Кладка бруса своими руками: как правильно укладывать, способы и технология соединения (фото и видео)

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Содержание

• Разновидности бруса
  • Брус из массива древесины
  • Клееный брус
  • Профилированный брус
• Технические особенности материала
• Строительство стен из бруса
  • Выбор и подготовка материала
• Возведение брусовых стен
  • Укладка первого венца
  • Порядок стыковки
  • Укладка балок для пола
  • Выбор межвенцового утеплителя
  • Укладка последующих венцов

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса – наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

технология и способы для профилированного

Из-за простоты конструкции, легкости сборки и отличных показателей сруб из бревен еще с давних времен заслужил доверие жителей различных климатических зон.

Стоит заметить, что качество и теплота строения из дерева в первую очередь зависит от мастера, занимающегося ее постройкой.

Свойства материала

Также немаловажный показатель – это древесина, используемая для строительства. При этом в различных регионах предпочтительны различные виды древесины. Все зависит от климатических условий, в которых будет стоять постройка. Для влажного климата лучше подойдет один вид, а для холодного – совсем другой. Стоит также учитывать место расположения строения, а еще технологию производства материалов.

Соединение бруса

Все это во все времена делали специалисты, которые ценились «на вес золота». В наше время этим занимаются строительные компании, специализирующиеся на строительстве из дерева различных строений, будь то круглогодично жилой дом, летняя загородная дача или попросту обычная баня. Но при желании и должном отношении к делу все можно сделать своими руками.

Преимущества строений из дерева:

• Самым главным и основным преимуществом можно назвать микроклимат, создаваемый в таком помещении. Он благоприятно влияет на состояние людей с различными заболеваниями. Люди издавна заметили, что строения из хвойных деревьев приносят пользу здоровью человека.
• Вторым немаловажным фактором является высокий показатель сохранения тепла. Но это преимущество верно лишь в том случае, если толщина стен больше четверти метра.
• Третий и, как правило, самый яркий плюс такого строения – конечно же, внешний вид. Здания из дерева смотрятся очень красиво и солидно. Срубы издалека обращают на себя внимание и притягивают восхищенные взгляды.
• Также стоит отметить абсолютную экологическую чистоту такой постройки.
• Еще одним достоинством такого типа строений является долговечность постройки. Это преимущество будет актуально только при правильном выборе всех параметров для строительства, включая породу дерева, антисептик для обработки древесины и сезон для строительства.

Недостатки строений из дерева:

• Самым значительным и пугающим параметром является цена. Цены на деревянные срубы «кусаются» для большинства обывателей. Хотя это сполна компенсируется всеми достоинствами, цена зачастую останавливает покупателя перед выбором постройки из дерева.
• Также одним из недостатков дерева является уязвимость перед насекомыми и плесенью, но этот изъян устраняется обработкой специальными препаратами.
• Повышенная пожароопасность строений. Борются с этой проблемой при помощи специальной пропитки.

Достоинства и недостатки срубов из оцилиндрованного бревна

Можно встретить срубы, построенные как из бревен, так и с применением бруса. Главное и бесспорное преимущество постройки с применением оцилиндрованного бревна — это, конечно же, цена, которая в сравнении с постройками из профилированного или клееного материала, значительно ниже. Это обусловлено простой технологией производства. Стоит также отметить эстетичность постройки из бревен. Недостатком является высокая пожароопасность, что обусловливается высокой горючестью строительного материала.

Преимуществом построек из этого материала является более простой монтаж. Укладка венцов из бруса занимает намного меньше времени, чем при строительстве дома из бревен.

Виды бруса

По форме изделие можно разделить на 2 типа: обычный и профилированный. Обычный – это простой брус прямоугольной формы, на профилированном же есть специальные вырезы и пазы, обеспечивающие простоту сборки конструкций и дополнительную теплоизоляцию помещения. По структуре изделия делятся на цельные и клееные. Цельный брус состоит из цельного массива дерева, а клееный – из нескольких элементов, склеенных между собой.

При изготовлении клееного изделия применяются предварительно отобранные ламели определенных параметров. Ламели изготавливают по специальной технологии из древесины, с исключением всех изъянов. После проведения определенных манипуляций ламели склеивают двухсоставным древесным клеем при определенных условиях. Все эти манипуляции позволяют получить изделия максимально точных размеров и с определенными характеристиками.

