Кровля двухскатная своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Двускатная крыша своими руками — «ДеКа-Строй» Липецк

• Главная
• Блог
• Двускатная крыша. Монтаж своими руками

Каталог продукции

• Профнастил
  • Стеновой
  • Несущий стеновой
  • Промышленный
• Металлочерепица
  • Коричневая металлочерепица
  • Металлочерепица «Премиум»
  • Металлочерепица «Эконом»
• Доборные элементы
  • Снегозадержатели
  • Ограждения
  • Мостики и ступеньки
  • Лестницы
• Сайдинг
  • Сайдинг металлический
  • Сайдинг виниловый «Docke»
  • Фасадные панели «Docke»
• Водосточная система
• Безопасность кровли
• Евроштакетник
  • Евроштакетник базовый
• Сэндвич-панели
  • Кровельные сэндвич панели
  • Кровельные сэндвич панели 200 мм
  • Стеновые сэндвич панели
  • Сэндвич панели 100 мм
  • Сэндвич панели 120 мм
  • Сэндвич панели 150 мм
• Металлопрокат
  • Труба профильная
  • Арматура и проволока
  • Балка и швеллер
  • Лист стальной
  • Труба круглая и уголок
• Лист гладкий (рулонная сталь)
  • Лист оцинкованный 0. 5 мм
  • Лист оцинкованный 0.7 мм
• Забор Жалюзи
• Штрипс
  • Кровельные
  • С пресс-шайбой
  • Для сэндвич-панелей
• Крепежные изделия

Промо ролик ТД»Дека-Строй»

Опубликовано: 10.10.2017 11:38:00

Двускатная крыша долгое время является лидером при возведении частных домов. Простая конструкция за десятки лет прошла проверку на прочность и долговечность. Двускатная крыша выдерживает порывы ветра и снег. В качестве кровельного покрытия подойдет любой материал. Двускатная конструкция отлично вписывается в проект дома. Монтаж не требует особых навыков и может проводится самостоятельно.

Подготовительный этап

Решившись на самостоятельное изготовление двускатной конструкции, необходимо начертить проект будущего изделия. Важно точно рассчитать длину элементов, а также количество материала.

Для монтажа потребуются:

• Качественные пиломатериалы для основного каркаса;
• Гидро- и теплоизоляционный материал;
• Доски для основания под покрытие;
• Крепежи;
• Покрытие для кровли.
  

Установка опорного мауэрлата

Первый этап монтажа двускатной крыши – укладка мауэрлата. Это опорный брус, который устанавливается строго горизонтально и только на выровненные стены.

Брус используется сечением 0,1 или 0,15 м. Его закрепляют к крайнему ряду стены.

Если дом деревянный, то в качестве мауэрлата выступает последний венец. Достаточно рыхлые пено- и газоблочные стены необходимо укрепить армированным бетонным ободом. Мауэрлат должен быть изолирован от бетонных и кирпичных стен рубероидом или гидрозолем.

Со стенами мауэрлат соединяется шпильками, проволокой или анкерными болтами. Длина шага установки крепежей не больше 1,2 м.

Установка стропил

Для начала подготавливается шаблон. Все детали и запилы наносятся на тонкую доску. Стропильная конструкция может быть насланной и висячей. Насланная собирается сразу на крыше. Висячая система изготавливается иначе. На земле подготавливают треугольник с подкосами, стойками и затяжками, так называемая ферма. Затем его поднимают на крышу и фиксируют в вертикальном положении к мауэрлату.

Дальнейший монтаж двускатной крыши выполняется в следующей последовательности:

1. Формируются фронтоны сооружения. Для этого крайние фермы выставляются вертикально и закрепляются временными подпорками.
2. Между ними протягиваются три шнура. Один — на уровне конька. Два других — внизу по бокам. Шнуры должны иметь горизонтальное положение. Любой наклон приведет к смещению целой конструкции.
3. Фермы прикрепляются к мауэрлату креплениями: жесткими или скользящими.
4. По готовым натянутым шнурам монтируются промежуточные фермы. Фермы фиксируются между собой, при помощи балок и распорок.
   

