Кладка кирпича на цоколь своими руками: расчет количества кирпича, кладка цоколя

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант. Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1. 3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.
   Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Кладка цоколя из кирпича своими руками: строим по всем правилам

Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, цоколь из кирпича является, пожалуй, наилучшим решением. Во-первых, кладку проще выполнить своими руками, чем, к примеру, осуществить бетонирование. Во-вторых, при использовании лицевого кирпича, отпадает необходимость отделки наземной части фундамента – а это тоже и время, и деньги.

Конечно, у новичков возникает масса вопросов: «Какой кирпич лучше для цоколя, сколько его потребуется, какой в конечном итоге окажется цена конструкции?». Что ж, давайте вместе разбираться, как сделать эту работу так, чтобы получилось красиво и без досадных ошибок.

Особенности возведения кирпичных цоколей

Прежде всего, уточним, что же такое цоколь. Данным термином обозначается наземная часть фундаментных стен.

Кирпич, как конструктивный материал, может использоваться для их возведения по всей высоте. Строительные нормы это разрешают – при условии, конечно, что при этом будет использоваться только керамический вариант.

• В таком случае, фундаментные стены, которые могут «по совместительству» оказаться и стенами подвала, возводятся из кирпича, начиная от подошвы и заканчивая верхушкой цоколя. Она может возвышаться над землёй от 20 до 90 см – редко когда бывает больше. Если в наземной части, как и в заглублённой, использовался рядовой кирпич, то наружные поверхности кладки потом штукатурят, обшивают панелями, либо, как на фото снизу, облицовывают керамической плиткой.

• Но всё же чаще ленточный фундамент делают монолитным бетонным, выводя его вровень с поверхностью грунта.
  В таком случае, цокольную часть стены выкладывают из кирпича, чаще облицовочного – ведь он нисколько не уступает по прочности рядовым изделиям, а эстетика совсем другая. Кстати, марка кирпича для цоколя не должна быть меньше М75.
• Если для возведения фундамента разрешается использовать только глиняный кирпич, то его в цокольной части можно применять так же силикатный и гиперпрессованный — только их марка должна быть уже не меньше М100. Толщина стенок несущего цоколя подбирается, исходя из конструктивных особенностей здания.

Если стены дома возводятся из кирпича или бетона, то фундаменты и цоколи кладут не меньше, чем в полтора кирпича (38 см). Под брусовое или каркасное строение, бывает достаточно толщины в один кирпич (25 см).

Если же цоколь ненесущий, а декоративный, который обычно устраивается на свайных фундаментах, то толщина стенки может быть минимальной — в полкирпича (12 см). Предложенная нами далее инструкция на тему: «Кладка цоколя из кирпича: как правильно» — будет касаться возведения несущей конструкции.

Раскладка кирпича

Независимо от того, профессиональная это работа, или самостоятельная, выполняться она должна в соответствии с существующими нормами. Конечно, отдельного СНиП по кирпичной кладке цоколя не существует – требования к кладке из всех видов кирпича, блоков и камня, сформулированы в одном документе.

• Это нормы и правила под номером 3.03.01*87, где один из разделов этого документа посвящён каменным конструкциям, к числу которых относятся и кирпичные стены. Там можно найти все необходимые рекомендации — свою информацию мы излагаем так же в соответствии с ними.

Важно! Ещё на этапе проектирования дома, длина и толщина стен должна определяться с таким условием, чтобы можно было укладывать целые кирпичи, а не резать их в каждом ряду. Длину стены определяют по формуле, где сумма длины кирпича и толщины вертикального шва, умножается на количество кирпичей в ряду. Из цифры, получившейся в итоге, минусуется один шов.

• Длина цоколя определяется уже после того, как определена длина стены дома. Тут многое зависит от конструктивного варианта цоколя и его отделки. Если цоколь будет выкладываться из клинкерного кирпича, или облицовываться декоративным кирпичом в процессе возведения, то его толщина обычно соответствует толщине стен дома.
• В случае, когда хозяин предпочитает, к примеру, обшить цоколь сайдинговыми панелями, под отделку необходимо оставить место. Тогда цоколь будет западающим, а разница между его вертикальной плоскостью и стеной будет составлять четверть длины кирпича (4 см).

Хотя, сделать западающий цоколь можно в любом случае – смотрится это очень красиво, и стенки фундамента защищены от попадания воды и без специально смонтированных отливов. В следующей главе мы рассмотрим, как осуществляется кладка цоколя из кирпича своими руками.

Возведение цокольной стенки

И вот, перед вами готовый фундамент, выведенный вровень с уровнем грунта. Что же дальше? А теперь, с помощью гидроуровня нужно определить и разметить горизонталь – так называемую, нулевую отметку.

Делается это на каждом углу фундамента дома. Между этими отметками может оказаться разница в несколько сантиметров, которую необходимо ликвидировать.

В такой ситуации, начинают кладку от того угла, где отметка равна нулю. Разница между отметками должна быть компенсирована под первым рядом кирпича. Выравнивание более низкого участка фундамента можно произвести с помощью раствора и утопленных в нём кирпичных обломков.

После того, как основание выведено на нулевую отметку, выполняется горизонтальная гидроизоляция цоколя из кирпича. И вот в чём она заключается.

На выровненную поверхность фундамента следует настелить — а ещё лучше, наклеить на битумную мастику, полосы рубероида. Произведя эту несложную операцию, можно приступать непосредственно к кладочным работам.

Раствор для кирпичных фундаментов

Для несущей стены очень важно не только подобрать нужную марку кирпича, но и использовать правильный раствор. При возведении кирпичных фундаментов, его марка так же должна соответствовать проектным нагрузкам, и не может быть ниже М50. Во всяком случае, для небольшого частного дома такой прочности вполне достаточно.

Итак:

• Проще всего, конечно, купить сухую кладочную смесь в мешках, и, делая по ходу работы небольшие замесы, не спеша выкладывать стенки. Но всё как всегда упирается в цены: если объём работ большой, хозяева чаще всего предпочитают замешивать раствор самостоятельно, так как это выходит гораздо дешевле. Правильный кладочный раствор состоит из цемента, неорганического пластификатора, в роли которого применяется известковое или глиняное тесто, и песка.

Внимание! Одна и та же марка раствора может быть получена при разном соотношении этих ингредиентов – всё зависит от марки применяемого цемента, и мы приведём ниже эти соотношения для объёмной дозировки раствора М50.

Итак:

• Как видите, чем ниже марка цемента, тем больший объём он занимает в растворе – то есть количество песка и пластифицирующей добавки уменьшается. В растворах, предназначенных для фундаментов, устраиваемых ниже отметки УГВ, глиняное или известковое тесто и вовсе отсутствует. Вода добавляется до достижения удобоукладываемой консистенции.
• Как правило, её объём не превышает 30% от общего количества смеси. Её качество тоже имеет огромное значение: из питьевого водопровода использовать воду можно, а вот из водоёмов нежелательно, так как вы не знаете, каков её состав. Там могут быть примеси, способные ухудшить качество раствора. Морская вода может применяться, но только если в раствор идёт глинозёмистый или портландцемент.

Готовить раствор нужно, тщательно отмеряя, и просеивая цемент и песок через сито. Фракция песка должна соответствовать толщине швов – для кирпичной кладки она не должна превышать 2,5 мм.

Очень важно, чтобы раствор был однородным, поэтому перемешиванию нужно уделить максимум внимания.

Нюансы кладки

Кладку начинают от угла, справа налево, укладывая кирпичи горизонтальными рядами на постель из раствора. Элементы кладки каждого последующего ряда, обязательно должны быть смещены, перекрывая вертикальные швы между кирпичами нижнего ряда.

Перевязку выполняют в определённой последовательности, и существует немало разных способов:

• Самым простым и легко выполнимым для новичков вариантом, можно считать цепную перевязку, когда тычковые ряды чередуются с ложковыми. Такая кладка применима для всех видов кирпича. При такой системе перевязки, приходится использовать куски кирпичей размером в одну и три четверти.

• В многорядной кладке, укладывается пять рядов ложковых, и только шестой будет тычковым. Данный способ даёт значительную экономию времени, но если кладка ведётся лицевым кирпичом, смотреться на цоколе она не будет. Причина в том, что высоте наземной части фундамента получается всего-то 10-12 рядов кирпича, а то и меньше.
• Существует немало и других способов укладки кирпича, с помощью которых можно не просто выложить стенку, но и красиво её декорировать. Основные варианты вы можете видеть на картинке сверху. Расчёт рядов должен быть таким, чтобы кладка и начиналась, и заканчивалась тычковым рядом.

Важно:

• Толщина горизонтального шва кладки равна в среднем 12 мм, размер вертикальных швов варьируется в пределах 8-10 мм. Учитывая это, в одном метре высоты стены умещается 13 рядов обычного, или 10 полуторного кирпича. Если кирпичную стенку предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором швы на всю глубину кладки не нужно.

• Трудно, конечно, определять на глаз толщину каждого горизонтального шва, который должен быть одинаковым по всей длине ряда. Правильно сориентироваться помогают рейки с разметкой рядов: 65 мм кирпич + 12 мм шов, итого 77 мм. Называются они порядовками, и устанавливаются на каждом углу дома. Можно так же приобрести или изготовить самостоятельно вот такое приспособление для контроля швов, которое вы видите на картинке.
• Горизонтальность ряда проверяют по причальному шнуру, перемещаемому вверх по мере ведения кладки. Крепится он на гвоздях, забиваемых в швы между кирпичами. При ведении кладки возникает и немало других нюансов: кладка углов, обход проёмов, оформление выступающей части цоколя – и многое другое.