Как правило, укладка венцов из бруса – дело непростое. Но при желании, необходимых знаниях и достаточных ресурсах можно все сделать и своими руками. Для начала необходимо определиться с размерами дома и размещением комнат, нарисовать план и рассчитать все затраты. При строительстве сруба возможны варианты: «с остатком» и «без остатка». Необходимо сразу определиться с подходящим вариантом и выбрать тип материала: профилированный или обычный.

В первую очередь нужно возвести фундамент дома согласно предварительному плану. Укладка бруса для дома начинается с первого венца. Укладка бруса на фундамент начинается с покрытия места соприкосновения материалом, который обеспечит должную гидроизоляцию. Первый венец наиболее сильно подвержен влиянию губительных факторов, поэтому специалисты советуют подбирать изделие для него из наиболее твердого материала (желательно дуб или лиственница). Для надежности и дополнительной устойчивости необходимо закрепить первый венец на фундаменте.

Способы крепления венца на фундаменте:

• Предварительно вставить в фундамент арматуру и на нее надевать брус, как показано на фото;
• После установки просверлить отверстия и закрепить венец анкером;
• После установки в просверленные отверстия забить нагель.

Еще один острый вопрос – это выбор варианта укладки бруса в углы. Не будем вдаваться в изысканные и сложные методы. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие доверия.

Способы укладки бруса в углы с остатком:

• «в полдерева»;
• «в курдюк»;
• «в охряп».

Укладка без остатка:

• на коренном шипе;
• на вставном шипе;
• «в лапу».

Все способы укладки имеют свои достоинства и недостатки. Одни не всегда дают ожидаемый результат, но просты в сборке, другие дают отличные показатели, но смущает сложность исполнения. Подробнее рассмотреть все методы можно на видео.

Все элементы скрепляются между собой деревянными нагелями, которые вставляют в просверленные отверстия. Укладка профилированного бруса даст возможность добиться максимально точной и быстрой сборки конструкции.

Добавление балок ручной работы к готовому потолку

Современные инженерные пиломатериалы и фермы позволяют легко строить массивные помещения со сводчатыми потолками и большими объемами; в наши дни, по крайней мере, в половине наших проектов есть большая комната со сводчатым потолком. Исторически сложилось так, что эти большие открытые пространства требовали деревянного каркаса с большими бревнами для поддержки конструкции крыши. Древесина по-прежнему популярна сегодня, но вместо того, чтобы служить конструкционным целям, она чаще всего представляет собой крупные детали отделки.

Один из способов создать вид дерева — сделать полые коробчатые балки из сосны 1×12. Мы разработали несколько приемов для выполнения пробных распилов, подгонки частей балки и прикрепления частей балки, но по большей части мы строим эти бревна по частям на месте. Мы всегда используем гладкую отделку, независимо от того, окрашиваем ли мы балки (что типично) или нет.

Иногда клиенты просят придать дому более деревенский вид, для чего требуются массивные деревянные балки. В Северо-Западном Арканзасе мы можем заказать необработанные пиломатериалы из пихты или кедра и даже получить изготовленные по индивидуальному заказу высушенные на воздухе дубовые балки с местной лесопилки, но для проекта, показанного здесь, клиенты искали что-то с небольшой историей. Их исследования привели их к компании Heritage Restorations (heritagebarns.com), которая находит, разбирает и восстанавливает старинные амбары, а также имеет огромный запас восстановленных балок, сайдинга и других старых частей амбаров.

Заказ балок. Чтобы получить предложение, мне нужно было оценить размеры и длину балок. Я всегда планирую балки, которые немного глубже, чем их ширина, или, по крайней мере, квадратные. В этом случае я также хотел, чтобы основная балка на потолке была на пару дюймов глубже, чем боковые балки, врезающиеся в нее. Мой клиент одобрил смету, но прежде чем мы разместили заказ, я установил леса, чтобы перепроверить длины. В итоге я добавил пару футов к длине главной коньковой балки на всякий случай.