Изготовление кровли

Монтаж кровли двускатной крыши предполагает следующие этапы:

1. Монтаж гидроизоляционного покрытия производится с помощью мембран, полиэтиленовой пленки или рубероида, которые стелются поперек направления стропил и крепятся степлером. Начинать укладку гидроизоляционного материала следует от нижнего края ската. Укладка каждого листа происходит с нахлестом. Стыки необходимо проклеить лентой для герметичности.
2. Вентиляционное пространство – это небольшой зазор между гидроизоляционным слоем и основным покрытием. На изоляционный ковер монтируются контррейки, выполненные из бруса высотой 4 см.
3. Изготовление основания под кровельное покрытие. Так называемая обрешетка бывает разреженная и сплошная. В первом случае для изготовления используется необрезная доска толщиной 0,025 м. Во втором — подойдет влагостойкая фанера или ОСП. Зазор между листами должен быть минимум 3 мм.
4. Теплоизоляция. Теплоизоляционный материал раскладывается между стропил и затем подшивается пароизоляционным материалом. Утеплитель накладывается плотно, его ширина должна превышать шаг стропил на 3 см. Стыки необходимо проклеить скотчем.
5. Кровельное покрытие. Особенность монтажа двускатной крыши своими руками зависит от используемого материала. Наиболее проста в укладки крыша из асбестоцементного шифера. При использовании других материалов следует обратиться за профессиональной помощью.

Торговый дом «Дека-Строй» производит качественные виды кровельных материалов по доступным ценам. Также компания предлагает бесплатный замер, консультацию и услуги профессиональных монтажников.

← К списку

Двухскатная крыша своими руками: основные принципы монтажа

Двухскатная крыша пользуется самой большой популярностью. Простота конструкции и сравнительно небольшая стоимость позволяют сэкономить средства как на материале, используемом при строительстве, так и на выполнении самих работ по монтажу.

Самостоятельное возведении такой конструкции посильно двум-трем мастерам. Рекомендую предварительно потренироваться на пристрое, веранде, гараже или хоз.блоке.

Наклонная крыша

Она в основном применяется в жилых домах, но часто встречается и на сопутствующих строениях. Так же может быть составляющим элементом в покрытии со сложной структурой.

Схема обязки односкатной крыши

Строительство наклонной крыши подразумевает следующий порядок действий:

1. На несущие стены строения по внутреннему срезу укладывается мауэрлат, представляющий собой брус 100*100 или 150*150мм. Он располагается параллельно коньку. Между мауэрлатом и стеной необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида или подобного материала. После этого брус прикручивается к несущей поверхности анкерными болтами. Не лишним будет усилить крепление и боковыми пластинами с внутренней стороны стен.
2. Если в здании имеется внутренняя несущая стена, то на нее укладывается лежень. Он кладется параллельно мауэрлату, имеет тот же размер и прикручивается своими руками аналогичным образом. Предназначен для установки коньковых стоек, которые крепятся к нему вертикально с помощью скоб или металлических уголков.
3. Расстояние между стойками обычно составляет 1,5-2м. Их высота выравнивается по горизонтальному уровню, и затем сверху укладывается коньковая балка, которая крепится металлическими пластинами, а потом прибивается гвоздями 150-200мм. Если длина конька больше стандартного размера бруса, то стык кусков балок делается на одной из стоек. Их концы необходимо также закрепить между собой. Чтобы стойки конька оставались неподвижными, их фиксируют временными укосами в двух плоскостях.
4. Перед установкой вертикальных стоек на мауэрлат и лежень перпендикулярно им укладывается перекрытие, представляющее собой либо брус 100*150мм, либо обрезную доску 50*150мм. Расстояние между балками обычно делается 0,6-1м, такое же расстояние оставляют между стропилами. Балки необходимо выпустить по краям на такую длину, какой впоследствии будет ширина подшивной планки. Крепятся балки своими руками к мауэрлату при помощи металлических уголков и скоб, причем острые края скоб должны быть развернуты по отношению друг к другу на угол 90°, т.е. один острый конец вбивается в стропильную ногу, а второй, вывернутый – в мауэрлат. После закрепления желательно постелить черновой пол из любых необрезных досок или щитов. Это очень облегчит передвижение по конструкции, и, следовательно, уменьшит время исполнения работ. Кроме того, работы будут более безопасными, и это вполне осуществимо сделать своими руками.
5. Затем начинают монтаж стропил. Их можно изготовить своими руками из обрезной доски 50*100мм, равной длины (если ширина скатов одинакова). Потом стропила прикладываются к коньку, и на них отмечаются места запилов. Глубина запилов не должна превышать 1/3 ширины стропила. В области конька доски скрепляются между собой гвоздями и стягиваются при помощи шпильки и гаек. Это придаст необходимую прочность конструкции. По краям, к перекрытию, стропила крепятся шпилькой.

