Конопатка сруба своими руками: Как конопатить сруб своими руками

Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

Instagram @dom_karkasnik

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

Instagram @_propitka_djut_

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Instagram @dom_karkasnik

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру. Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Instagram @uteplin24

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Instagram @_propitka_djut_

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

Instagram @uteplin24

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Instagram @_domaizbrevna_

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Pixabay

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Pixabay

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

Instagram @uteplin24

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Instagram @676733dvk

Instagram @676733dvk

Instagram @dom_karkasnik

Instagram @676733dvk

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

Instagram @tepleedom

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

Конопатка сруба своими руками — мхом, джутом или паклей, технология, инструменты и пошаговая инструкция

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь каждая деталь имеет значение: правильный рабочий инструмент, качественный утепляющий материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают о том, как грамотно заделывать межвенцовые щели и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать перекоса конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Для чего выполняется конопатка сруба
• Когда проводится конопатка
• Материалы для конопачения
  • Мох
  • Пакля
  • Льноватин
  • Джут
• Инструменты для конопатки
• Технология проведения конопатки сруба
  • В растяжку
    • Волокнистые утеплители
    • Рулонные утеплители
  • В набор
• Конопатка углов
• Декоративное конопачение

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция дома из сруба способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных строений.

Конопатка сруба решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
• исправляет строительные дефекты конструкции;
• ликвидирует различные изъяны во внешних и внутренних углах, венцах, проемах дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• повышает срок службы древесины.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Как заделать герметик в душе или ванне за 6 простых шагов

Фото: istockphoto.com

Нет ничего лучше парового душа, чтобы омолодить разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего ограждения начинает трескаться и крошиться, оживлять нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика на дверях душа или вокруг ванны, плитки и водостока — это относительно простое решение, которое можно сделать своими руками и которое занимает всего несколько часов от начала до конца. Читайте дальше, чтобы узнать, как заделать герметик в душе, как профессионал, и создать хорошую, плотную герметизацию.

• Bathroom caulk
• Utility knife
• Caulk remover
• Mold cleaner
• Caulking gun
• Painter’s tape

Working Time : 2.5 hours
Общее время : 26,5 часов
Уровень квалификации : Новичок
Ориентировочная стоимость : $50

Реклама

Фото: istockphoto. com из ваших рук после того, как работа сделана. Чтобы уложить идеальный валик и избежать распространенных ошибок при зачеканке, применяйте постоянное давление с постоянной скоростью и помните, что зазоры, которые вы заделываете, должны быть не глубже полудюйма и не шире четверти дюйма.

Качественная работа по герметизации начинается с выбора качественного продукта. Двумя основными типами герметика для душа являются силиконовый герметик и латексный герметик. В то время как силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus, который является лучшим из обоих миров, поскольку в его формуле есть как силикон, так и латекс.

Перед покупкой герметика для вашего проекта дважды проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Прозрачный герметик для душа содержит специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка, качество, которое вам обязательно понадобится при герметизации плитки в душе.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем наносить латексный или силиконовый герметик на душ, обязательно удалите уже имеющийся герметик, иначе ваш свежий герметик не будет хорошо сцепляться. Обычно не рекомендуется замазывать старый герметик — в этом случае вы просто не получите оптимальных результатов.

С помощью универсального ножа или вибрационного инструмента прорежьте полоски старого герметика в каждом зазоре, который вы планируете заделать заново. Соскоблите как можно больше, а затем нанесите на стойкие пятна специализированное средство для удаления. Если вы обнаружите какую-либо плесень на своем пути, уничтожьте ее с помощью коммерческого чистящего средства или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. Как только старый герметик будет удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше; герметик не будет прилипать к мокрой поверхности.

Реклама

Хотя вы можете наносить герметик на душ, просто выдавливая его из тюбика, лучше приобрести качественный пистолет для герметика. Использование пистолета для герметика позволит вам лучше управлять потоком герметика и даст более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли модели обычно не стоят дорого. Например, пистолеты для герметика для новорожденных — это качественные и доступные инструменты, которые продаются в розницу менее чем за 20–30 долларов.

