Крыша на деревянный дом скользящая своими руками: Конструкция крыши деревянного дома, устройство своими руками

Строительство домов из сруба, как возводится крыша дома, стропильная система

заказать звонок

Если Вам необходимо построить крышу в Вашем доме из сруба или бане, то Вы можете обратиться в нашу компанию — мы это делаем профессионально, подробнее …

Качественная крыша на загородном доме — одна из первейших забот домовладельца. Основой этого качества служит стропильная система, которая берет на себя наибольшую нагрузку и от которой зависят прочность и надежность крыши и кровельного покрытия.

Для начала давайте попытаемся понять, как определяются прочность и надежность. Это ведь субъективные понятия, всего лишь слова, то есть «надежная крыша» в понимании одного может абсолютно не устроить другого. Следовательно, здесь требуются более объективные способы оценки, которые регламентируются специальными документами.

При создании стропильной системы нужно руководствоваться конкретными требованиями, которые предъявляются системой строительных норм и правил.

На сегодняшний день самым распространенным материалом для стропильной системы считается дерево. Понятно, что дерево дереву рознь и стропила тем дороже, чем массивнее применяемые брусья и доски. Так что если ваш выбор остановился на керамической или цементно-песчаной черепице, вы должны использовать материалы большого сечения и потому больше платите, а если настилаете на крышу рубероид или укладываете «еврошифер», платите гораздо меньше.

Примечание редакции: Для деревянных домов существуют особенности обустройства стропильной системы, в частности, рекомендуется использование скользящих опор для стропил (см. фото справа). Указанные опоры позволяют стропилам скользить вдоль боковых стен сруба, что безболезненно компенсирует усадку стен мансардного этажа.

Более подробно об этом Вы можете прочитать в статье Под крышей дома моего и в разделе фотогалереи, посвященном строительству кровли.

Строительные нормативы предписывают для тяжелых типов кровли (та же черепица) брать в качестве стропил брус 70 на 150 миллиметров, при этом шаг стропил должен быть минимальным — около полуметра. Если же планируется легкий кровельный материал (рулонные материалы, битумная черепица и т.

Необходимо учесть такую важную вещь, как уклон крыши. Понятно, что на островерхой крыше, уклон которой превышает 45 градусов, снег фактически не будет задерживаться, а значит, и нагрузка на стропила будет слабее. Поэтому шаг стропил можно без особой боязни увеличить до 1,2 и даже до 1,5 метра. Если же уклон крыши небольшой, риск снежного сугроба увеличивается, следовательно, шаг стропил нужно уменьшать до 0,8-0,6 метра.

Более точный расчет, с учетом ряда других факторов, вам поможет сделать специалист. Тут ведь важны и сечение стропил, и расстояние между опорами несущей конструкции — стойками, подкосами и коньковым прогоном. Если говорить о среднестатистическом шаге стропил, то это примерно один метр.

Профессионалы пользуются специальными методиками расчета стропильной системы. Эти методики учитывают как тип и удельный вес кровельного материала, так и характерные для данного региона снеговые и ветровые нагрузки. При этом расчеты производятся так, чтобы был определенный резерв прочности — на случай исключительных погодных условий. С другой стороны, слишком большой запас прочности может привести к тому, что на крыше будет сооружен натуральный блиндаж, который способен выдержать прямое попадание бомбы, но, скорее всего, рухнет под собственной тяжестью. Специалист всегда решит эту проблему оптимально: чтобы крыша была надежной, а расходы на ее сооружение умеренными.

Не расшибайте лоб

Решать, какой именно должна быть стропильная система, следует путем компромисса. На первый взгляд идеальной была бы система, состоящая из металлических стропил. Почему нет? Металлические детали очень прочные, уж они-то точно выдержат любой снегопад и при ураганном ветре устоят. Еще один вариант: использование железобетонных конструкций, которые так же невероятно мощны, долговечны и обладают лишь одним (зато каким серьезным!) недостатком — слишком тяжелы.

Тот же недостаток имеют металлические конструкции, которые придется затаскивать на крышу с помощью могучих кранов. Кроме того, придется усиливать стены и фундамент, ввергая себя тем самым в неоправданные расходы и напоминая персонажа известной поговорки: «Заставь неумного человека молиться, он себе и лоб расшибет».

Практика показывает: для обеспечения надежной кровельной конструкции достаточно выбрать качественную древесину, что обусловлено эксплуатационными качествами этого материала, который уже много столетий применяется в домостроении.

Дерево — сравнительно легкий материал, его можно поднимал на стройке без применения тяжелой техники. Если стены возведены неточно (а на практике чаще всего так и бывает), деревянные стропила легко подогнать по размеру, отпилив лишнюю часть или напротив, нарастив нужную часть, причем сделать это можно прямо на крыше. При металлических балках сделать это будет крайне затруднительно, а то и вовсе невозможно. Опять же, элементы деревянной конструкции легко скрепляются самыми разными способами (для соединения металлических элементов, как мы знаем, нужна сварка). Что касается непосредственной настилки кровельного материала по дереву, то осуществлять ее мной проще, нежели по металлу и железобетону, и в первую очередь — легче крепить. Вот почему домовладельцы при строительстве своих коттеджей чаще всего останавливают выбор на деревянных стропилах, которые и изготовить легко, и установить нетрудно причем без всяких подъемных кранов.

Деревянный конструктив, строим дом из сруба, возводим крышу

Итак, наш выбор — это дерево. Теперь давайте напомним, из каких именно элементов состоит деревянная стропильная система. Для получения жесткого каркаса деревянные стропильные ноги прочно опираются на наружные стены через продольный брус мауэрлат. Верхние концы стропильных ног поддерживаются системой стоек и подкосов, передающих нагрузку на внутренние стены и столбы.

Монтаж стропильной системы непосредственно на месте наиболее распространен в загородном домостроении. Однако в последнее время практикуют и монтаж в заводских условиях, еще до возведения стен. Поскольку сейчас на заводах производятся даже дома, точность геометрии постройки возросла. Следовательно, нет необходимости подгонять и подтесывать стропила, они с гарантией встанут на отведенное им место. А значит, можно делать стропильную систему в цеху, под крышей, где ни дождь, ни ветер не мешают. В этом случае и техника безопасности соблюдается на сто процентов, поскольку исключены монтажные работы на высоте, что всегда связано с риском для жизни.

