Кладка бруса своими руками: как правильно укладывать, способы и технология соединения (фото и видео)

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Содержание

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса – наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка.
   Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

видео-инструкция по строительству, как укладывают деревянные городки под брусовой дом правильно, сборка углов, варианты, способы, фото и цена

Статьи

Строения из бруса во многом более продуманные, чем из оцилиндровки. В них решена главная проблема любого деревянного дома – устранены мостики холода при стыковке венцов.

Как этого добились, каким образом уложить материал правильно, разберем в этом материале. Сегодня проводится укладка бруса 6х6м. Это размеры дачного домика или коттеджа.

Фото процесса строительства из бруса.

Виды материала

Брус, это балка с квадратным сечением, имеющая либо не имеющая стыковочные пазы.

Всего выделяют три вида бруса:

• Обычный брус без стыковочных пазов;

Обычный брус относительно дешев, но хлопот с ним больше.

Для информации! Этот вид материала самый дешевый, но и самый проблемный: отсутствие тепловых замков ставит его в один ряд с оцилиндрованным бревном. И тогда вопрос, стоит ли отходить от бревна, чтобы получить те же проблемы с брусом?

С таким изделием работать легче и удобнее.

• Профилированный брус – полноценный строительный материал со стыковочными пазами;
• Профилированный клееный аналог – основной конкурент предыдущего материала.

Нас будут интересовать только второй и третий виды.

История и реальность

Маленький исторический экскурс, который будет очень поучительным и сегодня. При описании подготовки площадок под строительство или заливку фундамента, а также, описывая процессы заливки, мы практически забываем о старой, но достаточно интересной методике установки деревянных свай, а процесс достоин упоминания.

Разбираем, как укладывают деревянные городки под брусовой дом:

Наша справка! Городки – деревянные сваи диаметром от 40 см и больше. Использование свай диаметром до 20 см оправдано только в том случае, если они используются как деревянный частокол между опорными стволами большего диаметра.

Весь процесс на одном фото.

• По всему периметру строения выкапывается канава на глубину мерзлой земли;
• Цилиндры пилятся под необходимые размеры, исходя из того, что сама свая будет выходить из земли на высоту 50 см;
• Готовые заготовки обжигаются в костре, но не сжигаются. Установка в земле идет по общим правилам установки свай: несущие через 1.5 метра, декоративные между ними;

Совет! Внутри периметра в декоративном частоколе необходимости нет, поэтому можно ограничиться только опорными цилиндрами.

• Все сваи устанавливаются под единый уровень и засыпаются землей с трамбовкой;

Внутри хватит опорных свай.

Интересная информация! Во всех статьях упоминается необходимость гидроизоляции первого бревна в  местах стыковки со сваями. Мы часто предлагаем рубероид, сложенный вдвое, это действительно полезный прием — проверенный практикой. Наши предки делали не так.

Перед укладкой первого венца на фундамент своими руками, или просто на землю, они прокладывали ложе берестой. Березовая кора обладает не только прекрасными гидроизоляционными качествами, но и антисептическими. А далее возводились стены.

Стены соберем

Укладка профилированного бруса своими руками- процесс занимательный и поучительный. Соблюдая несложные правила укладки, вы приобретете полезные навыки и своими руками возведете надежное строение.

Важно понять, как укладывать брус правильно, займемся этим:

1. Варианты укладки бруса предлагают целый набор стыковочных соединений, как для углов, так и для примыкания перегородок к наружным стенам. Мы строим небольшое строение.

Поэтому для экономии места технологию стыковки с остатком, когда часть материала выступает от тела дома на 20-30 см, мы рассматривать не будем. Разберем стыковку без остатка.

Здесь способы укладки бруса в срубе предлагают два варианта стыковки:

• Укладка в лапу – при этом происходит выпиливание стыковочной части балок до половины ширины и накладка выемки на выемку с формированием единого уровня;
• Применение шиповых соединений с формированием теплых углов. Здесь возможно несколько техник: на коренной вставке, на шипе вставном.

Виды базовых соединений.