Однако с любым достойным пистолетом для герметика вы получаете прочный погружной механизм, обеспечивающий точное и равномерное распределение валика, а также сброс давления, позволяющий быстро приостановить или остановить нанесение. Заряжая пистолет для герметика, не забудьте не отрезать слишком много наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратному результату. Отрежьте кончик чуть выше точки углубления, которая обычно отмечается на трубке.

Фото: istockphoto.com

Малярная лента — отличный ориентир для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски скотча, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, где вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны.

Чтобы начать заделку душа, надавите на пистолет или трубку для герметика и либо оттяните пистолет от исходной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик вперед. Нет правильного или неправильного метода, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте в соответствии с ним.

ШАГ 5: Отшлифуйте герметик и снимите ленту.

Когда зазор будет заполнен герметиком для ванной комнаты, намочите палец и протрите его вдоль линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий закругленный валик (процесс, также известный как обработка). Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем переходите к следующему участку, который нужно заделать. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не будут заделаны все зазоры.

Реклама

Фото: istockphoto.com

Когда вы закончите, дайте герметику высохнуть и застыть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа. Тщательная работа по герметизации должна длиться не менее года, а это означает, что у вас есть еще около 364 возможностей распевать свои любимые мелодии из шоу во время купания, прежде чем вам придется повторять процесс и снова герметизировать душ.

Заделка ванной комнаты — неизбежная часть полного ухода за домом, поэтому важность знания того, как наносить замазку на душ, нельзя недооценивать. Вышеуказанные шаги помогут как новичкам, так и опытным мастерам-любителям создать свежую водонепроницаемую изоляцию в душе или ванне. На протяжении всего процесса домашние мастера должны помнить об основных принципах герметизации: убедитесь, что у вас есть подходящий герметик и инструменты, наносите герметик только на чистые зазоры без герметика и дайте герметику полностью затвердеть, прежде чем подвергать его воздействию влаги. .

Нужна помощь?

Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от квалифицированных специалистов рядом с вами.

Найдите профессионалов сейчас

Пошаговое руководство для начинающих

Последнее обновление: 8 июля 2022 г. Хорошая новость в том, что это легко! Это пошаговое руководство для начинающих научит вас именно тому, что вам нужно знать.

Содержание

Хотите знать, почему так важно научиться герметизировать? Что ж, в доме Агрусо герметик — один из наших лучших друзей. Мы самоучки, поэтому наши стыки и швы не всегда идеальны. Но вы знаете, что?! это совершенно нормально потому что герметик может завершить почти любой проект и сделать его идеальным. Я не могу сосчитать, сколько раз во время проекта «Сделай сам» я говорил: «Нет проблем. Я могу это зашпаклевать. Без шуток.

Так что, если вы еще не научились герметизировать, вам нужно научиться этому навыку как можно скорее. Хорошая новость в том, что это действительно просто. Читайте дальше, чтобы точно узнать, как герметизировать, и узнать, какой герметик подходит для работы, которую вам нужно выполнить.

Спасибо DAP Products за поддержку этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Прежде всего, знайте, что герметик действительно предназначен для герметизации участков размером менее 1/2 дюйма. Если ваш зазор глубже, вам нужно будет сначала заполнить зазор пенопластовым стержнем.

Это действительно самый важный шаг при герметизации. Огромная стена, полная различных вариантов герметика в магазинах товаров для дома, может быть пугающей. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы выбрать правильный герметик для работы, за которую вы беретесь. Но имейте в виду, что если вы когда-либо сомневаетесь в том, какой герметик выбрать для своей работы, позвоните в службу технической поддержки DAP — они великолепны, и это БЕСПЛАТНО! Вы можете связаться с ними по телефону 1-888-DAP-TIPS.

Прежде всего, давайте поговорим о правильном типе герметика для сухих участков и покрасочных работ.

Для заделки внутренних зазоров в деревянной отделке и стыках лучше всего подойдет акриловый латексный герметик. Он доступен по цене и быстро сохнет. К тому же его можно покрасить. Это тот тип герметика, который мы используем для заполнения зазоров вокруг молдинга, плинтусов и для заполнения зазоров/отверстий от гвоздей в предметах мебели, которые мы собираем и собираемся красить. Мой любимый тип герметика в этой категории — 9.0021 Герметик DAP Alex Flex Premium для молдингов и отделки .

Теперь давайте обратим внимание на области, требующие более высокой производительности.

