Конопатка дома из бруса своими руками: Конопатка дома из бруса своими руками

Конопатка сруба своими руками — технология и советы

В России вновь появилась мода на строительство домов и бань из дерева. Согласитесь жить в таком доме приятно и уютно. Запахи дерева согревает душу и навевают приятные воспоминания, родом из детства. Для того чтобы в деревянном доме было тепло не только душе, но и телу нужно соблюсти все технологические тонкости строительства домов из сруба и не забывать об утеплении стен.

Для чего в строительстве домов из сруба применяют конопатку?

Цель конопатки деревянного сруба – устранение зазоров между бревнами. Благодаря конопатке деревянный дом становится  теплым, и осенью и зимой стены не пропускают в него холод. Конопаткой также принято называть материал, которым заполняют щели в бревнах.

Историческая справка

История применения конопатки деревянных срубов в России, имеет глубокие корни. Строили раньше, особенно в деревнях в основном из дерева и профессиональные конопатчики всегда очень ценились. Ведь настоящий мастер может своим трудом исправить недостатки строительства и даже устранить перекос сруба. Свое мастерство они передавали от отца к сыну. Объединяясь в артели, конопатчики гарантировали качество своей работы, которое оценить можно было только с наступлением зимних холодов.

Содержание статьи:

Инструменты и способы конопатки

Конопатка сруба своими руками – это очень тяжелая физическая работа. Если вы  решились выполнить эту работу самостоятельно, то успех  вашей работы зависит от правильного выбора материалов и инструментов для конопатки, и тщательного соблюдения технологии всего процесса.

Конопатка деревянного дома производится с помощью молотка весом 300-400, стамески 20мм, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Первый раз желательно конопатить сруб через полгода после сборки. Второй раз через полтора года после строительства. За это время произойдет усадка дома. Третий раз конопатку делают лет через пять в случае надобности.

Уплотнение стен деревянного сруба делают двумя способами  – «в набор» или «в растяжку»:

• при конопатке «в набор» из волокон утеплительного материала делают пряди и сматывают в клубок, потом этими прядями набивают щели, чем они шире, тем большее количество прядей набивают в паз.
• конопатку «в растяжку» делают отдельными прядями, после заполнения зазора между бревнами сруба из прядей формируют валик и вбивают в паз.

Натуральные материалы, применяемые при утеплении стен сруба

Для утепления бруса в России используют, как и в прежние времена, пеньку, мох, паклю, войлок, льняные веревочки. Достоинство их в том, что это экологически чистые материалы. Недостатки – недолговечность и плохая гигроскопичность. Также в натуральных материалах любят скапливаться насекомые, а это уже опасно не только для утеплителя, но и для самого сруба.

Из современных материалов очень популярен джутовый утеплитель. Джутовое волокно привозят из Китая, Казахстана и Индии. Свойства джута – прочность и гигроскопичность, выгодно отличают этот материал от других. При влажности воздуха 80% джут остается сухим  на ощупь, впитывая только 20% влаги.

Не следует применять при конопатке деревянного дома войлок из джута. Кроме джута в состав войлока входит льняное волокно. Джутовый войлок легко поддается гниению, не обладает нужной прочностью и очень привлекателен для моли.

Существует еще один утеплитель из натуральных материалов, которым часто пользуются при конопатке — это льноватин. Его производят из отходов, остающихся при производстве льна. Практически – это спрессованная льняная пыль, отличающаяся прочностью и жесткостью.

Материалы и методы утепления деревянных домов, применяемые в Северной Америке и Скандинавских странах

В Скандинавских странах срубы возводятся по более усовершенствованной технологии, чем в России. Рубка сруба здесь производится таким образом, что бревна  плотно прилегают друг к другу  и зазоры между ними минимальны. В щель между бревнами укладывают минеральную вату, а края проходят пенополиэтиленовым шнуром.

Первые поселенцы Северной Америки при строительстве домов из бревен применяли затирку межвенцовых швов глиной и саманом. Надо сказать, что в России никогда не применяли технологию затирки швов. Современные затирки для швов бывают двух видов:

• изготовленные с использованием природных материалов – это те же песок, глина, цемент, они отличаются водостойкостью и недостаточно эластичны.
• изготовленные из полимерных материалов – межвенцовые герметики, они более эластичны.

Сейчас в продаже есть огромный выбор различных герметиков и саманных смесей для утепления деревянных домов как отечественных, так и зарубежных производителей.

 Советы

Теперь, когда вы немного больше знаете о конопатке деревянных строений и если ваше желание произвести эту операцию самостоятельно и вручную осталось в силе будьте готовы приложить максимум усилий и терпения для успешного выполнения утепления стен вашего деревянного дома или бани.

При возведении сруба утеплитель между бревен нужно укладывать так, чтобы на четыре-пять сантиметров оставался запас. Затем будет проще утеплитель проконопатить, и такой метод обеспечивает качественную работу. Если этого не сделать, придется подкладывать материал в пазы позже, что может сказать на качестве теплоизоляции.

Проводить конопатку нужно по кругу и снизу вверх. Нельзя сначала сделать одну стену затем другую, это приведет к перекосу всего сооружения.

Первую конопатку желательно проводить через полгода после возведения сруба. Так он уже займет свое место, усядется, и будут видны недостатки, допущенные при строительстве, которые с помощью конопатки можно устранить.

Хорошая конопатка бруса способна увеличить высоту строения до пятнадцати сантиметров, это нужно учитывать при строительстве и повторной конопатке, которую проводят через полтора года.

1. площадь поверхности сруба — высота, длина и ширина постройки
2. количествы венцов в срубе
3. материал из которого сделан сруб (черновой брус, профилированный брус, рубленное бревно или из оцилиндрованного бревна)
4. вид угловых соединений сруба.

Через пять лет, когда здание окончательно усядется, осмотрите стены и если есть новые зазоры, проконопатьте их еще раз.

Видео  конопатки своими руками

Советуем еще раз подумать, прежде чем решиться на самостоятельную обработку межвенцовых зазоров

В связи с трудоемкостью проводимых работ и необходимостью терпеливо и тщательно обрабатывать каждый шов, эту процедуру все-таки лучше доверить профессионалам. Как бы вам не хотелось сэкономить на этой довольно затратной процедуре. В любом случае желаем вам удачного строительства, чтобы ваш дом согревал вас в зимние холода.