В ожидании доставки (прошло около месяца) пришлось придумать план аккуратной обрезки балок и надежного их закрепления на месте. Мой контакт в Heritage Restorations предложил использовать длинные структурные винты LedgerLok для крепления балок к каркасу потолка. Я был немного обеспокоен тем, что большой размер головки LedgerLoks сделает их слишком заметными, но зенкерные отверстия для головок не заметны на деревенских балках. Мы также решили, что можем использовать длинные винты с подрезной головкой для крепления деревянного каркаса. По прошлым местам работы я знал, что наличие хороших строительных лесов и большого количества помощи будет иметь решающее значение.

Вырезать по размеру. У нас было достаточно места для хранения и обрезки балок рядом с местом их установки. Балки должны были плотно прилегать к гипсокартону без обрезки или разметки. Обычно, когда мы работаем с балкой, я использую короткий тестовый образец, чтобы получить правильный угол разреза, но я не смог придумать хороший макет, который был бы того же размера, что и балка для пробного разреза, за исключением укладки. много кусков обрамляющих пиломатериалов вместе. Вместо этого я отметил торцевые срезы куском МДФ, вырезанным под углом наклонного потолка, оставив пару дополнительных дюймов, чтобы я мог проверить посадку балки на месте. Мой план состоял в том, чтобы начать резку циркулярной пилой с каждой стороны балки, закончить острой электрической цепной пилой, а затем отшлифовать каждый рез ручным рубанком.

Сначала нужно поднять коньковую балку. Чтобы проверить посадку и начертить окончательную линию разреза с помощью 1×2, прижатого к потолку, мы быстро поняли, что вырезание временных ножек для поддержки тяжелой балки на месте работает лучше, чем четыре парня, напрягающиеся, чтобы удержать ее над головой. Потребовалось около трех пробных примерок, каждый раз слегка подправляя рубанком, прежде чем мы были готовы просверлить отверстие для провода люстры. Чтобы установить балку, мы вбили пару 10-дюймовых LedgerLoks на каждом конце в каркас и прикрутили балку посередине с каждой стороны.

Бедра. Я был еще более осторожен с первой из четырех набедренных балок, отрезав ее примерно на 3 дюйма, чтобы проверить посадку. Это означало несколько дополнительных попыток поднять его на место, чтобы проверить разрез, но подгонка должна была быть идеально плотной, а я не хотел заказывать (и платить за) дополнительную балку. Сначала мы сосредоточились на верхнем соединении дерева с деревом, используя наши временные ножки, чтобы поддерживать балку на месте для каждой пробной посадки. От экипажа потребовалось много терпения, но прямо перед обедом мы смогли прикрутить балку на место.

По мере того, как я привыкал к процессу, я добавил только полтора дюйма вместо 3 дюймов к измеренной длине для пробных разрезов. Мы также узнали, что удаление небольшого количества гипсокартона с внутреннего угла в нижней части облегчило хорошую подгонку нижней части.

Когда мы впервые начали обсуждать проект, я думал, что установка балок может занять большую часть недели; права на ошибку не было. По ходу дела становилось все легче (парни, которые занимались подъемом, могли не согласиться), и мы закончили менее чем за два дня. Я всегда гордился сосновыми балками, которые мы строим на месте, но я должен признать, что ничто не выглядит так красиво (или не требует большего труда), чем эти исторические, обтесанные вручную балки.

Фотографии Гэри Стриглера.

Установка балок и стоек рамы настила — Trex Academy

Пошаговые инструкции

1. 01: Размещение бухгалтерской доски в доме
2. 02: Типы соединений палубной балки со стойкой
3. 03: Разметка и вырезание паза в стойке 6×6
4. 04: Найдите конец балки, где начинается край настила
5. 05: Резка и установка балки
6. 06: Как прикрепить балку к стойке
7. 07: Боковые распорки
8. 08: Установка балочной ленты

Глава 01: Размещение бухгалтерской доски в доме

Распечатать эту главу

Итак, вы готовы начать? Посмотрите наше руководство, прежде чем приступить к сборке.

Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта своими руками, обязательно наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты. Рекомендуются средства защиты глаз и ушей, перчатки, длинные брюки, рубашка с длинными рукавами и обувь с усиленным носком. Всегда следите за тем, чтобы рядом с вами была аптечка. Для любого домашнего проекта обязательно соблюдайте местные нормы и требования разрешений.

Шаг 1

Бухгалтерские доски можно разместить в двух возможных положениях.