Думаем, что лучше один раз увидеть, как работают профессионалы, чем десять раз прочитать и ничего не понять. Так что, советуем ознакомиться с видео в этой статье, и надеемся, что у вас всё получится, как надо.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

• Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
• Кислотоупорное кирпичное сырье;
• Серый фагот;
• Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
• Бутовый камень.

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

• Штукатурная смесь;
• Керамическая плитка;
• Искусственный или натуральный камень;
• Листы рубероида.

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Калькулятор количества кирпичей и блоков

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле «Количество внешних дверей (шт)» введите «1», в поле «Ширина одной двери (м)» — сумму длин всех дверей, в поле «Высота одной двери (м)» — сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле «Количество окон (шт)» введите «1», в поле «Ширина одного окна (м)» — сумму длин всех окон, в поле «Высота одного окна (м)» — сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3. Кладка
Вид кладки	Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 19*29*59Блок газосиликатный 20*29*59Блок газосиликатный 40*25*60Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

Технология облицовки цоколя кирпичом, облицовка цоколя кирпичом своими руками. Облицовка цоколя кирпичом — как правильно рассчитать кирпич и сделать красивую кладку

Цоколь — это часть стены находящаяся непосредственно над землей. Он практически постоянно находится во враждебной среде: во время осадков на него попадают отражающиеся от земли капли, зимой в непосредственной близости от него скапливаются снежные сугробы, которые на протяжении зимы претерпевают многочисленные быстрые процессы заморозки и размораживания, оказывающие однозначно негативное влияние на поверхность цоколя. Он находится под влиянием постоянной физической нагрузки от расположенных на нем сверху стен, крыши, перегородок, на него воздействуют силы, вызванные пучением замерзшего грунта. Эти факторы, естественно, крайне негативно влияют на состояние цоколя.

Два вида конструкции цоколя дома

Цоколь, расположенный на одном уровне со стеной. Он является неотъемлемой ее частью и слегка выступает за ее уровень. Выступающий цоколь в обязательном порядке должен быть обустроен добавочным слоем теплоизоляции. При выступающем цоколе нужно учитывать тот факт, что он практически не защищен от деформации при нанесении механических повреждений. При возникшем желании или надобности, верхнюю часть цоколя такого вида можно выровнять с помощью штукатурки.

Цоколь западающий за уровень стены. Данный вид цоколя имеет максимальную защиту от пагубного влияния природных явлений. Такой цоколь в основном отделывают клинкерной плиткой. В большей мере для отделки такого рода подойдут более тонкие виды плитки. Такой вариант отделки предполагает незначительную нагрузку на фундамент.

Зачем нужна отделка цоколя

Специалисты советуют владельцам, занимающимся самостоятельным строительством, в обязательном порядке наилучшим образом защитить цоколь от проникновения и воздействия влаги, а также, выбрать самый надежный строительный материал для его сооружения.

Когда дело доходит до отделки цокольной части, непроизвольно возникает вопрос: каким именно материалом отделать цоколь. На сегодняшний день существует масса вариантов отделки цокольной части. Тем не менее, в каждом конкретном случае следует выбирать оптимальный, т.к. в определенных условиях можно использовать далеко не каждый из них, во-первых это касается качественных характеристик самих материалов, а также их внешнего вида, который может не совсем удачно сочетаться с материалом, использованным для отделки фасадной стены.

Следует заметить, что отделка цоколя чаще всего начинается с подготовительных работ, заключающихся в выравнивании поверхности цоколя.

Облицовка цоколя кирпичом

Одним из часто встречающихся вариантов является отделка цоколя кирпичом. Кирпичная кладка на цокольной отделке придает всему сооружению особенной солидности и хорошо сочетается с другими отделками дома. Одним из основных плюсов кирпичной облицовки считается возможность создания проветриваемого зазора между облицовкой и цоколем. При желании, зазор можно наполнить специальным материалом для утепления. Помимо этого, кирпич такой материал, который сам по себе является термоизолирующим, преимущественно пустотелые виды.

Планируя строительные работы следует учесть тот факт, что кирпичная облицовка цоколя применяется только для ленточного фундамента. При этом может быть использован различный кирпич для цоколя. Наиболее подходящим будет хорошо спрессованный красный кирпич. Он наделен высокой степенью прочности и практически не поглощает воду. Выпускают его разные фирмы, соответственно существует разница и в стоимости и в размерах.

Наиболее экономически выгодную облицовку можно оформить из силикатного кирпича. Но опытные строители не рекомендуют использовать данный вид строительного материала для цокольной облицовки.

Как правильно выбрать кирпич для облицовки цоколя и фундамента

В тех случаях, когда фундамент рассчитан для строительства на нем тяжелых конструкций — можно использовать обычный красный кирпич для цоколя. Для того, чтобы облицовка должным образом выполняла все возложенные на нее функции, материал для отделки должен:

• иметь низкий коэффициент поглощения влаги;
• быть максимально устойчивым к влиянию низких температур;
• иметь высокий коэффициент прочности.

При подборе кирпича для отделки нужно учесть следующие моменты:

• конструкция смотрится более совершенно, если цвет основной части и цоколя являются контрастными;
• внешняя часть облицовки должна совпадать со стилистикой всего здания.

Работы по облицовке предполагают несколько этапов, выполнение которых создает качественную защиту от пагубного влияния окружающей среды и придает сооружению презентабельный, законченный вид.

Расчет кирпича на цоколь

Чтобы выполнить расчет кирпича на цоколь (для облицовки) следует определить площадь одной единицы облицовочного материала, она будет равняться приблизительно 0,016 кв.м., т.е. для облицовки каждого кв.м потребуется порядка 62 кирпичей или плиток аналогичного размера. Затем потребуется путем умножения высоты цоколя на его периметр определить подлежащую облицовке площадь. Умножив площадь на 62 получим количество материала, необходимое для облицовки.

Реально расход материала может быть несколько ниже — ведь при расчете не учитывались межкирпичные швы, каждый из которых имеет ширину около 10 мм. Но специалисты рекомендуют брать материал с запасом — в процессе работы может возникнуть бой, докупка отделочного материала с другой партии может стать причиной проблем, таких как несоответствие оттенка.

Порядок выполнения облицовочных работ

К выполнению облицовки приступают после возведения стен и обустройства системы теплоизоляции. Для контроля вертикальности и горизонтальности поверхности пользуются обычными отвесами и строительными уровнями.

Для получения достаточного уровня вентиляции монтаж декоративной части цоколя выполняют на расстоянии двух-трех см от слоя внешнего утеплителя: это поможет избежать накопления влаги между стенкой и слоем облицовочного материала. При укладке первого ряда следует оставить несколько швов без раствора. Они будут обеспечивать дополнительное вентилирование.

Для связи облицовки с несущей стеной существует несколько способов:

• Использование оцинкованных стальных анкеров. Один их край располагают на несущей стене, а другой — между кладкой из отделочного материала.
• Второй способ предполагает использование дюбеля. Крепят его к несущей стене, затем обматывают проволокой, края которой фиксируют между рядами кладки. Фиксация проволоки не должна просматриваться с наружной стороны облицовки.

Каждый квадратный метр облицовки должен быть зафиксирован минимум пятью связками к основной стене. В горизонтальном направлении связки должны размещаться на расстоянии 50 — 70 см, а в вертикальном — каждые 3 — 4 ряда. В местах, где предусмотрены оконные или дверные проемы, связки должны располагаться немного плотнее.

Приготовление смеси для крепления облицовки готовят двумя способами:

• 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 7 — 8 частей, 2 части извести;
• 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 4 части.

Чтобы понять что консистенция раствора получилась такая как надо нужно: взять небольшую часть раствора и скатать из него шарик, если смесь не прилипает к рукам — раствор готов.

Схватывание раствора происходит достаточно быстро, поэтому приготовление его нужно производить небольшими порциями.

Самые важные требования к облицовке лицевой кладки:

• правильность и тщательность укладки облицовочного материала;
• точность и опрятность формирования и расшивки швов.

Варианты выполнения облицовки цоколя

Вариант 1. Цепная перевязка кладки. Внутренняя стена формируется привычно — два ряда кирпича, высота равняется обрезками декоративного кирпича (их крепят над рядами торцом к стене). Связки оформляют через каждые три ряда кладки. Эффективнее применять многорядную систему связки. Когда планируется облицовка кирпичного цоколя декоративным материалом, то кладку начинают с облицовочной версты. Первый ряд кладут тычком, следующие два — ложком.

Вариант 2. Сначала кладется ряд наружной облицовки. Следующий — выполняется обычным кирпичом, в тоже время из него оформляется внутренняя верста. Связка в таком оформлении делается тычковой кладкой. В таком варианте, цепная связка, крепко соединит наружные и внутренние стены.

Преимущества кирпичной отделки цоколя

Использование цокольного кирпича для отделки фундамента позволяет получить поверхность:
более прочную, устойчивую к перепадам влажности и температуры,
не нуждающуюся в особом уходе и способную прослужить на протяжении многих десятилетий,
экологичную и безвредную для человека и окружающей среды.