Конопатка брусового дома своими руками от 49 руб/пм

Среди некоторых специалистов бытует мнение, что конопатку брусового дома можно не производить. Объясняется это тем, что брус проходит предварительную обработку, за счет чего в дальнейшем практически не усаживается. Однако следует отметить, что данная точка зрения весьма ошибочна. Ни один, даже самый искусный строитель, не сможет возвести такой дом без щелей и прорех.

Таким образом, любое деревянное сооружение обязательно должно быть проконопачено. Для этого можно нанять специально подготовленных специалистов или же произвести данную процедуру самостоятельно.

Особенности конопатки своими руками

Прежде всего, необходимо понимать, что конопатка брусового дома является весьма тяжелой физической работой, которая требует много времени и терпения.

Качество полученного результата во многом зависит от выбранного материала и правильно подобранного набора инструментов. Кроме того, весьма важно строго соблюдать технологию осуществления данного вида работ.

Как правило, конопатку производят в 3 этапа:

1 этап – первый раз данные работы следует производить, спустя полгода после строительства и окосячки  брусового дома.

2 этап – второй раз проконопатить дом необходимо через 1,5 года с момента завершения строительства.

3 этап – третий раз конопатка производится по истечении 5 лет.

Как было отмечено выше, весьма важно правильно выбрать соответствующие инструменты, которые понадобятся для конопатки брусового дома. Как правило, используют следующий набор инвентаря:

— молоток – его вес должен составлять не более 300-400 г. В противном случае есть риск повредить древесину;

— стамеска размером 20 мм;

— лопатка для конопатки;

— резиновая киянка.

Полезные советы для конопатки своими руками

В ходе выполнения работ, следует придерживаться простых, но весьма эффективных советов:

— укладывая утеплитель, необходимо оставлять небольшой запас материала (около 5 см). Это позволит добиться высокого качества теплоизоляции, а также существенно упростит последующую конопатку;

— работы производятся снизу-вверх. При этом конопатить необходимо сразу весь периметр дома, дабы избежать перекосов;

— конопатку следует производить не менее 3 раз.

В завершение следует отметить, что если Вы не уверены в том, что сможете проконопатить брусовый дом своими силами, добившись при этом высокого качественного уровня, то лучше всего обратиться к знающим специалистам. 

Конопатка сруба своими руками

Вступление

Можно сказать, что деревянное строительство сейчас на подъеме. В принципе, деревянные срубы были популярны всегда. И было бы странно, если в стране с таким количеством леса, было бы иначе. Экологичность, надежность, основательность, все эти эпитеты относятся к деревянному дому из рубленных бревен. Недалеко от них стоят и срубы из современного материала клееного бруса.

У сруба, есть много технологических особенностей, которые нужно учесть при его строительстве. Это и его вес, который предъявляет особые требования к фундаменту дома, и выбор времени года для рубки сруба. Доставку и сборку сруба не провести без строительной техники. Особенностей строительства много, но самая известная особенность строительства сруба это его усадка и усушка. Размеры сруба уменьшаются на 5% после полной усадки. И это было бы ничего, если бы во время усадки не увеличивались расстояния (щели) между венцами (бревнами) сруба. Не спасают от щелей и технологическая прокладка утеплителя между венцами при сборке рубленого сруба.

Заделка щелей между венцами сруба специальными материалами называется конопатка сруба.

Стоит отметить, что конопатка характерна только для сруба дома из круглого бревна. Щели между клееным брусом сруба в конопатке не нуждаются, достаточно прокладки утеплителя между брусом при сборке сруба.

Время конопатки сруба

Конопатка сруба проводится в два этапа. Первая конопатка делается через шесть месяцев после сборки сруба, вторая конопатка делается через 12 месяцев. За это время сруб полностью осядет и после конопатки буру будет полностью тепло изолирован.

Материал для конопатки

Материал для конопатки сруба можно разделить на два принципиальных типа: натуральные материалы и современные синтетические материалы.

Удивительная популярность синтетических материалов несколько странна. Строить натуральный дом и использовать одним из основных материалов строительства синтетический герметик, по крайней мере странно. Если учесть, что качественный сруб простоит более 50 лет, а синтетический утеплитель не более десятка лет, к его использованию нужно подойти с осторожностью.

Традиционно конопатку нужно делать натуральными материалами, а именно:

• Конопатка паклей;
• Конопатка льняным ватином;
• Конопатка войлоком и джутовым волокном.

Продаются эти материалы в виде лент, канатов или тюках.

Технология: конопатка сруба своими руками натуральными материалами

Конопатка сруба это редкая работа на строительстве дома, которую можно делать в одиночестве. Проводится конопатка с внутренней и внешней сторонах дома. Из-за это время работ увеличивается.

Инструмент для конопатки сруба

Для конопатки нужно подготовить следующий инструмент:

• Конопатку или широкое зубило (3). Этим инструментом утеплитель забивается в щель между бревнами,
• Стамеска (2) 20 мм;
• Специальный инструмент дорожник. Он придает пакле форму валика,
• Удобный молоток (1) (300-400 грамм) или деревянную киянку. Им придется бить по конопатке.

Техника удара проста.

• Утеплитель вставляется в зазор между бревнами;
• Ударом молотка по киянке забивают низ утеплителя;
• Следующим ударом забивают его верх;
• При забивке не повреждаем бревна сруба, и максимально набиваем зазор между бревнами.

Примечание: Для большей надежности, применяется конопатка двумя материалами, сначала паклей, следом, джутовым волокном. 

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Срубы

Конопатка сруба своими руками. Бревно, брус,технология

Фото – первичная конопатка деревянного сруба из бревна своими руками (самостоятельно). Правильнее сказать, что это не конопатка, а подбивка утеплительного материала, в данном случае мха между бревнами бревенчатого сруба.