Первый вариант размещения заключается в размещении главной доски заподлицо с нижней частью дверного порога. Этот вариант размещения приведет к тому, что палуба будет на одном уровне с внутренним полом дома для равномерного выхода. В районах, где мало снега, это может быть очень привлекательным вариантом.

Второй вариант размещения предполагает размещение бухгалтерской доски ниже порога двери. Это создает ступеньку вниз на палубу при выходе из дома. Этот шаг вниз не может быть менее 4 дюймов или более 7 ¾ дюймов (в соответствии с требованиями Международного жилищного кодекса) при измерении до верха настила. При использовании этого варианта размещения ведомая доска крепится к краевому брусу дома. Убедитесь, что все крепежные детали соприкасаются с краевыми балками дома, и уточните в местном муниципалитете, соблюдаете ли вы требования кодекса. Эта опция может помочь предотвратить скопление снега у двери в местах с большим количеством снега.

В данном случае первоначальная колода была построена с уступом от дома, поэтому для сохранения высоты предыдущей палубы при этой постройке использовался второй вариант размещения.

Ступень 2

Код муниципалитета для высоты ступени измеряется от верха порога двери до настила, а максимально допустимая высота ступени составляет 7 ¾”. Измеряя высоту ступени самостоятельно, обязательно соблюдайте максимальную высоту и отметьте дом, чтобы запомнить свое расстояние. В этом случае желаемое расстояние 6 дюймов было измерено от двери до настила, где была сделана отметка.

Шаг 3

Поднесите кусок настила к отметке, нанесенной на дом во время Шага 2. Убедитесь, что кусок настила выровнен, и сделайте еще одну отметку под куском настила. Это будет то место, где верхняя часть материала бухгалтерской книги будет помещена во время установки.

Поместите кусок бракованного материала до новой отметки. В данном случае в качестве материала ригеля использовалась древесина 2×8, обработанная давлением.

Удерживая лом материала бухгалтерской книги на одном уровне, повторите процесс измерения и сделайте отметку под ломом материала бухгалтерской книги. Эта метка будет использоваться на следующем этапе установки.

Шаг 4             

Прикрепите небольшой кусок материала 2×4 длиной 4–8 дюймов к нижней части куска балочного материала. Этот материал 2×4 поможет вам на следующих этапах установки.

Держите кусок обрезков балочного материала, в данном случае 2×10 обработанных под давлением пиломатериалов, до отметки, сделанной под нижней частью гребенки на предыдущем этапе установки.

Прикрепите материал балки к стене с помощью 3-дюймовых шурупов для наружного применения. Эта деталь является временной, поэтому не затягивайте крепления слишком сильно, чтобы ее можно было легко снять позже.

Бросьте стойку в отверстие наверху фундамента. Обратитесь к нашему руководству Trex Academy «Как установить опоры палубной стойки» для получения дополнительной информации о том, как выкапывать необходимые вам отверстия.

Используя 2×4, сконструируйте подставку, которая может служить рукой помощи в разное время на протяжении всего проекта. Возьмите два небольших куска обрезков 2×4 длиной около 24 дюймов и соедините их вместе в форме буквы «Т». Затем прикрепите более длинную деталь длиной 36–48 дюймов вертикально к стороне Т-образной формы.

Шаг 5

Найдите длинную прямую кромку, чтобы провести ее от балки к внешнему краю настила. Это может быть брус 2х4 или кусок бруса. Единственное требование состоит в том, чтобы материал был: а) как можно более прямым и б) достаточно длинным, чтобы достать до стойки, которая маркируется на внешнем краю настила. Небольшой кусок 2×4, прикрепленный к материалу балки на шаге 4, будет выступом для одного конца прямой кромки. Другой конец линейки будет поддерживаться подставкой, встроенной в наконечник Step 4 Pro.

Поместите линейку на блок 2×4, выровняйте ее и закрепите на стойке с помощью стержневого зажима.

Шаг 6                         

Выровняйте опорную стойку в обоих направлениях, чтобы убедиться, что она находится прямо вверх и вниз. Для простоты можно использовать столбчатый уровень или в качестве альтернативы можно использовать более длинный уровень с обеих сторон. В данном случае использовался пост-уровень.

