Крыша на бревенчатый дом своими руками: Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Монтаж крыши для бревенчатого дома

» Мечта любого застройщика: построить крышу и забыть о ней навсегда (ну или уж надолго). «

        Начинаем обзор строительства кровли для бревенчатого дома. Основная кровля двухскатная. В нижнем уровне есть два эркера и двухскатная входная группа.

Крыша — один из ключевых элементов конструкции здания, проектировать и строить ее нужно тщательно,бездумная экономия недопустима, здесь важен каждый элемент.

✔ Сруб ручной рубки » по канадской технологии».
✔ Стропильная система на » скользячках», с шарнирным закреплением в коньке.
✔ Монтаж декоративных элементов. Медведь Ручной Рубки.
✔ Кровельное покрытие — натуральная Черепица Creaton Titania

     Оказывая услуги нашим клиентам, мы начинаем с монтажа стропильной системы и её точной разбивки ( вернее проверки ) осей сруба.

     Произведен монтаж декоративного элемента — медведь ручной работы, соединение ласточкин хвост(см. фото ниже).

     После того как выставили крайние стропильные ноги, между ними тянутся нитки, и при помощи спец.инструмента делается разметка глубины пропилов для выставления оставшихся промежуточных стропильных ног. Так мы делаем на нижнем бревне, промежуточном слеге и в коньке. (см. фото ниже).

     После разметки всех резов на верхнем бревне, слеге и коньке, выполняем пропилы на необходимую глубину. После всех подготовительных работ, остается лишь поставить стропильные ноги в подготовленные пропилы. Необходима лишь минимальная подгонка. (см. фото ниже).

Стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.

У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

     В коньке выполняем необходимый запил для последующего соединения стропильных ног. Под заказ были изготовлены пластины размером 140 * 300 мм с 4-мя отверстиями диаметром 12 мм и одним 16 мм для соединения шарнирно. Для соединения одной пары стропильных ног необходимо четыре пластины.

Главным момент в такой стропильной системе – является использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом).

Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:

• направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
• под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
• уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
• шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

     После монтажа стропильной системы, обрезаем карнизные вылеты и монтируем лобовую доску. Монтируем нижний капельник 
( карнизную планку ) и закатываем весь скат в гидроизоляцию ( мембрана Delta ) с выводом ее на нижний капельник и проклейкой двухсторонним скотчем. Под контр.рейку клеим уплотнитель ( защита от намокания бруска ), все перехлесты мембраны проклеиваем скотчем. Расчитываем ширину ската таким образом, чтобы уложить цельное количество черепицы с учетом фронтонных, формируем фронтонные вылеты. Расчитав шаг обрешекти под ровное количество рядов ( без подрезки вверху ), монтируем обрешетку. (см. фото ниже).

Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши.

Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 — 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Но, используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр.

Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Нахлест мембраны проклеиваем двухсторонним скотчем. 

     Закончен монтаж стропильной системы первого эркера. Достаточно сложный элемент в исполнении. Но работа выполнена на высоком уровне. Все готово к монтажу мембраны и обрешетки. (см. фото ниже).

     Готов точно такой же эркер, но с другой стороны дома. Все аналогично первому. Эркер — близнец. (см. фото ниже).

     Также изготовили стропильную систему над главным входом ( двухскатка ). Обрешетка смонтирована. (см. фото ниже).

    Вид снизу, не много о посадочных запилах. Общий вид. Полностью смонтирована стропильная система, уложена мембрана, контр.рейка и смонтирована обрешетка. Все готово к приемке и укладке черепицы — Creaton Titania. (см. фото ниже).

     Сформирован карнизный свес — двойная карнизная планка ( капельник ), вентиляционная сеточка, аэроэлемент свеса. Закончены все подготовительные работы, произведена разбивка горизонтальных и вертикальных рядов. Начат процесс укладки рядовой черепицы. (см. фото ниже).