Когда строительные работы по возведению деревянного сруба завершены, кажется, что сделано все, но дерево — бревна сруба имеют свойство высыхать и давать усадку по прошествии некоторого времени. Между венцами деревянного сруба, могут образоваться зазоры, которые необходимо заделать, а точнее провести конопатку сруба своими руками. Сложного ничего здесь нет, необходимо терпение, упорство и сила. Если возьметесь за конопатку сруба своими руками, не забудьте, что конопатку сруба можно производить, только после полной усадки и высыхания деревянных бревен сруба.

Старая картинка – схема конопатки деревянного бревенчатого сруба. На картинке видна технология конопатки своими руками по традиционной старо русской технологии. Сверху – вниз показаны традиционные русские плотницкие технологии конопатки сруба. Видна обрезка пакли (мха), плотная подбивка конопаткой и киянкой в межвенцовый шов остатков утеплителя. На нижних венцах сруба видно каким образом надо «подвивать» утеплительный материал и законопачивать его между бревнами (брусом).

Фото: традиционная пакля изо льна, которой тысячи лет конопатились избы в России.

При конопатке срубов своими руками используют волокнистые материалы — джут, льноволокно, различные виды пакли, льноватин, которыми покрывают зазоры, ровным слоем поперек паза. Не менее чем на 50 мм волокна должны выпускаться из пазов. Для предохранения конопатного материала от гниения и разведения насекомых, его необходимо и желательно пропитать формалином.

Фото – джутовая пакля отличный материал для конопатки сруба (деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна) своими руками.

Фото – джутовая лента в умелых руках так же отлично подойдет для конопатки сруба из бревна, либо сруба из бруса.

Существует еще один способ конопатки срубов своими руками — «в растяжку», из пакли делают прядь, и руками тщательно вдавливают в щели, до того момента пока полностью не заполнятся щели, затем осуществляют уплотнение конопаткой — специальной деревянной или металлической лопаткой. Завершающим этапом необходимо вставить в паз валик (из пакли, джута, льноватина) и силой вбить все выступающие волокна пакли.

Это довольно трудоемкий процесс, но если вы решились на строительство деревянного сруба дома или бани, то необходимо довести дело до конца, и гордиться тем, что вы построили и утеплили дом, своими руками.

Фото: 2 наиболее популярных конопатных материала – джутовая пакля и джутовая лента межвенцовые. 90 процентов конопатных работ по утеплению швов и пазов между бревнами и между брусьями выполняются данными материалами.

А все материалы для проведения конопатных работ своими руками Вы можете закупить приехав в наш офис. Звоните!

Магазин нашей компании специализируется на поставке и продаже конопатной продукции по оптовой цене розничным и не розничным покупателям. Схема проезда до мазазина — показана здесь…

Фото: так выглядит наша продукция для конопатных работ.

инструменты для конопатки сруба и материалы для конопатки сруба

Менеджер СК «Василек-Строй» расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

Конопаткой строители называют уплотнение сруба между бревнами венцов и на углах паклей, мхом и другими материалами. Конопатку дома осуществляли еще наши древние предки. Современные дома из бруса также требуют проведения этого мероприятия. Как это лучше сделать и в какой период – рассказано в нашем материале.

Технология конопатки сруба и причины порчи древесины

Причины, по которым необходимо производить конопаточные работы следующие. Бревна, укладываемые в венцы в процессе строительства деревянного дома, примыкают друг к другу неплотно: между ними имеются щели, образовавшиеся из – за несовершенства процесса обработки бревен или усадки (усыхания) древесины. Процесс конопатки призван заполнить эти щели изолирующим материалом. Еще одной причиной проведения конопаточных работ может являться то, что ранее эти работы были выполнены некачественно, с нарушением технологии или с применением некачественных материалов. Если щели не заделать своевременно места неплотного сопряжения бревен будут продуваться, на них будет собираться конденсат, за счет влаги имеющейся в воздухе образовываться иней и лед, они будут гнить, а бревна сруба дома начнут разрушаться.

Конопатка сруба своими руками: стоимость и материалы

Конопатные работы выполняются в 2 этапа

• Первый раз конопатка производится при строительстве дома.
• Второй раз через год — два после сборки дома и включения в нем отопления либо через год — полтора после начала отопления дома печкой.

Считается, что этого срока достаточно для полной усадки дома. Необходимость второй конопатки вызвана тем, что деревянные стены дают очень большую усадку (до 12 процентов). В процессе усадки появляются новые щели и зазоры, через которые в помещение начинает поступать воздух. При проведении первых конопаточных работы изолирующий материал укладывают прямо на венец сруба дома из бруса, и вбивается в щели. При укладке конопаточный материал должен выступать от краев не менее чем на 50 мм. При проведении вторых конопаточных работ, конопаточный материал вбивается в образовавшиеся щели. Работы производятся с помощью специальной лопатки изготовленной из той же породы дерева, что и бревна сруба дома и называемой «конопатка».

Конопатка сруба и условия её проведения

Конопатные работы по утеплению срубов деревянных домов необходимо выполнять в теплое время года (желательно летом). Конопатка дома выполняется только вручную и занимает много времени. При всей своей внешней простоте, она является процессом очень трудоемким и требующим высокой квалификации. Поэтому конопатку дома или бани из бруса лучше не выполнять самому, а поручить специалистам.

При производстве работ необходимо строго соблюдать технологию производства работ. Конопатка сруба дома начинается с бревен нижнего венца дома и ведется по его периметру. После конопатки внешней стороны венца проводится конопатка внутренней стороны. Затем конопатится второй шов, за ним третий. И так до самого верха. Если производить конопаточные работы на каждой отдельной стене — произойдет перекос сруба дома по высоте. Если конопатить сначала внешнюю, а затем внутреннюю сторону сруба, стены отклонятся от вертикали. Несмотря на огромное количество материалов для конопатки дома бесспорным лидером остается обыкновенный мох. Он имеет следующие преимущества: выдерживает экстремальные температуры, поглощает влагу, но при этом не гниет, обладает антимикробными свойствами, долговечен.

Конопатка сруба перфоратором: особенности

В последнее время опять набирает популярность строительство деревянных домов. Когда построен сруб, дальше ему требуется конопатка. Конопатка сруба – это процесс заполнения зазоров (щелей) между бревнами с помощью утепляющих материалов.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Зачем нужна конопатка дома и ее виды

Конопатка в срубе очень необходима. Она служит не только для его утепления, но и для сохранения стен дома от преждевременного разрушения (сырость в стыках приведет к гниению бревна). Конопатку в срубе можно делать внутри и снаружи строения. Выбор, с какой стороны стен выполнять эту работу, должен быть обусловлен видом строения (жилой дом, баня и т.д.) и приоритетными погодными условиями.