   Подкосы стропильной системы изготавливаются в противоположность наклону стропильной ноги и служат для придания жесткости конструкции и распределения веса

6. После установки стропил конструкцию необходимо усилить подкосами. Они представляют собой стоящие под перекрытием упоры, нижний конец которых на балках, а верхний – на стропилах. Подкос придает двухскатной конструкции жесткость фермы и равномерно перераспределяет предполагаемую снеговую нагрузку. Закрепляется так же, своими руками, при помощи металлических пластин.

Висячая крыша

Принцип строительства висячей крыши мало чем отличается от наклонной. Самое главное — отсутствует конек и несущие его вертикальные стойки. При небольших размерах постройки элементы стропильной системы можно своими руками собирать на земле, после чего поднимать и устанавливать готовые треугольники по месту. Это значительно уменьшает трудозатраты.

После установки стропильной системы выполняется обрешетка крыши. Она, в зависимости от вида кровли, может быть сделана из обрезной доски 25*100мм, многослойной фанеры или подобного материала.

Если планируется своими руками накрывать дом ондулином, волнистым шифером или металлопрофилем, то обрешетка выполняется в соответствии с кратностью длины листа. Причем расстояние между продольными осями досок не должно превышать 0,5м.

При использовании металлочерепицы должно выдерживаться расстояние 0,35м. Набивается она снизу вверх, а последняя, коньковая доска прибивается без учета расстояния. Используемая мягкая кровля предполагает создание сплошной обрешетки. Для этого можно использовать как доски, так и различного вида фанеры или древесно-стружечные плиты. Стыки листов должны располагаться на стропилах или специально укрепленных между ними поперечных брусках. После необходимо на свесы перекрытия прибить ветровые и подшивные планки, а на свесы обрешетки – карнизные планки. В случае нехватки длины, стропила продолжают такими же досками, прибитыми на 10-15-сантиметровые гвозди, после чего подровнять их и теперь можно начинать своими руками делать кровлю.

При использовании таких материалов, как ондулин или волнистый шифер, листы укладываются слева направо, снизу вверх. При укладке слева направо напуск должен быть не меньше одной волны, а снизу вверх – не менее 10см. Металлопрофиль желательно укладывать целыми листами. Если ширина скатов двухскатной крыши не позволяет этого сделать, то должны выполняться все предыдущие условия.

Кровля крепится с некоторыми особенностями:

• металлопрофиль прикручивается к обрешетке кровельными саморезами в нижнюю волну листа, а шифер и ондулин прибиваются специальными гвоздями в верхнюю;
• после крепления кровельного материала верхний стык скатов накрывается коньковой планкой. Она укладывается на специальный резиновый уплотнитель с нахлестом не менее 5см, и прикрепляется в верхнюю волну;
• при использовании металлочерепицы все действия аналогичны применению металлопрофиля.

Ветровые планки крепятся к верхней волне покрытия. Если делается металлическая кровля, то карнизные, лобовые и подшивные планки зашиваются металлом. Это может быть как гладкий лист, так и нарезанный по размеру профиль. Стыки закрываются металлическим уголком.

Гидроизоляция двухскатной крыши

После обрешетки стропильной системы конструкцию необходимо гидроизолировать. Изоляция выполняется либо из рубероида и подобных ему материалов, либо из специально предназначенных для этого пленок. Покрытие натягивается слева направо и снизу вверх, и прикрепляется к обрешетке скобами. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Как правило, на двухскатной кровле предусматривается водоотводящая система. Если таковая присутствует, то кронштейны водоотводящих желобов крепятся к обрешетке перед укладыванием кровельного покрытия своими руками.