     Выставляем на необходимую высоту крепления конька ( тип » Лист » ), для створа используем нить. Закрепляем направляющий брусок и монтируем аэроэлемент конька. ( Лента конька ). Завершаем укладку черепицы и монтируем конек. Все аналогично выполняем на нижних двух эркерах и над центральным входом. Все примыкания к стене будут выполняться позже, как и монтаж мансардных окон.(см. фото ниже).

     Объект завершен. Все оговоренные работы выполнены. Не большой фотоотчет готового объекта с разных ракурсов. (см. фото ниже).

Также читайте статью на Онлайнер

Заказывайте услуги по рубке и монтажу кровли под ключ!!!

Для получения консультации оставьте ваш номер телефона

Комментарии

Оставить комментарий

• Обязательные поля помечены *.

Строительство крыши деревянного дома своими руками: как сделать, технология, устройство

Крыша служит защитой здания от атмосферных воздействий и определяет его внешний облик.

Она композиционно завершает архитектуру дома. По форме крыши, а также по тому, из каких материалов она выполнена, во многом можно судить о вкусе и предпочтениях хозяина.

Совет строителя

От состояния крыши зависит долговечность главных конструктивных элементов постройки. Именно поэтому при ее возведении нужно ответственно отнестись как к подбору строительных материалов, так и к планированию работ.

Существует несколько основных видов крыш. Наиболее простой для выполнения и экономичной с точки зрения расходуемого материала является конструкция двускатной крыши.

Угол наклона может быть различным и составляет обычно 20-40 а длина свесов — 40-50 см. Чем сильнее нагрузка на крышу, тем больше угол ската. Однако в тех районах, где часты сильные ветры, угол ската должен быть минимальным — иначе здание может пострадать из-за значительных нагрузок на его крышу. Кроме того, угол ската зависит от применяемого кровельного материала и его стоимости (с увеличением угла ската повышается и расход материалов).

В верхней части крыши находится коньковый брус, а с торцов расположены фронтоны, которые плавно переходят в стены. Под кровлей нередко устраивают чердачное помещение.

Двускатная крыша обладает рядом преимуществ. Во-первых, ее конструкция достаточна проста для того, чтобы не прилагая особых усилий соорудить ее самостоятельно. Во-вторых, возведение такой крыши не требует применения дорогостоящих материалов. В-третьих, крыша остается практически всегда сухой благодаря эффективности отведения атмосферных осадков, а в ее надежности можно не сомневаться.

Технология возведения крыши

Перед началом работ по возведению двускатной крыши необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на нее приходиться. Ее монтаж проводится в несколько этапов. В самых общих чертах последовательность работы следующая: сначала устанавливаются несущие балки, затем выполняется обрешетка, а в завершение работ укладывается кровельный материал. Основой скатов являются стропила, которые выполняются из бруса. К ним крепится обрешетка, образуя каркас крыши.

Надежность кровли, а также ее внешний вид во многом зависят от качества используемых при строительстве крыши материалов. Брусья и доски подбирайте ровные. Использование пиломатериалов с дефектами недопустимо.

После того как все необходимые пиломатериалы будут подобраны, приступают к выполнению несущих элементов крыши. К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительными крепежными элементами являются стойки, ригели, подкосы, различного рода распорки. Все они служат для укрепления стропильной фермы и придания ей необходимой жесткости. Стропильная ферма представляет собой основной элемент крыши, нередко в виде треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывают на край наружной стены. Он предназначен для крепления несущих стропил у их основания. К венцу сруба мауэрлат можно прикрепить с помощью специальных металлических скоб. Для сопряжения брусьев в его углах используют соединение способом вполдерева, скрепляя их с помощью скоб, гвоздей или болтов.

Стропила могут быть наслонными или висячими. В первом случае пролет, образованный опорами, может составлять 4,5 м. Если пролет увеличивают, то под стропила устанавливают подкосы. Наслонные стропила устраивают, если дом имеет среднюю опорную стену. Нижним концом такие стропила упирают в мауэрлат, через который нагрузка от крыши передается на стену. Стены при этом должны быть достаточно массивными, чтобы выдерживать получаемые от конструкции крыши нагрузки.