Акриловый латексный герметик с добавлением силикона предназначен для склеивания с более широким спектром материалов и обеспечивает большую гибкость и долговечность. следует использовать на участках, подверженных воздействию влаги, например, вокруг наружных окон и дверей. Добавление силикона делает их более влагостойкими, чем обычные латексные герметики. Мой любимый тип герметика в этой категории — 9.0021 DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone или DAP DYNAFLEX для еще более сложных задач.

Я вам скажу, что мы часто используем герметик DAP Alex Plus для внутренних работ, которые мы окрашиваем, потому что он на водной основе (легко моется) и поддается окрашиванию. И этот тип герметика у нас всегда есть под рукой, потому что он настолько универсален. Мы использовали его, когда делали плавающие полки своими руками () и письменный стол () в старой комнате Эттли, и совсем недавно, когда взялись за эту девятку.0021 Акцентная стена из досок и реек своими руками в нашем коридоре. Это всего лишь 2 примера, но я могу привести еще миллион других.

ЛУЧШИЙ ЗАПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Специальный герметик для кухни и ванных комнат – это то, что вам нужно для использования в зонах, которые часто подвергаются воздействию воды, таких как ванны, раковины и туалеты. Мой любимый тип силиконового герметика — DAP Kwik Seal Ultra KWIK SEAL ULTRA Premium Siliconized Sealant . Он остается белым, но после высыхания становится прозрачным, поэтому легко нанести ровный валик. Но этот герметик НЕЛЬЗЯ красить.

Вы можете точно прочитать как заделать кухонную раковину в этом посте .

Шаг 3: Подготовьте поверхность.

Вы можете нанести новый герметик поверх старого, но он может не прилипнуть. Хорошая работа по герметизации начинается с чистой поверхности. Если в области, которую вы заделываете, остался старый герметик, удалите старый герметик с помощью универсального ножа или инструмента 5 в 1 . Пластиковые скребки и мягкие пластиковые чистящие подушечки лучше всего подходят для пластиковых и стекловолоконных поверхностей.

Также не забудьте очистить всю поверхность от грязи, пыли, жира и мусора. Я рекомендую сначала использовать обычное бытовое чистящее средство. Затем протрите поверхность спиртом и дайте ей полностью высохнуть.

Шаг 4: Обклейте прилегающую область скотчем.

Я рекомендую заклеить окружающие участки малярным скотчем, чтобы случайно не попасть герметиком туда, где он не нужен. Это также помогает получить идеально прямую линию герметика, поэтому ваша работа по герметизации будет выглядеть очень профессионально. После того, как мы провели недели, полностью переделывая ванную комнату наших девочек-близнецов, я хотел, чтобы герметик выглядел ИДЕАЛЬНО. (Вы можете увидеть их полный ремонт ванной комнаты раскрываем здесь ).

Шаг 5: Подготовьте герметик.

Все тюбики для герметиков поставляются с жесткими пластиковыми наконечниками. Используйте универсальный нож, чтобы отрезать кончик сопла под углом 45 градусов. Чем ближе к вершине кончика, который вы срежете, тем меньше будет «бусинка» герметика (так называется линия герметика). В зависимости от типа герметика, который вы используете, вам также может понадобиться проколоть фольгу внутри. К большинству пистолетов для герметика для этой цели прикреплена тонкая металлическая кочерга. После того, как вы подготовили наконечник, загрузите герметик в пистолет для герметика .

Шаг 6: Нанесите герметик.

Теперь можно приступать к герметизации! Независимо от того, используете ли вы сжимаемый тюбик или пистолет для герметика, вам нужно прикладывать постоянное давление, чтобы заполнить щель ровным «бусиной» герметика. Здесь вы можете увидеть, как я герметизирую нашу современную дощатую стену своими руками перед тем, как мы ее покрасили.

Шаг 7: Разгладьте герметик.

И последнее, но не менее важное: используйте палец или инструмент для герметика, чтобы разгладить полоску герметика. Затем удалите малярную ленту. Вы хотите удалить ленту, пока герметик еще влажный.

Вот так! Это очень просто, и это придаст профессиональную завершенность вашим проектам «сделай сам». Надеюсь, это было полезно для вас!

Другие посты, которые вам могут понравиться:

• Аттли, благоприятный для бюджетного бюджета.