Кладка цоколя своими руками: Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

СОДЕРЖАНИЕ:

• 1 Материал для цоколя  дома
• 2 Нужен ли цоколь из кирпича
• 3 Кирпич для цоколя
• 4 Марка кирпича для цоколя
• 5 Расчет кирпича на цоколь
• 6 Как класть цоколь из кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

• Материал для цоколя  дома
• Нужен ли цоколь из кирпича
• Кирпич для цоколя
• Марка кирпича для цоколя
• Расчет кирпича на цоколь
• Как класть цоколь из кирпича

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Выполняем кладку цоколя своими руками

Строительство дома никогда не обходится без такого этапа как кладка цоколя. Сделать это своими руками вполне реально, нужно лишь желание, аккуратность и серьезный подход к работе.

Если вы новичок в строительстве, выбирайте более простые технологии, например, цоколь из блоков. Это позволит выполнить работы быстрее и не сделать ошибок, например, когда выставляется опалубка.

Содержание

• 1 Подготовительные работы
• 2 Как выставить углы?
• 3 Кладка первого и последующих слоев
• 4 Гидроизоляция, утепление и вентиляция цоколя

Подготовительные работы

Если вы решили класть цоколь своими руками, уделите особое внимание подготовительным работам. Опалубка должна быть установлена максимально качественно. Это позволит даже новичку без проблем выполнять работы и получить в итоге хороший результат.

Строительство цокольного этажа своими руками начинается с замеров ширины и высоты цоколя. Эти размеры определяются особенностями строящегося здания и погодными условиями на этой территории. Если в регионе часто идут дожди или есть опасность подтопления весной, то стоит защитить цоколь при помощи защитного слива.

Высота цоколя также имеет большое значение. Минимум рассчитывается, исходя из данных средней высоты снежного покрова в данном регионе, но не менее 15 см. А далее — уже вопрос эстетики (высокий цоколь смотрится более гармонично, чем низкий). Цоколь определяет высоту, на которой будет находиться пол первого этажа, этот момент тоже нужно учитывать при определении размеров.

После того, как вы определились с размерами, можно приступать к закупке материалов. В современном строительстве все чаще используются блоки для цоколя, так как они имеют отличные характеристики, а работать с ними гораздо проще, чем, например, делать цоколь из бетона или другого идентичного материала. Но на этом выбор не ограничивается.

В настоящее время качественная и аккуратно выполненная кирпичная кладка цоколя тоже не теряет своей актуальности, хотя требует от строителя определенной сноровки. Если принято решение использовать готовые блоки для цоколя, лучше всего обращаться к известным производителям.

Как выставить углы?

Правильно выставленные углы — это залог качественно выложенного своими руками цоколя, пусть он даже будет выполняться из блоков ФБС. Ошибка на этом этапе непростительна: дальше качественной кладки уже не получится. Этому этапу стоит уделить самое большое внимание перед тем, как вы начинаете делать цокольный этаж.

Начинать выставлять углы лучше без раствора, в этом случае вы можете все правильно примерить и внести корректировки. Выставлять углы нужно строго по уровню. Кирпичи укладываются по углам здания. При помощи нити или рулетки замеряются расстояния между углами, которые обязательно должны быть равны. Допустимая погрешность — всего 3-4 см, но не больше. Опытные строители могут исправить неровность в процессе кладки, а вот новичку лучше не рисковать. Подравнивая выложенные углы, нужно добиться желаемого результата, после чего углы необходимо закрепить.

Когда это будет выполнено, проверьте себя: замерьте углы и диагонали. Если все идеально ровно, тогда можно приступать непосредственно к кладке.

Кладка первого и последующих слоев

Кладка цоколя начинается с первого ряда. Если в подготовке были допущены некоторые неточности, при кладке первого ряда еще есть возможность их подкорректировать и исправить.

Главное — использовать качественные материалы и составы для кладки цоколя и выполнения опалубки. Раствор должен быть приготовлен точно по инструкции, иначе он будет недостаточно вязким, что повлияет на качество и надежность всей конструкции.

Толщина слоя кладки определяется в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель и какова его теплоемкость. Для стандартной кирпичной кладки цоколя используется толщина в 1,5-2 кирпича.

При кладке стоит обратить внимание на внешние швы. Из них раствор нужно немного убрать, что позволит легче выполнять работы по оштукатуриванию, защитит их от вымывания.

Периодически необходимо контролировать ровность кладки при помощи уровня. Чтобы визуально контролировать, качественно ли выполняются слои, натяните идеально ровно нить внизу.