Для выполнения висячих стопил особое внимание обращают на изготовление стяжек. Такие стропила подойдут для каркасных легких домов, поскольку они не передают нагрузку на стены. Устроив висячие стропила, можно перекрыть большой пролет. Конструкции из них могут быть как простыми, так и сложными.

Простая конструкция предполагает наличие двух стропил, верхние концы которых сходятся в области конькового бруса, соединение осуществляется вполдерева. Нижние концы стропил упираются в брус, расположенный горизонтально. Во избежание прогибания стропил в них врубается ригель, после чего выполняется крепление с помощью скоб. Если ширина пролетов больше 7,5 м и меньше 10 м, выполняется стропильная ферма, для прочности которой в коньке, а также в затяжке крепят специальную бабку.

Свесы крыши выполняют из заготовок — досок сечением 5×10 см, имеющих необходимую длину. Заготовки прикрепляются к стропильной ноге.

Совет строителя

Монтаж кровельного покрытия осуществляйте в направлении снизу вверх.

Если дом с мансардой, то крыша может быть с изломом. Ее делают в том случае, если по своим размерам мансарда не вписывается в общую конструкцию.

В доме с несущей стеной посередине мансардную крышу выполняют на основе стропильных ферм. Ее нижний пояс можно сделать более легким. Балки межэтажного перекрытия выступают в качестве затяжек такой фермы.

При устройстве вальмовой крыши выполняют дополнительные скаты, образованные вальмовыми стропилами. Они стыкуются с коньковым брусом двускатной крыши. Крайние стропила элемента в виде двускатной крыши дополнительно усиливают, поскольку на них приходится несколько большая нагрузка, чем на все остальные.

Установка стропил начинается с монтажа мауэрлатов, которые укладываются поверх гидроизоляционного покрытия. Для того чтобы передача нагрузки от стропил на стены была равномерной, выполняют мауэрлаты из бревен диаметром, составляющим более 18 см. К стене их прикрепляют с помощью специальных металлических скоб или анкеров. Затем на мауэрлатах делаются отметки и выбираются пазы для установки стропил. Висячие стропила устанавливаются обычно уже в собранном виде — с ригелями и затяжками. После того как их положение будет выверено, стропила прикрепляются к мауэрлату. Для крепления стропил из бревен применяются обратные скобы, для стропил из досок — скрутки, выполненные из обожженной проволоки, имеющей диаметр 3-4 мм. В последнем случае соединение производится к костылю, который был предварительно забит в стену и располагается ниже мауэрлата. Для того чтобы сделать карнизный свес, к стропильным ногам в определенном месте с помощью гвоздей прикрепляются кобылки.

Размеры стропил подбираются в зависимости от приходящихся на них нагрузок. Прежде всего определяется сечение стропил, которое зависит от толщины используемого пиломатериала. Затем рассчитываются нагрузки и соответствующая им длина.

Врубки, болты, нагели, скобы и гвозди используются для сопряжения элементов фермы. Наиболее надежным крепление получается, когда детали сопрягают с помощью болтов.

Ригели со стропильными ногами соединяют сковороднем (способом «вполдерева»), прикрепляя первые с помощью нагелей и болтов. Для того чтобы усилить узлы, применяют металлические скобы.

Карниз в деревянном доме может быть открытым или закрытым. Его устраивают, обшивая концы стропильных ног досками.

Совет строителя

Для того чтобы, в чердачное помещение попадал свет, а также для его проветривания, в вальмовой крыше устройте мансардные или слуховые окна — оконные переплеты вставьте в специальные деревянные конструкции из фанеры или вагонки. Такие окна должны иметь свою отдельную кровлю. В двускатной же крыше лучше выполнить оконные проемы прямо во фронтонах.

Основные этапы работы по возведению крыши и монтажу кровли

Этап 1

По периметру дома выполните верхнюю обвязку. Используйте брус сечением 15 X 15 см. Надежно закрепите обвязку. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполните детали стропильных ног. Для этого используйте обрезные доски сечением 5×15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполните вырезы по шаблону.