Хотя самые главные преимущества стропильной системы, собранной в цеху, конечно, высокая точность и надежность.

Долговечность стропильной системы обуславливает долговечность кровли, которая, в свою очередь, обеспечивает долговечность постройки в целом. Чтобы крыша не «ехала», стропильная система должна быть правильно рассчитана с точки зрения механики. То есть керамическая черепица требует одну мощность конструкции, рубероид — другую, фальцевая кровля — третью.

Но не только толщиной бруса определяются надежность и долговечность, необходим еще целый ряд конструктивных решений. Сам кровельный материал непосредственно на стропила не укладывают. Да если кому и вздумается, то, что делать с пустотами, которые образуются между отдельными стропилами? Отсюда требование: для укладки кровли необходимо сделать обрешетку. То есть для начала вдоль стропил, повторяя их рисунок, монтируется контробрешетка, затем поперек стропил прибивается непосредственно обрешетка, на которую и настилается кровельный материал.

Примечание редакции: Путаетесь в терминах? Чем отличаются слеги от стропил? Где должна располагаться гидроизоляция, чем она отличается от пароизоляции и в чем преимущества мембран?

Тогда приглашаем Вас познакомиться с материалами статьи Под крышей дома моего и подборкой фотографий в разделе фотогалереи.

При этом вид обрешетки определяется типом кровли. Например, для металлочерепицы обрешетку монтируют из брусков 50 на 50 или 60 на 60 миллиметров, которые укладывают на определенном расстоянии друг от друга. В то время как для битумной черепицы или другого рулонного кровельного материала делают сплошной настил из тонких досок или водостойкой фанеры (osb-3). Древесина обрешетки должна быть высушена, иначе конструкция может подвергнуться деформации и привести к быстрой порче кровли. Наличие обрешетки и контробрешетки дает возможность сделать сплошной кровельный ковер из выбранного материала, а также обеспечивает прочность конструкции. Благодаря этим конструктивным элементам в дальнейшем на крышу можно спокойно подниматься, ходить по ней, очищать от снега или заниматься ремонтом кровли.

Но есть у этих элементов и другая функция. Дело в том, что для нормальной и длительной эксплуатации кровельной конструкции должен быть обеспечен определенный влажностный режим. А поскольку дома, как правило, отапливают, из внутренних помещений постоянно поступает теплый влажный воздух, который при неправильно сделанной кровле оседает на ней в виде конденсата. А что такое конденсат? Это, по сути, вода, которая собирается в струи и потоки и возвращается в дом в виде протечек.

Двойная обрешетка приподнимает кровельный материал над слоем гидроизоляции, обеспечивая вентиляцию подкровельного пространства. А это значит, что попавшая туда атмосферная влага или водяные пары из помещений дома будут с легкостью выдуваться наружу и конструкции не загниют.

Если говорить о каких-то тенденциях в создании стропильных систем в загородных домах, то можно это стремление к легким, но в то же время прочным конструкциям. Сейчас на рынке появились такие материалы, как, например, клееный брус из шпона. Да, это совсем не дешевый материал, но он обладает прочностью металла, легкостью дерева, и балки из него способны перекрывать очень большие проемы. Применение легких кровельных материалов расширяется еще и потому, что строится все больше каркасных домов — сравнительно легких, с неглубокими фундаментами, а для них уже нерационально использовать тяжелые кровельные материалы и, соответственно, делать мощные стропильные системы. Ну и по-прежнему самый востребованный материал для стропильных систем — дерево: пока оно здесь вне конкуренции.

Мнение специалиста:

Все сложности установки кровли из натуральной черепицы обусловлены ее тяжестью. Вес цементно-песчаной и керамической черепицы — примерно 50 кг на 1 кв. м, поэтому даже небольшая кровля площадью 100 кв. м весит около 5000 кг! И устройство такой кровли необходимо доверять людям ответственным и компетентным.

Несколько советов. Прежде всего, нужно удостовериться, что такое покрытие выдержит дом — фундамент и несущие стены. Если проекта на дом не существует и, особенно, если дом старый, стоит заказать обследование в соответствующей организации. Это позволит избежать неприятностей с проседанием дома, трещинами в стенах, расползанием бревен сруба (и такое бывает!) и т. п.

Новую стропильную систему лучше спроектировать у специалистов. Профессиональный проектировщик учтет все особенности конструкций дома и конфигурации крыши, рассчитает нагрузки, подберет нужные характеристики материалов и схемы по креплению узлов стропильной системы. Собирать стропила по готовому проекту гораздо проще, при этом есть гарантия надежности будущей кровли.

Если дом строится по готовому проекту и предусмотрена «легкая» кровля, то при выборе «тяжелой» кровли нужно как минимум перепроектировать стропильную систему — сечение материалов, узлы креплений и опоры на стены. А, кроме того, получить подтверждение от проектировщиков, что такую нагрузку выдержат стены и фундамент дома.

Самое главное — помнить, что от «дяди», который сделает все быстро и дешево, очень трудно добиться гарантий и ответственности в экстренном случае. А уж если «тяжелая» крыша рухнет на голову, то любая гарантия вообще потеряет смысл.

Антон ШУМИЛОВ,
руководитель службы сервиса торговой сети «ТОП ХАУС- Лучшее для загородного дома»

Хотите узнать больше о строительстве крыши? Тогда рекомендуем Вам следующие материалы:

• о технологиях строительства крыш деревянных домов;
• особенности строительства скатной крыши;
• подробный фотоматериал строительства крыши из цементно-песчанной черепицы;
• о выборе кровельного материала и подготовке крыши для его укладки;
• подробно о мягкой кровле: от мягкой черепицы, рубероида и ондулина до камышовой кровли;
• тонкости строительства бревенчатых домов;

По материалам журнала Загородное обозрение.
Выражаем признательность Станиславу Фриду

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

Имя: Телефон: ^* Email: ^* Прикрепить файл(ы):

Сообщение:

Строительство системы скользящих стропил- все нюансы устройства на кровле

Не всегда оправдано жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату или балкам перекрытия гвоздями, скобами и другим крепежом. Если каркас здания подвержен усадке, желательно допустить перемещение стропильных ног относительно опоры. Традиционно использовалась скрученная кованая проволока, устойчивая к разрыву. С его помощью обеспечивалось надежное соединение стропил с верхним венцом сруба, обеспечивалась определенная степень свободы элементов конструкции. Сегодня для этой цели используют специально разработанные крепления – скользящие опоры, крепления этого типа просты в установке, надежны и долговечны.

