Кладка керамзитобетонных блоков своими руками пошаговая инструкция: Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Блоки из керамзитобетона применяются в строительстве домов более полувека. За это время технология выкладки изменилась, как и составы смесей. Но простота выкладки осталась по прежнему доступной к исполнению своими руками. Именно поэтому укладка керамзитобетонных блоков, при тщательном изучении, может быть выполнена начинающим хозяином без привлечения услуг специалистов.

• Блоки керамзитобетона: состав, виды
• Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона
• Пошаговая подробная инструкция кладки
• Цена кладки блоков

Блоки керамзитобетона: состав, виды

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители

Модули изготавливаются из многокомпонентной смеси, куда входит керамзит, цемент, вода, песок и инернтные наполнители, повышающие качества конечного продукта. Наличие керамзита объясняет высокие теплоизоляционные характеристики, пористость и легкий вес блоков, благодаря чему кладка стен из керамзитобетонных блоков не требует применения подъемной техники, а также способствует обустройству облегченного фундамента.

Размерный ряд зависит от форм, применяемых на производстве, стандартными же габаритами считаются показатели: 390**300*188 – стеновые для несущих панелей и 390*190*90 – для внутренних перегородок. Кроме того, кладка может быть выполнена из пустотелых и полнотелых модулей, первые из которых оснащены разноразмерными полостями.

Важно! Полнотелые блоки имеют высокую плотность, прочность, но показатели теплопроводности хуже, чем у пустотелых. Кроме того, полнотелая продукция часто изготавливается со специальными бороздами под арматуру.

Способы, технология кладки блоков из керамзитобетона

Для того чтобы сделать стену из керамзитобетонных блоков своими руками, потребуются такие приспособления для кладки:

• Молоток резиновый для процесса присадки блоков;
• Рулетка, уровень строительный;
• Кельма с прямоугольной площадкой;
• Шнур-причалка;
• Угольник строительный для промера блоков при необходимости обрезки;
• Отвес;
• Болгарка для штробления;
• Лопаты, бетономешалка;
• Строительные леса и ведра.

Кроме того потребуется сам строительный материал, песок, цемент и вода для смеси, армировочная сетка или арматурные прутки 8 мм.

Совет! Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами. Такая смесь обеспечивает минимальный межблочный шов, за счет чего нет риска образования мостиков холода. Готовый клеевой состав разводится по инструкции на упаковке, а вот цементный раствор делается из цемента, воды и песка – консистенция пластичная, но упругая.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Способы кладки существуют следующие:

1. В полблока;
2. В один блок с перевязкой и попеременным чередованием рядов тычковых и ложковых;
3. В ширину 0,6 м, перевязкой и пустотами между блоков;
4. Парой параллельных стен, в пустоту между которыми выкладывается утеплитель;
5. В половину блока или блок с облицовкой из керамического кирпича, с предварительной выкладкой утеплительного материала.

Пошаговая инструкция каждого варианта выглядит так:

1. Первый вариант подразумевает кладку стен в ширину блока, такие стены нужны для строений хозяйственного назначения или временного проживания. Модули выкладываются длинной стороной вдоль, в один ряд, с перевязкой и армированием арматурными прутками каждые 3-5 рядов. Верхняя часть стены оборудуется армопоясом высоты 10-20 см. При необходимости кладку утепляют, как показано на видео.
2. Вторая технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает ширину стены 390 мм. Выкладка ведется с перевязкой и чередованием рядов тычковых и ложковых. Тут лучше всего применять клеевой раствор для кладки керамзитобетонных блоков и выполнять армирование сеткой каждые 3-5 рядов. Вариант используется для конструкций стеновых панелей домов постоянного и временного проживания.

Совет! Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, рекомендуется обшить строение плитами утеплителя толщиной в 5-7 см.