Поднимите детали и соберите две стропильные фермы. Установите их по торцам дома, проверив с помощью отвеса вертикальность расположения и укрепив временными подпорками. Соединяйте стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Этап 2

Натяните между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагайте согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляйте во время установки временными подпорками. Во время работы проверяйте расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используйте вспомогательные доски, которые располагайте поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, зафиксируйте фермы.

Этап 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверьте, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности.

Укрепите стропильную систему в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверите расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем установите с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки уберите. С внутренней стороны прикрепите с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполните внутреннюю обрешетку.

Совет строителя

Вместо стропильных ферм можно выполнить стропила. Для их укрепления используйте брусья сечением 5 X 15 см. При необходимости прикрепите в нужных местах дополнительные опоры. В соответствии с проектом определите места, в которых стропила будут установлены. Затем прикрепите их.

Этап 4

С внешней стороны между стропилами положите утеплитель.

Стропила накройте гидроизоляционной пленкой и прикрепите ее с помощью строительного степлера.

Выполните внешнюю обрешетку. Для этого используйте доски сечением 2,5×10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу Кровли.

Согласно проекту выполните фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепите с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 х 15 см.

Устройте желоба для сбора атмосферных осадков. Уложите кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Другие материалы в этой категории: « Как сделать пол в деревянном доме своими руками: технология Крыльцо частного деревянного дома своими руками »

Правильный выбор бревенчатой ​​крыши для дома

Найдите время, чтобы спланировать дизайн своей каюты, но не забывайте, что находится наверху. Воспользуйтесь этими профессиональными советами, чтобы выбрать бревенчатую крышу, которая будет не только стильной, но и практичной.

Фото Элис Дэвис на Unsplash

Выбор крыши бревенчатого дома может показаться второстепенным. При выборе дизайна кабины наибольшее внимание владельцев обычно привлекает план этажа. Но выбор правильного стиля кровли и материалов может сыграть огромную роль не только в стиле хижины, но и в том, насколько кабина кажется большой внутри. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе дизайна крыши вашей каюты.

Правильный стиль крыши для вас

Существует множество стилей крыши, которые украшают верхнюю часть хижины: от двускатной до вальмовой, от пирамидальной до двускатной. Для коттеджей, пожалуй, больше, чем для любого другого типа дома, двускатная крыша является наиболее распространенным выбором. Причина проста: он максимально увеличивает пространство наверху и добавляет больше возможностей для дополнительных комнат, хранения или архитектурных особенностей.

«Я считаю, что линии двускатной крыши наиболее распространены в наших проектах бревенчатых и гибридных домов», — говорит Джон Ланнер, старший консультант по дизайну в Beaver Mountain Log & Cedar Homes в Депозите, Нью-Йорк. «Это обусловлено несколькими факторами — соборные потолки и стеклянные стены от пола до потолка, из которых открывается вид, вероятно, являются двумя главными факторами». Однако двускатные крыши — не единственный стиль, подходящий для хижины. «Наши клиенты предпочитают традиционную крышу-накидку или шале, которую можно увидеть во многих бревенчатых домах», — говорит Марк Эллиотт, вице-президент Coventry Log Homes в Вудсвилле, штат Нью-Гэмпшир. «Если заказчик выбирает накидку с фермерским крыльцом, типична стандартная двускатная крыша. Если они выберут проект с большим количеством окон, выходящих на живописный вид, можно добавить носовую крышу».

Региональные различия в стилях крыш

Определенные стили крыш могут преобладать в одних районах больше, чем в других. Некоторые из этих различий являются просто предпочтениями. Но погода в разных частях страны также может сыграть роль в выборе крыши.

«На хижине в Аппалачах вы можете увидеть крышу с уклоном 12/12 [угол 45 градусов] или 10/12 [угол 40 градусов] для максимально эффективной защиты от дождя и снега», — объясняет Аллен. Halcomb of Knoxville, штат Теннесси, MossCreek Designs. «Однако на западе в Колорадо или Монтане, где идет много снега, на самом деле предпочтительнее держать снег на крыше, чтобы он не скапливался вокруг бревен. Там вы часто видите шаг 8/12 [угол 34 градуса] или даже шаг 6/12 [угол 27 градусов]».