Такую отделку при необходимости можно отремонтировать, т.е. вполне реально произвести замену дефектных фрагментов на новые. Выполнить монтаж кирпичной отделки вполне возможно своими руками.

В ассортименте отделочных материалов для цоколя кирпич на сегодня выгодно отличается своей доступной стоимостью, и довольно высокими качественными характеристиками.

Цоколь из кирпича для ленточного фундамента для дома

Между стенами здания и его фундаментом расположен цоколь из кирпича, который выдерживает нагрузку со стороны всех предметов интерьера, а также защищает постройку от проникновения влаги. Принимая во внимание различные виды кирпичного цоколя, хозяева участков должны выбрать оптимальный вариант для определённой местности. Обустройство цоколя можно осуществлять не только силами профессиональных строителей, но также собственноручно. A дальше дом из пеноблоков можно возводить.
Если хозяева участков желают построить цоколь из кирпича своими руками, то нужно тщательно выбирать соответствующий строительный материал. Следует отметить, что наилучшим вариантом в этом аспекте будет обожжённый кирпич. Он является очень стойким к воздействию влаги и температурным перепадам, а также обладает необходимой прочностью.
Нужно иметь в виду, что пошаговая инструкция укладки цоколя из кирпича представлена во многих источниках, однако следует выделить несколько основных этапов. Вначале проводятся работы по гидроизоляции возведённого фундамента. Для этого можно использовать рулонный материал (в два слоя), плёнку или мембрану. Также необходима обработка боковых поверхностей бетонной ленты. В этом случае не обойтись без праймеров глубокого проникновения.
Перед тем, как выполнять кладку по слою гидроизоляции, следует проверить, соответствуют ли габариты фундамента тем размерам, которые предусмотрены в проекте. Для этого по углам постройки забивают в землю колышки, а между ними натягивают верёвку. Следует подчеркнуть, что кладка углов является сложным процессом, требующим от мастера высокой квалификации. Зачастую эту операцию выполняют с помощью порядовок.

О создании вентиляционных отверстий, которые должны быть на всех стенах, а также внутренних перегородках. Эти отверстия могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Укладку кирпича нужно осуществлять на пластичный раствор, состоящий из песка и цемента в разных пропорциях. Если соотношение песка к цементу составляет 3:1, то такой цоколь будет самым прочным.
При изготовлении раствора нужно обратить внимание на содержание глины в песке. Избыток этого вещества приведёт к тому, что кладка в зимнее время может дать трещину. Поэтому для придания раствору пластичности в ходе его замешивания нужно добавить обычное мыло или моющее средство.
Углы цоколя из кирпича вытягивают по уровню, а затем протягивают шнуры. При этом стены периодически контролируются с помощью правила. В ходе данного процесса нужно перевязывать вертикальные и горизонтальные швы. Высота цоколя оказывает влияние на то, какая перевязка будет использоваться (многорядная или порядная).
Заключительный этап укладки цоколя из кирпича состоит в проведении облицовочных работ. Для этого можно использовать специальную облицовку или фасадную штукатурку. К специальным облицовкам относятся натуральный и искусственный камень, цокольный сайдинг и керамогранит. Облицовка выполняется только после того, как возведена коробка здания и выполнены все кровельные работы.

Какой высоты и ширины должен быть цоколь из кирпича

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от толщины стен. Например, для кладки стен шириной 51 см это значение находится в пределах 45-51 см.  Существуют варианты, когда подножие шире фундамента -0 в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничевается  1/4 его длины (6 см.). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется делить с удобной стороны, увеличивая его ширину. Если фундамент залит по уровню земли, то выбирают высоту кладки 0,7-1 м.

1. Выступающий- украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки и защищенного козырька.
2. Заподлицо- по сути, является продолжением стен, пр и отделке становятся выступающими.
3. При каркасных домах или из сруба цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения нагрузок на основания здания

По любым вопросам обращайтесь в компанию «Ремонты 76»! Будем рады Вам помочь! Наши контакты указаны ниже:
e-mail: [email protected]
телефон: 8 -(4852)-95-98-77
телефон: 8-915-977-17-77

42+ каменных инструмента, используемых при кладке вашего дома

Моналиса Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Инженерно-технологическом колледже L.J в Ахмадабаде в 2018 году. Она работает инженером-строителем в SDCPL — Gharpedia. Помогать людям решать их вопросы, связанные со строительством, — ее страсть. Помимо блоггера, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. Она доступна в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Каменные работы восходят к древним временам, как и каменные инструменты. По мнению проф. М. М. Гояля (автор «Справочника по строительству для инженеров-строителей и архитекторов»), кладка — это правильная сборка каменных блоков, скрепленных между собой раствором. На строительной площадке можно увидеть множество строительных инструментов, каждый из которых имеет определенное назначение. Мы используем эти инструменты в процессе строительства для завершения конкретной работы.

Для каменных работ требуются инструменты различного назначения, т. е. для работы с раствором, для обработки камня, для резки кирпича для придания требуемой формы и т. д.Как и в традициях, существующих со времен Древней Индии и Египта, каменная кладка имеет дело с некоторыми общими элементами, такими как щебень из земли и простые металлические инструменты.   

Эти инструменты также известны под своими региональными названиями в зависимости от местных обычаев региона, например, лопаты известны как «фавады», ступки известны как «гамела» и так далее. 12

01. TOOWEL

02. Угловой WOOWEL

A) Внешний Уголок Worlowel

B)

B) Внутри угловой Летуэль

03. Настройка квадрата или Мейсон площадь

04. Правление Правила и Боб

05. Уровень духа

06. Линия и Pins 9000. 07. Уровень воды 07. Уровень воды

08. Bonding Rods

09. Spades (Phavadas)

10. Снопка PAN / GHAMELA

11. JOINTER

JOINTER

12. Bevel

12. 13.

13. Pick AX

14. RAR BAR

15 . CHISEL

16. Древесина, обрабатываемая древесина. mash hammer

22. Mallet (деревянный молоток)

23. манекен (железный молоток)

24. Спирабка 24.

25. Уоллер

26. Club Hammer

27. ТАБЛИЦА 2 27.

28. 2 9000. 9000.

29.

30. Point

31. Claw Tool

32. Никель (широкий инструмент)

33. Jumper

34. Клин и перья

36. Drag

37. Ручная пила 37. Ручной пилы

38. Круговая пила

39. -пила

40. Рамная пила

Инструменты для каменной кладки для кирпичной кладки

Общие инструменты для кладки, используемые в строительстве каменной кладки

. Концы шпателя могут быть закругленными или заостренными. Это используется для подъема и распределения раствора в швах во время строительства каменной кладки. В кладочных работах используются шпатели различных видов и размеров.

Одна из распространенных модификаций базовой кельмы. Используется для оформления углов стены. Это два типа углового шпателя.

(A) Затирочная кельма для наружных углов

Существуют различные конструкции затирочной кельмы для наружных углов, но показанная слева с более короткими фланцами является наиболее распространенной.Эти внешние угловые шпатели могут иметь острый угол в 90 градусов или заостренную (закругленную) кромку.

Они более распространены, чем шпатель для внешних углов, просто потому, что на внешних углах используется вспомогательное средство. У них есть стандартные функции, сравнимые с инструментами для наружных углов, но также есть регулируемые модели, которые могут становиться шире или уже, в зависимости от угла угла.

03. Угловой угольник или угольник Мейсона

Используется для разметки прямых углов в углах каменной стены.Это очень важный и основной инструмент, используемый в кладочных работах. Этот инструмент имеет L-образную форму. Он изготовлен из плоской стали и имеет длину каждого плеча около 0,5 м.

Этот простой строительный инструмент используется для проверки вертикальности стен. Он состоит из веревки, привязанной к грузу внизу, называемого бобом, и прямой деревянной доски с одинаковыми краями, называемой отвесом. В его центре предусмотрен паз, в который помещается отвес. Когда линейка размещается вертикально относительно стены, отвес должен находиться на линии канавки, указывающей на идеальную вертикальную стену.Если шарик отвеса не упадет на линию паза, стена не будет вертикальной.

Используется для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Спиртовой уровень изготовлен из твердого пластика или дерева с пузырьковой трубкой посередине. Пузырьковая трубка частично заполняется спиртом таким образом, что в ней образуется пузырек воздуха. Спиртовой уровень помещают на поверхность каменной стены и проверяют пузырек. Поверхность называется выровненной, когда пузырек в трубке оседает на середину трубки.

Используется для поддержания выравнивания незавершенного производства. Линия и булавки состоят из струны, концы которой соединены с двумя цельными металлическими стержнями с наконечниками. Применяется для выравнивания линии и выравнивания ряда кирпичей при кладке кирпича в кирпичной кладке.

Используется для передачи и проверки уровня. Это простой инструмент для измерения уровня в двух разных точках. Это инструмент, работающий по тому принципу, что вода всегда ищет свой уровень. Он состоит из гибкой трубки с жидкостью, и жидкость на обоих концах будет на одном уровне, независимо от того, держите ли вы их вместе или раздвигаете на сто футов.

Используются для нивелирования с двух фиксированных точек при съемке. Он состоит из вертикального шеста с горизонтальной доской наверху, образующей Т-образный стержень. Обвалочные стержни выполнены в наборе из трех стержней, а многие состоят из трех стержней Т-образной формы, одинаковых по форме и размеру, или двух стержней, идентичных друг другу, и третьего, состоящего из более длинного стержня с подвижным или съемным Т-образным стержнем. ‘ кусок. Третий называется путешественником или путешествующим стержнем.

