Кладка керамзитных блоков своими руками видео: Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные изделия уже давно стали привычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы возвести стены прочного и теплого дома, все-таки необходима. Ведь у каждого материала есть особенности, без знания которых приступать к работам просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как понятно по их названию, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя применяют гранулированный керамзит, увеличивающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различного типоразмера, который нужно учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технология возведения керамзитобетонных стен:

• Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ выкладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически нечем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
• Пустотелые изделия – отличаются хрупкостью, но превосходят полнотелые изделия по теплоизоляционным характеристикам. Перевозка, хранение и укладка керамзитобетонных блоков с пустотами должны производиться довольно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду и тот факт, что выравнивание их при кладочных работах делается только посредством киянки, воздействие металлического молотка станут губительным и попросту разрушат изделие.

Габариты керамзитных блоков довольно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно применяют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м³ примерно 66 шт., в 1 м² стены – 12,5 шт.

Поверхность таких изделий довольно шершавая, что позволяет применять только бетонный раствор для кладки керамзитобетонных блоков. При этом шов получается более 3 см. Использование клея не исключено, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит строительные расходы.

Из общего ассортимента керамзитных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие комбинированную продукцию из керамзитного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него резать изделие довольно проблематично, поэтому предусмотрительно стеновые блоки изготавливаются с пазогребневой системой крепления. Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким цельным блокам можно приобрести доборные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возведенного фасада.

Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен блоками из керамзита

Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

• измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
• киянка;
• леса;
• кельма;
• прочный шнур;
• болгарка с отрезным кругом;
• бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.

Также потребуются материалы:

• Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
• Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
• Составляющие раствора для кладки блоков.

Раствор для укладки

Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.

Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.

Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству кладки блоков

Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.

Этап 2

Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами. Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир.

Этап 3

После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.

Этап 4

Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.

Этап 5

Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.

Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.

После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.

Кладка керамзитобетонных блоков

Содержание

• Общие сведения о материале
• Самостоятельное возведение стены
  • Инструменты для работы
  • Подготовка раствора
  • Варианты кладки блоков
  • Технология укладки
• Заключение

Если хочется иметь загородный дом, но денег на строительство немного, к примеру, та же самая древесина не подойдет, не говоря уже о кирпиче. В таком случае для монтажа дома может использоваться кладка стен из керамзитобетонных блоков, которые обладают высокими качественными характеристиками и при этом не слишком дороги. Если возводить дом своими руками, то есть возможность сэкономить еще небольшую сумму. Но для самостоятельного монтажа необходимо знать алгоритм работы. В данной статье будет дана пошаговая инструкция, как качественно произвести кладку стен из керамзитобетонных блоков.

Общие сведения о материале

Такой материал, как керамзитобетонные блоки известен уже давно. Строительство с его помощью не отличается особой сложностью, поэтому с ним справиться даже новичок. Благодаря самостоятельной кладке блоков можно сэкономить значительные денежные средства, а также приобрести дополнительные навыки.

Блоки изготавливаются из керамзита, воды, песка и цемента в определенных пропорциях. Так как все компоненты абсолютно безвредны, то такое строительство является полностью экологичным. Так как керамзит внутри пористый, то материал отлично сохраняет тепло, но при этом достаточно легкий, что значительно упрощает работы по монтажу.

Блоки изготавливаются прямоугольной формы нескольких вариантов размера. Расход рассчитывается путем высчитывания объема стен. Полученная цифра делится на объем одного блока. Тем самым выйдет количество необходимых керамзитоблоков для той или иной стены.

Блоки распределяются на полнотелые и пустотелые. Это значит, что блок может полностью состоять из керамзитобетона, а может иметь внутри полости, которые располагаются вдоль или поперек элемента. Пустота в блоках позволяет лучше сохранять тепло, а полнотелые части отличаются большей прочностью.

Самостоятельное возведение стены

Как говорилось ранее, даже начинающим мастером может быть произведена укладка керамзитобетонных блоков. Главное – точное следование технологии проведения работ.

Инструменты для работы

Для более быстрого монтажа стены из керамзитобетона необходимо заранее подготовить все инструменты и материалы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиск.