Для изоляции сруба используют войлок, паклю, пеньку.

Хорошее выполнение конопатки в срубе поможет продлить срок службы всего строения дома. Первоначально этот процесс нужно делать через 6-7 месяцев после окончания строительства. Второй этап наступает через 1,5-2 года. И третий или окончательный (он может и не понадобится), через 4,5-5 лет.

Считается, что конопатку брусового дома можно не делать. Потому что зазоры между венцами дома очень плотные и усадка сооружения будет самая минимальная. Но лучше ее сделать, хотя бы первичную. Конопатка брусового дома своими руками сделает его стены монолитной конструкцией и обеспечит их долгую сохранность.

Материалы, применяемые для утепления, могут использоваться как натуральные, так и синтетические. Их можно использовать и для брусового дома, и для дома из сруба. Натуральные материалы бывают следующие:

• войлок или мох;
• пенька или льняные веревки;
• пакля.

Натуральные материалы очень недолговечны, и в них скапливаются различные насекомые.

Присутствие насекомых будет вредить не только самому утеплителю, но стенам дома.

Хорошей заменой натуральным материалам служат их синтетические заменители. К их числу относятся такие виды:

1. Джутовая лента.
2. Войлок из джута.

Эти материалы обладают хорошей гигроскопичностью. Срок их службы будет значительным большим, чем натуральных.

Вернуться к оглавлению

Процесс выполнения работы, особенности

Инструменты для конопатки деревянных строений.

Конопатка сруба и его утепление- это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Обычно эту работу выполняют вручную. Ручная работа делается следующим инструментом:

• плоская стамеска, в форме лопатки;
• металлический шпатель;
• киянка или обрезиненный молоток.

Чтобы выполнить утепление дома вручную, нужно из утеплителя сделать пряди и смотать их в клубок. Затем их укладывают между бревнами. Чем шире зазор между бревном или брусом, тем больше прядей нужно использовать. Их нужно заколотить в зазоры, как можно плотнее. Инструментом нужно пользоваться аккуратно, чтобы не повредить поверхность бревна. В завершение весь материал необходимо обработать герметиком.

Чтобы упростить, облегчить и ускорить этот процесс, его можно механизировать. Сделать это можно при помощи обычного перфоратора. Перфоратор понадобится с 3 режимами работы. А именно понадобится режим работы «молотка». Такой режим обеспечит чистый и точный удар. К перфоратору понадобится насадка, которая должна быть плоской и выполнена в форме лопатки.

Перед обработкой утеплителя дома своими руками нужно сначала подготовить материал. Для этого, как и при применении ручного способа, нужно из волокон джута сделать ленты. Толщина ленты должна быть больше зазоров между стыками. Подготовив ленту, ее нужно уложить таким образом, чтобы она не вываливалась из щелей.

Далее нужно при помощи перфоратора аккуратно делать забивку волокна. В процессе работы сильно на перфоратор давить не надо. Иначе лопатка застрянет между брусками или бревнами, что приведет к повреждению поверхности стены, а этого допускать нельзя. Также, пытаясь выдернуть лопатку, можно разорвать войлок, что сведет всю предварительную работу к нулю. В итоге придется переделывать весь ряд.

Во время работы перфоратором нужно помнить, что его нельзя использовать в режиме «удара» дольше 15-20 минут. Через 20 минут его нужно переключить в режим «сверления» и в течение 1-2 минут погонять на холостом ходу. Это поможет распределить смазку, находящуюся в патроне по всем его узлам. После этого нужно дать инструменту отдохнуть в течение 5-10 минут. Чтобы это время не пропало даром, его можно использовать на подготовку ленты утеплителя для следующего ряда.

Существует много мнений в пользу применения перфоратора и против него. Но можно смело отметить, что он сильно упрощает процедуру утепления. Нужно только аккуратно им пользоваться. А сэкономленное время потратить на другие, более необходимые дела.

Конопатка сруба своими руками — мхом, джутом или паклей, технология, инструменты и пошаговая инструкция

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь каждая деталь имеет значение: правильный рабочий инструмент, качественный утепляющий материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают о том, как грамотно заделывать межвенцовые щели и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать перекоса конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

Содержание статьи

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция дома из сруба способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных строений.

Конопатка сруба решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
• исправляет строительные дефекты конструкции;
• ликвидирует различные изъяны во внешних и внутренних углах, венцах, проемах дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• повышает срок службы древесины.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

Высокое содержание костры (грубые отходы льна и конопли) приводит к быстрому износу пакли, поэтому конопатка проводится каждые 3-4 года.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Как заделать ванну за 4 простых шага

Описание проекта

Навык

Вы заметили зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, чтобы закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамления в мягкие мягкие ткани.

Будь то вокруг раковины или между ванной и плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь снова герметизировать ванну и придать ей новую герметичность за 4 простых шага.

1. Удалить старый герметик

Для начала закройте выдвижной слив в ванне и накройте всю ванну тканью для защиты от царапин, остатков и т. Д.

Возьмите бритвенное лезвие и осторожно снимите старую герметизацию с ванны. Держите лезвие под минимальным углом и следите за конопаткой, чтобы увидеть, не порезается ли он. Если на ванне осталось уплотнение, новое уплотнение не прилипнет.

Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и резкими движениями малярного инструмента «5 в 1» и скребка для бритвы. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старую конопатку.

(Примечание: металлические лезвия могут поцарапать пластмассовые раковины, ванны и другие предметы интерьера; вместо этого используйте пластиковое лезвие бритвы.Средства для удаления герметика также вредят пластику.)

2. Удалите остатки герметика мягкой тряпкой.

Сухая неабразивная губка удаляет все следы остатков герметика. (Очищайте после силикона салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Но чтобы не поцарапать пластмассовые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную уайт-спиритом, а не губку для мытья посуды.)