Используются для смешивания раствора, а также для заливки цемента, раствора, бетона в поддон.Лопата также используется для рытья почвы под фундаментные траншеи и т. д. Она состоит из металлической пластины на конце длинной деревянной ручки.

Чаша для раствора обычно используется на строительных площадках и изготавливается из железа или пластика. Это сосуд из жесткого пластика или стали, используемый для хранения или перевозки песка, цемента, раствора и бетона. Он также используется для смешивания и подъема раствора на рабочей площадке. Чтобы использовать поддон для раствора, наполните его таким количеством материала, например, песком, цементом, раствором и т. д., которое вам удобно носить с собой.

Фуговальный станок в каменной кладке представляет собой инструмент в виде ударного железа или ударного инструмента, используемый для отделки горизонтальных или вертикальных растворных швов. Фуганок или фуганок — это ручной инструмент, предназначенный для нанесения канавок на швы, недавно заполненные раствором, на этапе, когда они начинают схватываться. Использование фуганка для кирпича помогает улучшить визуальный эффект и срок службы раствора. Фуганок используется для обозначения любого инструмента, который может формировать раствор между кирпичами.

Инструменты для каменной кладки

Используется для разметки углов.Он состоит из двух прорезных лезвий из стали, скрепленных между собой винтом с накатанной головкой. Это инструмент, состоящий из двух соединенных вместе линеек или плеч, открывающихся под любым углом.

Применяется для грубой обработки камней и раскола камней в карьере. У него длинная голова, заостренная с обоих концов.

Применяется для обработки поверхности камней. Он состоит из железной кромки с числом зубьев от 3 мм до 9 мм.

Используются с киянками и молотками.Долото используется для обычного расщепления, грубой обработки и придания формы камню. Зубила доступны в различных размерах с лезвиями, плоскими, коническими и другими формами зубьев. Лезвие стамески делают из железа или металла, а рукоятку делают из дерева.

Используется для обработки мягких камней. Стамеска — это инструмент с режущей кромкой лезвия характерной формы на конце для резьбы или резки камня вручную. Ручка у него из дерева или пластика.

Это долото, специально используемое для вырезания границы или линии на краю камня.Они бывают разных размеров. Чертежным резцом делаются канавки на всех четырех краях камня. И эти камни используются в цоколях и углах в строительстве.

Зубчатое долото также используется для тонкой правки. Это ручной инструмент из металла, состоящий из длинного стержня с зубчатой ​​режущей кромкой на одном конце. По нему снова обычно бьют киянкой или металлическим молотком. Количество зубьев на этой режущей кромке варьируется, обычно от трех до пяти, но также существует вариант с двумя зубьями.Зубчатое долото обычно используется между черновой и чистовой обработкой, чтобы убрать грубые следы, оставленные остроконечным долотом, и подготовить поверхность для более тонкой обработки.

Зубчатое долото также используется для тонкой правки. Это ручной инструмент из металла, состоящий из длинного стержня с зубчатой ​​режущей кромкой на одном конце. По нему снова обычно бьют киянкой или металлическим молотком. Количество зубьев на этой режущей кромке варьируется, обычно от трех до пяти, но также существует вариант с двумя зубьями.Зубчатое долото обычно используется между черновой и чистовой обработкой, чтобы убрать грубые следы, оставленные остроконечным долотом, и подготовить поверхность для более тонкой обработки.

Инструмент каменщика. Это тяжелый молот, используемый для резки, придания формы и грубой обработки камней. У него скошенное поразительное лицо. Это большой молоток, обычно с плоской поверхностью и прямым бойком для грубой обработки и дробления камня.

Молоток для затирания также известен как молоток каменщика. Он используется для удара и привода долота для грубой обработки камня.Он двусторонний с двумя ударными гранями, чаще всего используется в каменной кладке. Его следует использовать только для ударов по камням, но его также можно использовать для таких задач, как удаление известкового раствора в каменной кладке. Этот молот состоит из деревянной ручки, к которой прикреплена тяжелая головка, обычно сделанная из металла.

22. Киянка (деревянный молоток)

Основной инструмент для обработки камня. Это деревянный молоток, которым забивают долото с деревянной головкой. Обычно имеет большую голову.

Используется для резьбы по камню. У него также большая круглая головка, сделанная из железа. Его ручка сделана из дерева.

Сборка, также называемая сборкой, представляет собой процесс измельчения камня при обработке камня. При перевязке шваброй с помощью молотка снимаются только неправильные ангелы. Следовательно, молоток для скребков — это инструмент, используемый для разрушения небольших выступов камней или удаления неправильных втулок с поверхности камня. У него большая голова из железа и деревянная ручка.

Используется для удаления сколов при кладке камня. Он также состоит из железной головки и деревянной ручки.

Используется для удара по остроконечным зубилам. Он также полезен для легких работ по сносу, забивания каменных гвоздей и для использования со стальным зубилом при резке камня. Его вес загоняет долото глубже в разрезаемый материал, чем любые более легкие молотки. Он также состоит из железной головки и деревянной ручки, как и другие инструменты для каменной кладки.

Инструмент для подачи качки представляет собой инструмент с ручным приводом, состоящий из длинного лезвия с толстым острием. «Рабочая кромка» инструмента для качки имеет широкую плоскую поверхность, которая обычно заточена под углом, слегка отклоняющимся от перпендикуляра. Он в основном используется для изготовления камней необходимого размера. Если резной блок камня имеет плоские пропиленные грани, то этим инструментом можно удалить большое количество отходов на начальных этапах резьбы.

Применяется для отделки камней для пружин, рядов, карнизов, карнизов и т.п. Изготавливается из металла.

Используется для грубой обработки твердых камней.Это цельный металлический инструмент в форме стержня, предназначенный для ударов молотком. Один его конец заострен, а другой имеет круглую форму.

Используется для грубой обработки твердых и прочных камней. Острие также используется для черновой обработки участков и сбивания выступов в камнях. Инструмент Point используется после любой начальной работы с инструментом тангажа. И острие, и пуансон используются для черновой обработки формы, но последний сужается до небольшой режущей кромки камня, тогда как первый сужается до одной точки камня.

Применяется для обработки поверхности камней. Он состоит из кромки с количеством зубьев от 3 мм до 9 мм. Инструмент «Коготь» используется после грубой резьбы точечным инструментом. Инструмент «коготь» с рядом заостренных зубцов действует как грабли, чтобы выровнять неровности поверхности, оставленные острием. При использовании этого инструмента следует следить за тем, чтобы все зубья долота соприкасались с камнем, чтобы предотвратить поломку.

Нож каменщика (широкий инструмент) изготовлен из высококачественной стали.Лезвие толще и скошено с обеих сторон, чтобы создать режущее лезвие. Его держат под прямым углом к ​​камню и ударяют молотком, чтобы расколоть камень.

Это длинный буровой инструмент, состоящий из железного стержня со стальным наконечником с долотообразной кромкой на одном или обоих концах, приводимый в действие путем ударов им о скалу, немного поворачивая его при каждом ударе. Они используются для бурения скважин для взрывных работ в карьере карьерными рабочими и каменщиками.

Это самый древний и один из лучших инструментов для раскалывания камня.Это инструмент из трех частей. Каждый набор инструментов состоит из металлического клина (также называемого заглушкой) и двух прокладок (также называемых перьями). Перья сужаются и изогнуты вверху и широкие внизу. Когда два пера расположены по обе стороны от клина, общая ширина набора одинакова на обоих концах. Они используются для резки камней после того, как они были просверлены перемычкой.

Гад — небольшой стальной клиновидный инструмент, используемый для раскалывания камня.

Используется для выравнивания поверхности камня.Он состоит из лезвий, установленных под переменными углами от 15 до 30 градусов по длине деревянного бруска. Лезвия имеют зубья для обеспечения равномерного удаления поверхностного материала. Некоторые тормоза могут быть снабжены лезвиями особой формы, которые повторяют выпуклые поверхности.

Используется для резки мягких камней. Это пила с широким стальным лезвием с поперечными зубьями и деревянной/пластиковой ручкой на одном конце. I Используется одной рукой.

Циркулярная пила либо держится в руке, либо крепится к подложке. Он работает от электричества и оснащен зубчатым или абразивным лезвием/диском, который может резать различные материалы, включая дерево, камень, кирпич, металлы, пластик, используя вращательное движение, которое вращается вокруг оси.

Используется для резки твердых камней. Он разработан специально для грубой резки. У него сравнительно толстое лезвие с крупными скошенными зубьями. Традиционные торцовочные пилы для двух человек (валочные пилы) имеют ручки на каждом конце и предназначены для использования двумя людьми для резки камней.

Используется для резки больших блоков камней. Он состоит из сравнительно узкого и гибкого лезвия, удерживаемого под напряжением внутри (обычно деревянной) прямоугольной рамы, называемой створкой или воротами. Лезвие держат перпендикулярно плоскости рамки так, чтобы камень проходил через центр рамки.

Инструмент для кирпичной кладки

Используется для грубой резки кирпича различных форм и размеров. Один конец молотка квадратный, а другой конец с острым краем. У него одна плоская традиционная грань и короткое или длинное долотообразное лезвие. Он также используется для толкания кирпичей, если они выходят за пределы линии хода.