Стойка теперь может быть отмечена в нижней части линейки. Эта отметка определяет нижнюю часть материала балки и место, где балка будет располагаться на стойке. Разрез столба будет определяться типом используемого луча. Для получения дополнительной информации о типах балок см. Глава 2 .

Прижмите стойку к материалу прямой кромки и отметьте нижнюю часть прямой кромки. Эта отметка является нижней частью балки.

Соединения балок (т. е. соединения стоек с балками) регулируются нормами, поскольку они обеспечивают критические точки соединения рамы настила. Существуют различные типы соединений балок, которые можно использовать, поэтому уточните в местном муниципалитете утвержденные соединения, чтобы обеспечить соответствие нормам. Важный критерий, на который следует обращать внимание при соединении стойки с балкой, заключается в том, что балка полностью поддерживается стойкой. Это означает, что балка должна быть прикреплена к стойке таким образом, чтобы предотвратить ее смещение со стойки в непредвиденных обстоятельствах, а также гарантировать, что она остается прямой. Вот некоторые соединения, одобренные в большинстве областей:

A.    Двойная балка поверх стойки 4×4 с соединителем между стойками Simpson AC4Z и между стойками LPC4Z на задней стороне балки. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке. Проверьте руководство Simpson Strong Tie, чтобы определить правильный размер крепежа.

B.    Двойная балка поверх опорной стойки 6×6. Крепится с помощью соединителя Simpson Strong Tie AC6Z на передней стороне и соединителя LPC6Z на задней стороне. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке.

C.    Тройная балка поверх опорной стойки 6×6. Крепится с помощью соединителя Simpson Strong Tie AC6Z на передней стороне и соединителя LPC6Z на задней стороне. Соединительные винты Simpson Strong Tie SD для наружных работ используются для крепления кронштейнов к стойке и балке.

D.    Двойная балка, поддерживаемая поверх опорной стойки 6×6, с выемками по размеру двойной балки. Балка крепится к стойке с помощью горячеоцинкованных болтов ½”x7”, гаек и шайб.

Шаг 1

Чтобы сделать вырез в стойке 6×6 для поддержки двойной балки, сначала поместите стойку на козлы или рабочий стол.

Найдите отметку, которая была сделана, выровнявшись от дома в Главе 1, и поместите квадрат скорости напротив столба и на этой отметке.

Сдвиньте короткий кусок материала балки против квадрата скорости и отметьте стойку в верхней части материала балки. Эта отметка представляет верхнюю часть столба. Нижняя отметка представляет собой нижнюю часть балки и место начала выемки в балке. В данном случае насечки делались под сдвоенный брус 2х10.

Шаг 2                                    

Перенесите метки вокруг стойки. Начните с нижней метки, которая будет нижней частью выемки, где балка будет сидеть на стойке, и перенесите метку на сторону стойки.

Шаг 3

Поместите кусок балочного материала на угольник скорости и перенесите линию через стойку.

Отметьте глубину балки сбоку стойки.

Измерьте расстояние толщины балки от края стойки с помощью угольника скорости.

Отметьте эту точку внизу выемки. Затем повторите этот процесс в верхней части поста.

С помощью линейки отметьте линию, соединяющую две отметки глубины балки.

Эта часть поста будет вырезана.

Шаг 4

Используйте циркулярную пилу на всю глубину, чтобы прорезать линии вокруг столба, сделанные в Шаге 3 , чтобы разрезы были прямыми и ровными.

Сначала отрежьте верхнюю часть стойки и не забудьте обрезать циркулярной пилой по всему периметру. Оставшуюся часть стойки посередине можно разрезать сабельной пилой или ручной пилой. Обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности производителя.

Шаг 5

Обработайте все срезанные кромки стойки средством для защиты древесины. Повторите этот процесс для всех стоек, у которых есть выемка для размещения балки.

Шаг 1

Используя «метод 3, 4, 5» для возведения угла в квадрат, вы можете определить угол 90 градусов от дома, где будет край настила. Чтобы использовать этот метод, отмерьте 3 фута от края дома и 4 фута от дома, чтобы получить диагональное измерение 5 футов. В этом случае для измерения 4 футов будет использоваться линия или линейка.