Строительство цоколя требует большого внимания и аккуратности. Если в самом начале будет допущена ошибка, в итоге идеального цоколя не получится, что повлияет почти на все этапы строительства, и исправить ситуацию будет практически невозможно. Поэтому лучше сразу выполнять работы не торопясь, качественно и аккуратно.

Гидроизоляция, утепление и вентиляция цоколя

Теплоизоляция цоколя также является основополагающим этапом работ, ведь именно от нее зависит, будет ли цокольный этаж и все здание теплым и комфортным для пребывания. Материалы для этого стоит выбирать современные, так как они позволяют одновременно и утеплить цоколь, и защитить его от воды. Чаще всего выбор делают в пользу пенополистирольных блоков: они очень удобны в работе, легкие и доступные по цене. При этом теплоизолирующие свойства этот материал показывает отличные.

Не менее важное значение имеет и вентиляция цоколя. Многие забывают об этом, однако такая ошибка может стоить вам проблем с вентиляцией во всем здании, поэтому лучше позаботиться об этом сразу. Для того, чтобы вентиляция в цокольном этаже выполнялась в нужном объеме, в кладке фундамента нужно проделать отверстия. Делать их нужно примерно в 15-20 см от земли. В этом случае цокольный этаж будет хорошо вентилируемым, и проблем не возникнет. Снаружи отверстия нужно будет закрыть металлической сеткой или заслонками.

Если вы делаете цоколь своими руками, позаботьтесь о том, чтобы были соблюдены все правила и нормы. Чтобы выложенный цоколь прослужил долго и был защищен от разрушительного воздействия воды, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Она выполняется внизу у земли и поверх всей кладки. Проще всего в 2 слоя выложить рубероид, он надежно защитит от влаги и не ударит по бюджету. Можно использовать пенополистирол, битумную смазку и штукатурные смеси.

Довольно часто возникает вопрос, как закрыть цоколь. Чтобы защитить кирпич (материал кладки), необходимо выполнить облицовку при помощи плитки и обязательно сделать опалубку фундамента, чтобы она не заливалась при таянии снега и дожде.

Устройство цоколя своими руками — это процесс сложный и требующий серьезного подхода. Необходимо учесть все нюансы и нормы для его возведения, использовать только качественные и надежные материалы и выполнять работы на совесть.

Однако при желании сделать кладку цоколя самостоятельно вполне возможно, тем более что сейчас можно найти самые подробные инструкции и советы по выполнению таких работ. Будьте аккуратны и внимательны, и все получится.

Как сделать цокольные блоки

Роб Робиллард

Мне нравится использовать цокольные блоки в отделочных столярных работах, особенно когда дверные коробки, которые я устанавливаю, имеют глубокие и богато украшенные детали.

Первоначально цокольные блоки были опорными основаниями для каменной кладки, но с тех пор они превратились в более декоративное дополнение ко многим интерьерам, добавляя нотку стиля и класса в комнату. Если вы находитесь в процессе обновления внутренней отделки, рассмотрите возможность добавления плинтусов к дверным коробкам.

Один из моих клиентов часто называет цокольные блоки цокольными блоками в качестве декоративной основы для отделки дверей, пилястр или колонн, и их часто можно увидеть в более дорогих отделочных работах и ​​старых домах, где стык обшивки и плинтуса визуально плохо сочетаются.

Цокольные блоки гордо возвышаются в нижней части корпуса, добавляя открытости и глубины линии тени между вертикальной и базовой отделкой. Цокольные блоки могут стать прекрасным визуальным элементом практически любой комнаты, добавляя приятную эстетическую деталь к молдингу, плинтусу или дверной раме.

Что означает цоколь?

«Цоколь» — это архитектурный термин, используемый для описания поддержки или основания колонны. Плинтусные блоки располагаются на полу и под дверным коробом для создания перехода к плинтусу. Эти молдинги придают дверной окантовке классический вид и обычно используются либо с розетками, либо с дверным заголовком, но также могут использоваться со скошенными наличниками.

Цокольный блок всегда должен быть как минимум на 2-3 дюйма выше плинтуса, он должен быть толще как корпуса, так и основания. Он должен быть на 1/4 дюйма шире корпуса.

Когда вам нужен цокольный блок?

Обычно, когда дверной короб или наличник толще юбки плинтуса, плинтус не нужен, если только он не является частью дизайна (или нижняя часть наличника нуждается в защите). Если же юбка плинтуса толще наличника, хорошим решением будет плинтус.

Золотое правило выбора размеров

Чтобы цокольный блок выглядел правильно, он должен быть свободен или, по крайней мере, соответствовать высоте плинтуса и цоколя. Другой вопрос — пропорции. Плинтусные блоки лучше всего смотрятся, когда их высота в 1,5-2 раза больше ширины. Многие дизайнеры следуют «золотому правилу»: высота должна быть равна 1,6 ширины.