42. Кувалдовый молот и валик

Кусковой молоток используется для легких работ по сносу или для разрушения каменной кладки.Чтобы точно разрезать кирпич, используется стальное долото с очень широким лезвием, называемым больстером.

43. Двусторонний гребенчатый молоток или гребенчатый молоток

Используется для удаления излишков материала после резки кирпича по больстеру, для большей точности. Hammer имеет две канавки для двустороннего использования. Гребенка молотка сделана из железа или аналогичного металла, а ручка сделана из пластика или дерева.

Поверочная линейка служит разгибателем на уровне каменщика.Они используются, когда уровни короче, чем площадь, которую необходимо измерить или оценить. Средняя часть верхней части линейки должна быть горизонтально параллельна нижней части. Используется для проверки прямолинейности кирпичной кладки.

Аналог рихтовочных кромок, на которых отмечены уровни разных рядов кирпича, включая пороги и перемычки. Она может быть такой же длинной, как высота потолка. Он используется для подтверждения того, что курсы поддерживаются на правильном уровне.

Плоская треугольная кельма, используемая при кладке кирпича для резки кирпича и нанесения раствора или цемента. Мастерок также используется для постукивания кирпичей по основанию и может использоваться для случайной резки мягких кирпичей. Они бывают разных форм и размеров в зависимости от задачи.

Подводя итог, можно сказать, что список каменных инструментов исчерпывающий. Здесь мы сделали трудную задачу перечислить инструменты каменщика и их функции. Надлежащие инструменты являются важным аспектом всех конструкций, больших или малых.Хотя существует ряд инструментов, большинство инструментов для каменной кладки представляют собой обновленную версию тех же самых старых основных инструментов. Оснащение строительной площадки соответствующими строительными инструментами имеет важное значение для достижения качественных своевременных результатов. Для каждой строительной деятельности всегда найдется оптимальное сочетание инструментов, оборудования и рабочей силы. В соответствии с «IS 1661: 1972» (Свод правил по нанесению цементных и цементно-известковых штукатурок) все инструменты должны быть очищены путем соскабливания и мытья в конце каждого рабочего дня или после использования с различными материалами.Металлические инструменты должны быть очищены и смазаны после каждой операции. Инструменты должны быть осмотрены и тщательно очищены перед началом штукатурки. Чистота особенно важна при работе с цементными штукатурками, где загрязнение отвердевшим материалом может серьезно повлиять на производительность, а также сократить срок службы инструментов.

Наконец, просмотрите видео об инструментах для каменной кладки:

Рекомендуем прочитать:

Испытания для проверки прочности кирпича на сжатие

Типы кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства дома

Ваш наставник поможет вам купить кирпичи

Изображение предоставлено: Изображение 3(a), Изображение 3(b), Изображение 4, Изображение 5, Изображение 9, Изображение 10, Изображение 12, Изображение 13, Изображение 36, Изображение 40 , Изображение 43, Изображение 44, Изображение 45, Изображение 46, Изображение 47, Изображение 48

Отказ от ответственности
Продукты, показанные/рекомендуемые выше в статье, предназначены только для ознакомления/понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки. Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Gharpedia не несет ответственности за доставку этих товаров. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Монализа Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Инженерно-технологическом колледже L.J в Ахмадабаде в 2018 году. Она работает инженером-строителем в SDCPL — Gharpedia.Помогать людям решать их вопросы, связанные со строительством, — ее страсть. Помимо блоггера, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. Она доступна в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Пост-навигация

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Топ-10 необходимо знать термины кирпичной кладки и многое другое.

Существует множество специальных терминов, относящихся ко всем аспектам строительства из кирпичной кладки. Для самодельщиков, которые только начинают строить кирпичный почтовый ящик, все термины могут быть ошеломляющими, и вам может быть трудно следовать объяснениям, если вы не понимаете, что они означают.

Здесь вы найдете определения 10 лучших, которые необходимо знать, терминов по кирпичной кладке , которые помогут вам понять, о чем говорят каменщики. Вы также найдете подробные изображения, чтобы лучше понять термины кладки. Кроме того, найдите статью о том, как построить кирпичный почтовый ящик, в которой подробно объясняются все шаги по его созданию с использованием всех этих терминов кладки.Вы сможете полностью следить за статьей, как только поймете все эти термины.

Кирпичная кладка Термины: Базовый топ 10

ШВ

Стык двух или более кладочных элементов, оставляющий пространство между кирпичами или бетонными кладочными элементами, заполненное раствором или раствором. Если шов параллелен слою кирпичной кладки в ряду, он называется постельным швом. Если сустав перпендикулярен, то суставы кровати называются вертикальными суставами, боковыми суставами, головными суставами или просто суставами.Ниже вы можете найти различные типы растворных швов.

 

ПОДУШКА

Подложка представляет собой горизонтальный слой раствора, на который укладывают блоки из кирпича или камня.

FROG

Перфорация или отверстие на более длинной стороне кирпича, сделанное с целью образования углубления для раствора. Это полое углубление также снижает вес и упрощает обращение. Глубина лягушки обычно составляет от 10 до 20 мм. Кирпичи с крестовиной должны лежать крестовиной вверх и заполняться раствором.Причина в том, чтобы получить более высокую прочность, устойчивость и звукоизоляцию.

 

Более короткая сторона или торец куска кирпича, который открыт.

СТОРОНА ПОДЛАКА

Более длинная узкая сторона или лицевая сторона куска кирпича, который открыт.
 

КУРС

Непрерывный горизонтальный слой из одинаковых кирпичей или камней, скрепленных раствором в кладочной конструкции, высотой в одну единицу. Ниже приведены различные типы курсов.

 

РЯД НА НОСКИ

Ряд кирпичей или камней, лежащих длинной стороной параллельно лицевой стороне изделия. Ход кирпичной кладки, при котором все кирпичи укладываются как ложковые, известен как ложковый ряд. В приведенном ниже примере это ряд кирпичей длиной в четыре носилки.

 

Ряд кирпичной кладки, в котором все кирпичи уложены в виде перемычки, называется перемычкой. Для углов используются биты на три четверти.Для верхнего ряда требуется в два раза больше кирпичей, чем для носилок, что делает его строительство более трудоемким и дорогим.

 

КУРС СОЛДАТ

Кирпичи, уложенные узкой стороной наружу, называются солдатиками. Кирпичи, уложенные вертикально с представленными длинными узкими сторонами (Солдатики) в ряд, называются солдатским рядом. Обычно используется для придания визуального интереса каменной кладке.

 

Пошаговые инструкции

 

Условия кирпичной кладки: расширенные условия .

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

АНКЕРЫ

Кладочные анкеры представляют собой металл или полосу, обычно изготовленную из латуни, нержавеющей стали или оцинкованной стали. Анкеры используются для крепления стены (кирпича, блока или камня) к другой конструкции.

ARRIS

Острые углы кирпича.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Кирпичная кладка, состоящая из прямоугольных блоков переменного размера, которые имеют распиленные, обработанные или квадратные поверхности основания, должным образом связанные и уложенные на раствор.Эти блоки кладки точно вырезаны на всех поверхностях, которые находятся рядом с другими блоками кладки, и обычно имеют очень тонкие швы.

ЗАДНЯЯ СТОРОНА

Неоткрытая внутренняя поверхность кирпичной стены называется тыльной стороной. Материал, образующий заднюю часть, называется подложкой.

BAT

Часть кирпича, разрезаемая по ширине.

Бита на три четверти

Когда длина биты равна трем четвертям длины исходного кирпича.

Летучая мышь со скошенной кромкой

Когда летучая мышь имеет скошенную ширину.

Полубат

Когда длина биты равна половине длины исходного кирпича.

 

СКАСКА

Наклон одной поверхности, которая встречается с другой поверхностью того же тела под углом, отличным от 90 градусов.

СВЯЗЬ

Метод укладки кирпичей по образцу таким образом, чтобы отдельные блоки были связаны друг с другом.Склеивание имеет решающее значение для устранения последовательных вертикальных швов как в теле, так и на лицевой стороне стены, так как это создаст слабую структуру кирпича. Это также упоминается как сцепление между раствором и кирпичными или каменными элементами, а также при креплении нескольких типов каменных стен путем перекрытия блоков кладки.

Укладка на растяжение

Ряд кирпичей, уложенных как носилки. Его также называют бегущей облигацией. Если используется в качестве структурной связи, он нуждается в соответствующем армировании.

Связка заголовков

Ряд кирпичей, уложенных в качестве заголовков на лицевых сторонах. Летучая мышь на три четверти используется на всех остальных курсах в качестве квойнов и для правильного перекрытия.

Фламандская перевязка

Альтернативный ряд кирпичей, состоящий из одной верхней части и одной подложки. Он также может иметь несколько растяжек подряд. Много раз подрамник и заголовки будут разного цвета для создания узоров.

English Bond

Чередующиеся ряды носилок и жаток.Считается самым прочным соединением в кирпичной кладке. Второй и предпоследний — это ферзь ближе для всех ходов заголовка. Альтернативные цветовые оттенки используются для эстетики.

Stack Bond

Модель, когда все ряды идеально выровнены. Этот тип связки используется в декоративных целях, так как представляет собой слабую каменную конструкцию без прочности.