Переместите линию на 4-футовой стороне так, чтобы она совпадала с 5-футовой отметкой. Как только размер диагонали составит 5 футов, от дома будет угол 90 градусов. Это означает, что колода будет квадратной с лицевой стороной дома. В этом случае был построен большой треугольник, чтобы показать метод 3, 4, 5 и дать структуру для удержания столба. Большой треугольник действует как большой квадрат скорости, имеет угол 90 градусов и скреплен вместе, чтобы оставаться в этой форме.

Шаг 2

Прикрепите квадрат скорости к дому. Это дает угол 90 градусов от дома, чтобы выровнять столб с краем квадрата скорости.

От дома измерьте расстояние до балки. Это будет отмечено на планах палуб.

Отметьте эту точку на квадрате скорости и выровняйте стойку по отметке.

Шаг 3

Прикрепите стойку к угольнику с помощью временной застежки. Не затягивайте крепление полностью, чтобы его можно было легко снять позже в процессе установки.

Отвесьте столб в обоих направлениях, чтобы он был идеально прямым. Можно использовать столб-уровень, как на видео, или поставить по короткому уровню с каждой стороны.

Закрепите временные распорки по бокам стойки, чтобы она оставалась вертикальной (т. е. вертикальной прямой), и снимите большой скоростной угольник.

В случае, когда балка соединяется поверх стойки — это означает, что балка состоит не из одной длинной части, а из двух частей, и два конца соединяются на стойке — измерьте расстояние на доме от края настила на длину луч. Обычно это указывается на планах палуб.

Шаг 4

Прикрепите большой скоростной угольник к дому на отметке, сделанной для размещения балки.

Поместите опорную стойку под квадрат скорости.

Поместите столб на соответствующем расстоянии от дома в соответствии с планами настила так, чтобы край квадрата скорости находился в центре столба. Прикрепите квадрат скорости к столбу.

Этап 5

Закрепите столб и закрепите временные распорки, чтобы удерживать столб на месте.

Повторите этот процесс для остальных постов.

Некоторые столбы будут прикреплены к квадрату скорости в середине столба, некоторые будут прикреплены к краю столба, а некоторые будут прикреплены к определенному измерению от края луча. Проверьте свои планы палубы для конкретных мест.

Шаг 1

Убедитесь, что балка находится на одном уровне с краем первой стойки, и поместите первый кусок материала балки в пазы на стойках.

Перенесите метку центра стойки через материал балки.

Поместите балку горизонтально поверх стоек и отрежьте часть балки по этой отметке с помощью циркулярной или сабельной пилы.

Шаг 2

Поместите отрезанный кусок балки на место и прикрепите балку к стойке 3-дюймовыми шурупами для наружного применения. Убедитесь, что крепежные детали установлены ближе к верхней и боковой части балки, чтобы постоянные крепежные детали не задевали их.

Измерьте следующий кусок балочного материала и отрежьте его по длине, повторяя Шаг 1 . Поместите балку в пазы стоек и плотно прижмите к другой стороне балки. Прикрепите балку на место с помощью тех же 3-дюймовых шурупов для наружного применения.

Шаг 3

Установите второй слой балочного материала поверх вырезов и плотно прижмите к первому слою балочного материала.

Протолкните балку, пока она не окажется заподлицо с первым слоем балки. В данном случае общая балка длиннее 20 футов, поэтому балка была установлена ​​более короткими частями.

Убедитесь, что второй слой балки не стыкуется на той же стойке, что и первый слой. Благодаря чередованию соединений балка будет оставаться более прямой и жесткой. Все стыки балок должны выполняться поверх столба.

Шаг 4

Отметьте балку, перенеся центральную линию стойки на балку.

Поместите вторую балку поверх стоек и первой балки.

Используйте небольшие обрезки древесины под балкой второго слоя, чтобы оставить пространство между ними. Это гарантирует, что при резке материала пила не врежется в балку или стойку под ней.

Вырежьте материал балки второго слоя.

Шаг 5              

Крепеж будет установлен, чтобы соединить две части балки вместе, сделав их единым целым.

Чтобы определить место крепления, начните с разметки края каждой стороны балки. В этом случае застежки должны быть в двух дюймах от каждого края.

С помощью измерительной ленты отметьте место крепления от края и с помощью угольника проведите карандашом по нему, чтобы создать прямую линию на расстоянии 2 дюймов от края балки.

Уточните в местном муниципалитете правильность размещения креплений.