Для качественной кладки блоков понадобится следующий перечень инструментов:

• Уровень строительного типа.
• Прямоугольная кельма.
• Молоток с резиновым наконечником.
• Строительный угольник для верной разметки блоков.
• Отвес, при помощи которого можно определять вертикальность стен. Лучше всего, если будет использоваться отвес с заострением.
• Рулетка.
• Шнур.
• Шпатель с зубьями.
• Любая удобная емкость для замешивания раствора.
• Лопата, емкость под воду.
• Лопатка или мастерок для целей укладки смеси.
• Болгарка с отрезным диском, который имеет диаметр более 11 см. Она нужна для штробирования, а также нарезания блоков.
• Бетономешалка. Она не обязательна, но для повышения продуктивности лучше использовать ее.
• Строительные леса. Обычно пользуются лестницей, но такой вариант крайне неудобен и некомфортен.

Из материалов для кладки керамзитобетонных блоков своими руками потребуются следующие:

1. Керамзитобетонные блоки
2. Вода в достаточном количестве.
3. Песок и цемент в необходимых пропорциях.

   Важно! Чтобы не делать раствор самостоятельно, можно купить готовую смесь в магазине.

4. Арматурные прутья с сечением не менее 8 мм и не более 10 мм. Также есть возможность вместо прутьев использовать армирующую сетку.
5. Утеплитель. Нужен будет в том случае, если одновременно с кладкой осуществляется ее утепление.

Если заранее на сооружение выполнен качественный проект, то в нем есть вся информация о наименованиях и количестве материала. Опираясь на этот документ, и стоит производить закупку. Но обязательно количество блоков должно быть несколько больше, чем рассчитано перед кладкой, чтобы в случае обнаружения брака деталь могла быть заменена новой.

Подготовка раствора

Изготовить раствор для кладки керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, а можно приобрести уже готовый. Но покупка фирменного раствора в разы может увеличить смету на строительство. Готовый раствор всегда имеет подробную инструкцию по разведению, где точно прописано необходимое количество жидкости для получения оптимальной массы. 1 кубический метр кладки с фирменным раствором требует около 40 кг готовой смеси.

Если раствор изготавливается самостоятельно при соблюдении пошаговой инструкции, то необходимо песка добавлять в 3 раза больше, чем цемента. Количество жидкости рассчитывается в зависимости от консистенции готового раствора. Масса должна получиться пластичной, так как на такую удобней всего укладывать блоки. Но очень важно не переступить ту грань, когда раствор начинает растекаться. Опытные строители советуют добавлять пластификаторы, которые значительно улучшают качественные характеристики смеси.

Важно! Марка цемента для раствора должна использоваться не ниже 400.

Из самодельного раствора получается шов, толщина которого находится в промежутке между 6 и 9 мм, а из магазинного – 4 мм.

Вымешивание раствора лучше всего производить в бетономешалке, так как только в таком агрегате масса полностью и тщательно перемешается, что исключит некачественную кладку впоследствии.

Для того чтобы раствор не успел схватиться во время нахождения в таре, его нужно постоянно перемешивать или же доливать воду. Обычно делают такое количество массы, сколько может быть использовано в течение часа. Если на улице стоит сырая прохладная погода, то процесс затвердевания идет дольше, чем при сухой ветреной погоде.

Варианты кладки блоков

Выполнять кладку керамзитобетонными блоками можно по одной из существующих методик:

• В половину камня. Такая кладка прекрасно подходит для возведения небольших хозяйственных построек и дач. В таком случае блок своем длинным краем укладывается вдоль фундамента. Обязательно в каждом третьем или четвертом ряду производится укладка арматуры. Связка выполняется путем укладывания верхних камней на два нижних, чтобы швы не совмещались. Завершающим этапом кладки становится установка армопояса высотой примерно 20 см. Такая конструкция может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом.
• С шириной в 1 блок. Для монтажа стен частного дома или гаража используется именно такой вариант, который подразумевает чередование тычковых и ложковых уровней. Данная конструкция обязательно усиливается арматурной сеткой. Стена должна быть обязательно снаружи утеплена специальным материалом с толщиной не менее 5 см.
• Кладка с шириной в 60 см. Такая технология чем-то напоминает кладку кирпичом колодцевого типа. В ней обязательно создается перевязка блоков, а также образуются пустоты, которые во время процесса заполняются утеплителем.
• Параллельными рядами в половину блока. Такая конструкция отлично удерживает тепло, за счет того, что между блоками укладывается утепляющий слой. Между всеми уровнями устанавливается армирующая связка.
• В половину блока или в целый. Внешний слой такой стены обязательно нужно выложить при помощи кирпича. Получающаяся стена очень теплая и красивая.

Технология укладки

Перед тем, как класть керамзитобетонные блоки, нужно ознакомиться с технологией. Нижний ряд блоков всегда укладывается только на идеально ровную поверхность. Между ним и основанием прокладывается слой гидроизоляции. В качестве такого слоя может использоваться рубероид или другой изолирующий материал.

Правильность всей кладки определяется установкой угловых блоков. Слой раствора под такими элементами нельзя делать больше, чем 3 см. После того как блок выставлен, нужно добиться его усадки путем постукивания резиновым молотком по его поверхности. То, насколько блок расположен правильно, необходимо обязательно проконтролировать с помощью уровня. Все угловые блоки должны находиться на одном уровне и в одинаковом положении.

Важно! Если здание большое, то можно использовать нивелир для контроля правильности расположения.

После установки углов между ними натягивается шнур, образуя собой линию дальнейшей кладки. Первый ряд укладывается на слой песка и цемента, а все последующие перевязываются между собой. Далее второго ряда для сцепления блоков может использоваться клей. Равномерная его укладка гарантируется путем разравнивания зубчатым шпателем. Не стоит забывать о необходимости проводить усадку.

Армирование является очень важным этапом при кладке стены из керамзитобетона. Благодаря ему, снижается риск появления трещин на поверхности. Для того чтобы конструкция стала надежнее, на поверхности блоки выполняют штробы, в которые утапливаются арматурные прутья. Таким образом, арматура не будет торчать за пределы стены, и соприкасаться с холодным воздухом, образуя мостики холода внутри стены.

При кладке идет также подразделение швов. Любой шов не может превышать по толщине 1 см. Идеальным вариантом считается шов, толщиной 7 мм.

Важно! Чем тоньше шов, тем более пластичной должна быть смесь.

Есть 2 вида швов при кладке стены:

• Впустошовку, который предполагает оставление края шва без клеевой массы. Такой метод отлично подходит для дальнейшей обработки поверхности штукатуркой.
• Вподрезку, который подразумевает полное заполнение шва клеевой массой.

Обязательно технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает соблюдение равномерности толщины швов по всей стене, чтобы визуально все ряды смотрелись одинаково ровными. Если раствора при кладке используется слишком много, то дом может получиться выше, а расходы смеси возрастут.

Заключение кладки обязательно производится установкой армопояса. Его делают для того, чтобы стены смогли выдержать нагрузку от кровли и того этажа, который находится выше. Для создания армированного слоя сначала монтируется опалубка, в которую укладывается армопояс и заливается бетон. После того как раствор окрепнет, опалубка снимается, а ряд снаружи утепляется пенополистиролом.

Важным аспектом является то, что во время кладки всегда под рукой должен быть проект дома, где четко указано, где проложить коммуникации, оставить места под оконные и дверные проемы. Для перекрытий используются специальные бетонные блоки, уголки или швеллеры. После того как кладка окончена, стена должна некоторое время постоять, чтобы бетон полностью окреп, и конструкция стала способной выдерживать нагрузки. Только после этого можно возводить кровлю. Из всего вышесказанного, можно понять, как правильно класть керамзитобетонные блоки и выполнить эту работу самостоятельно.

Заключение

Выполнить кладку из керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, что значительно снизит затраты на возведение дома. Но нужно придерживаться алгоритма работ и соблюдать все принципы, которые описаны в статье. Только качественно сложенные стены смогут гарантировать благоприятную эксплуатацию дома.