Крыши Gambrel пользуются большей популярностью в Новой Англии, отмечает Марк Федер, вице-президент по продажам Appalachian Log Homes в Рипли, Западная Вирджиния, потому что этот стиль имеет тенденцию собирать меньше снега. Крыши для бревенчатых конструкций немного отличаются от обычных крыш, потому что они предназначены для защиты бревен от дождя и снега, добавляет Ланнер.

«Одна из самых больших особенностей, которая, на мой взгляд, отличается, — это размер выступов», — говорит он. «Обычные дома обычно имеют очень короткие свесы или вообще не имеют их, а в наших проектах используются свесы не менее 2 футов. Мне также нравится использовать ступенчатые свесы на вершинах двускатных крыш, которые не только обеспечивают дополнительную защиту бревен, но и добавляют некоторый архитектурный интерес».

Выбор кровельного материала

Еще одним фактором, влияющим на стиль вашей хижины, является выбранный вами кровельный материал. Наиболее экономичным вариантом является битумная черепица, которую вы можете обновить до более крупной «архитектурной» черепицы, чтобы придать вашему домику особый вид. Металлические крыши также становятся все более популярными для кабин, частично из-за внешнего вида и частично из-за долговечности.

Черепица

Битумная черепица, самый популярный (и экономичный) вариант кровли на рынке, имеет множество преимуществ, в том числе легкий вес, огнестойкость, простоту установки и обслуживания. Они также доступны во множестве цветов и текстур, чтобы соответствовать любому стилю дома, хотя, как известно, со временем они тускнеют. Хотя обычно они имеют 15- или 30-летнюю гарантию, они склонны подниматься или трескаться в экстремальных погодных условиях. Если вы ищете апгрейд, обратите внимание на архитектурную (также известную как объемная) черепицу. Они удваивают толщину битумной черепицы и могут имитировать высококачественные материалы, такие как сланец, плитка или кедровая стружка.

Металл

Уступая по популярности битумной черепице, металлическая кровля изготавливается из удивительного количества материалов, включая медь, алюминий, цинк и сталь. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, характерные для его типа, но все они известны тем, что почти не нуждаются в обслуживании и долговечны. Они невосприимчивы к горению, деформации или гниению, что оправдывает их высокую цену. Идеально подходят для экстремальных условий, они защищают от дождя и снега лучше, чем любой другой кровельный материал, но могут помяться во время града. Различные стили металлической кровли включают стоячий фальц, встряску, вертикальные панели и черепицу, а также яркие цвета, такие как кобальтово-синий, амбарно-красный и лесной зеленый.

Шифер

Когда-то распространенные шиферные крыши вышли из моды из-за их большого веса и высокой стоимости, но если вы строите старый дом (или никогда не хотите думать о необходимости перекрытия крыши), шифер — разумный выбор. Он способен прослужить столетие и дольше, устойчив к плесени и грибку, пожаробезопасен и экологичен.

Кедровые коктейли

Кедровые коктейли имеют характерный внешний вид, который просто невозможно воспроизвести с помощью синтетических материалов. Из-за высоких материальных затрат и интенсивного процесса установки кедровые встряски имеют высокую цену, но при правильном уходе от износа (процесс, который включает полную очистку поверхности с интервалом в два года) их ожидаемый срок службы составляет более 50 лет. .

Глина

Глиняная кровля использовалась на протяжении веков, отчасти из-за ее способности создавать прохладные и комфортные интерьеры. Помимо того, что глина помогает сократить счета за электроэнергию, она является устойчивым материалом. И хотя вы можете думать о традиционной черепице терракотового цвета, бочкообразной форме, когда думаете о глиняной крыше, черепица может быть сделана так, чтобы имитировать сланец или тряску. Когда-то изготавливаемая вручную, сегодняшняя плитка формуется в машине, обжигается в печи и герметизируется, чтобы уменьшить поглощение влаги, хотя ее установка по-прежнему трудоемка из-за ее веса.