3. Кладка третьего типа (шириной в 0,6 м) – это технологический прием выкладки кирпича. Выполняется с перевязкой и оставленными пустотами между блоками, куда закладывается утеплитель.
4. Возведение пары параллельных стен в полблока требует связки арматурными прутками, также дополняется утеплителем. Используется только клеевой состав, за счет чего обеспечивается минимальная толщина шва, а следовательно, повышенная теплоизоляция.
5. Последний вариант выполняется как и предыдущий, но с тем условием, что одна из параллельных стен выкладывается из облицовочного кирпича.

Важно! Если брать вместо цементного состава клей, расход раствора будет ниже в 3 раза. Практические же качества клея полностью окупают затратную часть.

Общие технологические моменты выкладки модулей подразумевают идеальную ровность поверхности фундамента. Кроме того, необходима тщательная двухслойная гидроизоляция, как показано на видео, чтобы выложенный первый ряд блоков не напитался водой. Обустройство перегородок, как правило, выполняется в полкирпича без дополнительных утеплений, можно брать и пустотелый модуль, чтобы гарантировать теплоизоляцию и снизить общую массу строения. Кладочный раствор для внутренних стен – клей, расход ниже, а вот прочность и качество намного выше.

Пошаговая подробная инструкция кладки

После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд

Принимаясь за работу, следует тщательно проверить наличие всего инструмента, материала в полном объеме, а теперь так:

1. Начало всегда с угла строения. На гидроизоляционный слой выложить смесь толщиной не более 3 см, затем модули углового порядка. Для присадки используется молоток с резиновым оголовком. Контроль ровности обязателен. Как это выполняется, смотрите видео.
2. После выкладки углов, натянуть шнур-причалку по всему периметру и можно выкладывать первый ряд. Раствора на кладку жалеть не стоит, излишки снимаются кельмой. Примерный расчет смеси на 1 м3 кладки: клея цементного сухого примерно 40 кг.

Совет! Расход раствора клеевого при кладке модулей определяется по инструкции производителя и указан на упаковке, как правило, это 25-30 кг.

3. Кладка второго ряда уже может осуществляться на клеевой состав, чтобы выровнять смесь используется зубчатый шпатель.
4. Армирование выполняется посредством укладывания арматурных прутков в нарезанные штробы или с помощью армировочной сетки.

Важно! Сетку используют только тогда, когда в процессе кладки керамзитоблок не утепляется плитными утеплителями. Как выкладывается армировочная сетка покажет видео.

5. Кладка стыков наружных и внутренных стен выполняется с перевязкой: модули внутренней стеновой панели заходят на внешнюю через один ряд. Для предотвращения образования мостиков холода, торцы брусков изолируются кусками утеплителя.

Если остаются вопросы, видео материал от профессионалов подскажет подробные ответы. Главное, это помнить, что выкладка керамзитобетонных блоков может выполняться как с полным заполнением швов, так и впустошовку.

Цена кладки блоков

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку

Если решили поручить работу профессионалам, следует узнать стоимость кладки керамзитобетонных блоков за куб или за штуку. Цена меняется от таких параметров:

1. Объем необходимых работ;
2. Удаленность объекта от центральных трасс/города;
3. Сезон возведения постройки;
4. Уровень профессионализма команды.

Исходя из этого, получается, что если строить свой дом летом, весной, то расценки на кладку керамзитобетонных блоков будут ниже, чем строительство в межсезонье или в зимний период.

При найме бригад «дикого типа» цена кладки составляет примерно от $15 за блок, однако такие строители не всегда могут предоставить полный отчет о работе. В случае выбора компании, стоимость кладки блоков керамзитобетонных начинается от $ 25-30 за единицу, однако большая цена иногда включает и многий список дополнительных процессов: разгрузочные работы, приготовление смеси и прочее.