Шаг 6

Перенесите метку, сделанную на шаге 5, на доску с помощью угольника скорости.

Вытяните рулетку от этой отметки и отметьте каждые 16 дюймов. В этом случае при скреплении двухслойных балок требовалось два крепежа через каждые 16 дюймов.

Перенесите метки, сделанные на расстоянии 16 дюймов от центра, на материал балки. Каждое место, где пересекаются метки, представляет собой место, где необходимо установить крепеж.

Шаг 7

Когда материал балки все еще лежит на верхней части стоек, введите крепежные элементы в материал, но не вбивайте их до конца. Запуск креплений сейчас облегчит задачу, когда второй слой будет размещен рядом с первым слоем.

Поместите материал балки поверх стойки с надрезом и плотно прижмите к первому слою балки. Соедините две части вместе с помощью стержневого зажима и привинтите крепежные детали через две части балок.

Перед окончательной сборкой убедитесь, что все срезанные концы обработаны средством для защиты древесины.

Измерьте и отрежьте последний кусок балки для этой секции. Установите этот элемент таким же образом, как и первый.

Шаг 8             

Два куска балочного материала могут быть разной ширины. Чтобы выровнять два куска балочного материала и сделать их одинаковой ширины, отметьте высокие точки и используйте рубанок, чтобы выровнять их.

Возьмите понемногу и вернитесь к месту, если это необходимо. Убедитесь, что все срезанные концы обработаны консервантом для дерева.

Шаг 1

Перенесите центральную линию стойки на лицевую сторону балки. Это будет отметка, где размещаются крепежи.

В этом случае крепления должны располагаться на 2 дюйма ниже верхней части балки и на 2 дюйма вверх от нижней части балки. Эти отметки были сделаны на балке в течение Глава 5 . Отверстия для крепления балки должны быть расположены там, где линии 2 дюйма пересекаются с центральной линией стойки. При использовании более длинного сверла убедитесь, что сверло и сверло выровнены, чтобы болт проходил через балку прямо, а не под углом.

Шаг 2

Для установки каждого крепления вставьте болты с шайбой в балку и стойку.

Прикрепите шайбу и гайку к концу болта. В данном случае использовались горячеоцинкованные болты ½”x7”.

Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы проверить правильность крепления.

Шаг 3

Двумя гаечными ключами, по одному с каждой стороны, затяните болты, пока шайба слегка не войдет в дерево. В этом случае можно использовать ударный шуруповерт, а также потребуется переходник для насадки.

Удерживая болт гаечным ключом, затяните гайку с помощью ударного гайковерта. В этом случае ключи размером ¾” использовались с болтами ½”.

Шаг 4  

Там, где балки соединяются со стойкой, должны быть четыре болта. В данном случае использовались болты ½” x 7”.

Найдите центральную точку столба, затем найдите центральные точки двух сторон столба. В этом случае со стойкой 6×6 отмерьте 1 3/8 дюйма с каждой стороны стойки и сделайте отметки.

Перенесите эти линии вниз по передней части балки. Отверстия должны быть просверлены там, где эти линии пересекают 2-дюймовые линии от крепежных элементов балки.

Повторите этот процесс для всех соединений post-to-beam.

Для настилов с несколькими балками этот процесс можно повторить, прикрепив большой угольник к установленной балке, измерив и выровняв стойки следующей балки.

Шаг 5

После завершения крепления стойки и балки необходимо заполнить отверстие вокруг стойки для устойчивости. В данном случае для заполнения ямы использовался гравий.

Уложите гравий вокруг столба слоями и утрамбуйте гравий на каждом уровне. Повторяйте этот процесс, пока отверстие не будет заполнено.

Обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать, разрешены ли другие материалы, такие как грунт или бетон.

Шаг 1

Боковые распорки устанавливаются для предотвращения смещения настила при большом распределении веса за счет удержания стоек под углом 90 градусов к балке.

Для каждого кода следует использовать 2 материала, обработанного давлением. Следует использовать минимум 2×4 и прикреплять к балке с помощью внешнего крепления. Уточните в местном муниципалитете крепежные детали, одобренные кодом.

Шаг 2

Прикрепите боковые распорки только к угловым опорным стойкам. Не устанавливайте на центральные опорные стойки.

Установите балочную ленту Trex® Protect™ поверх многослойной балки.