Протрите шов влажной хлопковой тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нового герметика.Тщательно вытрите пораженный участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

3. Клейкая лента

Положите параллельные полоски синей малярной ленты на расстоянии около 3⁄8 дюйма друг от друга, чтобы бусинка оставалась ровной, однородной и находилась на поверхностях, где она не должна быть.

Направьте отверстие сопла в сторону стыка; держите пистолет на одинаковом расстоянии от поверхностей по обе стороны от стыка и примерно на 45 градусов от него.

Затем равномерно надавите на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Тянете ли вы пистолет или толкаете его — дело личных предпочтений.

В любом случае, продолжайте движение пистолета для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости, с которой герметик вытекает из сопла. Слишком быстро — бусинка станет слишком тонкой, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потратите впустую материал и потратите больше времени на уборку.

4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем.

Как только швы заполнятся, смочите безворсовую тряпку или бумажное полотенце и прижмите пальцем к стыку.Одним непрерывным движением потяните его вдоль стыка, чтобы из свежего герметика получился вогнутый валик.

Немедленно снимайте ленту, по одной полоске за раз, стараясь не допустить, чтобы она касалась свежего герметика.

Затем вернитесь и снова разгладьте бортик, чтобы устранить крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова принять душ. После этого потребуется 24 часа, чтобы уплотнение застыло, поэтому до тех пор не трогайте уплотнение.

Могу ли я заделать старый герметик?

Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит, что нет.«Главное — полностью удалить старый герметик, включая остатки, которые вы не видите», — говорит он. «Вам нужно начать с чистого листа с чистой, гладкой, сухой поверхности».

Следуя указаниям Тома, «легко избавиться от этой печати на пять-десять лет», — говорит он.

Какой герметик вы используете в ванной?

Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в трубках с маркировкой «Ванна и плитка» или «Кухня и ванна».«Это либо акриловый латекс, либо силиконовые соединения, которые были химически модифицированы, чтобы противостоять плесени и прилипать к гладким, непористым поверхностям. Но у них совершенно разные личности.

Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также требователен к состоянию поверхности, с трудом поддается разглаживанию, требует уайт-спирита для очистки и издает неприятный запах, пока не затвердеет.

Он оставляет налет, к которому трудно что-либо прилипнуть, в том числе новый силикон.Поэтому поверхности, ранее покрытые силиконом, следует очищать абразивной губкой, смоченной уайт-спиритом. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

По сравнению с силиконом, этот вид герметика более щадящий по отношению к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разглаживать, он очищается водой и не имеет особого запаха.

Хотя он дает больше усадки и высыхает сильнее, чем силикон — и, вероятно, его придется заменить немного раньше, — работа по замене должна выполняться быстрее.Акриловый латексный герметик доступен в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури для раковин и ванн.

Чтобы удалить существующую заделку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, чтобы зайти за заделку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

Для уплотнения ванны Том рекомендует использовать что-нибудь из 100% силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, производимый Gorilla Glue.

Советы по созданию идеальных, свежих линий для герметика

Это спонсируемый пост, написанный мной от имени FrogTape®. Все мнения на 100% мои.

Давай поговорим минутку о герметике. Мне нравится называть это «волшебством в тюбике». Когда мы переделывали наш дом, меня всегда поражала сила герметика, который сглаживает все и делает наши проекты завершенными и красивыми. Я использовала около 30 тюбиков герметика в этом доме за последние 2 с лишним года, и, поскольку я наладила оооочень много герметика, я научилась нескольким хитростям.

Сегодня я собираюсь поделиться секретом получения идеально четких линий герметика на карнизах, плинтусах, отделке и везде, где линия герметика идет на контрастную поверхность.

Секретное оружие? FrogTape! Это потрясающе! Все малярные ленты марки FrogTape® обработаны запатентованной технологией PaintBlock®, супервпитывающим полимером, который вступает в реакцию с водой в латексной краске и мгновенно превращается в гель, образуя микробарьер, который герметизирует края ленты, предотвращая растекание краски и необходимость для ретуши.Результат — четкие, чистые линии… с краской И герметиком.

Если вы когда-либо конопатили конопатить линию между контрастирующими поверхностями, вы знаете, что происходит … когда вы пытаетесь разгладить конопатку, она размазывается повсюду. В спешке вы можете получить большой беспорядок. Затем вам нужно найти способ стереть все это, а это займет целую вечность и заставит вас сердиться. (Или, может быть, это только я… нет?)

Есть способ получше, друзья !!

Чтобы получить идеальные линии герметизации без головной боли, выполните следующие четыре простых шага:

1. Лента по краю молдинга. На фото видно, что я приклеил только нижний край нашей лепнины. Верхний край в этом не нуждался, потому что я конопатил между белой обшивкой и белым потолком, так что линии замазки не видны. Но мне очень хотелось, чтобы между синей краской и белой окантовкой была четкая линия, так что именно здесь на помощь приходит FrogTape.

2. Проведите полоску герметика по краю, который необходимо заполнить.

3. Разгладьте бусину пальцем.

4. Пока герметик еще влажный, осторожно потяните FrogTape, открывая идеальную красивую линию герметика!

Я использовал ту же технику с затиркой, когда мы укладывали плиточный кухонный фартук. Мне нужна была резкая линия затирки в шве между фартуком и столешницей, поэтому я заклеил все это лентой FrogTape, нанес затирку, а затем снял ленту.Это действительно лучший способ получить прямые линии герметика. Я никогда не вернусь к грязному беспорядку прошлого.

Я буду красить кухонные шкафы в ближайшие несколько недель, и вам лучше поверить, что я все сниму с помощью FrogTape. Это единственная лента, которой я доверяю, чтобы защитить мои новые деревянные полы и мраморный фартук от растекания краски.

FrogTape составил вдохновляющий список тенденций дизайна FrogTape® 2017 года. Добавление карниза в нашу комнату определенно вписывается в тенденцию «Timeless Touch».Я имею в виду, есть ли что-нибудь более вневременное, чем лепка короны? Если вы такой же любитель дома, как и я, попробуйте сами. ТАК. МНОГО. ВДОХНОВЕНИЕ.