Конечно, размер стоимости оговаривается предварительно, однако не стоит отдавать предпочтение самым дешевым мастерам. Если не знать всей технологии строительства, может получиться, что цена кладки с последующими доработками (устранение мостиков холода, теплоизоляция дополнительного порядка, оштукатуривание, переделка перекрытий) окажется не такой уж и маленькой. В любом случае, выбирать только застройщику: предварительный обзвон компаний, выяснение вопроса: сколько стоит кладка, оговоренность дополнительных действий, начало работ в удобные сроки и контроль процессов — гарантия того, что новый дом будет стоять долго и только радовать своим теплом, прочностью и комфортом.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция

Для возведения своими руками прочной и надежной постройки должна соблюдаться технология кладки керамзитобетонных блоков (КББ) согласно общепринятым ТУ и строительным нормам. Опытные строители предлагают различные способы кладки КББ и некоторые из них схожи с укладкой бетонных блоков. Керамзитобетон набирает популярность, ведь стены из него обладают отличными характеристиками и их без труда можно возвести собственноручно, зная только некоторые особенности кладки, но строго следуя руководству и пошагово выполняя технологию строительства.

Содержание

1. Подручные средства
2. Подготовка
3. Варианты укладки
4. В целый КББ
5. В половину
6. Колодцевая кладка
7. Пошаговая инструкция
8. Армирование
9. Другие нюансы строительства

Подручные средства

Прежде чем приступать к укладке своими руками керамзитобетонных блоков, нужно подготовить все необходимые материалы и инструментарий, в числе которых:

• рулетка;
• ватерпас;
• расшивка;
• мастерок;
• крученый шнур;
• емкость, удобная для размешивания кладочного состава;
• угольник;
• резиновая киянка;
• рейка с делениями;
• арматурная сетка;
• шлифовальная машина.

К тому же понадобится связывающий компонент, которым может выступать специальный клей или раствор. Благодаря ему удастся сэкономить расход стройматериала, который, к примеру, требуется для укладки кирпича, ведь один керамзитобетонный блок заменяет 7 стандартных керамических брусков. Для приготовления строительного раствора понадобятся цемент, вода, песок или же готовая специальная сухая смесь. Если предполагается утепление, то плюс ко всему нужно запастись утеплительным материалом.

Подготовка

Технология строительства из керамзитобетонных блоков своими руками включает ответственный этап — подготовку рабочей смеси. От того, насколько правильно она замешена, будет зависеть крепость, добротность и жизнестойкость возводимой конструкции. Так, в процессе сооружения можно использовать раствор, в основу которого заложен цемент (класса не ниже М400), песок и вода. Ингредиенты берут в соотношении 2:6:1,4 и тщательно замешивают до однородной структуры. Нередко кладка керамзитобетонных блоков осуществляется на магазинную сухую смесь, которую нужно только разбавить водой. Такой строительный материал отличается пластичностью и позволяет уменьшить толщину мест соединения КББ, но его стоимость заметно выше цементно-песчаного состава. Кладочная масса из битого камня и песка замешивается в небольшой бетономешалке, при этом важно постоянно мешать ее, чтобы исключить расслаивание.

Варианты укладки

В целый КББ

Возведение построек из керамзитобетонных изделий осуществляется различными способами и один из них — укладка в полный блок. Такие конструкции получаются толстые, обладают дополнительной жесткостью и лучше сохраняют тепло. Следовательно, дополнительного утепления для таких сооружений не требуется. Такая укладка керамзитобетонных блоков осуществляется с перевязью внешних и внутренних стен. Строительство в целый блок считается довольно популярным и экономически выгодным.

Однако опытные строители Чебоксарского Стройкомбината советуют применять утеплитель для керамзитобетонных стен, например, пенопласт, минеральную вату, керамзит.

В половину

Еще один вариант укладывания КББ — в полблока. Такие стены не будут толстыми, и их толщина приравнивается к ширине керамзитобетонного блока. Сооружения получаются не очень теплыми, поэтому обязательно требуется дополнительное утепление. Для этой цели подходит каменная вата или стиродур. Класть в половину керамзитоблока нужно в один ряд со смещением на 10—20 см.