Надстройки для крыши

Варианты крыши для вашей хижины мало чем отличаются от тех, которые предлагаются для обычного дома. Что действительно влияет на цену вашей хижины, так это добавление открытых деревянных балок и стропил, которые сочетаются с другими деревянными элементами хижины. Вы можете создать более обычную крышу из предварительно собранных ферм и габаритных пиломатериалов, а затем скрыть эту конструкцию за гипсокартоном, сайдингом, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или фанерой.

Это менее дорогой вариант кровли, но он не такой привлекательный.

«Самые дорогие в строительстве кровельные системы — это системы с выступающими конструкционными балками — обычно это коньковая балка 6 на 12 и стропила 4 на 8 — с потолком 2 на 6 с шипами и пазами, — констатирует Федер. «Наименее дорогие кровельные системы — это системы из обычных стропил или сборных ферм».

Тем не менее, Федер добавляет, что даже менее дорогую конструкцию крыши можно украсить без особых затрат. «Если обшивка выполнена из OSB или фанеры, у заказчика есть возможность отделать потолок гипсокартоном или установить 1-дюймовые шпунтованные доски на нижнюю сторону ферм для деревянного потолка», — говорит он. «Можно также добавить декоративные, ненесущие балки».

См. Также: Значения предложения: Log Home Roofing

Как построить бревенчатую хижину, как и пионеры

для Pioneers, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания, здания. Бревенчатый домик был не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что некому было построить его за вас.

Ниже мы обсудим основы строительства сруба. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этому вопросу. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, так как мы будем освещать вещи, основанные на опыте, которые другие могут не знать.

Во времена поселенцев бревенчатый домик, о котором мы говорим, был их домом. Так что речь не идет о строительстве дома по сегодняшним меркам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных метров.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, вы можете обойтись без некоторых из этих предметов. Тем не менее, по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки отрезков и любых прямых пропилов.
2. Топор для сотни рабочих мест.
3. Бревновоз для двух человек, потому что поднимать на холм бревно длиной 20 футов может быть затруднительно.
4. Стяжной нож или окорочная лопатка для окорки бревен.
5. Колодка для подкатывания бревен на место.
6. Тесло для начала большинства надрезов, гладких концов и узлов.
7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы можно было скрепить бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть. Используйте его, чтобы сгладить и подогнать пазы, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
9. Молоток или кувалда для сбивания углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и каждого, такие как рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них. Мы не будем их рассматривать, так как они являются базовыми инструментами и не специализированы для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, рекомендуем вам его получить. Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков для жизни вне сети!

На своей земле, лицом к двери на юг. На это есть три большие причины: А) Южное солнце будет согревать и освещать ваш дом, если у вас там есть окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. C) Вам не придется беспокоиться о том, что снежные заносы закроют вашу входную дверь почти так же часто.

2. Выберите древесину. Здесь вы можете использовать множество различных пород деревьев для изготовления бревен для своей хижины, но двумя из лучших являются ель и тамарак, а также можно использовать сосну.

Если можете, заготовьте древесину зимой и дайте ей застыть в течение двух лет, прежде чем строить. Зимняя заготовка позволит ему сначала сохнуть медленнее. Это, наряду с двухлетней выдержкой, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов и с наименьшей степенью конусности, какую только сможете найти. Вы действительно не можете использовать более 2 дюймов конусности на 16-футовом бревне, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже расщепление не решит.

3. Окоряйте бревна, когда они свежие. Если вы оставите их на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет гораздо больше работы с лающей лопаткой или черенковым ножом.

Вы можете окорить их там, где упали, или сначала отвезти на строительную площадку, а затем очистить. Это зависит от вас. Но сначала вытащите их с помощью вашего бревенчатого тягача, чтобы они выглядели лучше, так как кора защищает древесину.

4. Соорудить фундамент и установить бревна подоконника. Ваш фундамент должен представлять собой каменную стену высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалами в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен. Это позволит вам уложить балки по всей их длине и даст вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные столбы. Но это означает, что вы должны точно поразить эти столбы своим напольным покрытием. Когда вы строите стены рядами, каждая половица полностью поддерживается, и пол не качается, так как балки со временем прогибаются.