 

БЫЧИЙ НОС

Бычий нос – это тип кирпича, один или несколько углов которого закруглены.Обычно они используются для создания мягких и привлекательных изогнутых краев ступеней, выступов или облицовки стен. Есть много типов кирпичей с бычьим носом.

Одинарный булыжник

Один угол кирпича закруглен.

Двойной закругленный носик

Два угла кирпича закруглены.

Коровий нос

Алос называется двойным бычьим носом; у него оба угла кирпича закруглены на одном из концов.

Верхний боковой угол кирпича закруглен.

Носилки с одним закругленным носом

Верхний боковой угол кирпича закруглен.

Двойной подрамник

Оба верхних угла кирпича со стороны подрамника закруглены.

 

СМАЧИВАНИЕ

Акт нанесения раствора на одну сторону каменной кладки мастерком перед укладкой. Вы захотите нанести как можно больше раствора на торец кирпича.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Строительство блоков кирпичной кладки, скрепленных раствором для формирования стен.

ВИДЫ КИРПИЧА

Существует четыре основных типа кладочного кирпича. Вот их определения.

Полнотелый кирпич

Массивная кладка без полостей, отверстий и углублений. Полнотелый кирпич имеет максимальную площадь пустот 25 процентов.

Квадратный кирпич

Кирпичная кладка с полостью на одной из сторон основания, при этом пустота составляет не более 20 процентов ее объема.

Полый кирпич

Кирпичная кладка, имеющая отверстия или стержни в поперечном сечении, но не более 20% объема пустоты.Эти сердечники уменьшают вес кирпича и позволяют быстрее обжигать кирпич.

Пустотелый кирпич

Кирпичная кладка, более 25% объема которой является пустотелой. Они могут иметь до 60 процентов своего объема пустыми.

КИРПИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Стены и другие конструкции из кирпича.

КРЮЧОК

Часть кирпича, разрезанная вдоль таким образом, что одна его длинная сторона остается неразрезанной.Обычно используется для завершения кирпичного ряда или создания красивых углов.

Полнотелый кирпич

Типичный кирпич без полостей и пустот.

Королевский доводчик (половина)

Кусок кирпича, полученный путем продольного разрезания кирпича на две части.

Доводчик ферзя (четверть)

Когда доводчик ферзя разрезается пополам, это называется четвертью ферзя.

Угловой доводчик

Это кирпичи, у которых один конец срезан под углом от 45 до 60 градусов.

Король-доводчик

Кирпич, полученный путем разрезания от центра одной перемычки до центра подрамника с другой стороны. Они используются для отделки углов.

Доводчик со скошенной кромкой

Аналогичен доводчику, но с той разницей, что кирпич скошен по всей длине.

 

БЕТОННАЯ КЛАДКА

Также известная как «CMU», «Шлакоблок», «Бетонный блок», «Бетонный кирпич» или просто «Блок».Бетонная кладка, изготовленная из портландцемента, воды и любых подходящих заполнителей. Он может включать другие материалы.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ШВ

Вертикальные или горизонтальные швы, которые используются для разделения кирпичной кладки на сегменты для предотвращения растрескивания.

ЛИЦО

Открытая поверхность стены или поверхность кирпича или камня, открытая в законченном виде.

РАСТВОР

Очень текучий раствор, используемый для заполнения щелей.Он используется в строительстве для герметизации пустых участков и заполнения швов, например, между плитками. Это смесь воды, цемента, песка, и обычно добавляется цветовой оттенок, соответствующий каменной кладке.

HEARTING

Внутренняя часть каменной стены между облицовкой и основанием.

ТИПЫ ШВОВ

Существует восемь типов растворных швов.

Вогнутый

Самый популярный тип соединения. Он формируется в растворе с помощью вогнутого фуганка.Обладает высоким уровнем водонепроницаемости благодаря утопленному профилю и уплотненному раствору. Это также подчеркивает качество и внешний вид кирпичей.

Vee

Этот тип шва, также называемый «V», формируется с помощью V-образного фуганка или шпателя. Шов скрывает небольшие неровности и является водонепроницаемым, поскольку раствор уплотнен, а его форма отводит воду от шва.

Заподлицо

Этот шов используется, когда стена подлежит оштукатуриванию или когда вы планируете красить стену.Поскольку раствор не сжимается, он менее водостойкий, чем некоторые другие типы швов.

С граблями

Для этого типа шва раствор выгребается на одинаковую глубину с помощью колесного фуганка или граблей. Обычно его оставляют несжатым, но если он уплотнен, он будет иметь лучшую водостойкость. Он по-прежнему будет собирать воду и будет менее эффективным, чем другие соединения.

Экструдированный

Этот шов образуется естественным образом излишками раствора при сжатии кирпича и не требует специального инструмента.Это не рекомендуется  для наружных стен, так как экструдированный материал со временем ослабевает и разрушается.

Украшенный бусинами

Созданный с помощью расшивного шва, он придает винтажный формальный вид. Эти выпуклые швы создают интересные тени, но они не рекомендуются для наружного использования из-за их открытых выступов, а эрозия со временем делает шов ослабленным и неопрятным.

Ударопрочный

Раствор углубляется сверху вниз в шов, при этом нижний конец не заходит в стену более чем на 3/8 дюйма.Это очень плохой изолятор от воды, так как он позволяет воде собираться на его нижнем крае и поэтому не рекомендуется  для наружных стен зданий.

Выветрелый

Раствор вдавливается все больше с помощью остроконечной кельмы снизу вверх от шва, при этом верхний конец не должен углубляться в стену более чем на 3/8 дюйма. Этот тип шва отличается высокой декоративностью и может использоваться на наружных стенах, но не обладает такой водостойкостью, как вогнутые и V-образные швы.

 

ФЛАГ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Это обязательный флаг сигнала оператора связи, используемый для указания, когда он поднят, что имеется исходящая почта, которую оператор должен забрать из почтового ящика.Предпочтительный цвет флага почтового ящика USPS — оранжевый. Подробную информацию о правилах флага почтового ящика USPS см. в разделе « 3.7 Сигнальный флаг оператора связи ».

МАСОН

Тот, кто строит или работает с камнем или кирпичом.

КЛАДНАЯ КЛАДКА

Определение каменной кладки Строительство строительных материалов, скрепленных вместе раствором. То, что построено каменщиком; все, что построено из материалов, используемых каменщиками, таких как камень, кирпич, черепица и т. д.

КЛАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

Отдельный строительный материал, обычно кирпич, используемый на наружных стенах зданий из-за того, что он выглядит как сплошная кладка без веса и стоимости и обеспечивает ненесущую стену. Кирпичная облицовка крепится к конструкции здания, но является самонесущей и не создает дополнительной нагрузки на здание. Шпон каменной кладки в основном используется из-за его внешнего вида, и иногда его называют «навесными стенами».

MITER

Шов, образованный соединением двух каменных плит, скошенных под углом, который обычно составляет 45 градусов, образуя угол.

 

РАСТВОР

Материал, используемый в каменной кладке для заполнения зазоров между кирпичами и блоками, используемыми в строительстве. Он обеспечивает полную опору, а также уплотнения и связи между элементами кладки. Раствор представляет собой смесь песка и вяжущего, такого как цемент или известь. Затем наносится вода для образования пасты, которая затем затвердевает.

ОЧИСТКА

Процесс нанесения тонкого слоя раствора для отделки поверхности каменной стены.Также само покрытие цементным раствором.

ПЛИНТУС

Это выступающий ряд камней у основания стены.

 

QUOIN

Кирпичные элементы, используемые для акцентирования угла каменной кладки путем добавления кирпичей или каменных элементов, которые отличаются от каменной стены размерами, цветом или текстурой. Или, проще говоря, кирпичные блоки, используемые для акцентирования углов стен в каменной конструкции.

 

СТЕЛЛАЖ

Когда последовательные ряды отступают от лицевой стороны стены.Обычно вы последовательно отступаете концы рядов снизу вверх в незавершенной стене, чтобы облегчить возобновление работы или соединение с пересекающейся стеной.

АРМАТУРА

Горизонтальные или вертикальные арматурные стержни, которые используются для усиления любой каменной конструкции.

РЯД СТРУН

Горизонтальный непрерывный выступающий ряд из кирпича или камня, придающий конструкции эстетичный вид. Его также называют групповым курсом.

 

СВЯЗКА

Кладочная стяжка представляет собой проволоку или устройство из листового металла, используемое для соединения двух или более каменных односекционных кирпичных стен. Они также используются для соединения каменной кладки со структурной системой поддержки.

ЗУБЬЯ

Временная стена заканчивается там, где выступают дополнительные носилки. Выступающие блоки кладки называются зубьями.

 

 

СПОСОБЫ УКЛАДКИ КИРПИЧА

Существует шесть способов кладки кирпича, и они называются по-разному.

Носилки

Так обычно кладут кирпич, при этом ложковая сторона является самой видимой стороной.

Лицевая сторона — самая видимая сторона кирпича.

Носилки Rowlock

Когда тонкие стороны носилок находятся снизу и сверху, а головка обращена по бокам.

Уключина

Голова видна, длинные узкие стороны снизу и сверху.

Солдат

Видна сторона носилок, головы внизу и вверху.Обычно используется для украшения.

Матрос

Головки сверху и снизу, а лицевые стороны носилок сбоку. В основном используется для украшения.