Как заделать дверь

После многих лет выветривания этой старой двери герметик вокруг этой старой двери начал разрушаться.

Уплотнение наружной двери защищает от непогоды — как проникновение воздуха, которое приводит к ознобу и увеличению счетов за электроэнергию, так и воду, которая может привести к повреждению от влаги.Конопатка — это простой ремонт своими руками, который нужно периодически обновлять через годы. Если герметик вокруг ваших внешних дверей крошится или имеет разрывы или щели, его можно освежить.

Шаг 1
Сначала соберите свои инструменты: внешний герметик, пистолет для герметика, инструмент 5 в 1, нож для резки коробок, какой-нибудь мини-монтировку (мы использовали инструмент для ульев пчеловода, у которого есть приятный острый край), опорный стержень (поролоновый шнур) и металлическая линейка. Также полезно иметь наготове средства для очистки: тряпку и воду или разбавитель для краски, в зависимости от типа герметика (всегда следуйте рекомендациям производителя).Мы предлагаем использовать эластичный, водостойкий и пригодный для окраски герметик.

Шаг 2
Начните с удаления всех следов старого герметика и любых материалов основы. Используйте монтировку, чтобы срезать старый герметик, инструмент «5 в 1», чтобы начать выкапывать подкладки, и пальцами, чтобы оторвать каждую по длине. Перед установкой новых материалов необходимо, чтобы на участке как можно больше мусора.

Шаг 3
Затем оцените свое отверстие: любые зазоры размером более 1⁄4 дюйма необходимо заполнить стержнем из пенопласта, чтобы улучшить герметичность — один герметик не может преодолеть расстояние (и ваш новый герметик скоро откройте эти большие промежутки, если пропустите этот шаг).Сожмите стержень из пенопласта и осторожно вставьте его в пространство, используя инструмент «5 в 1», чтобы протолкнуть его примерно на одинаковое расстояние за отверстием. (Большинство производителей рекомендуют глубину 1⁄4 дюйма). Еще раз проверьте это измерение с помощью линейки

Шаг 4
Затем пришло время нанести герметик. Будьте осторожны, чтобы отрезать трубку для герметика под углом 45 градусов (с помощью ножа для коробок), и перед началом нанесите тестовую полоску на кусок картона. Если ваш тестовый шарик слишком узкий, чтобы полностью закрыть зазор, вам нужно отрезать отверстие трубки на волосок больше.Затягивайте медленно и твердой рукой, стремясь создать прочный валик по длине оболочки. Если ваш зазор был меньше 1⁄4 дюйма, последний штрих — провести пальцем по бусинке, чтобы поверхность стала слегка вогнутой. Тем не менее, герметик, нанесенный на стержень основы, может оторваться от оболочки после того, как это будет сделано, поэтому их лучше оставить в покое.

Силиконовый герметик: как герметизировать душ или ванну

Проблема: если вы когда-либо пробовали герметизировать 100% силиконовый герметик, вы хорошо знаете, насколько это может быть неприятно.

Во-первых, это может создать огромный беспорядок, который будет практически невозможно очистить, и может сделать ваш душ более уродливым, чем до того, как вы начали.

Затем латекс и силиконизированные герметики. Что ж, это тоже не ответ, поскольку они неэффективны, недолговечны и могут превратиться в плесень.

Наконец-то пришло облегчение! В этой статье мы расскажем о простой методике получения красивых и чистых герметичных швов, которые, как вы могли бы поклясться, выполнил профессионал. Вот только ты профессионал!

Этот пост содержит партнерские ссылки.Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

Необходимые инструменты для уплотнения:

1. пистолет для уплотнения
2. бумажные полотенца
3. чистая тряпка
4. денатурированный спирт
5. пустой баллончик с распылителем
6. Стержень для уплотнения из пеноматериала 1/4 дюйма
7. пальцами)

Наполните распылитель денатурированным спиртом и перейдите к первому шагу

Как заделать ванну или душ

Очистите место, которое будет конопатить

Распылите немного спирта на тряпку и протрите это место. получит герметик.

Вам нужно убедиться, что у силикона есть чистая и сухая поверхность. Поскольку алкоголь быстро испаряется, вам не придется долго ждать.

Опорный стержень:

Вставьте опорный стержень в зазор.

Стержень-подложка помогает герметизировать соединение. Во-первых, если вы можете вставить опорный стержень в зазор, это означает, что соединение очищено, и это хорошо.

Кроме того, он предотвращает проникновение силикона слишком глубоко и прилипание к задней части шва, что является еще одним плюсом.

То, что нужно для каждой укладки плитки: подвижные соединения

Обычно я использую шпатель, чтобы вставить стержень из пенопласта в стык, но подойдут и другие инструменты. В основном вы хотите, чтобы пена попала в шов и не торчала.

Нанесите герметик:

Используя пистолет для герметика, введите полоску силикона в шов. Поскольку вы будете распылять спирт, убедитесь, что стык хорошо заполнен и не имеет зазоров.

Распылите спирт на силиконовый герметик:

Распылите денатурированный спирт из пульверизатора прямо на герметичный шов.

Закрепите стык

Идея заключается в том, что силикон не прилипнет к поверхности, где бы ни находился спрей. Следовательно, когда вы обрабатываете соединение, силиконовый герметик не должен сильно мешать.

Для работы с инструментами я обычно использую только пальцы, но они делают специальные инструменты только для этой задачи.

Однако вы также можете использовать свои собственные инструменты. Например, раньше я с большим успехом пользовалась палочками для мороженого.

Протрите тряпкой и спиртом

Распылите немного денатурированного спирта на тряпку и при необходимости детализируйте стык.

Углы

Когда дело доходит до трехстороннего угла, я обычно заделываю все три стыка сразу. Если вы сделали только один стык, вы попадете спиртом на два других, если опрыскаете угол.

Так что я обычно просто заделываю 6 дюймов или около того бусинки из всех трех стыков и встречаюсь с ними позже.

Другие силиконовые насадки для герметика:

Начинайте снизу

Поскольку вы распыляете спирт, он может стечь вниз. Следовательно, это представляет проблему, если вы еще не выполнили указанные ниже соединения, потому что спирт попадет в открытый стык и предотвратит прилипание силикона.