Висячая система наиболее популярна в небольших легких строениях, так как ставится быстрее и проще первого варианта, который используется в зданиях, на которые предполагается сильная нагрузка.

Двускатная односкатная крыша 12×6 — бесплатные чертежи своими руками

Этот пошаговый самодельный проект включает в себя чертежи односкатной крыши 12×6 . Это ЧАСТЬ 2 проекта небольшого сарая для хранения, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

12 × 6 Крыша гриблей-бесплатные планы DIY

Здание A-12 × 6-сарай

= «Инструменты» tab3 = «Время» tab4 = «Связанные планы»] [tab id=1]

• G — 2 шт. сайдинга Т1-11 — длина 23 1/2″x48″, 2 шт. — 16 1/2″x24″ длина  САЙДИНГ
• H  – 14 кусков бруса 2×4 – длина 48 дюймов, 2 куска – длина 66 3/4″ СТРОПИЛА
• I – 2 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 48″x48″ КРЫША
• J — 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• K  – 2 доски 1×6 – длина 148 1/4″, 4 доски 2×6 – длина 48 1/2″ ОБИВКИ

• 1 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8′
• 9 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 2 пиломатериала 2×6 – 10 футов
• 2 штуки умбры 1×6 – 14 футов
• 3 куска фанеры 3/4″ – 4’x8’
• 1 кусок фанеры 1/2″ — 4’x4’
• 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• 4d гвозди, 6d гвозди
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• навесные петли

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab] [tab id=3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

• ЧАСТЬ 1: 12×6 900 планов
• ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 12×6
• ЧАСТЬ 3: Двери 12×6 и чертежи отделки

[/tab][/tabs]

Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и другом эксклюзивном контенте. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Посетите наш канал на YouTube! Посмотрите, как вы можете Поддержите меня без дополнительных затрат с вашей стороны.

 

 

Как построить двускатную крышу для сарая 12×6

Строительство стропил

Первым этапом проекта заднего двора является изготовление стропил для сарая из бруса 2×4. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать угловой срез на одном конце стропил, а затем вырезать птичий рот. Делайте точные измерения, чтобы получить стабильный результат.

Косынки

Положите стропила на ровную поверхность и тщательно выровняйте края. Для косынок используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Отметьте линии разреза на фанере, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Прикрепите косынки к стыку и зафиксируйте их винтами 1 5/8″. Выровняйте края заподлицо, прежде чем вставлять винты.

Установка стропил

Установите стропила в верхней части каркаса сарая 12×6. Поместите фермы через каждые 24″ по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и установить стропильные стяжки, чтобы закрепить их на верхних пластинах. Стяжки для стропил плотно фиксируют фермы на месте.

Торцевые опоры

Изготовьте опоры фронтонных торцов из бруса 2×4. Обрежьте оба конца опор под углом 30 градусов, а затем закрепите их гвоздями.

Торцевые панели фронтона

Используйте сайдинг T1-11 для торцевых панелей фронтона. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем закрепите их гвоздями 6-8d. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов.

Установка кровельных листов

Вырежьте кровельные листы из фанеры толщиной 3/4″. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Подровняйте края и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Торцевые накладки фронтона

Используйте пиломатериалы 2×6 для боковых накладок крыши. Сделайте 30-градусный надрез на одном конце планки, а затем прикрепите ее к навесу для хранения. Используйте гвозди диаметром 2 1/2″, чтобы плотно закрепить планки на месте

Боковые накладки крыши

Установите накладки 1×6 на боковые стороны крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте. Накладки просты в установке и придают сараю неповторимую привлекательность.

Монтаж кровли

Покройте крышу рубероидом, а затем уложите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке.

Чертежи сарая 12×6

Вам следует просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, где я покажу вам, как построить каркас сарая 12×6. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить входную дверь и как установить декоративные планки. Если вам нравится дизайн, этот небольшой сарай для хранения будет повышать ценность жизни вашего домовладельца в течение многих-многих лет подряд. Этот сарай имеет входную дверь и двускатную крышу с крутым уклоном.