ЩЕТКА

Небольшой ручной инструмент с плоским заостренным лезвием, используемый для нанесения и распределения раствора или штукатурки

ПРОКРЫТОЕ ОТВЕРСТИЕ

Отверстия, которые размещаются в растворных швах облицовочного материала на уровне примыкания чтобы влага испарялась.

МОКРАЯ ПИЛА

Электропила для каменной кладки, использующая воду для охлаждения алмазного диска, которая сохраняет его чистым и холодным, что позволяет быстро резать блоки каменной кладки.Влажная пила также сводит к минимуму количество пыли и режет быстрее, чем пила по сухой каменной кладке.

 

---

 

Теперь, когда вы понимаете все эти термины кирпичной кладки , вы должны быть в состоянии следовать подробной статье о том, как построить кирпичный почтовый ящик, как профессионал, или вы можете попробовать следовать более простой статье с картинками , как построить почтовый ящик из кирпича в картинках.

Если у вас есть дополнительные вопросы или предложения по любым другим условиям каменной кладки, которые мы должны включить, оставьте комментарий на нашем сайте или свяжитесь с нами .

Спасибо.

 

Пошаговые инструкции

 

Кирпичная кладка Термины и определения

🕑 Время чтения: 1 минута

Кирпичная кладка Термины и определения

Курс Курс представляет собой горизонтальный слой кирпичей или камней.

Кровать Это поверхность камня, перпендикулярная линии давления. Он указывает на нижнюю поверхность кирпичей или камней в каждом ряду.

Задняя часть Внутренняя поверхность стены, которая не подвергается воздействию, называется тыльной стороной. Материал, формирующий заднюю часть, называется подложкой.

Лицо Внешний вид стены, подверженной воздействию погодных условий, называется лицом. Материал, используемый для облицовки стен, называется облицовочным.

Сердцевина Это внутренняя часть стены между облицовкой и подкладкой.

Боковой Это поверхность, образующая границу кирпичей или камней в направлении, поперечном забою и ложу.

Соединение Это стык двух или более кирпичей или камней. Если шов параллелен слою кирпичей или камней в ряду, то он называется швом постели. Стыки, которые перпендикулярны стыкам кровати, называются вертикальными стыками, боковыми стыками или просто стыками.

Коллектор Это кирпич или камень, который лежит наибольшей длиной под прямым углом к ​​​​лицу работы. В случае каменной кладки заголовок иногда называют сквозным камнем.Ход кирпичной кладки, при котором все кирпичи укладываются в виде перемычек, известен как перемычка.

Носилки Это кирпич или камень, который лежит своей длинной стороной параллельно лицевой стороне изделия. Ход кирпичной кладки, при котором все кирпичи укладываются как подрамники, известен как ряд подрамников.

Бонд Это способ укладки кирпичей таким образом, чтобы отдельные блоки были связаны друг с другом. Склеивание необходимо для устранения непрерывных вертикальных швов как в теле, так и на лицевой стороне стены.

Сколы Это каменная крошка, используемая для заполнения пустот в каменной кладке.

Квоинс Это камни, используемые для углов стен строения.

Летучая мышь Это часть кирпича, разрезанная по ширине.

Доводчик Это часть кирпича, разрезанная вдоль таким образом, что одна его длинная сторона остается неразрезанной.

Королева ближе Это часть кирпича, полученная путем разрезания кирпича по длине на две части.

Король Ближе Это части кирпича, полученные путем отрезания треугольной части между центром одного конца и центром одной стороны.

Скошенный Доводчик Это та часть кирпича, в которой вся длина кирпича скошена для сохранения половины ширины на одном конце и полной ширины на другом.

Лягушка Это углубление или углубление на верхней поверхности кирпича, сделанное с целью формирования шпонки для растворов.Это также снижает вес кирпича.

Цоколь это горизонтальный ряд из камня или кирпича, предусмотренный у основания стены над уровнем земли. Он указывает высоту уровня земли над естественным уровнем земли. Защищает здание от сырости.

Цокольный ряд Это самый верхний ряд цокольной кладки.

Струнный курс Это горизонтальный выступ каменной кладки, выступающий за лицевую сторону стены для отвода дождевой воды с лицевой стороны.Он придает эстетичный вид конструкции и, как правило, предусмотрен на каждом этаже.

Порог Это горизонтальный элемент из камня, бетона или дерева, используемый для отвода дождевой воды с поверхности стены непосредственно под оконным проемом. Он поддерживает вертикальные элементы деревянной оконной рамы.

Перемычка Это горизонтальный элемент из камня, кирпича, дерева, железа или железобетона, используемый для поддержки кладки или груза над проемом.

Косяки Это вертикальные стороны проема для дверей и окон. Они могут быть простыми или растопыренными, а также могут быть снабжены углублениями для дверных и оконных рам.

Вскрывает Это открытые вертикальные поверхности, оставшиеся по бокам проема после того, как дверь или оконная рама были установлены на место.

Карниз Это выступающий орнаментальный ряд у вершины здания или на стыке стены и потолка.

Курс блокировки Он располагается поверх большей части каменной кладки, предусмотренной непосредственно над карнизом, чтобы предотвратить тенденцию карниза к опрокидыванию. Это также добавляет эстетики карнизу.

Копинг Это ряд, расположенный на открытой верхней части внешней стены, чтобы предотвратить просачивание воды.

Выступ Это расширение одного или нескольких рядов камня или кирпича от лицевой стороны стены, служащее опорой для стеновых плит.

Шаблон Кусочки камней, помещенные под конец балки, распределяют нагрузку по большей площади. Подробнее: Калькулятор кирпича — Расчет количества кирпичей для стен, колонн, фундаментов Дефекты кирпичной кладки, вызванные плохим качеством изготовления, и их устранение Единицы измерения оплаты строительных работ Различные типы перемычек и их использование в строительстве Типы связей в кирпичной кладке стен и их применение Процесс строительства кирпичной кладки колонны

2.

Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – Глиняная печь

Завершенный постамент

Ваш цоколь выполняет две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколя

Выбор материалов зависит от личного вкуса, доступности и бюджета.Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство цокольного фундамента

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого будет построен цоколь, и строите на мягком грунте, вам сначала необходимо установить фундамент.Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон.Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки.Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см  , что означает, что кирпичный пол в верхней части моего цоколя также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ). Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры верхней части моего плинтуса – 120 см x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны.Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить «коробку» плинтуса щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом духовки. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Кирпичная конструкция пола печи

Это последний этап изготовления вашего плинтуса. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми.Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы положили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все щели, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Ашларовая кладка: определение, история искусства и виды — видео и расшифровка урока

История искусства кладки из тесаного камня

Ученые не знают, где и когда была разработана кладка из тесаного камня, но она использовалась тысячи лет. Примеры каменной кладки были найдены на пирамидах в Древнем Египте и на строениях в классической Греции.Камни обычно обрабатывали прямоугольными или кубическими формами, но, что интересно, в некоторых египетских постройках вместо них использовались камни трапециевидной формы.

Блоки тесаного камня, сделанные из местного известняка и песчаника, являются частью Кносского дворца на Крите, построенного минойской цивилизацией мореплавателей между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Позже микенцы, торговый народ, живший в Эгейском море (тот же регион, что и древние греки), использовали каменную кладку в строительстве цитаделей и стен. На Ближнем Востоке несколько культур, включая финикийцев и персов, также использовали этот метод.

А кладка из тесаного камня встречалась не только на Ближнем Востоке и в Азии. В 15 веке в Южной Америке опытные строители цивилизации инков использовали каменную кладку для построек в Мачу-Пикчу и Куско. Эти стены были построены так тщательно, что на возведение даже одной секции уходили месяцы. Но все это время спустя, несмотря на время и землетрясения, они все еще стоят.

Типы кирпичной кладки

Существует несколько типов кирпичной кладки. В рядах из тесаного камня в каждом ряду есть камни одинакового размера, но высота целых рядов может различаться.В случайный каменный камень кажется, что камни размещены без порядка. Это иллюзия, и обычно есть шаблон, который повторяется в какой-то момент. А у грубо обработанного тесаного камня лицевая поверхность камня обработана долотом и оставлена ​​в более грубом состоянии, но они по-прежнему плотно прилегают друг к другу.

Оглянитесь вокруг. Можете ли вы найти примеры этого в церквях или крупных строениях рядом с вашим домом?

Краткий обзор урока

Кладка из тесаного камня — это тип каменной конструкции, в которой все камни обрабатываются или обрезаются до единой формы, размера и внешнего вида поверхности.Затем их укладывают горизонтальными рядами или слоями с очень небольшим количеством поддерживающего вещества, называемого строительным раствором , между ними.

Кирпичная кладка — очень старый вид строительства. Он был найден на зданиях древнего Египта и Греции, а также на Кносском дворце , построенном минойской цивилизацией. Каменная кладка также была найдена в Мачу-Пикчу и Куско, монументальных памятниках, построенных цивилизацией инков.

Различные типы кладки из тесаного камня включают рядовой тесаный камень , в котором камни идентичны в каждом слое; случайный тесаный камень , где кажется, что камни размещены без регулярного рисунка; и необработанный тесаный камень , в котором лицевая поверхность камня была обработана, чтобы выглядеть менее законченной.

Настенные плинтусы

— хорошая ли это идея?

Настенные плинтусы — хорошая идея?