Профессиональный совет: Оставьте 3-футовую секцию каждой опорной стены балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется ползти к центру вашей каюты под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия так, чтобы одна сторона вашей кабины имела не меньшую поддержку, чем другая.

Вы можете соединить балки с помощью врезного и шипового соединения, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки сверху, чтобы получить более широкое место для основания пола, к которому можно прибить гвоздями. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить свой камин, соорудите для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

5. Для чернового пола вам понадобятся доски из бревен. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло быстрее, а так как оно черновое, то его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черный пол идет внутри ваших подоконников.

6. Возведите стены. Вот профессиональный совет: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует настоятельно рассмотреть односторонние седельные выемки, чтобы все выемки были обращены вниз. Это делается для того, чтобы у вас не было направленных вверх выемок для сбора дождевой воды и развития гнили.

Многие строители кабин нумеруют свои бревна в зависимости от того, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Выйдите из сети с помощью энергии ветра!

Вам лучше посмотреть, как формируются стены, просмотреть свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Как только вы сделаете это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не прорезайте длинный паз в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось сверху. Вместо этого вырежьте свою рощу в нижней части следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все ваши канавки обращены вниз.

Если вы находитесь на засушливых территориях, вы можете сделать двойную надсечку на концах бревна, что является самым простым способом. Просто сверните их вместе, разметьте и надрежьте. Когда они выглядят хорошо, установите их на место, разметьте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку, чтобы добиться идеальной посадки.

7. Установив бревно, просверлите отверстие для выравнивающего углового штифта. Нажмите на установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — на ваш выбор.

Вот еще один профессиональный совет: не просверливайте пазы, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на фут внутрь ваших выемок. Причина: древесина на надрезе тонкая. Когда кабина оседает, как почти все они, вы не расколете свою тонкую древесину в пазу, так как нагрузка на бревно возникает из-за осадки.

8. Построй камин. Посетите нашу статью о том, как построить горный или речной каменный камин здесь.

Когда вы встретите свою крышу у камина, вам нужно будет ее прошить. Большинство пионеров привезли с собой какое-то оборудование вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была вспышкой.

Если вы не хотите делать это таким образом, то есть хитрость герметизации дымохода сосновой смолой, но это выходит за рамки этой статьи.

9. Делай крышу. Большинство кабин будут прямоугольными. Легче всего эксплуатировать крышу в каюте.

Крыша, которую мы обсудим, имеет конструкцию из прогонов и стропил, поскольку она является наиболее надежной в условиях сильного ветра или сильного снега. Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; не так поступали ваши предки-первопроходцы.

Ваши торцевые стены построены на высоте пика вашей крыши. Разметьте стену и обрежьте ее под правильным углом к ​​крыше с обеих сторон.

Затем вы устанавливаете две концевые стропила всего в паре дюймов от концов ваших прогонов, так как они свисают с внешней стороны ваших стен. Вы вставляете их на место, чтобы они были на одном уровне с самими прогонами.

Установите остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy превращает каждое окно в мощное солнечное зарядное устройство

Прикрепите кровельные доски, разделенные горизонтально, к стропилам.

Тогда потрясите крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью о кедре, сотрясающем крышу здесь.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамления окон и дверей хижины — вырезать выемки на концах и по длине бревен, окружающих окна и двери, в которые затем вставляются готовые доски. Итак, вы утапливаете свои рамы в торцы и длину бревен, по всему периметру окон, но только в трех местах для двери, так как вы не вырезаете нижний, потому что это пол.

Прикрепите окна к утопленным доскам, которые должны были быть настолько плотно подогнаны, что потребовался молоток из вашего списка инструментов, чтобы забить их на место, прежде чем прибить их гвоздями.

Теперь просто повесьте дверь.

11. Закончите пол. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые укладываются на черновой пол. Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы он выглядел так, как вы хотите, зависит от вас.

12.