Колодцевая кладка

Строительный процесс подразумевает одновременное укладывание между внутренними и внешними керамзитобетонными стенками соединяющих мостиков. Образно получаются «колодцы», в которые закладывается теплоизоляционный материал. В результате выходят мощные теплые сооружения в 60 см. Дополнительного утепления колодцевая кладка не требует.

Пошаговая инструкция

Кладка первого ряда на фундамент либо другое основание должна осуществляться только после подготовки рабочей поверхности. Для этого потребуется очистить ее от пыли, грязи и уложить в 2 слоя покрытие, защищающее от воды или другой агрессивной жидкости. Далее, начиная с углов сооружения, укладывается слой раствора, толщиной не более 3 см, и укладываются угловые керамзитоблоки. Важно следить за положением КББ, чтобы они все лежали в одной плоскости и горизонтали. Помогут контролировать ровность кладки лазерный, водяной уровень и угловые отвесы, а для ее плотности используют киянку.

Армирование

Важный этап при возведении своими руками стен из керабзитоблоков — уложение материала, повышающего прочность и увеличивающего несущие способности возводимой конструкции. Для этой цели используется арматура диаметром 8—10 мм, которая укладывается в штробы, вырезанные шлифмашиной либо борозды, имеющиеся в некоторых КББ. Порой армирование кладки из керамзитобетонных блоков проводится при помощи стальной сетки с толщиной проволоки от 0,5 см, которую укладывают через каждые 3—5 рядов.

Другие нюансы строительства

Схема возведения стен из керамзитобетонных блоков несложная, но крайне важно придерживаться общих технологических правил работы с этим стройматериалом.

При возведении керамзитобетонной конструкции важно выдерживать одинаковую толщину между рядами и блочными элементами. Этот показатель не должен превышать 1 сантиметра, но лучше, если толщина получится в пределах 7 мм, а при использовании клеящих составов и вовсе около 0,3 см. Завершающий этап — устройство ж/б армопояса, необходимого для удержания нагрузки элементов крыши.

Если строительство приходится на зимнее время, то своими руками возвести постройку будет довольно сложно. Несмотря на то что технические характеристики КББ не меняются и технология остается прежней, при холоде быстрее затвердевают строительные смеси, поэтому нужно постоянно подогревать воду, поэтому кладка стен из керамзитобетонных блоков осуществляется существенно медленнее.

Подготовка земли для сарая: 7 ошибок, которых следует избегать

Сарай на заднем дворе — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать, чтобы увеличить как ценность, так и полезность вашей собственности. Но прежде чем он прибудет к вам (или вы его построите), вы, очевидно, захотите подумать о том, как правильно подготовить землю для сарая!

После того, как вы определили, нужен ли вам фундамент для вашего сарая и какой из фундаментов сарая использовать, подготовка основания для сарая не станет невероятно сложной работой. Хорошие инструменты, качественные материалы и правильное планирование сделают работу безболезненной и эффективной. (Также может пригодиться пошаговая инструкция по строительству фундамента сарая из гравия!)

Однако при работе над проектом следует избегать некоторых распространенных ошибок. Если вы планируете нанять подрядчика по подготовке площадки для установки основания сарая, вам также необходимо убедиться, что он имеет квалификацию для работы и знает об этих проблемах. Вот 7 ошибок, которые не следует делать :

Содержание

1. Размещение вашего сарая слишком близко к границе участка

Хотя технически это не является частью фактической подготовки основания для вашего сарая, важно перепроверить где ваше предпочтительное местоположение сарая падает относительно границ вашей собственности. У большинства поселков и муниципалитетов есть особые требования к отступам застройки (расстояние от границ собственности), и вы должны проверить их, прежде чем начинать строительство.

Местные правила требуют, чтобы навес находился в 5–15 футах от задней или боковой части вашей собственности. Например, городок Манхейм в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, требует отступа не менее 5 футов от боковой/задней границы участка.