• Состав и пропорции раствора для кладки кирпича
• Как сделать цветной раствор для кирпича
• Размер и вес белого силикатного кирпича
• Кирпич облицовочный силикатный

Видео по установке коробки для теста — Mar-Co Clay

Пошаговые инструкции по установке вашей собственной коробки для теста с помощью Mar-co Redikit

Инструкции

RediKit включает в себя достаточно продуктов, чтобы собрать 2 коробки для теста на одной удобной платформе!

• 26 пакетов RediMound
• 24 пакета RediBricks

Каждая платформа поставляется с пошаговой инструкцией по сборке коробки для теста и насыпи.

Эти продукты увлажнены, чтобы их можно было легко придать форму во время установки. Готовый к употреблению продукт поставляется в герметичных мешках по 40 фунтов (18 кг).

Игроки в бейсбол любят копаться в себе для крупного удара. Для этого нужны правильные материалы.

Сегодня мы установим глиняную тестомеску на домашнюю тарелку. Мы рассмотрим его шаг за шагом, чтобы вы могли следовать ему и добиться такого же профессионального результата на своем поле. Давайте начнем!

Некоторые инструменты, которые вам понадобятся для сегодняшнего проекта:

• Лопата
• Ручной трамбовщик
• Полевые грабли или просеивающие грабли
• Рулетка
• Баллончик с краской
• Доступ к воде (шланг или лейка)
• Молоток
• 2 струны
• 12 кольев

Шаг 1. Планировка и подготовка площадки

Прежде всего, нам нужна хорошая прямая линия, с которой мы будем снимать мерки.

Вбейте кол в дальний угол второй базы и привяжите к нему веревку. Проведите линию А по опорной плите и привяжите к стойке так, чтобы она образовывала прямую линию через центр опорной плиты. Натяните струнную линию B через средние точки базовой пластины перпендикулярно линии A и закрепите оба конца.

Поскольку мы используем Mar-co Clay RediKit, мы будем строить две емкости для теста размером 52 x 66 дюймов, но методы, которые мы покажем вам сегодня, работают для любого размера коробки для теста, которую вы решите построить.

Начиная с линии A, измерьте линию B и отметьте аэрозольным баллончиком значения 14 1/2 и 66 1/2 дюйма.

От линии B отмерьте 33 дюйма, чтобы отметить заднюю часть коробки. От линии А отмерьте и снова отметьте 14 1/2 и 66 1/2 дюйма. Вбейте кол в каждую образовавшуюся отметку X. Это будут углы вашей коробки. Повторите на переднем конце коробки для теста. Распылите прямую линию вокруг границы из угла в угол.

Бокс для отбивающего должен иметь размеры 52 x 66 дюймов и находиться на расстоянии 6 дюймов от края домашней тарелки. Выполните те же действия, чтобы разметить вторую коробку для теста на другой стороне основной тарелки. Теперь вы готовы начать копать.

Этап 2. Раскопки

Выкопайте 4 дюйма в отмеченной области. Держите раскопанные материалы поблизости, так как позже мы используем часть их для обратной засыпки. Убедитесь, что вы опустились на 4 дюйма. Выровняйте дно ящиков, когда закончите копать, и слегка сбрызните водой.

Шаг 3. Установка коробки для теста

Равномерно распределите 1-дюймовый слой упаковочной глины на дне коробки. На коробку должно уйти примерно 4 мешка. Плотно утрамбуйте глину, пока она не соединится вместе. Чтобы глина не прилипала к тампону, накройте его носком, тканью или полиэтиленовым пакетом. Измерьте, чтобы убедиться, что вы находитесь на 3 дюйма ниже исходной тарелки. При необходимости добавьте еще упаковочной глины, чтобы сделать поверхность ровной, и плотно утрамбуйте. Слегка сбрызните глину водой, чтобы она сцепилась с кирпичом, который мы собираемся установить.

Не оставляйте глину сохнуть между этапами, так как поддержание ее во влажном состоянии обеспечит прочную связь.

Снимите угловые стойки.