Плинтусы, купленные в магазине

Многие лесопилки и столярные компании продают или изготавливают цокольные блоки, которые соответствуют профилям конкретных дверных накладок, которые они продают. Это простой способ добавить плинтуса в ваш дизайн, если отделка плинтуса подходит к купленному вами плинтусу.

По моему опыту, не так уж и много имеющихся в продаже размеров цокольных блоков для всех различных отделок, с которыми я имею дело.

Иногда изготовление собственных цокольных блоков дает вам гибкость и универсальность, позволяя точно подобрать высоту и толщину для любой дверной обшивки, которую вы устанавливаете.

Цокольные блоки своими руками

Я обычно использую 5/4 накладки для своих цокольных блоков. В этой конкретной работе я использовал 5/4 на 4 и продублировал существующие плинтуса, найденные в других местах дома.

Эти цокольные блоки имеют скос толщиной от 1 дюйма на одном конце до 3/4 дюйма. Я предполагаю, что изначально это было сделано, чтобы имитировать сужение корпуса.

Определение скосов

Чтобы определить этот скос, я сделал разметку на блоке обрезков размером 1 дюйм внутрь, а затем отметил 3/4 дюйма. толстый край. Затем я использовал скос для соединения линий и измерил этот угол. Этот угол был передан на мою настольную пилу, где я вырезал фаску сначала на испытательном образце, а затем на цокольном блоке, как только я был удовлетворен

Угол фаски был правильным.

Изготовление блоков

Первый шаг — распилить доску на ширину цоколя. При разрезании оставьте достаточно материала (обычно 1/16 дюйма), чтобы вы могли выровнять и отшлифовать края, чтобы очистить разрез и удалить следы от пилы.

Определите свой скос, имитируя существующий цокольный блок или изготовив пробный образец. Затем срежьте фаски на настольной пиле.

Отрежьте скошенный цокольный блок до нужной высоты.

Далее добавить 45-de. скосы к краям. Если применимо, вы можете облегчить края цокольных блоков. Это можно сделать с помощью ручного рубанка, настольной пилы или фрезы. Не все конструкции имеют такой вид.

Используйте рубанок для удаления следов пилы. Отшлифуйте торцевые волокна до гладкости и слегка сломайте все края, чтобы лучше принять краску.

Добавление цокольных блоков к существующей обшивке

Самый простой способ установить цокольные блоки — это когда на месте нет двери или плинтуса. Если есть, вам нужно измерить расположение цоколя и использовать многофункциональный инструмент, чтобы обрезать накладку, чтобы вставить цоколь. Он должен плотно прилегать под отрезанным молдингом и плотно прилегать к краю отрезанного плинтуса.

Новые установки отделки

Измерьте и отметьте отметки раскрытия на дверном косяке. Я использую небольшой комбинированный угольник размером 3/16 дюйма, чтобы сделать две маленькие отметки карандашом, одну на верхнем крае и одну на нижнем крае. 3/16 дюйма. отступ должен обеспечить выступ, выступ или край между цокольным блоком и стороной косяка.

Поместите цокольный блок у основания дверного косяка на краю вашей метки раскрытия. Если ваш косяк отвесный, то и плинтус будет таким же.

Если цокольный блок не подходит заподлицо, используйте молоток, чтобы немного расплющить пластину или гипсокартон, пока не получите желаемую посадку.

При ручном забивании предварительно просверлите четыре отверстия в цокольном блоке сверлом 3/32 дюйма. Просверлите два отверстия, одно высокое и одно низкое, в боковой части дверного косяка. С другой стороны просверлите низкое отверстие, чтобы вы могли попасть в нижнюю пластину 2 × 4, если это применимо. В верхнем отверстии, если нет стенной шпильки или гвоздезабивателя, просверлите его под внутренним углом к ​​дверному косяку. Угол помогает зафиксировать цоколь.

При использовании пневматического гвоздезабивателя просто установите его в тех же местах. Установите гвозди, слегка утопленные для заполнения дерева.

Наличие обрамления определяет схему крепления. По возможности устанавливайте крепежные элементы в стойки стены и будьте осторожны при размещении крепежных элементов на линиях скоса цоколя или других эстетических деталях.

Попробуйте прибить гвоздями от 3/4 до 1 дюйма по диагонали от нижних углов и по диагонали вниз от профилированного края цоколя.

После того, как все цокольные блоки установлены, можно установить дверной короб и обшивку плинтуса.