Лучше всего обратиться непосредственно в местное управление зонирования, чтобы узнать, какие требования вас касаются, если таковые имеются. Если ваша собственность является частью ассоциации домовладельцев, у них могут быть дополнительные требования, и если на вашей собственности есть какие-либо сервитуты (например, воздушные линии связи), вы также должны принять их во внимание. Подробнее о выборе идеального места для сарая можно прочитать здесь.

2. Подготовка места для сарая в низинах

Если вам что-то не нужно, так это затопленный сарай! Если у вас есть выбор, вы определенно не захотите размещать свой сарай в любых болотистых или низменных местах вашей собственности. Найдите высокое, хорошо дренированное место и подготовьте почву для своего сарая.

Строительство сарая во влажном месте может иметь несколько негативных последствий, даже если вы сможете предотвратить затопление сарая. Во-первых, чрезмерная влажность приведет к более быстрому износу вашего сарая, поскольку способствует гниению. Кроме того, плесень и грибок любят расти на зданиях во влажных помещениях. Наконец, маневрирование любой газонокосилкой становится намного сложнее, когда земля мягкая.

3. Неправильное выравнивание земли под вашим навесом

Вероятно, это очевидно, но стоит повторить. Один из самых быстрых способов вызвать проблемы в вашем сарае — просто поставить его на заднем дворе, не убедившись сначала, что выбранное вами место ровное!

Если навес расположен не на одном уровне, это может вызвать нагрузку на конструкцию, для которой каркас не предназначен. Кроме того, если склон слишком крутой, все, что имеет колеса, найдет способ перекатиться по сараю! Подробнее о том, как выровнять землю для сарая, можно прочитать здесь. (Выравнивание важно и для других проектов по подготовке площадки, таких как подготовка основания джакузи из гравия или гравийной площадки вокруг места для костра.)

4. Использование только бетонных блоков для подготовки основания под навесом

Многие люди предлагают ставить сарай на бетонные блоки, но в долгосрочной перспективе это, вероятно, не лучшая подготовка основания для сарая.

Одной из главных причин не использовать бетонные блоки под навесом является тот факт, что навес не будет поддерживаться ровно. Даже если вы сможете идеально выровнять все блоки (что сложно) при первой установке сарая, с годами блоки будут оседать с разной скоростью. Это может создать ненужную нагрузку на каркас сарая, из-за чего он покажет свой возраст намного быстрее.

В конце концов, вы можете получить сарай, который накренится на одну сторону. Хуже того, неравномерная нагрузка на раму сарая может привести к заеданию окон и дверей, что не позволит легко открывать и закрывать их.

Кроме того, сараи на блоках представляют собой идеальное место для норы животных. Как только они окажутся под навесом, они с большей вероятностью нанесут ущерб конструкции снизу. У нас есть целая статья об использовании бетонных блоков под навесами здесь.

В качестве альтернативы бетонным блокам гравийный фундамент является одним из самых экономичных и долговечных способов подготовки основания для сарая. Он будет равномерно поддерживать весь сарай, хорошо осушать дно вашего сарая и препятствовать тому, чтобы животные гнездились под вашим зданием. Вот еще три ловушки, которых следует избегать при использовании гравия для основания сарая…

5. Недостаточно места вокруг сарая

Если вы готовите землю для сарая 10×12, вам понадобится фундамент 10×12, верно? Ну, не совсем так. Важно спланировать фундамент с дополнительным пространством вокруг сарая.

Вообще говоря, фундамент вашего сарая должен иметь дополнительные 12 дюймов с каждой стороны здания. Итак, если ваш сарай будет 10х12, ваш гравийный фундамент должен быть 12х14.

Наличие 12 дюймов со всех сторон вашего навеса позволяет достичь нескольких целей:

Во-первых, он препятствует попаданию дождевой воды, капающей с крыши, на стены сарая. Это сохранит стены вашего сарая в чистоте и поможет им прослужить дольше.

Во-вторых, дополнительный гравий предотвратит рост травы и сорняков по бокам вашего сарая. Трава может задерживать влагу вокруг основания вашего здания, что способствует его более быстрому разрушению. Кроме того, вы рискуете поцарапать и поцарапать стены своего сарая, когда будете подстригать траву вокруг него каждую неделю. О том, как выбрать правильный размер фундамента для сарая, вы можете прочитать здесь.

6. Подготовка земли для вашего сарая без ландшафтной ткани

Одного гравия может быть недостаточно, чтобы защитить ваш сарай от травы и сорняков. Хорошая идея добавить ландшафтную ткань как часть подготовки основания для вашего сарая. Но что такое ландшафтная ткань?

Ландшафтная ткань (также известная как защита от сорняков) представляет собой ткань, обычно изготавливаемую из полипропиленовых волокон, которую укладывают под клумбы, сады и другие объекты ландшафтного дизайна, чтобы предотвратить прорастание нежелательных растений через почву.

Поместив тканевый барьер от сорняков на почву перед добавлением гравия в фундамент вашего сарая, вы почти полностью устраните вероятность появления сорняков вокруг вашего здания. Кроме того, ткань помогает отделить гравий от почвы под ним, добавляя дополнительную устойчивость готовому основанию сарая.

В Site Prep мы используем ландшафтную ткань промышленного класса для каждой работы по подготовке земли для сарая.

Фото: The Spruce

Защитный материал, который мы используем, на самом деле представляет собой тот же тип прочной ткани, которая используется в дорожном строительстве для предотвращения выбоин! Он придает большую устойчивость и упругость основанию из гравия, которое мы создаем, и без него мы не построим насыпную площадку.

7. Подготовка площадки для сарая без добавления периметра

Многие ландшафтные дизайнеры или мастера-любители пропускают этот важный этап в процессе подготовки места для сарая. Может возникнуть соблазн просто расчистить участок от травы, положить барьер от сорняков, разбросать вокруг кучу гравия и назвать это достаточно хорошим. Однако не забывайте о периметре!

Твердый деревянный периметр помогает удерживать почву и гравий для фундамента вашего сарая, поэтому они не будут растекаться по газону с годами. Это особенно важно, если вы планируете построить свой сарай на месте, которое находится вне уровня. В этом случае ваш периметр может также служить подпорной стеной.

Выберите для этой работы высококачественную древесину, обработанную давлением. Убедитесь, что выбранная вами древесина имеет рейтинг GC (контакт с землей), поскольку она будет подвергаться воздействию влаги почвы в течение многих лет. В дополнение к свинчиванию периметра, углы пиломатериалов должны быть просверлены и закреплены арматурой, чтобы он был прикреплен к земле. В Site Prep мы используем 4×6 для большинства приложений (в некоторых случаях 6×6).

Давайте сделаем это

Вот и все! Планируйте заранее, избегайте этих ошибок, и у вас обязательно получится прочный фундамент!

Если проект кажется немного более масштабным, чем то, чем вы хотите заниматься самостоятельно, у вас всегда есть возможность обратиться к профессиональному подрядчику по подготовке площадки для подготовки земли для вашего сарая (мы также предлагаем услуги по раскопкам жилых и коммерческих помещений). Site Prep предлагает подкладки для навесов, фундаменты для гаражей и общую подготовку площадки в Пенсильвании, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавэре, Мэриленде и других странах. Предоставьте нам подробную информацию о вашем проекте сарая, и мы будем рады предоставить бесплатное предложение по подготовке основания!

Пошаговое руководство по укладке тротуарной плитки

Введение:

Следующая схематическая инструкция по укладке тротуарной плитки предназначена для использования в сочетании с подробной методологией, приведенной на странице Гибкая конструкция.

В этом тематическом исследовании рассматривается строительство частной подъездной дороги с использованием глиняной брусчатки, которая следует той же процедуре, что и строительство с использованием бетонных блоков, хотя глина может быть немного более неудобной для получения прямых линий. Точно так же каждый из проиллюстрированных этапов аналогичен шагам, используемым для строительства дорожных покрытий из блоков коммерческого назначения, хотя толщина подстилающего слоя и блоков будет другой, и тротуары коммерческого назначения могут включать как базовый слой, так и основание.

Каждая работа уникальна и сопряжена с уникальными проблемами, поэтому это очень упрощенное пошаговое руководство может только надеяться проиллюстрировать ключевые этапы строительства в самых общих чертах.

Фотографии реальных работ по укладке тротуарной плитки, выполняемых пользователями этого веб-сайта, можно увидеть на странице «Сделай сам».

Подготовка

Хорошо иметь план, прежде чем начинать какие-либо работы.

По этому проекту заранее был подготовлен строительный чертеж (в рамках услуги проектирования pavingexpert.com), чтобы клиент мог быть уверен, что его устраивают предложенные размеры и планировка, а подрядчик точно знал, что нужно ожидал.

Затраты на подготовку такого чертежа часто окупаются за счет сэкономленного времени, поскольку не нужно спорить о том, где именно должен проходить крайний слой, какие участки должны иметь бордюры и т. д. Хороший план расположения участка является чрезвычайно полезным дополнением к письменной спецификации и/или ведомости объемов работ, поскольку каждая сторона точно знает, что должно быть построено.

Площадь запланированной мощения должна быть размечена заранее, оставляя примерно 300 мм на каждом свободном крае, чтобы значительно упростить работу с материалами и навешивание бордюров или бордюров. Для разметки территории можно использовать песок, аэрозольный маркер или веревочные линии и колья – см. страницу «Разметка».

Убедитесь, что приблизительное расположение любых коммуникаций, таких как электричество, газ, кабельное телевидение и т. д., известно заранее, и проводятся земляные работы — см. страницу «Безопасная работа».

Раскопки

Раскопать по мере необходимости и избавиться от добычи. В рамках этого проекта был нанят 3,5-тонный мини-экскаватор для проведения раскопок общей площадью 115 м² плюс дополнительная дренажная система, клумбы и т. д. лицензированная свалка. Экскаватор также поможет распределить материал подстилающего слоя.

Глубина выемки грунта для типичной подъездной дороги составляет 200–250 мм ниже уровня готового покрытия, исходя из основания толщиной 100–150 мм, песчаной подушки толщиной 40 мм и блока толщиной 50 мм. Типичные строительные скипы вмещают около 4,5 м³ вынутого грунта, из чего при глубине копания 200 мм получается, что на каждые 20-25 м² укладки потребуется 1 скип для удаления грунта. Помните, что выкопанная порода набухает на 20-30%, поэтому каждый выкопан 1 м³ станет 1,3 м³ для утилизации.

Вместо того, чтобы полагаться на флот из примерно 7 или более скипов, добычу собирал грейферный фургон, который может собрать примерно 9м³ за раз и получается дешевле, чем при использовании скипов.

Убедитесь, что все слабые места выкопаны: они должны быть засыпаны уплотненным подстилающим материалом. Помните, что лучше копать слишком глубоко, чем слишком мелко.

См. также страницу подклассов.

Любой необходимый дренаж должен быть установлен на этом этапе последовательности строительства и забетонирован для защиты.

Основание

Распределите, выровняйте и уплотните слой основания толщиной не менее 100 мм.

Основание должно быть профилировано или выровнено в соответствии с запланированным профилем готового покрытия с точностью до ±10 мм. Внутри подстилающего слоя не должно быть пустот – любые такие пустоты должны быть заполнены каменной пылью или гравийным песком и утрамбованы перед укладкой слоя укладки .

В этом проекте нетканая геомембрана использовалась между подстилающим слоем и подстилающим слоем, чтобы предотвратить продавливание камня в нижележащий глинистый материал (и глинистый материал закачивается в подбазу). Как поясняется в разделе часто задаваемых вопросов, геомембраны не являются обязательными, но если есть какие-либо вопросы относительно пригодности земляного полотна, они являются хорошей инвестицией.

Краевые полосы и бордюры

Установите натянутые струны, чтобы направлять линию и уровень краевых полос и бордюров.

Кирпич краевого ряда и бордюры следует укладывать на бетонное основание. Убедитесь, что прямые линии действительно прямые, а кривые «мягкие». После того, как линии и изгибы будут удовлетворены, крайние полосы и бордюры должны быть надежно залиты бетоном толщиной не менее 75 мм.

Клиенту требуется небольшой глиняный бордюр в форме быка по краям клумбы новой подъездной дорожки, поэтому они устанавливаются первыми, укладываясь на бетонное основание и смазывая швы между каждым из бордюров, чтобы придать аккуратная и аккуратная отделка. Затем их надежно заполняют свежим бетоном.

Везде, где есть бордюр, который будет выступать в качестве сдерживающей кромки, поэтому кромочные полосы не нужно укладывать на бетон, но этот подрядчик предпочитает иметь очень прочные и надежные края, поэтому декоративный краевой ряд шириной 200 мм Эбонитовый коричневый кирпич с красной мультиконтрастной краской шириной 100 мм, а затем последний эбонитовый кирпич шириной 100 мм укладывается на тощую бетонную смесь.

Укладка краевых слоев

Рассыпьте, разровняйте и уплотните укладочный слой песком и выровняйте стяжку до нужного уровня.

При уплотнении слой песка должен иметь глубину 25-40 мм. Ключом к успешной стяжке является создание гладкой, ровной и плавной поверхности, на которую можно укладывать кирпичи. Профиль поверхности слоя укладки на стяжку более или менее совпадает с профилем готового покрытия, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

Укладка блоков

В плане предусмотрен угол 45°, поэтому устанавливается начальный ряд блоков перпендикулярно зданию. 9Шаблоны 0° лучше всего начинать с угла или главного края здания.

Продолжается укладка всех полных блоков, рабочие работают с уже уложенной брусчатки, а не с уложенного слоя укладки. Кирпичи (блоки) перед укладкой рандомизируют, выбирая их не менее чем из трех открытых упаковок. это помогает предотвратить появление пятен или полос цветов и позволяет брусчатке показать весь спектр оттенков для достижения наилучшего эффекта.

Выравнивание и соответствие

После укладки всех полных блоков их необходимо проверить на выравнивание с помощью веревки, натянутой вдоль диагональных рядов, и при необходимости отрегулировать с помощью инструмента для выравнивания, как показано на фотографии. Глиняная брусчатка часто требует значительного повторного выравнивания, поскольку несовершенные прямоугольники склонны к смещению за пределы линии в процессе укладки. Бетонные блоки, сформованные в виде идеальных прямоугольников, обычно меньше подвержены сносу и поэтому требуют меньшего повторного выравнивания, но их всегда следует проверять перед врезкой.

Врезка

После того, как выравнивание проверено и подтверждено, края можно врезать .

Глиняную брусчатку заметно труднее резать, чем бетонные аналоги, поэтому подрядчик в этом проекте решил использовать настольную пилу, а не полагаться на блокоделитель. Это вопрос личного выбора, так как вполне приемлемо использовать сплиттер для глиняной брусчатки, и это будет инструмент первого выбора для большинства бетоноукладчиков.

Обратите внимание на шланг, обеспечивающий существенное подавление пыли на пиле.

Завершающие штрихи

При необходимости закрепить углубления и крышки желобов.

Проверка дорожного покрытия на соответствие .

Соединение и уплотнение

Последняя задача — соединение . Это делается после завершения всех врезок и проверки соответствия требованиям.

Высушенный в печи песок для заделки швов распределяют по поверхности блока и втирают в швы с помощью мягкой щетки.

Мощение теперь уплотнено с помощью виброплиты (вакер-плиты). По каждому участку брусчатки делают от 4 до 6 проходов, чередуя проходы под углом 90° к предыдущему проходу. При работе с глиняной брусчаткой и некоторыми более декоративными бетонными блоками к основанию виброплиты прикрепляют неопреновый амортизирующий мат, чтобы предотвратить растрескивание краев кирпича.