Начиная с одного конца, плотно поместите глиняный кирпич в угол и продолжайте заполнять ряд 12 кирпичами. Заполняйте коробку ряд за рядом, держа ряды ровно и плотно друг к другу.

Когда ваш ящик будет заполнен кирпичами, заполните щели по краям ящика ранее выкопанным материалом. Будьте осторожны, чтобы не оставить вынутый материал на кирпичах. Распределите тонкий слой наполнителя из упаковочной глины поверх кирпичей, заполняя все щели между кирпичами. Это должно занять около 3 мешков. Утрамбуйте эту глину до кирпичей. Бэттер-бокс должен быть на ¼ дюйма ниже домашней тарелки. Насыпьте на нее еще немного упаковочной глины, если она слишком низкая или неровная.

Повторите эти шаги, чтобы заполнить вторую коробку, затем слегка сбрызните обе коробки водой.

Шаг 4 – Завершающие штрихи

Наконец, нанесите тонкий слой материала для внутренней поверхности по всей площади. Чтобы поддерживать постоянный уровень влажности в коробках с тестом, накрывайте тарелку брезентом, когда она не используется. Это защитит глину от чрезмерного солнца и дождя.

Готово!

Обязательно загрузите нашу пошаговую инструкцию в формате PDF, чтобы узнать, как сделать собственную профессиональную коробку для теста для прочной основы домашней тарелки.

Взбивать!

6 распространенных ошибок при укладке асфальтоукладчика

Сделай сам с помощью WI

Мы здесь, чтобы помочь вам избавиться от сложных строительных работ.

Подписаться

8 акций

Знаменитый американский тренер по баскетболу Джон Вуден однажды сказал: «Если у вас нет времени сделать это правильно, то когда у вас будет время сделать это заново?» Правда в том, что большинство людей берутся за укладку асфальтоукладчика, не зная, во что они ввязываются, а затем совершают ошибки или идут по пути, который стоит им много времени и денег в будущем. Мы написали эту статью, чтобы избавить вас от головной боли, с которой сталкивается большинство людей при установке hardscape.

Компания Western Interlock стремится помочь вам избавиться от сложностей при проектировании. Вот почему мы собрали серию видеоуроков по установке асфальтоукладчика практически по всем аспектам строительного ландшафта своими руками — от «Как построить круглое патио» до «Как построить подпорную стену» и многого другого.

Перед тем, как приступить к своему первому (или следующему) хардскейп-проекту, ознакомьтесь с нашим списком ниже и убедитесь, что вы избегаете любой из этих слишком распространенных ошибок.

1. Засыпка грунтом

Если вы используете землю в качестве засыпки или основания, брусчатка будет тонуть, вращаться и отделяться. Вместо гладкой поверхности у вас будет бугристая, неровная поверхность.

И вот почему: при уплотнении грязь дает усадку на 30 %. Это означает, что если вы засыпете грязью, ваш хардскейп осядет на 30%. Это становится проблемой, потому что, если вы засыпаете 10 дюймов земли, ваша брусчатка со временем осядет примерно на 3 дюйма. Однако, если вы правильно уложите гравийную основу, вы практически устраните оседание.

Принцип, который следует помнить, заключается в следующем: ваши асфальтоукладчики устойчивы настолько, насколько устойчива основа, на которой они стоят. Вот почему вам нужно будет положить прочную гравийную основу поверх вашей грязи.

Используйте дорожный гравий, чтобы получить правильное сочетание мелких и крупных заполнителей для наилучшего уплотнения. После того, как вы уложите гравий, вам нужно будет разложить гладкий слой бетонного песка, чтобы брусчатка прижилась и осталась. Если вы попытаетесь заменить любой из этих агрегатов грязью, вскоре вам придется все это разорвать и начать с нуля.

2. Устройство мелкозаглубленного фундамента

Второй наиболее распространенной ошибкой является недостаточно глубокая выкапывание участка для фундамента. Когда вы читаете наши рекомендации по укладке фундамента, вы можете подумать про себя: «Это много копать!» Правда в том, что да, это определенно так. Тем не менее, гравий — это дешевая страховка для защиты и сохранения вашей брусчатки.

Мы рекомендуем выкопать достаточно земли, чтобы уложить надлежащее основание из гравия; 4 дюйма для пешеходных зон и 6–10 дюймов для проездов и жилых парковок. Общее правило состоит в том, чтобы добавить дополнительные 2–4 дюйма к вашей гравийной основе, если вы живете в более холодном климате с постоянно влажной или слабой почвой.

3. Не уплотнять основание

Перед укладкой песка или брусчатки гравийное основание должно быть плоским и прочным, без вздутий или выступов более чем на 1/8″. Вы достигаете такой точности, правильно уплотняя основание и асфальтоукладчики. Если вы не уплотните, вы столкнетесь с затонувшими или приподнятыми асфальтоукладчиками. Другими словами, ухабистое, неровное основание приведет к образованию ухабистой, неровной брусчатки.

Лучше всего уплотнять гравийное основание в обоих направлениях стальной трамбовкой или виброплитой на 2″ за раз, пока не будет достигнута нужная толщина. Вы захотите использовать стальной трамбовщик для небольших проектов и газовый уплотнитель для более обширных внутренних двориков, подъездных путей и пешеходных дорожек.

4. Неправильная укладка песчаной подсыпки

Песчаная подсыпка является важным аспектом всего вашего ландшафта. Песчаная подсыпка помогает вашим камням плотно прилегать к основанию и оставаться на месте; он также служит выравнивающим слоем для выравнивания любых незначительных несоответствий гравийной основы и готового продукта. Однако, если вы уложите песчаную подсыпку неправильно, вы оставите впадины или пустоты, которые будут видны в конечном продукте.

Чтобы правильно уложить песок для подсыпки, вы применяете процесс, называемый стяжкой, при котором вы укладываете и выравниваете песок для подсыпки. При выполнении стяжки сначала необходимо уложить несколько стержней с наружным диаметром 1 дюйм на уплотненное основание, убедиться, что они выровнены, а затем внести песок.

Совет для профессионалов: очень важно, чтобы слой песка не превышал 1 дюйм. Большее количество будет способствовать оседанию или раскачиванию — двум вещам, которые вы не хотите, чтобы асфальтоукладчики делали.

После того, как ваш песок будет на месте, вы будете использовать ударную доску длиной 10–12 футов, чтобы «разровнять» песок.

5. Не использовать метод «нажми и брось»

Вам может быть интересно, можете ли вы бросать камни для мощения на свою базу или есть ли какой-то особый способ их размещения. Существует правильный способ укладки тротуарной плитки. Тем не менее, это так же просто, как нажать и бросить. Узнайте больше об этом методе в нашем руководстве «Как разместить асфальтоукладчик».

Если вы не будете следовать процессу «нажми и брось», ты совершишь две ошибки. Во-первых, вы ссыпаете песок под асфальтоукладчиком и создаете глубокую пустоту или большой холм. Эта ошибка приводит к утоплению или поднятию асфальтоукладчиков, которые впоследствии необходимо заменить.

Во-вторых, при сносе бульдозерами зазоры между брусчаткой можно заполнить подсыпкой из песка. Эти зазоры сделаны с помощью распорных стержней, поэтому они остаются открытыми до тех пор, пока вы не подметете песок, чтобы стабилизировать суставы.

6. Укладка длинных линейных рядов брусчатки

И последнее, но не менее важное: серьезная ошибка заключается в укладке брусчатки с длинной линейной линией. Поначалу кажется, что линия, подобная той, что вы видите ниже, выглядит вполне нормально. Однако все узоры из брусчатки преследуют две цели: красота и устойчивость. Если вы пожертвуете стабильностью ради красоты, ваш хардскейп будет структурно нестабильным и со временем будет смещаться и деформироваться, вызывая визуальные дефекты и угрозы безопасности.

Лучший способ избежать длинных линейных линий — это уложить один из восьми распространенных шаблонов укладки брусчатки, которые мы рассмотрим в разделе «Как уложить узор брусчатки». Или вы можете сделать совершенно случайный макет, следуя этим двум простым рекомендациям:

1. Четыре угла никогда не сходятся.