Прежде всего, строительство деревянного дома требует свободного перемещения стропильных балок в местах их крепления к опорам (балкам перекрытий или мауэрлатам, которыми обслуживается верхний венец сруба). Степень усадки строительных конструкций зависит от материала, из которого они изготовлены, и влажности древесины. Клееный ламинат меньше всего подвержен усадке, а стены из массива дерева с естественной влажностью будут больше деформироваться.

Бревенчатый дом, размещенный под крышей, может стоить на 15% меньше в год. Учтите, что усадка обычно происходит неравномерно, поэтому стропильные системы, жестко анкерованные к мауэрлатам или балкам перекрытий, могут значительно деформироваться. Перекос кровли может возникнуть и в процессе эксплуатации конструкции. В сезон дождей, когда влажность увеличивается, древесина расширяется, а зимой древесина естественным образом теряет влагу и значительно усыхает. Геометрические размеры бревенчатых домов постоянно меняются.

При этом стены дома набирают и теряют влагу с разной скоростью в зависимости от степени освещенности от восходящего солнца и ветра. Если сруб дома имеет центральную стену, на которую опираются балки перекрытия или коньковые стойки, то эта стена также подвержена температурно-влажностным деформациям, амплитуда изменения которых является показателем наружной стены – когда дом начинает чтобы согреться, центральные стены очень сухие.

Если стропила жестко скреплены с мауэрлатом (верхним венцом) четырехстенного деревянного каркаса, нагрузки (в том числе и снег) могут вызвать изгиб верхних бревен стен наружу из-за горизонтального давления. Необходимо рассмотреть еще один вопрос. Если стропильный материал не подвергался механической сушке, сушка уменьшит длину бруса (доски).

В этом случае, если стропила жестко крепятся к каркасу, то со временем крыша будет значительно деформироваться, что скажется на ее эксплуатационных характеристиках. Во избежание подобных проблем возможна специальная конструкция мест крепления в местах стыков стропильных ног и стен. Специальные крепления позволяют кровле двигаться без изменения ее геометрических параметров. Скользящие опоры: конструктивные особенности Скользящие опоры позволяют жестко фиксировать ноги стропила к мауэрлату или балке перекрытия и перемещать их на определенное расстояние вдоль собственной оси.

Эта застежка состоит из двух частей. Направляющие (металлические брусья, крепящиеся к стропилам). Уголки с опорными площадками (устанавливаются на балки перекрытия, мауэрлаты или верхние венцы). В верхней части уголка имеется петля, прикрепленная к направляющей. Такие конструктивные решения оставляют стропила с определенной степенью свободы в одном направлении на строго ограниченное расстояние, определяемое длиной направляющих.

Существует два типа опор скольжения: открытые и закрытые. Конструкция открытого типа состоит из двух отдельных элементов. Изогнутая стальная пластина (направляющая) имеет по 2 или 3 крепежных отверстия на каждом конце. Неподвижная часть (угол) может иметь до 5 отверстий в области опоры. Длина монтажного хода составляет от 60 до 160 мм в зависимости от модели. Наиболее популярные варианты включают подшипники скольжения марки Kucis с длиной хода 90 мм, 120 мм и 160 мм.

Закрытые подшипники скольжения имеют неразборную конструкцию и устанавливаются в полностью собранном состоянии. Его неподвижная часть представляет собой уголок, на длинной стороне которого находится держатель, в который вкручивается монтажная пластина. Скользящие опоры стропил предназначены для эксплуатации в сложных условиях. Конструкция подвергается высоким нагрузкам и влаге из-за контакта с конденсатом или водой, попавшей под скат крыши. Для изготовления опор скольжения используется сталь, толщина которой должна быть не менее 2 мм. Как правило, пластина имеет ширину 40 мм и высоту уголка 90 мм. В качестве сырья обычно используется низкоуглеродистая сталь. Благодаря низкому проценту углерода металл легко обрабатывается. Для улучшения прочностных свойств изделия используется метод раскисления. Продукция изготавливается по технологии холодной штамповки. Материал защищен от коррозии методом горячего цинкования, что предотвращает преждевременный выход крепежа из строя.

При отсутствии заводского оцинкованного защитного антикоррозионного покрытия рекомендуется перед монтажом нанести на подшипник скольжения слой масляной краски для предохранения материала от ржавчины. Для крепления скользящих опор необходимо использовать коррозионностойкие саморезы. Крепление без защитного слоя быстро выйдет из строя и приведет к разрушению крыши.можно устанавливать по одному (с каждой стороны стропильной ноги) или по одному . Второй вариант используется, когда строительство происходит в районах с низкими снеговыми и ветровыми нагрузками и масса стропильной конструкции сравнительно невелика. В противном случае рекомендуется устанавливать крепления с обеих сторон каждого стропила. Если стропильные ноги крепятся не к мауэрлату или балкам перекрытия, а к оцилиндрованным бревнам верхнего венца, то необходимо выпилить ровный участок для крепления неподвижной части скользящей опоры. Ширина площадки должна соответствовать размерам Г-образной части скользящей опоры. Таким образом, крепление будет прочно прикреплено к основанию.

Скользящие опоры должны быть установлены так, чтобы стропила могли свободно перемещаться в осевом направлении. Для этого можно сделать надрез в мауэрлате. Это действует как ориентир и не дает конструкции деформироваться. После того, как все стропильные ноги соединены с коньком, начинается установка скользящих опор и на мауэрлате делаются врубки.

Длина хода скользящей опоры Kucis (или другой марки) выбирается по расчетным параметрам усадки стен дома и смещения стропил при колебаниях температуры и влажности. Важно учитывать, что врезка в мауэрлат не должна превышать 3/4 его глубины. В противном случае конструкция крыши будет значительно ослаблена. На первом этапе установки скользящих опор к стропилам крепятся направляющие бруски. Параллельно ребрам их следует плотно закрепить саморезами с защитным покрытием. Затем фиксируются неподвижные углы.

Первое положение угловой петли – это низ направляющей шины. Опорную площадку следует располагать строго перпендикулярно направлению оси стропильных ног. При неправильном монтаже элементы скользящей опоры не могут свободно перемещаться друг относительно друга и возникающее трение может привести к перекручиванию и повреждению крепежа — заклиниванию пластин и отрыву уголков от венцов.

Содержание

1. Скейт дизайн
2. Строительство системы скользящих стропил
3. Крепежные элементы скользящей стропильной системы

Скейт дизайн

Рассматривая усадку строительной конструкции деревянного дома, следует отметить, что под влиянием перепадов температуры, изменения влажности и других факторов перемещение элементов стропильной системы становится неравномерным. Например, стены под коньком самые спокойные. Обратите внимание, что остроконечные стены дома из бруса или бревна дают усадку легче, чем боковые стены. Подшипники скольжения можно использовать для компенсации смещения и поддержания формы крыши. Кроме того, такой вид крепления значительно упрощает монтаж стропильных систем. В этом случае не нужно делать сложные вырезы в стропильных ногах для обеспечения надежной опоры.

Помимо использования скользящих опор, стоит обратить внимание на шарнирную конструкцию конька. Деформация стен влияет и на коньковые стропильные соединения. Жесткое крепление стропильных ног вверху может испортить форму крыши. Во избежание перекоса плоскости рекомендуется использовать специальные монтажные пластины для шарнирных соединений или крепить стропильные ноги к коньку внахлест с помощью болтовых соединений. Это дает требуемые степени свободы ферменной конструкции.

Строительство системы скользящих стропил

О важности системы раздвижных ферм Одним из ключевых этапов строительства крыши является система раздвижных ферм. Крепежные элементы следует отнестись серьезно. Поэтому нужно знать, как крепятся стропила и для чего они используются.

Схема кровли с выдвижными опорами. Важно понимать, что даже малейшие неточности или несовершенства могут привести к порче или разрушению кровли. Поэтому опоры скольжения должны быть максимально качественными.

Подготовка элементов, необходимых для стропильной системы Прежде чем приступить к созданию стропильной системы, необходимо подготовить отдельные элементы. Конек является самым верхним элементом конструкции крыши. Чтобы сделать правильно, после установки первого элемента нужно сделать по нему шаблон. Исходя из этого, изготавливаются следующие элементы конька: Если вы строите большой дом, вам может понадобиться удлинить доску. Для этого вам нужно просверлить отверстия для болтов в стыковочной доске.

Расстояние между краем стыковочной доски и ближайшим отверстием должно быть не менее 10 см. Просверлите отверстия, чтобы не повредить древесину. Стоит учитывать тот факт, что при слишком частом сверлении в доске могут появиться трещины. Таким образом, вы должны сверлить наугад. Что нужно знать при расчете стропильной системы

Параметры балансировки нагрузки для стропильной системы крыши дома. При расчете системы необходимо заранее подготовить возможные будущие нагрузки на крышу: вес самой кровли, а также ветровые и снеговые нагрузки. Не забывайте об усадке древесины. Бревно сечением 195 х 195 мм может дать усадку около 6% по карнизу и фронтону. Монтаж элементов стропильной системы

После того, как произведены все расчеты и подготовлены элементы, приступайте к монтажу стропильной системы. Элементы, входящие в состав коньковой системы крыши. Опора стропильной ноги в карнизном свесе, промежуточная балка поддерживает стропильную ногу. Каждый элемент фиксируется индивидуально.

Крепежные элементы скользящей стропильной системы

Устройство стропильной системы. Для фиксации конька крыши необходимо использовать специальную стыковочную пластину. У меня нет проблем с их использованием. Здесь все просто. Для опирания стропил на промежуточные балки следует использовать специальные скользящие элементы.

Скользящие стропила следует устанавливать перпендикулярно самим стропилам. Для этого нам нужно обеспечить угол 90 градусов. Этого можно добиться, выполнив точный надрез на стержне над основной частью скользящего элемента. Это поможет вам установить правильно. Стропильная система позволяет монтировать скользящие элементы в самых крайних положениях, что может обеспечить максимальное перемещение стропил при усадке здания.

В этих условиях усадка древесины не влияет на стропильную систему, что позволяет приступить к укладке постоянной кровли, которая прослужит долгие годы после стабилизации процесса. Скользящая стропильная система чаще всего используется при строительстве домов из бревна или бруса, которые изначально имеют значительную усадку.

Стоит отметить, что техника крепления стропильных ног к каркасу особенно важна для бревенчатых фронтонов. Суммарная усадка по высоте дома может достигать 10%. Усадка таких сооружений происходит неравномерно, что сказывается на габаритах конструкции. Для определения сечения стропил необходимо исходить из веса строящейся крыши. Чаще всего используются обрезные доски шириной 200 мм и толщиной не более 50 мм. Как избежать побочных эффектов при установке

Деревянный дом первые несколько лет дает усадку, а затем постепенно меняет свою геометрию и размеры под воздействием влажности и перепадов температур. Во избежание провисания кровли и растрескивания стен сруба стропильные ноги вообще не рекомендуется прочно крепить к мауэрлату.

Ноги стропил необходимо закрепить к срубу с помощью специальных скоб из стали 2 мм и с уголками, по которым скользят опоры. Купить их можно в специализированных хозяйственных магазинах, но цены значительно ниже. Направляющую линейку следует закрепить параллельно стропилам. Углы бревна должны быть вертикальными. Этот прием предотвращает искривление стропил при усадке здания.

Углы следует зафиксировать на уровне линейки. Это позволяет стропилам скользить по всей длине, пока происходит усадка. Когда стропило, опирающееся на балку, подвергается воздействию силы, его край может скользить по стропилу, что приводит к проскальзыванию стропила и, возможно, к разрушению всей крыши. Что делать, чтобы избежать таких промахов.

Чтобы избежать негативных последствий, стропила необходимо прочно зафиксировать с помощью специальных соединений. Необязательно: Соединение должно быть выполнено в одном или нескольких зубах. Количество зависит от угла наклона стропил. Такое крепление стропил к балкам снижает давление за счет передачи его с одного элемента стропильной системы на другой. Однозубый способ соединения Если уклон крыши достаточно большой, то соединение стропила с балкой лучше выполнять одним зубом.

Это крепление имеет смысл использовать, если угол между стропилами и брусом больше 35 градусов. Требуемое действие: Стропильная нога требует сделать зубья с шипами. На самой балке имеется гнездо для шипа, и следует вырезать упор, глубина которого составляет 1/3-1/4 от общей толщины балки. Большая глубина гнезда может вызвать его ослабление. Подрезку следует проводить на расстоянии 30-40 см от концов висячих балок, но без сколов концов под нагрузкой, создаваемой стропилами.

Если крыша более пологая, то есть если угол наклона менее 35 градусов, то следует увеличить площадь опирания стропильных ног на балки. Вариант 2-х зубьев Для этого нужно сделать 2-х зубчатый рез.

Построить палубный люк на крыше — Экстрим Как сделать

Террасы и террасы являются основным источником развлечений и отдыха в Америке, но на них может быть жарко под летним солнцем. Они действительно могут быть опасны, если отражают солнечные ультрафиолетовые лучи. А запуск гриля во время ливня, который приходит в то же время, что и ваши гости, может стать настоящим разочарованием. Один из ответов — люк на крыше вашего патио или террасы. При правильном проектировании люк на крыше может скрывать летнее солнце, но при этом позволяет зимним солнечным лучам согревать дом. Показанный люк представляет собой типичный самодельный проект, размещаемый над деревянным настилом, хотя люк также можно соорудить над патио.

Вид с торца

Используйте правильные материалы

Поскольку эти проекты всегда открыты к погоде показанный люк был изготовлен из дерева Wolmanized Residential Outdoor , чтобы соответствовать дереву Палуба. Древесина – сосна южная, обработанная под давлением консервантом из азола меди. Это обеспечивает долговременную защиту от термитов, гниения и имеет пожизненную ограниченную гарантию. Древесина также была «пересушена» — дополнительная функция, дающая дополнительные преимущества при небольших затратах. При обработке древесины давлением ее пропитывают жидким раствором консерванта. По мере высыхания древесина дает усадку. Это нормально для дерева. Обработанная древесина может быть повторно высушена на очистительном заводе; это можно сделать естественным путем путем сушки на воздухе или, чаще, в печи. Если выполняется повторная сушка, это указывается на концевой бирке пиломатериала ADAT (для воздушной сушки после обработки) или KDAT (печная сушка после обработки). Сушка делает древесину легче по весу, готовой к немедленной покраске и соответствующей строительным нормам (если применимо) для высушенного материала. Возможно, более важно то, что заводская сушка осуществляется в контролируемых условиях, в отличие от сушки, которая имеет место в проекте, когда одна сторона настила может подвергаться воздействию жаркого солнца, а другая обращена к влажной земле. В результате неравномерной сушки пиломатериал может коробиться (скручиваться, чашеобразно или коробиться).

Деталь стены дома

Не все средства для обработки древесины предлагают повторную сушку, и многие дилеры не продают ее из-за дополнительных затрат. Тем не менее, это вариант, который стоит рассмотреть домовладельцам, которые хотят избежать обмена и деформации пиломатериалов или хотят покрасить свою древесину, не дожидаясь 6-12 месяцев, пока она высохнет.

Концевая деталь стропил

Каркас люка был обработан однослойным покрытием Sikkens Cetol SRD оттенка кедра, чтобы соответствовать существующему настилу и сочетаться с обшивкой дома из красного кедра Western. Sikkens — это легко наносимая однослойная формула на основе масла и алкидной смолы, обеспечивающая защиту от воздействия солнца, дождя, мокрого снега и снега. Кроме того, он действует как барьер для ультрафиолетовых солнечных лучей, обеспечивая дополнительную защиту и долговечность древесины. Обработанная древесина должна быть абсолютно сухой перед нанесением Cetol SRD – основная причина повторной сушки древесины. Отделка была нанесена на каждую доску и дала высохнуть перед строительством. Это не только предотвратило беспорядок на палубе, но и обеспечило дополнительную защиту всех деревянных поверхностей.

Конечная деталь стойки

Покрытие люка выполнено из Sequentia Super600 производства Crane Composites. У компании есть несколько продуктов, и при выборе покрытия важно учитывать круглогодичные погодные условия вашего региона. Количество снега, дождя и ветра, которые вы получаете, а также интенсивность солнца и диапазон температур — все это факторы. Показанный дом находится в штате Миссури Озарк, где есть поговорка: «Если вам не нравится погода сегодня, просто подождите, завтра она изменится». И это так, с диапазоном температур от более чем 100 градусов по Фаренгейту до значительно ниже нуля. А проливные дожди, сильный снегопад, град и сильный ветер — обычное дело. Sequentia Super600 — это прочное стекловолокно коммерческого класса с 20-летней гарантией. Он имеет прочное армирование стекловолокном и обладает свойствами, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению. Линейка Sequentia состоит из прозрачных и шести цветов; белый, терракотовый, небесно-голубой, желтый, графитовый, зеленый и бежевый. Терракота была выбрана для сочетания с отделкой обработанной древесиной и сайдингом из западного красного кедра. Цвет красивый полупрозрачный, обеспечивающий умеренную светопроницаемость и низкую теплопередачу.

Планируйте правильный дизайн

Домовладельцы хотели иметь люк на крыше, который не только давал бы тень для отдыха и развлечений на террасе, но и обеспечивал бы дополнительную защиту открытой южной стены дома и большого количества стекла в окне. и две балконные двери. Владельцы, однако, наслаждались солнечным теплом, создаваемым зимой, поэтому крыша была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить некоторое отражение солнца во время зимних месяцев, когда солнце находится под малым углом. В результате получается люк, который начинается на высоте 10 футов на стене дома, имеет высоту 8 футов на внешнем краю и простирается на 10 футов от здания. Показанный люк имеет длину 40 футов. Это также позволило использовать стандартные материалы, в том числе 10-футовые панели кровли Sequentia Super600. Прежде чем приступить к строительству люка, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами в отношении аналогичной конструкции, материалов и конкретных деталей конструкции. Также проверьте местные требования зонирования и любые необходимые разрешения.

Приступая к работе

Конструкция рамы люка довольно проста, но чрезвычайно важно, чтобы рама соприкасалась со зданием. В противном случае панели могут не выровняться должным образом, увеличиваясь или уменьшаясь на расстоянии от передних краев стропил. Для определения точного местоположения и правильного 9Угол 0 градусов для угловых стоек по отношению к стене дома, используйте отвес на стене, чтобы найти первое внешнее стропило.

Для обеспечения квадратной конструкции можно использовать два метода. Первый заключается в том, чтобы определить местонахождение угловых стоек с помощью рулетки, а затем измерить по диагонали между угловой стойкой и противоположной начальной точкой на стене дома. Измерьте другую угловую стойку по диагонали до противоположной начальной точки на стене дома. Отрегулируйте расположение стоек, пока размеры не станут одинаковыми. Также можно использовать метод «треугольник» или «3-4-5». Отмерьте 4 фута на стене дома. Прикрепите веревку в начальной точке, и с кем-то, кто держит веревку, измерьте и отметьте 3 фута от стены дома на веревочной линии. Переместите струнную линию внутрь или наружу, пока расстояние между ними не составит 5 футов. Продлите струнную линию к внешнему месту угловой стойки. Это создает 9Угол 0 градусов.

Поскольку я часто планирую здания, я построил легкий деревянный треугольник таких размеров. Я могу быстро и легко выложить квадратное здание с помощью треугольника. Для этой работы также доступны изготовленные квадраты.

Определив расположение угловых стоек, протяните между ними линию и отметьте расположение внутренних стоек.

Деталь панели крыши

Опора и каркас

Стойки должны быть установлены на плиты и фундаменты, и поддерживаются в соответствии с местными строительными нормами. В показанном проекте стойки были проведены через настил к бетонным опорам внизу, а также прикреплены к опорам поперечин под настилом. Стойки должны быть прикреплены к бетонной плите/фундаментам с помощью утвержденных стальных анкерных болтов. Используйте 4-футовый уровень и временную распорку, чтобы удерживать стойки в вертикальном положении во время строительства. В показанном проекте после того, как стойки были закреплены, они были закреплены на подпалубных опорах. Возможно, вы захотите проверить формы бетонных труб Bigfoot Systems для заливки опор.

Деталь блокировки крыши

Конец стропил с домом опирается на ригельную доску. Удалите сайдинг дома с места учета бухгалтерской книги. В показанном случае дом был жилым, и сайдинг был установлен до места учета бухгалтерской доски. Был установлен ригельный щит, оставив место для кровельного покрытия и гидроизоляции, а над ригельным щитом был установлен сайдинг. Нижняя обшивка временно крепится на место, чтобы вставить металлический отлив, необходимый для кровельного покрытия. Бухгалтерская доска была выровнена с помощью струнного уровня для начального местоположения, а затем 4-футового уровня для регулировки по мере необходимости. Для первоначального крепления доски на месте использовались трехдюймовые шурупы, а затем в 2-х дюймовый каркас стены дома были установлены шурупы. При креплении к кирпичным стенам используйте соответствующие стеновые анкеры. Крепления должны быть установлены на 16-дюймовые центры по мере необходимости.

Все крепежные детали, используемые с обработанными под давлением пиломатериалами, должны быть устойчивыми к коррозии. Для крепления всех конструкций использовались винты Phillips II High Performance DuraFast Coated, рекомендованные для обработанных под давлением пиломатериалов. После многих лет строительства из обработанных под давлением пиломатериалов я рекомендую эти крепежные детали. Коробка поставляется с головкой отвертки, которая соответствует винтам, и головка практически не снимается. Опорная полоса 2 на 2 крепится к нижнему краю ригеля, чтобы обеспечить поддержку стропил.

Показанный проект прикреплен к дому типа бунгало, который имеет карнизные опоры 4 на 4 на концах фронтона. Чтобы гармонировать с домом, была построена «фальшивая» карнизная опора, которая привинчена к внешним стойкам. Первое или внешнее стропило опирается на внешний конец этой опоры. Остальные стропила поддерживаются перемычками, закрепленными как внутри, так и снаружи стоек. Они были расположены на высоте 8 футов от палубы. Они должны быть на одном уровне, и вам, вероятно, понадобится два человека для этой работы. Внутри и снаружи столбов добавляются опоры размером два на четыре для удержания заголовков. Диагональная скоба 4 на 4, прикрепленная к опорной детали 2 на 4, прикрепляет перемычки к стойкам и обеспечивает жесткость и поддержку.

Как и при выкладке квадрата, правильно выложить и обрезать первое стропило чрезвычайно важно. Мне нравится использовать «обрезную», но прямую доску, чтобы вырезать первое стропило. Его следует разрезать и протестировать, разрезая до тех пор, пока не получатся правильные углы и разрезы. После того, как пробное стропило будет вырезано и временно установлено, снова убедитесь, что стропило и стена дома перпендикулярны или находятся под углом 90 градусов. Отметьте место, снимите пробное стропило и используйте его в качестве шаблона для вырезания первого стропила. После обрезки покройте все отрезанные концы защитным покрытием. С помощью оцинкованных гвоздей установите вертикальные опорные планки на вершины стропил. Отделка или гвоздезабивной пистолет и оцинкованные гвозди облегчают эту работу.

Временно установите первое и второе стропила. Стропила расположены на 24-дюймовых центрах. Внешнее стропило крепится шурупом с нижней стороны опорного блока 2 на 2 к нижней стороне конца стропила. 22-1 / 2-дюймовый наполнительный блок помещается внутри и рядом с внешним стропилом. Закрепите внутреннее стропило на наполнительном блоке с помощью шурупа с нижней стороны опорной планки. Используйте обрезки кровельной панели на внешнем конце, чтобы проверить соответствие и точное расположение стропил. Проверьте также конец дома. Затем вставьте обшивку под сайдинг и проверьте ее на панели крыши и стропилах. После регулировки, чтобы все подошло должным образом, окончательно закрепите стропила на месте с помощью винтов через стропила и в наполнительный блок. Также необходим наружный заполнитель, а сверху к нему нужно прикрепить горизонтальную поперечную планку. Внешние концы горизонтальных поперечных полос должны совпадать с профилями короны вертикальных краевых полос. Снова закрепите шпильками или оцинкованными финишными гвоздями.

Я закрепил блоки-наполнители на месте, предварительно просверлив отверстия для винтов с карманными отверстиями на задней стороне с помощью инструмента Kreg Pocket Hole. Закрепите блок между двумя стропилами, а затем вкрутите стропила в наполнительный блок. С этого момента необходимо установить стропило, а затем привинтить его к внешним концам обоих наполнительных блоков. Блоки внутреннего наполнителя, снова покрытые горизонтальными поперечными полосами, размещаются между стропилами на расстоянии, как показано на чертеже под названием 9.0013 Деталь блокировки крыши , указанная пятью абзацами выше.

Вы можете установить стропила, а затем вырезать и установить на место отдельные внутренние полоски-заполнители, но для работы такого размера я счел более удобным «предварительно собрать» компоненты. Во-первых, все блоки наполнителя были обрезаны до точной длины с помощью торцовочной пилы Ridgid Exactline Compound, установленной на новой опоре Mitre Saw Utility Vehicle. Направляющая Repeat-A-Cut и стопорный блок позволили быстро и легко разрезать все полосы до нужной длины, а также горизонтальные опорные полосы панели. Затем все полосы были закреплены на месте. Перед монтажом стропил к стропилам крепятся внутренние опорные полосы. Это было проще для локации, чем работать с лестницы. Стропила были закреплены на месте, а свободные концы внутренних опорных планок были прикреплены к ответным стропилам. Вам может понадобиться два человека, чтобы поднять и закрепить эти узлы на месте.

Дополнительный блок-заполнитель 2х4 с горизонтальными поперечными полосами устанавливается напротив ригеля и служит в качестве анкерного крепления для концов гофрированных панелей крыши и металлического оклада.

Крыша в сборе

Установите первую панель, убедившись, что она точно входит в вертикальные опорные полосы на стропилах. Начните первую панель с подветренного конца прогона и работайте с наветренной стороны. Обеспечьте как минимум один перехлест гофры по бокам. Обеспечить 8-дюймовые торцевые нахлесты для крыш с уклоном менее 4/12; 6-дюймовые концевые накладки для шага более 4/12. Закрепите венцы панелей на каждом втором гофре. Рекомендуются застежки с армированными неопреновыми шайбами. Расстояние между крепежными элементами от 6 до 8 дюймов по центру вдоль краев панелей и от 12 до 16 дюймов по центру для промежуточных стропил и блокировки. Во избежание прогиба панелей затяните винты до тех пор, пока шайбы не будут вращаться, а затем затяните еще на один оборот. Избегайте избыточных заусенцев на просверленных или перфорированных отверстиях, чтобы защитить неопреновую уплотняющую поверхность.

Всегда предварительно просверливайте панели и молдинги, прежде чем прикреплять их к каркасу, чтобы предотвратить растрескивание или расщепление. Чтобы защитить крышу от непогоды, нанесите небольшое количество прозрачного герметика на каждое отверстие перед установкой креплений. Ни при каких обстоятельствах панели не должны выдерживать нераспределенные нагрузки, такие как вес человеческого тела. Используйте только сертифицированные кровельные лестницы и доски.

Теперь пришло время выпить прохладительный напиток под вашим новым люком.

Как построить деревянный каркас навеса

Добавьте вашему дому привлекательности и защиты от непогоды экстерьер с этим DIY

Фото: Виктор / Adobe Stock

Средняя

Изучите новый навык, украшая свой дом.

5 часов

Этот проект своими руками можно сделать за полдня.

100–500 долларов

Освободите место — для этого «сделай сам» требуется много материалов.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Торцовочная пила
• Электродрель
• Кисть
• Циркулярная пила с режущим диском по металлу
• Лестница 901 67

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Защитные очки
• Рабочие перчатки
• Два на четыре пиломатериала
• Клей для дерева
• Оцинкованные наружные шурупы для террасной доски
• Шурупы для металлической кровли
• Наружная краска для дерева
• Листы металлической кровли или сайдинга
• Шурупы и анкеры для бетона (только блочные дома)
9021 0

Затенение окон и дверных проемов от солнца и защитить их от дождя и снега так же просто, как установить небольшой тент. Эти миниатюрные крыши не только блокируют элементы, но и могут добавить эстетический шарм, который повысит привлекательность вашего дома. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить простой и доступный деревянный навес своими руками со стильной металлической крышей.

Аренда и использование пил

Если у вас еще нет торцовочной или циркулярной пилы, вы можете арендовать их вместо покупки, чтобы сэкономить деньги и не хранить их после завершения проекта.

Торцовочные пилы могут стоить 230 долларов США или более при покупке новых, но их можно арендовать за 50 долларов США в день в местном магазине товаров для дома или в пункте проката. Циркулярные пилы стоят 130 долларов или больше , но их можно арендовать за 25 долларов в день .

Вашему циркуляру понадобится зазубренное лезвие для резки металла — в идеале со стальными зубьями — если вы планируете использовать металлические кровельные или сайдинговые материалы. Проверьте этикетку лезвия, чтобы убедиться, что оно подходит для вашего проекта. Прокатный магазин должен быть в состоянии помочь вам.

