверь.

    Песчаный, легкий грунт лучше всего подходит для засыпки всех видов, и он особенно важен для корневого погреба. Помимо снижения давления почвы на боковые стороны и верхнюю часть резервуара, легкая почва лучше дренирует, и ее легче придать правильной форме и контуру. Нацельтесь на 12-18 дюймов почвы над крышей, больше, если мороз проникает до потолка вашего подвала.Это почва, которая заставляет ваш корневой погреб работать, поэтому убедитесь, что у вас есть полное покрытие.

    Посадите траву на засыпанной земле, постройте полки и мусорные ведра в подвале, а затем загрузите их полными отличными продуктами, на которые вы можете рассчитывать. За деньги нельзя купить чувство защищенности и удовлетворения, которое вы получите от хорошей еды зимой в собственном погребе.

    Выбор двери

    Есть много способов получить дверь для проходного подвала.Вы можете сделать свой собственный из дерева, но проблема состоит в том, чтобы его хорошо запечатать. Поддержание наружного воздуха на открытом воздухе — важная часть работы корневого погреба, поэтому вы можете рассмотреть вариант подвешивания изолированных дверей для жилых помещений в раме. Хотя это не так романтично, как шедевр из массива дуба толщиной 2 дюйма, предварительно подвешенные внешние стальные двери обеспечивают исключительно хорошую герметичность. Выберите один без окна, так как темнота важна для увеличения срока хранения продуктов.

    Посмотрите следующее видео, чтобы познакомиться с планами строительства корневого погреба септика.

    ВИДЕО: Экскурсия по планам подземного погреба септика

    К моменту завершения этого раздела курса вы:

    1. Знайте, как планировать и проверять пищевые стратегии выживания

    2.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *