Крыша на бревенчатый дом своими руками: Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Строительство крыши деревянного дома своими руками: как сделать, технология, устройство

Крыша служит защитой здания от атмосферных воздействий и определяет его внешний облик.

Она композиционно завершает архитектуру дома. По форме крыши, а также по тому, из каких материалов она выполнена, во многом можно судить о вкусе и предпочтениях хозяина.

Совет строителя

От состояния крыши зависит долговечность главных конструктивных элементов постройки. Именно поэтому при ее возведении нужно ответственно отнестись как к подбору строительных материалов, так и к планированию работ.

Существует несколько основных видов крыш. Наиболее простой для выполнения и экономичной с точки зрения расходуемого материала является конструкция двускатной крыши.

Угол наклона может быть различным и составляет обычно 20-40 а длина свесов — 40-50 см. Чем сильнее нагрузка на крышу, тем больше угол ската. Однако в тех районах, где часты сильные ветры, угол ската должен быть минимальным — иначе здание может пострадать из-за значительных нагрузок на его крышу.

В верхней части крыши находится коньковый брус, а с торцов расположены фронтоны, которые плавно переходят в стены. Под кровлей нередко устраивают чердачное помещение.

Двускатная крыша обладает рядом преимуществ. Во-первых, ее конструкция достаточна проста для того, чтобы не прилагая особых усилий соорудить ее самостоятельно. Во-вторых, возведение такой крыши не требует применения дорогостоящих материалов. В-третьих, крыша остается практически всегда сухой благодаря эффективности отведения атмосферных осадков, а в ее надежности можно не сомневаться.

Технология возведения крыши

Перед началом работ по возведению двускатной крыши необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на нее приходиться. Ее монтаж проводится в несколько этапов. В самых общих чертах последовательность работы следующая: сначала устанавливаются несущие балки, затем выполняется обрешетка, а в завершение работ укладывается кровельный материал. Основой скатов являются стропила, которые выполняются из бруса. К ним крепится обрешетка, образуя каркас крыши.

Надежность кровли, а также ее внешний вид во многом зависят от качества используемых при строительстве крыши материалов. Брусья и доски подбирайте ровные. Использование пиломатериалов с дефектами недопустимо.

После того как все необходимые пиломатериалы будут подобраны, приступают к выполнению несущих элементов крыши. К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительными крепежными элементами являются стойки, ригели, подкосы, различного рода распорки. Все они служат для укрепления стропильной фермы и придания ей необходимой жесткости. Стропильная ферма представляет собой основной элемент крыши, нередко в виде треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывают на край наружной стены. Он предназначен для крепления несущих стропил у их основания. К венцу сруба мауэрлат можно прикрепить с помощью специальных металлических скоб. Для сопряжения брусьев в его углах используют соединение способом вполдерева, скрепляя их с помощью скоб, гвоздей или болтов.

Стропила могут быть наслонными или висячими. В первом случае пролет, образованный опорами, может составлять 4,5 м. Если пролет увеличивают, то под стропила устанавливают подкосы. Наслонные стропила устраивают, если дом имеет среднюю опорную стену. Нижним концом такие стропила упирают в мауэрлат, через который нагрузка от крыши передается на стену. Стены при этом должны быть достаточно массивными, чтобы выдерживать получаемые от конструкции крыши нагрузки.

Для выполнения висячих стопил особое внимание обращают на изготовление стяжек. Такие стропила подойдут для каркасных легких домов, поскольку они не передают нагрузку на стены. Устроив висячие стропила, можно перекрыть большой пролет. Конструкции из них могут быть как простыми, так и сложными.

Простая конструкция предполагает наличие двух стропил, верхние концы которых сходятся в области конькового бруса, соединение осуществляется вполдерева. Нижние концы стропил упираются в брус, расположенный горизонтально. Во избежание прогибания стропил в них врубается ригель, после чего выполняется крепление с помощью скоб.

Свесы крыши выполняют из заготовок — досок сечением 5×10 см, имеющих необходимую длину. Заготовки прикрепляются к стропильной ноге.

Совет строителя

Монтаж кровельного покрытия осуществляйте в направлении снизу вверх.

Если дом с мансардой, то крыша может быть с изломом. Ее делают в том случае, если по своим размерам мансарда не вписывается в общую конструкцию.

В доме с несущей стеной посередине мансардную крышу выполняют на основе стропильных ферм. Ее нижний пояс можно сделать более легким. Балки межэтажного перекрытия выступают в качестве затяжек такой фермы.

При устройстве вальмовой крыши выполняют дополнительные скаты, образованные вальмовыми стропилами. Они стыкуются с коньковым брусом двускатной крыши. Крайние стропила элемента в виде двускатной крыши дополнительно усиливают, поскольку на них приходится несколько большая нагрузка, чем на все остальные.

Установка стропил начинается с монтажа мауэрлатов, которые укладываются поверх гидроизоляционного покрытия. Для того чтобы передача нагрузки от стропил на стены была равномерной, выполняют мауэрлаты из бревен диаметром, составляющим более 18 см. К стене их прикрепляют с помощью специальных металлических скоб или анкеров. Затем на мауэрлатах делаются отметки и выбираются пазы для установки стропил. Висячие стропила устанавливаются обычно уже в собранном виде — с ригелями и затяжками. После того как их положение будет выверено, стропила прикрепляются к мауэрлату. Для крепления стропил из бревен применяются обратные скобы, для стропил из досок — скрутки, выполненные из обожженной проволоки, имеющей диаметр 3-4 мм. В последнем случае соединение производится к костылю, который был предварительно забит в стену и располагается ниже мауэрлата. Для того чтобы сделать карнизный свес, к стропильным ногам в определенном месте с помощью гвоздей прикрепляются кобылки.