Как постелить виниловый пол в ванной

Признание: Я живу с невзрачным старым полом в ванной уже пять лет. Это было 90 в бежевом шоу ужасов, которое заставляло меня съеживаться каждый раз, когда я туда заходил, и с годами я научился отвлекать от него с помощью изящно расставленных растений и ковриков для ванной. Но в конце концов я обратился к другому средству — самостоятельно заменил его на более приятный винил. И под «самим собой» я абсолютно точно подразумеваю полностью на моем собственном . Да, это одна из тех работ, для которых, возможно, вам придется нанять торговца, но если я смогу это сделать, обещаю, что сможет любой!

В то время как мечта состоит в том, чтобы когда-нибудь иметь керамическую плитку мечты, виниловое напольное покрытие — отличный бюджетный компромисс. Прелесть выбора винила заключается в том, что вы можете не только уложить его самостоятельно, сэкономив на трудозатратах, но и добиться более традиционного вида с дизайном с эффектом плитки, как это сделал я.

И хотя это определенно кропотливая работа, она не так сложна, как я думал, поэтому настоятельно рекомендую попробовать, если вы также застряли с не очень красивым полом.

Я также подготовил для этого видеоруководство, которое вы можете посмотреть здесь или просмотреть пошаговые инструкции…

Совет: я полагаю, что укладка пола в любой другой комнате будет проще чем в ванной — резать вокруг раковины и туалета было определенно сложнее всего!

Вам понадобится: 

Рулон винила. Я купил этот квадратный кусок 2 м x 2 м с эффектом плитки на eBay* всего за 55 фунтов стерлингов (*Aff link)

Нож Stanley и/или острые ножницы (я использовал и то, и другое — ножницы для более крупных надрезов и нож для более мелких)

Силикон и пистолет

Виниловая лента — я подобрал в Homebase

Рулетка

Карандаш

Прежде всего, измерьте размер вашего пола, двойная и тройная проверка ваши мерки. Не забудьте измерить до середины дверной рамы, чтобы убедиться, что вы получаете максимальный размер, и

Винил, который я заказал, был куплен в магазине напольных покрытий на eBay и представлен в нескольких размерах. Я выбрал размер 2 м x 2 м, что было полной кражей всего за 55 фунтов стерлингов. Первое, что я сделал, развернув винил, это немного обрезал винил, чтобы доставить его в комнату, то есть я мог сделать разрезы, не снимая его.

Если вы можете, то хорошей идеей было бы сначала удалить существующий винил , так как затем вы сможете использовать его в качестве шаблона для рисования вокруг

Теперь вы готовы делать разрезы. Разрежьте ножом Stanley там, где винил соприкасается со стеной, стараясь, чтобы срезы были прямыми. Здесь вы просто пытаетесь сделать так, чтобы пол подходил как можно плотнее, как будто он немного велик для комнаты, у вас будут морщины на виниле. Немного слишком маленький, и у вас останутся зазоры по бокам. Так что не торопитесь и сделайте много маленьких надрезов, пока вы не будете довольны тем, что он подходит идеально.

Дальше самое сложное — вырезание пьедестала раковины и унитаза. Сделайте небольшие надрезы под углом ножом Stanley. Опять же, не спешите, всегда лучше иметь слишком много винила, чем слишком мало. Наклон срезов вниз, указывающих на унитаз и раковину, позволит вам получить гораздо более аккуратную отделку. По крайней мере, это то, что я нашел!

Когда вы закончите с вырезанием, пришло время приклеить винил. Я выбрал мягкий винил, то есть я мог просто использовать виниловую ленту. Однако, если вы укладываете напольное покрытие без амортизации, вам понадобится клей, чтобы приклеить его.

Убедитесь, что ваш существующий пол чистый, так как любая грязь или пыль будут препятствовать правильному приклеиванию ленты. Уложив винил на место, оттяните края от стены и приклейте полоски скотча на пол. Затем снимите верхнюю часть двустороннего скотча и приклейте винил, стараясь вытолкнуть все складки или пузырьки воздуха. Обойдите комнату, не торопясь и убедившись, что она надежно закреплена.

Наконец, вам нужно нанести силикон по краю винила, чтобы запечатать его. Я нашел это немного удивительно сложным, и мне потребовалось некоторое время, чтобы научиться пользоваться силиконовым пистолетом. Проведите влажным пальцем или куском ткани по силикону в качестве последнего шага, чтобы убедиться, что он прочно приклеился.

В зависимости от вашей комнаты вам может понадобиться заменить дверную ленту, которая соединяет ванную комнату с соседней комнатой. Как правило, с большими полосами вам нужно будет поднять их, заправить винил и заменить.