В результате вам нужно будет начинать снизу и двигаться вверх.

За исключением конопатки вокруг ванн

Если вы планируете конопатить одновременно вертикальные углы стен и край ванны, я не рекомендую сначала делать конопатку обода ванны. Причина в том, что ванна имеет тенденцию двигаться.

Это имеет значение, потому что, если вы заделываете край ванны , а затем забираетесь в ванну, чтобы добраться до углов стены, вы будете изгибать свежий силиконовый герметик по краю.То же самое и с душевым поддоном из стекловолокна.

В связи с этим я рекомендую сначала заделать швы вертикальных стен, а затем заделать край ванны, когда вы закончите. Возможно, вам придется немного подождать, пока край ванны высохнет, прежде чем конопатить эту область.

Это ускоренный курс. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы убедить вас оставить латексные и силиконизированные герметики и нанести 100% цветной силикон вокруг плитки.

Смотрите видео на YouTube-канале DIYTileGuy

Как исправить протекающее окно — сделай сам

Что вызывает дырявое окно?

За протечками окон скрывается много разных виновников.Важно найти источник этой проблемы и произвести необходимый ремонт. Это предотвращает внешние повреждения дома, а также потенциальные внутренние повреждения. Здесь наши специалисты по окнам рассказывают, как исправить протекающее окно и устранить три потенциальных причины протечки окон.

ЕСЛИ ВАМ ЗАДАЕТСЯ, КАК ИСПРАВИТЬ ПРОТЕЧЕВОЕ ОКНО, ВАМ НУЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

• Шпатлевка
• Шпатель
• Наждачная бумага и тряпка
• Глазурь
• Грунтовка для дерева на масляной основе
• Краска для оконной рамы
• Продукт для уплотнения
• Пистолет для герметика
• Гвозди 16d
• Моющий раствор
• Универсальный нож
• Монтировка
• Шпаклевка для древесины эпоксидная
• Молот

Повторное остекление окон

1. Используйте шпатель, чтобы соскоблить и соскоблить существующее оконное остекление, не удаляя важные треугольные точки.
2. Используйте наждачную бумагу, предпочтительно зерно 120, чтобы тщательно отшлифовать оконную раму, удаляя излишки мусора тряпкой.
3. Двигая руками вперед-назад, сформируйте рулон с глазировочной массой, пока не получите конструкцию веревки.
4. Оберните веревку по периметру оконной рамы и затем надавите на нее.
5. Создайте плоскую поверхность шпателем под углом 45 градусов, переходя от одного угла окна к другому.
6. Повторите тот же процесс с тремя другими сторонами оконной рамы.
7. После того, как замазка затвердеет, вы должны покрыть ее грунтовкой для дерева на масляной основе, дать высохнуть и покрасить в соответствующий цвет.

Повторное уплотнение окон

1. Удалите или очистите все незакрепленные остатки герметика, вымойте окно и очистите всю смазку, которая может помешать правильному прилипанию герметика.
2. В сухой день с умеренной температурой используйте водонепроницаемую герметизацию, так как вы узнаете, как исправить протекающее окно с помощью металлических или виниловых деталей.
3. Отрежьте трубку для уплотнения под углом 45 градусов с помощью универсального ножа, проткните кончик гвоздем диаметром 16 дюймов и вставьте его в пистолет для уплотнения.
4. Нанесите непрерывный валик герметика вдоль стыка между окном и его рамой.
5. Проведите пальцами по бусинке, чтобы убедиться, что в аппликации нет пузырей.
6. Повторите тот же процесс с тремя другими сторонами окна.
7. Дайте герметику полностью высохнуть в течение ночи, прежде чем пытаться его покрасить.

Ремонт оконных рам

1. Постарайтесь определить источник утечки, чтобы произвести ремонт каркаса окна.
2. Попросите помощника опрыскать окно, чтобы вы понаблюдали за тем, как утечки уходят внутрь.
3. Обратите внимание, идет ли след по дереву при входе, вызывая потенциальные проблемы с гипсокартоном.
4. Используйте монтировку, чтобы снять накладку с протекающей области, чтобы увидеть между окном и областью рамы, чтобы определить, поможет ли уплотнение.
5. Удалите имеющуюся гнилую древесину шпателем, а затем отремонтируйте пустоты с помощью эпоксидной шпатлевки.
6. Замените гнилую отделку и аккуратно прибейте ее к раме окна.
7. Нанесите водостойкий герметик на каждый край, дайте ему полностью высохнуть, а затем заново покрасьте оконную раму.

Если у вас протекающие окна старые, поврежденные или вы не можете их отремонтировать, свяжитесь с PJ Fitzpatrick. Мы можем помочь вам выбрать новые окна, которые будут герметизировать ваш дом и предотвратить повреждение от протечек в течение всего года.

Проект герметизации окон и дверей | О программе ENERGY STAR

Общие признаки и симптомы

Некоторые очевидные признаки и симптомы того, что в вашем доме есть утечки воздуха, и что воздухонепроницаемость может быть улучшена:

• Сквозняк вокруг закрытого окна или двери
• Видимые зазоры вокруг оконной или дверной обшивки
• Заметные вредители и пыль, проникающие через щели или отверстия в окне или двери или вокруг них
• Запахи снаружи, входящие в дом
• Отслаивающаяся краска вокруг оконной или дверной коробки

Что искать

Иногда не очевидно, протекает ли окно или дверь вокруг обшивки.Есть несколько быстрых и простых способов найти утечки, чтобы узнать, выиграет ли ваш дом от этого проекта.

• Выполните бумажный тест: закройте окно на листе бумаги. Если оно легко движется вперед и назад, значит, ваше окно может быть плотнее. Этого можно добиться, добавив более толстую уплотнительную прокладку.
• Зажгите ароматическую палочку и поднесите ее к швам или створке окна. Наблюдайте за дымом, чтобы увидеть, движется ли дым в определенном направлении. Если вы видите, что дым выталкивается так или иначе, скорее всего, у вас есть утечка.

Щелкните изображение слева, чтобы просмотреть пошаговые инструкции по выполнению любого из этих тестов.