Настенные плинтуса, как правило, плохо изучены, и я приписываю это путанице, вызванной причудой индустрии гидроизоляции устанавливать цементные настенные плинтусы в 50-х, 60-х и 70-х годах. Это считалось способом лечения сырости основания стен задолго до того, как впрыск химикатов для модернизации стал широко продаваться. Основная идея установки цоколя кирпичной стены, которую можно увидеть во многих тысячах старых домов, была хорошей, но целая индустрия восстановления от сырости работала на основе здравого принципа, и, поскольку они его не понимали, они его разрушили.Оригинальные кирпичные цоколи, как правило, предшествовали широко распространенной установке физического влагонепроницаемого слоя, хотя иногда вы можете найти как оригинальный цоколь для кирпичной стены, так и физический влагонепроницаемый слой, обычно из сланца. Вообще говоря, наш опыт показывает, что если вы видите оригинальный цоколь из кирпичной стены, то физически ЦОД не будет установлен.

Оригинальные кирпичные цоколи хорошо работают, если за ними правильно ухаживать. Этот был построен в 1880 году.

Основание из более толстой стены давало дополнительную защиту от брызг дождя и проникающей влаги и, как правило, служило большим буфером для влаги.Если вы читали мой последний блог, то, возможно, помните, что я говорил о зданиях, построенных по принципу «шинели». Вот именно так работают оригинальные плинтуса для стен, они обычно изготавливаются из известкового раствора, и пока поддерживается воздухопроницаемость, эта более толстая «буферная» зона в основании стены отлично защищает от влаги основания стены. К сожалению, индустрия восстановительной гидроизоляции ухватилась за эту идею и начала устанавливать модернизированные цементные плинтусы, ошибочно полагая, что они также помогут защитить от сырости основания стены, что не может быть дальше от истины.Как ни странно, модифицированные цементные плинтусы, как говорят, помогают «защитить» основание стены от брызг дождя, но эта функция перевешивается в силу того факта, что они защищают от испарения влаги с основания стены.

Когда речь идет о защите от сырости основания стены, вентиляция основания стены и последующее испарение влаги у основания стены имеют решающее значение. Если устанавливается модернизированный цементный цоколь для стены, то эта важная способность теряется, более того, мы часто видим модернизированные цоколя, которые фактически перекрывают существующий физический влагонепроницаемый слой, поэтому теперь у вас есть двойная проблема: перемычка DPC и нулевая вентиляция основания стены.

модернизация цементирующего плинтуса мостилирует оригинальные физические DPC

Время от времени мы также видим сильно раскрытую кирпичную кладку на оригинальные плинтусы из кирпича, что приводит к тому, что приводит к тому, что приводит к тому, что приводит к тому новый цементный цоколь поверх оригинального кирпичного цоколя, действие, которое, скорее всего, приведет к сильной влажности основания стены, как показано на изображениях ниже.

Подводя итог, если вы видите установленный модифицированный цементный цоколь, вам следует его удалить.Если установлен оригинальный кирпичный цоколь, то вы должны уважать важность этой технической детали и поддерживать его воздухопроницаемость, оставляя кирпичную кладку голой и заменяя только воздухопроницаемый известковый раствор.

цементный плинтус сформирован над оригинальным расщепленным кирпичным плинтусом

Модернизация цементных цоколей — плохая идея.

Первоначальный кирпичный цоколь, утративший свою эффективность в результате нанесения наружной кладочной краски.

Соберите собственную печь для пиццы в саду своими руками — лучшие материалы

Печь для пиццы своими руками в вашем саду

Наличие печи для пиццы в вашем саду — отличная тема для разговора и хороший повод пригласить друзей. Если вы хотите присоединиться к опыту, вы можете купить готовые печи для пиццы, построить печь с нуля или выбрать лучшее из обоих миров, включив в свою конструкцию специальные детали.Использование специального огнеупорного кирпича и других огнеупорных материалов от Vitcas, которые предназначены для выдерживания высоких температур, позволит получить более эффективную и долговечную печь, чем при использовании обычных изделий из каменной кладки. Независимо от того, какой способ вы выберете, создание собственной печи для пиццы доставит вам удовольствие и создаст новые возможности собрать вокруг себя друзей и семью. В этой статье показано, какие материалы вам понадобятся, чтобы сделать садовую печь для выпечки пиццы.

Материалы, необходимые для сборки лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предлагает все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи для пиццы.У нас также есть в продаже комплект для печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для сборки печи для пиццы диаметром 1 м.

Этот комплект содержит:

• 280 огнеупорных кирпичей
• 34 арочных кирпича
• 5 упаковок термостойкой стяжки (100 кг)
• 1 плита из керамического волокна
• 2 полотна из керамического волокна 50 мм (2×3,66 м = длина около 7 м) 
• 1 клей из керамического волокна 310 мл
• 1 проволочная сетка
• 3 упаковки клея для наружных печей (60 кг)

Вам также понадобятся некоторые дополнительные материалы и инструменты, такие как:

• острый песок (песок общего назначения)
• строительный песок (для мелких работ)
• детали из дерева/пенопласт/пенопласт для формирования арки
• лопата
• мастерок для кладки кирпича
• бетон, шлакоблок, кирпич для дома, железнодорожные шпалы или деревянный поддон для основания
• трамбовка для придания формы

Итак, начнем!

Основание — сплошные фундаменты

В зависимости от местоположения вам может потребоваться начать с укладки бетонного фундамента. Опоры для вашей уличной печи для пиццы могут быть сделаны из бетона, газобетона, кирпича или даже старых железнодорожных шпал, но они должны быть прочными и ровными, так как печь будет тяжелой. Если вы используете кирпичи или газобетонные блоки, соедините их вместе с помощью цемента. В случае использования деревянных элементов прикрутите детали друг к другу. Помните: плинтус должен быть устойчивым и выдерживать вес всей дровяной печи. Интересное решение – подготовить свободное место в цоколе печи для хранения дров. Благодаря этому у вас всегда будет под рукой топливо для печи для пиццы.Вдобавок к этому, слой кирпичей составляет основание печи. Кирпичи следует укладывать вплотную друг к другу на тонкий слой песка, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Подготовленный таким образом под духового шкафа будет служить местом для приготовления пищи и выпечки.

Совет: сделайте пол печи из лучших кирпичей, которые у вас есть. Выбирайте те, которые не имеют полостей и идеально ровные.

Материалы, необходимые для сборки лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предлагает все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи. У нас также есть в продаже комплект для печи для пиццы, содержащий необходимые материалы для сборки печи для пиццы диаметром 1 м.

Арка

№

Для арки, образующей отверстие печи, можно купить готовую арку или специальные шамотные кирпичи, которые облегчают работу по сравнению с прямоугольными кирпичами для менее опытного мастера. Всегда используйте цемент для наружных печей между кирпичами или теплостойкую стяжку для больших зазоров.

СОВЕТ: Чтобы сделать идеальную арку, используйте полукруглую песчаную форму и кладите на нее кирпичик за кирпичиком.Вы также можете использовать деревянный или пенопластовый шаблон.

Купол

Простейшая форма основного купола печи для пиццы — круг. Его можно построить, положив кольца кирпичей друг на друга без какой-либо поддержки. Если вы хотите бочкообразный купол, вам нужно построить опорную конструкцию из кирпичной кладки или глины. Это может быть так же просто, как насыпать мокрый песок, чтобы создать интерьер, или сделать деревянную опору. Не забудьте соединить кирпичи с помощью печного цемента.

СОВЕТ: Прекрасным решением является использование специального трамвая. Вы можете увидеть, как это работает, на этой анимации https://youtu.be/L8n-zkEhOyc 

Если вы хотите иметь в своей постройке дымоход, то следует оставить отверстие между куполом и аркой — его можно защитить круглым ведром размером с дымоход — или сформировать дымоход из глины.

Дверь и дымоход

Хлеб выпекается в остаточном тепле печи после того, как огонь потухнет. Для сохранения тепла очень важно, чтобы садовая печь имела дверцу.Печи, предназначенные специально для пиццы, не всегда имеют дверцу, потому что пицца готовится очень быстро. Но без герметизации духовки и сведения к минимуму потерь тепла ваш хлеб не приготовится должным образом. Если у вас уже есть садовая дровяная печь, вы можете купить чугунные дверцы отдельно или сделать их по размеру и создать герметичное уплотнение с помощью пожарной веревки и соответствующего клея. В заранее подготовленное отверстие вставьте дымоход из нержавеющей стали.

 Важно, чтобы у дымохода была внутренняя заслонка, чтобы вы могли закрыть дымоход и сохранить тепло.

Изоляция

Хорошая теплоизоляция является ключом к получению равномерной температуры во всей зоне приготовления пищи и предотвращению потери тепла наружу. Это начинается в верхней части поддерживаемой конструкции. Вы можете купить готовые утеплительные бетонные плинтуса или утеплить под печь плитой из керамического волокна. Дополнительно изолируйте купол слоем внешней облицовки. Это может быть термоодеяло из керамического волокна, прикрепленное с помощью подходящего клея, затем проволочная сетка или другой подобный материал, чтобы создать ключ для тонкого (~ 10 мм) покрытия цемента для наружной печи.

Ручная работа или сборные конструкции?

С этим небольшим руководством построить садовую печь для пиццы не так сложно, как кажется. Если вы хотите наслаждаться приготовлением пищи и выпечкой на свежем воздухе, вам обязательно стоит попробовать приготовить ее самостоятельно.