Как сделать деревянную раму для навеса за 6 шагов

Фото: thieury/Adobe Stock

Следуйте этим простым шагам, чтобы создать индивидуальный навес для наружной двери или оконный навес.

1. Проведите замеры

   Ваш навес будет состоять из двух треугольных кронштейнов А-образной рамы, по одному с каждой стороны, соединенных горизонтальными балками для поддержки кровли.

   Имейте в виду, что вам нужно будет прикрепить навес к конструкции вашего дома. Если в вашем доме деревянный каркас, вы прикрепите навес непосредственно к этому каркасу. Если у вас дом из бетонных блоков, вам нужно будет использовать шурупы и анкеры для бетона, чтобы просверлить их прямо в стенах.

   Если вы хотите, чтобы крыша вашего навеса располагалась точно под таким же углом, как и крыша вашего дома, вам необходимо определить уклон вашей крыши. Следуйте нашему руководству по , как измерить уклон крыши , чтобы сделать это. Однако это необязательно, и в конечном итоге вы можете выбрать любой угол наклона своей тентовой крыши, если есть некоторый уклон, позволяющий дождевой воде соскальзывать.

2. Разрежьте пиломатериалы и соберите А-образные рамы

   Для каждой А-образной рамы вам понадобятся два куска пиломатериала размером два на четыре, отрезанные до одинаковой длины. Одна часть будет опираться вертикально на ваш дом, а другая будет выходить из верхней части вертикальной части под углом вниз от вашего дома.

   Верхняя часть каждой вертикальной части должна быть срезана со скосом, который будет наклонен в сторону от вашего дома, чтобы соответствовать желаемому углу наклона крыши. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать угол, который вам нужен.

   Вторая часть каждой А-образной рамы будет служить стропилами, соединяющимися с вашими горизонтальными балками. Обрежьте каждый, чтобы получить два скошенных конца, каждый из которых обрезан под одинаковым желаемым углом наклона крыши. Оба разреза должны идти параллельно друг другу.

   Один скошенный конец второй части будет лежать заподлицо со стеной вашего дома поверх вертикальной части, наклоняя всю часть вниз к земле, образуя уклон вашей навесной крыши. Помните об этом расположении, когда будете соединять две части с помощью столярного клея и шурупа для настила, чтобы сформировать верхнюю часть А-образной рамы. Повторите это для другой А-образной рамы.

   Третья часть каждой А-образной рамы будет короче и будет проходить от центра вертикальной части к центру стропильной части. Оба конца нужно обрезать под тем же углом, что и раньше, на этот раз разрезы должны проходить перпендикулярно, чтобы у вас была короткая сторона и длинная сторона. Прикрепите эту деталь с помощью столярного клея и винта через обе другие части. Повторите это для другой А-образной рамы.

3. Обрежьте стропила

   Теперь, когда ваши А-образные рамы готовы, обрежьте три горизонтальные балки с квадратными концами, чтобы перекрыть ширину между ними. Одна балка будет опираться на стену вашего дома между стропилами А-образной рамы. Распределите две другие балки равномерно по длине стропил А-образной рамы.

   Если у вас достаточно пиломатериалов, вы можете обрезать несколько скошенных концов, чтобы они выглядели как хвосты стропил, и сделать так, чтобы они торчали на одной линии с концами стропил А-образной рамы. Они не будут служить какой-либо структурной цели — они просто декоративные, и вам решать, включать ли их.

4. Покраска рамы маркизы

   Прежде чем прикрепить раму маркизы к дому, можно покрасить раму краской для наружных работ по дереву. Выберите цвет, который соответствует или дополняет сайдинг или отделку вашего дома. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

5. Установка навесной рамы

   Установите А-образные рамы у стены вашего дома по обе стороны от двери или окна в соответствии с вашими размерами. Прикрепите все горизонтальные балки к А-образным рамам с помощью столярного клея и шурупов. Если вы решили обрезать концы ложных стропил, прикрепите их к самой передней балке на одной линии со стропилами А-образной рамы.

6. Вырежьте и прикрепите кровлю

   После того, как ваш каркас установлен, вам просто нужно прикрепить кровлю. После того, как ваша рама установлена, вам просто нужно прикрепить кровлю. Вы можете приобрести металлические кровельные или сайдинговые панели — предварительно обработанные и нарезанные по размеру — у местная кровельная компания или магазин товаров для дома.

   В противном случае вам придется вырезать их самостоятельно. Один из способов сделать это — использовать циркулярную пилу с режущим диском по металлу. При резке металла обязательно надевайте защитные перчатки и очки.

   Ваша панель должна быть достаточно большой, чтобы перекрывать всю деревянную раму навеса с выступом на несколько дюймов спереди и по бокам. С помощью карандаша отметьте свои измерения прямой линией на нижней стороне панели, а затем медленно отрежьте по линии, слегка надавливая.

   После обрезки панели крыши установите панель на каркас навеса и надежно закрепите ее металлическими кровельными винтами. На этом ваш тент своими руками готов.

Изготовление каркаса навеса своими руками по сравнению с наймом профессионала

По данным HomeAdvisor , вы можете рассчитывать заплатить от 450 до 700 долларов за дверной или оконный навес. Если у вас нет каких-либо собственных инструментов, стоимость их аренды и оплаты ваших материалов по-прежнему будет дешевле, чем профессиональная установка навеса низкого уровня.

Дополнительные вопросы по маркизам

Добавляют ли маркизы ценность вашему дому?

Маркизы могут добавить ценность, повысив привлекательность вашего дома. Навес с металлической крышей может привлечь потенциальных покупателей, ищущих модные дизайнерские материалы.

Каковы преимущества навеса?

Маркизы имеют ряд преимуществ, в том числе:

• Снижение затрат на охлаждение летнего дома за счет меньшего притока солнечного тепла

• Защита от солнца, дождя и снега

• Повышенная привлекательность вашего дома

Имейте в виду, что навесы также имеют недостатки, в том числе возможность ухудшать обзор, блокировать естественный свет и создавать новые потребности в уходе за домом.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.