Проверить герметичность за стеклом или дверной обшивкой. Для этого выполните следующие действия, чтобы удалить имеющуюся внутреннюю обшивку:

Свинцовая краска

Домовладельцы, ремонтирующие или ремонтирующие свои дома, могут легко образовывать опасную свинцовую пыль. Если ваш дом был построен до 1978 года или ваша работа требует неприемлемой окраски, сначала посетите Ресурсы Ведущей программы ремонта, ремонта и покраски EPA.

1. Обрежьте краску там, где стыкуются облицовка, стена и косяк, чтобы избежать сколов и разрывов. Для сильного скопления краски может потребоваться несколько проходов.

   Прорезание краски на накладке

   
   
2. Вставьте шпатель под накладку и приподнимите его так, чтобы можно было вставить плоскую монтировку. Используя монтировку, оторвите обшивку. Перемещайте монтировку по длине детали, постепенно приподнимая обрезку.

   Снятие облицовки

   
   
3. На скошенных углах подденьте обе скошенные части вместе, чтобы гвозди не расслоили скошенные концы.После выключения вы можете разобрать их. Снимая гвозди с обивки, будьте осторожны, чтобы не повредить лицевую сторону обивки.

   Удаление гвоздей с накладки

   
   
4. После того, как вы удалили одну деталь, осмотрите пространство между каркасом стены и косяком. Если гипсокартон закрывает пространство, обрежьте его канцелярским ножом.
5. Отсутствие изоляции или наличие лишь небольшого количества герметика, закрывающего зазор между каркасом стены и косяком, указывает на плохую герметичность и, скорее всего, указывает на то, что все ваши окна / двери плохо герметичны и являются хорошими кандидатами для этого проекта.

В качестве альтернативы, поиск специалиста по домашней энергетике для выполнения этой работы может быть лучшим решением, поскольку у него есть инструменты, позволяющие легко выявить проблемы и завершить проект за вас.

К началу

Снятие облицовки без повреждения гипсокартона

Замена обшивки в доме может быть действительно полезным делом, однако легко случайно сделать больше работы для себя, повредив гипсокартон при снятии старой обшивки. В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут аккуратно удалить обрезку!

Новая отделка действительно может изменить пространство.Мы заменяем всю отделку строительного класса в нашем доме на стиль, который больше подходит для ремесленников и фермерских домов, и поэтому я довольно много узнал о лучших методах удаления отделки с минимальными повреждениями.

Необходимые инструменты (щелкните, чтобы увидеть ссылки)

Накладка сначала прикрепляется к стене с помощью гвоздей, а затем, как правило, забивается на место. Чтобы снять обшивку, необходимо приложить усилие, чтобы вытащить гвозди из шпилек и сломать валик герметика между обшивкой и стеной.Преодоление обоих этих соединений может привести к повреждению стены при снятии обшивки. Если вы мне не верите, просто погуглите изображение «повреждение обрезки гипсокартона» и убедитесь сами!

Обычно требуется какое-нибудь поддевание, чтобы вытащить гвозди в накладке из деревянных шпилек. Большинство повреждений происходит на этом этапе, когда механизм для снятия трещин и / или раздавливает гипсокартон в процессе поддевания. Это может повлечь за собой обширный ремонт, и этого следует избегать любой ценой. Герметик заполняет зазор между облицовкой и стеной и может действовать как прочный клей между ними.При снятии облицовки эта сила сцепления часто может разорвать поверхность гипсокартона. Когда гипсокартон отрывается, это создает серьезный дефект, если его перекрашивать без ремонта. Чтобы исправить рваную бумагу для гипсокартона, потребуется пара слоев шовного герметика, и вам не стоит тратить на это время!

Шаг 1 — Забейте герметик

Острым лезвием бритвы прорежьте герметик, соединяющий планку со стеной. Сделайте пропил как можно параллельнее поверхности стены и, если возможно, поместите лезвие полностью за накладку! Это поможет полностью отделить герметик от сухой стены и предотвратить его разрыв при отрыве от стены.После надрезания вы также можете провести шпателем между обрезком и герметиком, чтобы полностью разрушить адгезию.

Если вы не можете легко провести бритву и шпатель за обшивкой, вы можете сделать второй надрез в герметике перпендикулярно поверхности стены. Если бумага для гипсокартона разрывается, этот второй разрез помогает предотвратить разрыв бумаги за край обрезки.

Шаг 2 — Отодвиньте край обрезки от стены

На этом этапе большинство людей увидят ущерб от любопытства.Если вы собираетесь использовать лом, используйте старый шпатель, чтобы защитить стену. Вставьте шпатель за обшивку в известном месте стойки стены. Затем воткните лом между обрезком и шпателем. Металлический шпатель помогает распределять усилие от головки лома на большую площадь. Распространение усилия снижает вероятность того, что гипсокартон за ломом будет раздавлен во время поддевания. Выбор места перед стойкой стены предотвратит изгиб и растрескивание гипсокартона во время поддевания.

Сейчас я использую инструмент для снятия обрезков, и это работает намного проще и быстрее, чем использование лома и шпателя! Он имеет широкий угол наклона, который помогает распределять нагрузку от рычага, и клин, который помогает оттолкнуть обшивку от стены, когда вы стучите по инструменту за обшивкой молотком. Я очень рекомендую его и не повредил гипсокартон с тех пор, как использовал его.

Шаг 3 — Снятие трима

Как только обшивка начнет отрываться от стены, переместите инструмент для снятия обрезки вниз по длине доски, отрывая обшивку от стены в каждом месте стойки.После того, как он будет отключен примерно на полпути, вы даже сможете использовать рычаг от доски, чтобы оторвать обшивку вручную (в зависимости от того, сколько гвоздей использовал установщик).

Если вы пропустили достаточно глубокий надрез на герметике и видите, что он держится за бумагу, когда вы снимаете обрезку, используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать его, прежде чем снимать остальную часть пути, чтобы предотвратить разрыв гипсокартона!

После того, как вы удалите обшивку, возникает соблазн просто выбросить ее на свалку, но есть много организаций, которые принимают пожертвования строительных материалов.Я использую Habitat for Humanity ReStores. Они берут обрезки длиной более 6 футов, поэтому я всегда стараюсь снимать их с максимальной осторожностью, чтобы не сломать их.