 

 

Этот проект по деревообработке составил около 12×6 планов крыши сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Планы навесов 10×12 двускатных навесов – пошаговое описание

План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают бесплатную Загрузка в формате PDF (ссылка внизу сообщения в блоге) , пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

Чертежи двускатного сарая 10×12 – обзор

Чертежи двускатного сарая 10×12 – список материалов

Список покупок

Список покупок

(материалы для дверей и окон не указаны ниже)

3

7

7

2 – обработанные давлением 2×6 – 12 футов

10 – обработанные давлением 2×6 – 10 футов

3 – обработанная давлением 4×4 – 12 футов

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8′

Стеновые рамы

6 – 2×4 – 12 футов

–

46 2×4 – 8 футов

6 – 2×4 – 10 футов

Каркас крыши – Стропила/ферма

28 – 2×4 – 8 футов

10 – 2×4 – 10 футов

Сайдинг

13 – Наружный сайдинг 5/8″ t1-11 – лист 4’x8’

Отделка крыши

4 – 2×6 – 8’

Настил крыши

8 – Фанера 1/2″ – Лист 4’x8’

Угловая накладка

4 – 1×4 – 8′

4 – 1×4 – 8′

4 – 290 7 900 10′ 9000

3 1/2 ″ оцинкованные гвозди

2 ″ палубные винты

2 ″ оцинкованные гвозди

1 1/4 ″ оцинкованные гвозди

STYLEN

Кровя

Roofing FEED

STAPLES

DRIP.

Список вырезов

Список вырезов

(материал для дверей и окон не указан ниже)

Пол

2 – обработанный давлением 2×6 – 12′

10 – обработанный давлением 2×6 – 9′ 9″

3 – обработанный давлением 4×4 – 12 футов

4 – 3/4″ шпунтованная фанера – лист 4’x8′ (нарезанный по размеру)

Стеновые рамы

4 – 2×4 – 12 футов

2 – 2 ×4 – 11′ 5″

46 – 2×4 – 7′ 6″

4 – 2×4 – 9′ 5″

2 – 2×4 – 10′

Стропила/ферма

20 – 2×4 – 6 футов 7 5/16″

10 – 2×4 – 2 фута 2 7/16″

10 – 2×4 – 10 футов

7 90 – 2×4 – 2’ 1 3/4″

Сайдинг

13 – 5/8 t1-11 наружный сайдинг – лист 4’x8′ (нарезанный по размеру)

Отделка крыши

×6 – 6′ 7 5/16″

Настил крыши

8 – Фанера 1/2″ – листы 4’x8′ (нарезанные по размеру)

Угловая накладка

4 – 1×4 – 10 футов (нарезка по размеру)

Пол сарая построен из обработанных под давлением пиломатериалов 2×6 и 4×4.

Отрежьте две ленты 2×6 длиной 12 футов для ленты. Отрежьте десять брусков 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через ленту 2 × 6 и в балку пола. Пространственная балка пола 16″ O.C.

Прикрепите обработанные давлением полозья 4×4 длиной 12 футов к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола, измеряя по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4×4, забив 3 1/2″ гвозди через раму пола в полозья 4×4.

Отрежьте по размеру и установите 3/4″ шпунтованную фанеру на раму пола. Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми шурупами.

Каркас передней и задней стенок изготовлен из бруса 2×4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. рисунок ниже, где показан крупный план).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. на страницах ниже:

• Чертежи дверей сарая
• Каркас стены – добавление навесного окна

Соберите раму передней и задней стенок, используя 3 1/2″ гвозди.

Вот торцы передней и задней стенок крупным планом.

Вырежьте боковые стенки 2×4, как показано на рисунке выше.

Стеновые шпильки расположены на расстоянии 16″ O.C.

Если вы будете добавлять двойную дверь к боковой стене сарая, см. информацию о дверях на этой странице: Чертежи дверей сарая

Соберите раму боковой стены, используя 3 1/2″ гвозди.

Детали ферм и стропил.

Ферма построена из бруса 2×4.

Разрежьте детали 2×4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием фанерных косынок 1/2″. Вбейте 2-дюймовые гвозди через косынку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16″ O.C. Toenail 3 1/2″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Отрежьте по размеру и установите обшивку, используя отделочные гвозди 1 1/4″. Установить двери, окна.

Чтобы построить 1 фут, отрежьте аутригеры 2×4, как показано выше. Сделайте надрезы, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры, используя 3 1/2″ гвозди.