Размеры стропил подбираются в зависимости от приходящихся на них нагрузок. Прежде всего определяется сечение стропил, которое зависит от толщины используемого пиломатериала. Затем рассчитываются нагрузки и соответствующая им длина.

Врубки, болты, нагели, скобы и гвозди используются для сопряжения элементов фермы. Наиболее надежным крепление получается, когда детали сопрягают с помощью болтов.

Ригели со стропильными ногами соединяют сковороднем (способом «вполдерева»), прикрепляя первые с помощью нагелей и болтов. Для того чтобы усилить узлы, применяют металлические скобы.

Карниз в деревянном доме может быть открытым или закрытым. Его устраивают, обшивая концы стропильных ног досками.

Совет строителя

Для того чтобы, в чердачное помещение попадал свет, а также для его проветривания, в вальмовой крыше устройте мансардные или слуховые окна — оконные переплеты вставьте в специальные деревянные конструкции из фанеры или вагонки. Такие окна должны иметь свою отдельную кровлю. В двускатной же крыше лучше выполнить оконные проемы прямо во фронтонах.

Основные этапы работы по возведению крыши и монтажу кровли

Этап 1

По периметру дома выполните верхнюю обвязку. Используйте брус сечением 15 X 15 см. Надежно закрепите обвязку. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполните детали стропильных ног. Для этого используйте обрезные доски сечением 5×15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполните вырезы по шаблону.

Поднимите детали и соберите две стропильные фермы. Установите их по торцам дома, проверив с помощью отвеса вертикальность расположения и укрепив временными подпорками. Соединяйте стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Этап 2

Натяните между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагайте согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляйте во время установки временными подпорками. Во время работы проверяйте расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используйте вспомогательные доски, которые располагайте поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, зафиксируйте фермы.

Этап 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверьте, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности.

Укрепите стропильную систему в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверите расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем установите с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки уберите. С внутренней стороны прикрепите с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполните внутреннюю обрешетку.

Совет строителя

Вместо стропильных ферм можно выполнить стропила. Для их укрепления используйте брусья сечением 5 X 15 см. При необходимости прикрепите в нужных местах дополнительные опоры. В соответствии с проектом определите места, в которых стропила будут установлены. Затем прикрепите их.

Этап 4

С внешней стороны между стропилами положите утеплитель.

Стропила накройте гидроизоляционной пленкой и прикрепите ее с помощью строительного степлера.

Выполните внешнюю обрешетку. Для этого используйте доски сечением 2,5×10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу Кровли.

Согласно проекту выполните фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепите с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 х 15 см.

Устройте желоба для сбора атмосферных осадков. Уложите кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Другие материалы в этой категории: « Как сделать пол в деревянном доме своими руками: технология Крыльцо частного деревянного дома своими руками »

Строение крыши деревянного дома – это просто

Опубликовано:

16.09.2013

Обновление старого дома

В век всепоглощающего апгрейда модернизации подвергаются все сферы человеческой деятельности, в том числе и строительная индустрия. Устаревшие технологии и материалы уходят в небытие.

Виды крыш для деревянного дома

Какой домовладелец не желает сделать новую крышу или дополнительные пристройки для своего старого дома? Строение после этого приобретает совсем другие очертания и формы, что приносит чувство полного обновления.

Многие владельцы не решаются покинуть старый деревянный дом, ведь это экологически чистое «дышащее» строение из натурального материала, несущего положительные энергетические потоки его хозяину. От такого дома веет теплом и уютом. Дерево имеет отличную теплоизоляцию, надежно удерживает навесную конструкцию стропил, при правильной обработке деревянных элементов может прослужить не меньше, чем кирпич. Обновить старый дом можно при помощи дополнительной пристройки. Это может быть новая легкая веранда, выполненная из деревянного бруса, или дополнительная комната. Все пристройки должны гармонично вписаться в архитектуру старого дома и стать с ним единым целым.

Когда мы пристраиваем новую крышу и дополнительные пристройки к старому деревянному строению, то хотим получить кардинально обновленное жилище во внешнем и внутреннем облике. Так какой же материал выбрать для строительства? И какой стропильной конструкции кровли отдать предпочтение?

Для современного домовладельца не достаточно сделать крышу только надежной – эстетичный вид и индивидуальность должны быть внесены в новую разработку проекта кровли и пристройки. Возведение крыши для деревянного здания требует соблюдения важных правил. Есть некоторые ограничения при выборе материалов и формы конструкции кровли, напрямую связанные с характеристиками дерева (усадка, разбухание). При выборе различных пиломатериалов следует учитывать их коэффициент усадки: сырое бревно – 10%, профилированный сырой брус – 5%, высушенный брус (клееный) – 3%.

Вернуться к оглавлению

Возведение пристройки для старого дома

Устройство крыши для деревянного дома

Чтобы обновить старое здание, достаточно к дому пристроить новую веранду. Самый простой вариант с наименьшими затратами – новая каркасная пристройка, примыкающая к главному зданию по продольной системе. В этом случае верхние обвязки вывешиваются на опорных стойках. Если старая кровля не требует ремонтных работ, то для крыши пристройки проще всего сделать один скат. Под легкую веранду достаточно сделать столбчатый фундамент из бетона и обвязать его брусом под каркасную конструкцию. В обвязку устанавливаются лаги пола. Особенное внимание стоит уделить стыковочным узлам старого дома и новой веранды – нельзя делать жесткое сцепление в силу неравномерной усадки различных материалов.

Но если деревянное строение и его пристройки могут простоять без капитального ремонта довольно долго, то износ крыши под напором природных стихий наступает намного быстрее. И чтобы сохранить дом на века и сделать его настоящим родовым поместьем, надо своевременно производить замену старого кровельного покрова и обветшалой стропильной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Новая крыша, пригодная для деревянного дома

Для деревянного дома никогда не выбираются односкатные или плоские крыши. Подобные формы кровли задерживают много влаги при атмосферных осадках, что разрушительно сказывается на всем здании. Такие крыши придают строению вид дворовой пристройки (сарая) – ни индивидуальности, ни эстетического удовольствия.

Для домов из дерева можно сделать такие конструкции крыш, как:

• стандартная двухскатная,
• четырехскатная,
•  многощипцовая.

С кровли таких конфигураций легко стекает дождевая вода, а снег под действием закона физики самопроизвольно сползает со скатов. Плюсами крыш этого типа является наличие мансардного пространства, хорошая термоизоляция, возможность устройства больших кровельных свесов, что позволит отводить атмосферные осадки подальше от стен.

Устройство кровли деревянного дома имеет кардинальные отличия от устройства крыши для домов другого типа. Возникшие ошибки при ее монтаже доставят немало огорчений и дополнительных расходов незадачливому строителю.

Двухскатные крыши – самый экономичный вариант, но сегодня владельцы деревянных домов все чаще выбирают четырехскатную кровлю. Такой выбор гарантирует не только надежность и защиту от любого ненастья, но и респектабельный вид. Система стропил такой крыши считается одной из сложнейших. Поэтому ее проект и расчет требует скрупулезности, а монтаж – особых навыков.

Четырехскатные крыши подразделяются на два главных типа: вальмовую и шатровую. Вальмовая конструкция кровли включает в себя два фасадных ската в виде трапеций и две торцовые плоскости (вальмы) – треугольники. Кровельные скаты имеют разный угол наклона. При этом кровля приобретает характерную (вальмовую) ломаную форму. Устройство такой крыши не предполагает фронтонов, а монтаж чердачных окон производят прямо в кровельных скатах.

Особенности конструкции шатровой кровли

Шатровая кровля имеет форму пирамиды с четырьмя скатами одинаковой треугольной формы. Все четыре плоскости соединяются своими вершинами в верхней точке. Стропильная конструкция собирается из четырех основных накосных (диагональных) стропил, прочно соединяющихся в коньковом узле. У такой крыши отсутствуют фронтоны и коньковый прогон. Шатровой крышей обычно венчаются постройки небольших размеров квадратной формы.

Существует еще несколько подвидов четырехскатной кровли: полувальмовая, мансардная вальмовая и другие. Стропильная конструкция этих крыш содержит в себе небольшие изменения, не имеющие особого влияния на общую систему стропил.

Вернуться к оглавлению

Новая стропильная система

Сложное устройство стропил обеспечивает надежность всей конструкции кровли. Строительство стропильной системы начинается с проектирования. Расчет стропил производят в соотношении с ожидаемыми постоянными и временными нагрузками: общий вес кровли, атмосферные факторы. В расчеты должен приниматься некоторый запас прочности системы стропил не менее 1,4. Также уточняется устройство (наслонная, висячая) и размер (сечение) стропил и остальных элементов. Если требуется уменьшить нагрузку на стропила, то устанавливаются раскосы, а для предотвращения расшатывания конструкции требуется монтаж специальных затяжек. Существуют таблицы и программы («Лира», «Автокад»), помогающие сделать верные расчеты и определить размеры (сечение) всех составляющих стропильной системы.

Очень важно выбрать правильный наклон (угол) скатов крыши. Крышу с небольшим наклоном скатов строят в районах с сильными ветрами или малым количеством осадков. Если же кровля будет подвергаться значительным снеговым нагрузкам или частым дождям, то крен крыши должен достигать 45º и более. Атмосферные нагрузки, назначение чердака, кровельный материал – эти составляющие следует учитывать при выборе наклона скатов кровли.

Монтаж системы стропил осуществляют снизу вверх. При строительстве дома из дерева надобность в укладке мауэрлата отпадает, а стропила крепятся к верхнему бревну или брусу деревянного здания. После чего производят установку конькового бруса с обязательным применением ватерпаса и отвеса. Высота конька и его пространственное расположение должны быть точно выверены. От точности расчетов зависит вся конструкция стропил.

Стандартная конструкция стропил четырехскатной крыши обязательно включает накосные (диагональные) стропила. Обычно они изготавливаются из бруса или сдвоенной доски, так как именно на них приходятся основные нагрузки. Для повышения прочности в стыки опор устанавливаются стойки-опоры. Опоры располагают на расстоянии в ¼ длины диагональной стропильной ноги от прогона конька. При возведении четырехскатной кровли используются дополнительные укороченные стропила – нарожники, равномерно распределяющие нагрузку на диагональные стропила и придающие всей конструкции особую прочность.

Нарожные стропила крепятся одной стороной с брусом мауэрлата, а другой – за накосные стропила. При установке нарожников надо следить не только за их строгой параллельностью, но и контролировать их расположение относительно боковых скатов: укороченные стропила должны располагаться в одной плоскости с ними. Для укрепления несущей способности системы стропил к нижней половине стропильных ног с обеих сторон прибиваются бруски сечением (50х50), а размещение нарожников на прибитых брусках выполняют таким образом, чтобы не допустить их схождение в одной точке.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа новой стропильной конструкции четырехскатной крыши

Основой стропильной конструкции кровли с четырьмя скатами являются накосные стропила, что предполагает обязательные правила по их монтажу:

• для стропил применяются удвоенные по прочности строительные материалы;
• сращивание накосных стропил выполняют в их верхней части (в местах наибольшей нагрузки) и при монтаже усиливают вертикальными стойками;
• диагональные стропила следует изготавливать с запасом по длине;
• важные узлы креплений необходимо усилить скобами или скрутками из проволоки.

Стропильная система

Вид стропильной системы каждый владелец выбирает исходя из своих предпочтений, а вот остальные слои кровельного «пирога» укладываются по единому правилу: пароизоляция, контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка, кровельное покрытие. Такой «пирог» служит для защиты от негативных воздействий атмосферы, а обрешетка – для распределения кровельной нагрузки на стропила.

Перед установкой обрешетки на стропильную систему укладываются гидроизоляционные слои, фиксируемые контробрешеткой. Контробрешетка образует вентилируемый зазор для вывода влаги из утеплителя. Деревянные дома и его пристройки практически не имеют конденсата на своих крышах, так как дерево «дышит», впитывая в себя испарения.

Влага для кровли считается врагом №1. Она повреждает стропильную систему, подвергая ее гниению, и снижает эффективность теплоизоляции. В качестве пароизолирующего слоя для кровли деревянного здания используют инновационную мембранную пленку, при этом под пленкой обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Вернуться к оглавлению

Новая теплоизоляция для старого дома

Для новой крыши и пристройки обязательно нужно сделать утепление. Если из чердачного помещения не планируется делать жилой объект, то утеплять крышу изнутри не обязательно. В этом случае утепляется только пол чердака. Жилая мансарда требует утепления кровли изнутри.

Перед началом утепления кровли деревянного строения необходимо сделать проверку всех деталей крыши и выявить имеющиеся повреждения, сырость и гниль. Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими средствами. Подлежат проверке и все элементы электропроводки, трубы отопления и водоснабжения. Удостоверившись, что все в порядке, можно приступать к утеплительным работам. Сегодня чаще всего для утепления кровли деревянного дома используют минеральную (Isover) и базальтовую (Rockwool) вату в рулонах или плитах – этот материал славится низкой теплопроводностью и высоким сопротивлением к горению.

В качестве кровельного покрытия для крыши деревянного дома и новой пристройки отлично подойдут легкие материалы, снижающие общий вес крыши: металлочерепица, шифер, еврочерепица, ондулин. Облицовочный материал крыши укладывается снизу вверх и обязательно внахлест. Этот способ укладки препятствует попаданию влаги под кровлю.

Построй свой бревенчатый дом в лесу

Это третья часть серии из трех частей.
Первые две части были опубликованы в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы продолжили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, фактической укладки бревен до окончательной кровли. этот большой бревенчатый дом в тихом лесу — мечта всей нашей жизни.

Пока вы читаете, имейте в виду, что сотни тысяч простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые только раскрашивают линии, отвергают вашу мечту. Ты можешь это сделать. И когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питающим душу.

Когда мы закончили наш проект бревенчатого дома в прошлом выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом. Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Окна

Поскольку влага деформирует и обесцвечивает дерево в вашем новом доме, вам нужно как можно скорее просушить его. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала заделаем их.

И у меня, и у моего мужа течет шотландская кровь, поэтому, возможно, поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному дилеру окон или крупному поставщику строительных материалов и заплатить до 1000 долларов или больше за каждое окно, как это делают многие люди, или вы можете быть бережливым, как только что сделал мой сын Билл, и найти строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна. Эти окна новые, заказаны для работы, и были отклонены. Возможно, они были не того размера, не той марки, не подошли, их не было в наличии или что-то в этом роде. Но в конечном итоге они складируются и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платят за одно большое окно. 50 или 200 долларов каждый звучит для вас как отличная сделка? Мы так и думали, видя, что он покупает известные бренды, такие как Marvin и Pella.

Поищите в телефонных справочниках крупных городов такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите своего крупного поставщика строительных материалов и местных крупных подрядчиков, куда идут бракованные окна. Здесь вам придется проделать некоторую детективную работу, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат вам долгие годы и в придачу помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не бывают удачной покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно предпочитаем делать наши оконные проемы меньше, чем мы рассчитываем, что сможем найти подходящее окно. Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтальное раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Да, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги, и это одна из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прибитые к бревнам, когда мы делаем черновое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может быть прямоугольник из бревен, возможно, только с дверным проемом — вообще без оконных проемов. Если это так, у вас есть наибольшая гибкость в выборе окон и дверей. Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на свой склад витрины и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать предварительно навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам, а также к раме 2×6 или 2×8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время отстаивания, что всегда происходит при построении бревен. Вам ВСЕГДА нужно допускать усадку, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с треснутыми оконными стеклами, дверями, которые волочились при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались и не закрывались после открытия, и все из-за того, что они не позволяли оседать.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, просто добавьте достаточно места над каждым дверным и оконным проемом, чтобы бревна могли укладываться так, как они хотят, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную обшивочную доску и изоляцию, чтобы закрыть «отверстие» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не удерживали бревна от оседания, прорежьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы получить 2 × 4, которые вставляются в каждый шип, в каждое бревно. По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в своих пазах, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждую 2×4 достаточно коротко, чтобы оставить достаточно места наверху для установки верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2×4 удерживал бревна от оседания.)

Ваши дверные и оконные рамы привинчиваются или прибиваются к этим вертикальным брусьям 2х4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верхняя часть рамы «плавает» в нескольких дюймах от бревна выше.

Вырезание проемов

Тщательно измерьте свое первое окно, включая пространство для рамы. Решите, где ваше окно должно располагаться на стене, и желтым плотницким мелом сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, измерьте и отметьте второй верхний угол. С помощью отвеса или уровня отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Это может быть, а может и не быть. Помните старую поговорку строителя: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Как только вы поднесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

При вырезании этих отверстий используйте каску и защитные очки. Да, я знаю, что они неприятные, горячие и все такое, но бензопилы могут дать отпор при вырезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если вы не очень опытны в работе с пилой.

Вставьте кончик пилы вниз в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Вы можете позже разрезать вверх, более удобно. Поднимите пилу и двигайте цепь на максимальной скорости, когда вы коснетесь бревна, и, следуя меловой линии, аккуратно перережьте леску вниз. Если необходимо, закончите линию вверх.

Затем перережьте вторую линию, по одному бревну за раз. Помните, что эти журналы теперь бесплатны и могут рухнуть. Лучше иметь помощника позади вас, чтобы стабилизировать бревна. Со шведскими бревнами вам, возможно, придется «помогать» им выйти из отверстия с помощью молотка, так как нижние края каждого бревна сидят над нижним бревном.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы вырезали наполовину или меньше верхнюю и/или нижнюю часть бревна, это следует сделать после того, как прорезан черновой проем. Вы можете либо пилить горизонтально, вырезая весь кусок одним куском (здесь будьте очень осторожны с отдачей), либо вы можете сделать несколько вертикальных пропилов, как вы делали, когда делаете зазубрины, используя ручной топор, чтобы выколоть куски.

Это полубревенчатая лестница, которую я построил в нашем последнем бревенчатом доме. На это ушло два дня, и если я могу это построить, то и вы сможете это сделать.

Имейте в виду, что все нижние оконные рамы должны иметь небольшой наклон вниз и наружу для отвода влаги от окна и бревен. Если ваше заводское окно не включает это (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства. Вы использовали бревна большого диаметра? Если у вас есть, вы можете скосить концы к отверстию, как художественный штрих. Мне нравится это делать, так как я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто используйте легкую бензопилу и обрежьте три угла каждого торца бревна, немного наклонив вниз к отверстию. (Попрактикуйтесь на обрезках бревна, чтобы выработать правильную технику.)

Теперь, после вырезания отверстия, снова измерьте окно и, если необходимо, обрежьте отверстие, чтобы оно подошло по размеру. Затем отмерьте и выложите вертикаль 2х4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в торцах бревна. Вы можете вырезать этот паз кончиком бензопилы, опять же соблюдая осторожность, чтобы избежать отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Потребуется несколько проходов, но скоро вы научитесь резать пазы, и работа пойдет быстро. Когда двойка хорошо войдет в прорезь, отметьте X, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма на каждый фут высоты бревенчатой ​​стены. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас восьмифутовая бревенчатая стена, и вы получите припуск на осадку в 6 дюймов. Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый слот под каждым шипом, чтобы эти бревна могли хорошо осесть.

Я положил 2 быка на землю, подложив под них обломки бревен. Попросите помощника надежно удерживать их, но не мешать. Затем, раздвинув 2×4, я пропилил каждую щель бензопилой.

Когда закончите, вставьте каждую 2 шипа в свой слот, шип наверху слота в 2×4. Конечно, это много работы. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться десятилетиями.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, сделаны вручную. Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы на простой дощатой двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, используя один из удобных инструментов для резьбы по дереву, например, дремель. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает узоры из дерева. Даже начинающий резчик по дереву может создать замечательные, изысканные двери за день-два. Один парень, которого я знаю, использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и закончил тем, что два черных медведя и лось бродили по его входной двери, обсаженной соснами.

Проявив немного воображения, вы можете создать отличное дополнение к своему бревенчатому дому. Не хотите идти «необычным»? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или простого бруса 2х6, укрепленная сверху и снизу горизонтальными брусьями 1х4 и Х-образным раскосом из того же бруса в центре, отлично справляется со своей задачей. Я сделал именно такую ​​дверь в задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она выглядит хорошо.

Вы создадите свою дверь так же, как и окна, используя вертикальные 2×4 в прорезях, прорезанных для обеспечения оседания. Не забудьте также оставить место наверху для отстаивания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской деревянный порог с наклоном наружу или создайте свой собственный. Всегда наклоняйте любые отверстия в бревенчатых стенах наружу, чтобы отвести влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать двери заводского изготовления для своего бревенчатого дома или сделать красивую дверь для главного входа, а для остальных дверных проемов выбрать заводские двери.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые небревенчатые наружные стены и крышу. Несмотря на высокую стоимость, изоляция из стекловолокна обычно является лучшим выбором. Грызуны не разгрызут его на куски, и его довольно легко наносить. Без изоляции энергия, затрачиваемая на обогрев и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 связок древесины лиственных пород для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, потребность в древесине на зиму сократилась до 7 канатов, и в доме стало намного теплее.

Пожалуйста, не используйте альтернативные утеплители, такие как солома, картон или опилки. Они не только представляют большую пожароопасность, но и являются менее эффективными изоляторами и привлекают грызунов. Лучше не использовать утеплитель и подождать, пока вы сможете позволить себе рулонный стеклохолст.

Мытье бревен под давлением

Поскольку строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента, когда их очищают от кожуры, до того момента, когда вы готовы нанести на них защитную пропитку. И не только они обычно серые, но и часто на поверхности бревен скапливается плесень и грибок, что делает их довольно непривлекательными. Однако есть быстрый и дешевый способ обновить красоту бревен. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит посеревшие пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, остатки внутренней коры, следы столярного мела и следы ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко делают это в чистых ботинках.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Используйте отбеливатель; полстакана на галлон воды достаточно.

Смешайте раствор и начните распылять. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро освоитесь. Не останавливайтесь и не концентрируйтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не очищается, используйте щетку и более сильный раствор.

Одну стену полностью, сверху донизу, затем хорошо промыть. Затем перейдите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, ожидая, пока вы закончите полоскание, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит полоскание.

Большинство домов недостаточно велики, чтобы сделать возможность мытья под давлением внутри, плюс полы будут повреждены из-за такого количества воды, впитываемой внутрь. Хорошим промежуточным планом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и чистящей щетки. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, они очищаются в один миг. Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется осмотреть бревна на наличие грубых сучков, следов пилы и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подправить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную, чтобы закончить поверхности.

Если бревна вашего бревенчатого дома все еще имеют рваные, неровные концы, торчащие далеко за зазубрины, пора обрезать их ровно на расстоянии около 18 дюймов от зарубки. Если вы срежете ближе, у вас не будет возможности обрезать концы выветривания, скажем, через 40 лет. Итак, ваши дети могут быть теми, кто подстригает концы; дело в том, что в вашем доме будет опция, недоступная, если вы обрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам своих бревен, скошивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и обрезая кривую до середины высоты и так далее. Дайте волю своему артистическому духу. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это резка по кривой, при которой нижние концы бревна остаются более длинными, а поверхность среза остается открытой для погодных условий. Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и герметизация

Дайте бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на бревна герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете просто позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы используете герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не просто заурядное пятно, полученное на складе пиломатериалов. Это стоит дороже, но вы получите гораздо больше защиты за свои деньги. И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за атмосферных воздействий и солнечных лучей. Вы должны проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости перекрашивая их.

Вы можете выбрать один из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, каждый из которых защитит ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от свирепых зубов непогоды. Выбор цвета полностью индивидуальный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, включая меня, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик можно наносить кистью вручную или распылять в соответствии с инструкцией к продукту. Если вы решите опрыскивать, вам придется замаскировать окна (или опрыскать перед их установкой) и арендовать качественный опрыскиватель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен используют два слоя герметика на необработанных бревнах, один из которых впитывается, а другой часто используется только для дополнительной защиты. Я бы лично рекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что у вас никогда не будет времени на это.

Крыльцо

Я думаю, что идеальный бревенчатый дом неполный, если в нем нет хотя бы одного крыльца. Мало того, что на крыльцо приятно смотреть, на нем чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устали вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Там вы находите больше умиротворения, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой с сиськами.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно снять грязные ботинки, непогода, место для хранения дров на пару дней, все чистое и сухое. Это дает собакам место, где они могут укрыться от солнца или дождя, и это отличное место для частого приема пищи. Компания может даже ночевать на крыльце и защитить свои одеяла от росы. (Люди просятся спать на нашем крыльце, чтобы смотреть на звезды и горы.)

Крыльцо легко добавить при строительстве бревенчатого дома. Я люблю просушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете достроить крыльцо по ходу работы над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вскоре вам захочется, чтобы оно было шире) и выкопайте яму для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки). мы использовали в фундаменте дома), по одному из каждого угла и по одному через каждые 8 ​​футов или около того через крыльцо.

Этот охотничий домик был первым бревенчатым проектом Билла Сполдинга и его друзей Мэтта и Энди. Все теперь женаты, ребята каждый год приносят домой сало (надеюсь).

Я копаю два фута в твердой почве, больше в более рыхлой почве, вставляю сонотрубку с арматурой, простирающейся почти до точки, которую я рассчитываю отрезать, где верхняя часть будет на одном уровне с моими потребностями. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон застынет достаточно, чтобы разрезать трубы. С помощью меловой линии отметьте линию уровня через все трубы примерно в восьми дюймах от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку каждой трубы. Это поможет вам отрезать трубы прямо и ровно. Аккуратно разрежьте трубки бензопилой. Затем вставьте анкерный болт на ¾ дюйма в каждую трубу так, чтобы над бетоном торчало шесть дюймов. (Они будут удерживать стойки крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую тщательную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство крупных строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но они обычно строят огромные дома и всего за несколько недель. Нам, людям из глуши, обычно требуется более двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели практически полностью.

Пока бетон затвердевает, подготовьте стойки крыльца, обрежьте их по длине, зачистите, соберите 2×10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также обрежьте и зачистите стропила крыльца. (Не забудьте учесть уклон крыши и свес не менее трех футов при резке этих стропил.) Обычно я обрезаю их немного по длине и обрезаю на здании для идеального результата.

Стропила крыльца должны быть стержнями диаметром не менее 4 дюймов на узком конце, чтобы их можно было обслуживать и они подходили к дому. Конечно, можно использовать и размерную древесину, но она никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем ее поднимают и аккуратно устанавливают на место. В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части столба к земле, чтобы удерживать столбы на месте, пока остальная часть каркаса крыльца не будет закончена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется положить верхний конец стропил крыльца на крышу дома, на два или три фута выше карниза. Обязательно центрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать припуски на крыльцо при кровле с этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца могут быть закреплены шипами на бревне. на фасаде дома под крышей. Также положите верхние концы стропил на шипы 2×6, закрепленные на бревне под ними. Многие строители бревен делают надрезы в бревнах дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это делает сильную, очень привлекательную столярную систему.

Когда все столбы будут на месте, возможно, с помощником или двумя, закрепите 2×10 через переднюю часть крыльца, убедившись, что оно ровное. В районах с большой снеговой нагрузкой сделайте надрезы на вертикальных стойках крыльца, чтобы получить 2×10. В других местах допустимо просто прикрепить 2 к стойкам, чтобы все было ровно и ровно. Обычно достаточно размещать стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав косой срез на верхнем конце стропил крыльца и пологий паз на нижнем конце, чтобы надеть 2×10, закрепите первое стропило на месте. Затем сделайте противоположный конец крыльца, уделяя большое внимание тому, чтобы все было ровно и ровно. Закончите вставлять шипы в стропила, и ваше крыльцо начнет выглядеть как крыльцо.

В больших домах хорошей идеей будет добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, которые будут вырезаны и вбиты шипами в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает любое скручивание крыльца из-за веса ветра или снега.

Настоящая кровля может состоять из грубых пиломатериалов из собственного леса для более деревенского (но пригодного к эксплуатации) вида или из готовых пиломатериалов с шипами и канавками 2×6. Позаботьтесь о том, чтобы сбить любые узлы на верхней поверхности ваших стропил, чтобы ваша крыша легла красиво и ровно. Любые провалы можно сгладить деревянными клиньями.

Покройте крышу толем, затем покройте ее кровельным покрытием, которое соответствует вашему новому дому. Довольно мило, да?

Теперь об этой поверхности для сидения. Сделайте надрезы и прибейте балки пола по периметру к стойкам. Затем просто накройте пол крыльца, как настил, используя либо обработанную палубную древесину, либо доморощенный 2-дюймовый строганный пиломатериал, разнесенный на ½ дюйма друг от друга для дренажа и хорошо покрытый двойным слоем герметика для палубы. Как и в случае с вашими бревнами, ваше крыльцо может быть практически любого цвета, который вы пожелаете. Один полезный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем будут расшатываться, и вы пожалеете, что не потратили немного дополнительного времени и средств, необходимых для того, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть крыльцо. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или качели на крыльце. Это обязательно. Только на лоне природы можно получить полное удовольствие от крыльца. Я обещаю. Близость осуществляется на крыльце – семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь можно было просто построить лестницу из жердей или прибить традиционную лестницу из габаритных пиломатериалов. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но могу за два дня выковать довольно аккуратную полубревенчатую лестницу. И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестниц. Но я никогда не обращал особого внимания на математику. Итак, я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре, и грубо срезаю верхний конец, чтобы он подходил к верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубые коррективы в бревно, чтобы оно соответствовало тому месту, где я решил, что хочу. Когда закончите, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола до прочного перекрытия или балки пола верхнего этажа.

Пришло время решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бруса для своей лестницы или просто разрезать это бревно пополам. Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как это выглядит великолепно и очень прочно.

Прикрепите бревно косоура (пока не обрезайте его) на место, где оно будет стоять, затем решите, где должны быть ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все люди разные в своем темпе, в своем балансе. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и запишите расстояние между ступенями и угол стрингера. Слишком крутая лестница и по ней не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.

Теперь измерьте, где будут верхние части каждой из ваших предполагаемых ступеней, и сделайте отметку плотницким мелом, уровень.

Вы будете делать C-образные пазы в бревенчатом стрингере, чтобы получить ступени в половину бревна. Ступенькой будет ровная поверхность полубрёвна.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра. Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовые, так как, распилив их пополам, я все равно получаю шаг толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограниченной только имеющимся у вас пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Кроме того, мне нравится 6-дюймовый выступ для художественных целей.

Отпилив небольшой кусок бревна от первой ступеньки, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом. Это будет ваша выемка в форме буквы «С» для установки ступеньки.

Через несколько минут вы сможете полностью пометить свой бревенчатый брус. Если вы планируете использовать два полных бревенчатых стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и тщательно отметьте его точно так же, как первый. Затем, используя тот же процесс надрезов, который вы использовали для надрезов вашего бревенчатого дома, сделав много надрезов почти до нужной отметки с помощью бензопилы, затем обрезав лишнее, вырежьте все надрезы в обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «настроить» ваши вырезы до совершенства.

Если вы планируете использовать косоуры из половинного бревна, просто вырежьте один косоур из бревна, затем проведите мелом по центру стрингера и очень аккуратно распилите бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы плавно провести пилой по поверхностям надрезов, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы должны быть в состоянии вырезать выкройку платья из дерева. И если вы облажаетесь, всегда есть еще деревья. в лесу. Используйте свой сломанный стрингер в качестве образца, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через заднюю дверь или вниз с крыльца. Не тратьте зря, не хочу.)

Затем таким же образом разрежьте пополам достаточное количество бревен, чтобы сделать лестницу. Затем сколоть щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не расколете половинку бревна.

Я использовал гладкие стержни с откидными ножами для простых, но красивых перил и более легкие стержни для балясин, обточенные так, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные в верхней и нижней перилах. Прямо как в тех дорогих журналах о бревенчатых домах. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами. Вот что такое жизнь в глуши. Добро пожаловать домой!

Как строятся срубы?

Вы думаете о строительстве собственных бревенчатых домиков? Если это так, вас ждет довольно сложная задача, поэтому приготовьтесь к тяжелой работе. К счастью, Gardenhouse24 может вам помочь.

Мы обеспечиваем таких людей, как вы, готовыми бревенчатыми домиками, садовыми домиками и небольшими садовыми комнатами. В этой статье мы обсудим, что нужно для постройки бревенчатых домов своими руками, какие нужны пиломатериалы, как делать кровлю, что нужно для утепления и как Gardenhouse24 может облегчить вашу жизнь.

Вы готовы принять этот вызов и начать? Отлично, Gardenhouse24 расскажет вам о процессе строительства бревенчатого дома. Если вы не знаете, с чего начать, эта задача может показаться сложной, но следуйте нашему примеру, мы обсудим все шаг за шагом от основы до последних штрихов. Если вы не хотите начинать все с нуля, мы можем предоставить вам детали, необходимые для строительства ваших собственных бревенчатых домов. Все, что вам нужно сделать, это собрать их.

Бревенчатые избы — очень удобные хозяйственные постройки. Вы можете использовать их как офисы на открытом воздухе, дополнительные спальни, жилые помещения на открытом воздухе и многое другое. Давайте устроим вам собственную бревенчатую хижину на заднем дворе.

Из какого дерева строить бревенчатый домик?

Лучшая древесина для бревенчатых домов — прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям древесина, например, кедр или кипарис. Эти породы дерева обладают естественными водоотталкивающими свойствами и устойчивы к деформации. Они также устойчивы к гниению, что делает их отличным выбором для наружного строительства.

Кедр, безусловно, является более легкой в ​​обработке древесиной. Кипарис долго удерживает влагу, а значит, нужно учитывать потерю влаги с годами. Потеря влаги может привести к усадке древесины, что повлияет на структуру. Кипарис также более склонен к плесени во время сушки. Вы можете купить кипарис, высушенный до нужного уровня, но это значительно увеличивает стоимость.

Мех и ель также подходят для бревенчатых домов. Однако они нуждаются в большей защите, чем кедр и кипарис. Эта древесина не устойчива к гниению и нуждается в обработке, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Наше предложение состояло бы в том, чтобы пойти с Сидаром. Это легкая и прочная древесина, которая прослужит долгие годы при минимальной обработке.

Изоляция бревенчатой ​​хижины

Когда дело доходит до изоляции бревенчатой ​​хижины, вашей главной целью будет пол и крыша. Стены, как правило, уже достаточно хорошо утеплены деревянными бревнами. В конце концов, дерево – отличный теплоизоляционный материал. Просто убедитесь, что между бревнами нет промежутков для ветра, и все готово.

Для крыши у вас есть множество вариантов изоляции. Они варьируются от пеноизоляции до потолков из ДСП. То, что вы используете, будет зависеть от крыши вашей конструкции и от того, есть ли у вас потолок или нет. Вы также можете утеплить стены, создав вторую стену внутри здания. Убедитесь, что между внешней и внутренней стенами есть воздушная прослойка, чтобы помочь с изоляцией.

С полом немного сложнее, так как изоляция должна быть встроена непосредственно в фундамент. Соорудите каркас, на котором будут сидеть изоляционные плиты. Вы не хотите, чтобы они касались земли, так как они могут впитать влагу и начать гнить. Как только рама будет готова, прикрепите изоляционные панели к раме и положите на них обычные доски пола. Это поможет защитить ноги от холода.

Кровля бревенчатой ​​хижины

Когда дело доходит до кровли бревенчатой ​​хижины, в первую очередь необходимо выбрать дизайн. Было бы лучше, если бы ваш кровельный материал дополнял внешний вид остальной части вашего бревенчатого домика. У вас есть выбор между несколькими различными видами кровельных материалов, такими как металлические кровельные пластины, черепица, кедровая крошка, шифер и глина.

Самый популярный и экономичный вариант – черепица. Этот кровельный материал легкий, огнестойкий, простой в уходе и монтаже. С другой стороны, металлические кровельные плиты очень прочны, но не обеспечивают никакой изоляции. Кедровые встряски выглядят великолепно, но их очень сложно установить. Они также чрезвычайно дороги.

Сланцевый кровельный материал раньше был очень распространенным, но потерял популярность из-за высокой стоимости материала и большого веса. Сланец отлично подходит, если вы больше никогда не захотите перекрывать крышу. Глина — ваш последний вариант. Глина – отличный выбор для утепления. Он уже много лет используется для создания уютных интерьеров и прекрасно выглядит. Ваши одинарные глиняные плиты также могут быть изготовлены для имитации других стилей кровельных материалов, таких как шифер. Это делает их отличным выбором для тех, кто любит стиль, но не может себе этого позволить.

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый домик?

Чтобы построить бревенчатый домик с нуля самостоятельно, потребуется около 280 дней. Значительную часть этого времени следует потратить на планирование, а не на постройку кабины. Убедитесь, что вы точно знаете, что делать на каждом этапе строительства, прежде чем приступить к строительству.

Если вы просто собираете бревенчатый домик, купленный в Gardenhouse24, на постройку нового бревенчатого домика может уйти всего 6 недель. Имейте в виду, что ваш фундамент чрезвычайно важен. Если вам нужна помощь в планировании и строительстве бревенчатого дома, обращайтесь к нам. Мы даже можем построить для вас новый бревенчатый домик.

Различия между бревенчатыми домами и бревенчатыми хижинами

Бревенчатые дома обычно представляют собой большие конструкции, предназначенные для проживания. Бревенчатые хижины, с другой стороны, представляют собой гораздо меньшие по размеру здания, предназначенные для использования в качестве гостевых апартаментов или офисов на открытом воздухе. Бревенчатые домики также гораздо более уединенные, чем бревенчатые дома, и некоторые утверждают, что они менее современны. Однако мы бы не согласились, поскольку стиль может быть таким же уникальным, как и его владелец.