К сведению! Трудно судить о преимуществах того или иного соединения. Все эти технологии образуют теплый угол, и их применение обусловлено, прежде всего, навыками строителя, как проще и привычнее, так и формируем углы.

2. Решая проблему,как укладывать брус, рассмотрим примыкание перегородок. Самым распространенным видом соединения является «ласточкин хвост» или сковородень. При таком соединении отсутствует выход материала наружу строения. Можно использовать полусковородень, при этом угловой шип напоминает клин или половину хвоста ласточки. Таким же способом производится и сборка углов дома;
3. Важно понять не только, как укладывать брус при строительстве дома, но и как его стыковать. Для стыковки бруса к брусу применяют нагели, которые крепят те же три бревна и располагаются через каждые 1.5 метра. Особенности их размещения стандартные. Первый брус высверливается до половины, два других насквозь. При переходе с блока на блок нагели смещаются в шахматном порядке.

Утеплитель – важный элемент при строительстве брусовых зданий.

Совет! Просверливая брус, необходимо аккуратно пройти утеплитель, так как сверло может намотать ленту утеплителя и, скомкав, сместить ее.

4. Несколько слов о самом утеплителе. Из всех материалов лучшим является джут. Хотя его цена не бюджетная, но на этом этапе экономия не нужна. Крепление джута происходит строительным степлером. Укладка джута в профилированный брус, может проводиться без выпуска материала. Здесь есть тепловые замки, и забивать утеплитель в щели вам не придется.

Если вдумчиво проводить все этапы укладки, получиться теплое и надежное сооружение.

В заключение

Инструкция по сбору строения 6 на 6 закончена. Установка шатровой крыши, это отдельная тема со своими нюансами: статьи об этом можно найти на нашем портале. Мы же собирали конструктор из бруса, где овладев навыками стыковки материала, вы без труда выстроите не только дачный домик, а и стационарный жилой дом для всесезонного проживания.

Видео в этой статье наглядно изобразит процесс укладки бруса.

Ручные балки из искусственного дерева | Потолочные балки

Артикул: БАУБМ

Выберите внешние размеры

Внешний Ширина: Выберите параметры4″4 1/2″5″5 1/2″6″6 1/2″7″7 1/2″8″8 1/2″9″9 1/2″10″10 1/2″ 11 дюймов 11 1/2 дюймов 12 дюймов 12 1/2 дюймов 13 дюймов 13 1/2 дюймов 14 дюймов 14 1/2 дюймов 15 дюймов 15 1/2 дюймов 16 дюймов 16 1/2 дюймов 17 дюймов 17 1/2 дюймов 18 «18 1/2″ 19″19 1/2″20″20 1/2″21″21 1/2″22″22 1/2″23″23 1/2″24″24 1/2″25″ 25 1/2 дюйма 26 дюйма 26 1/2 дюйма 27 дюйма 27 1/2 дюйма 28 дюйма 28 1/2 дюйма 29 дюйма 291/2″30″30 1/2″31″31 1/2″32″32 1/2″33″33 1/2″34″34 1/2″35″35 1/2″36»

Внешний Высота: Выберите параметры4″4 1/2″5″5 1/2″6″6 1/2″7″7 1/2″8″8 1/2″9″9 1/2″10″10 1/2″ 11 дюймов 11 1/2 дюймов 12 дюймов 12 1/2 дюймов 13 дюймов 13 1/2 дюймов 14 дюймов 14 1/2 дюймов 15 дюймов 15 1/2 дюймов 16 дюймов 16 1/2 дюймов 17 дюймов 17 1/2 дюймов 18 «18 1/2″ 19″19 1/2″20″20 1/2″21″21 1/2″22″22 1/2″23″23 1/2″24″24 1/2″25» 25 1/2″26″26 1/2″27″27 1/2″28″28 1/2″29″29 1/2″30″30 1/2″31″31 1/2″32″32 1/2 дюйма 33 дюйма 33 дюйма 1/2 дюйма 34 дюйма 34 дюйма 1/2 дюйма 35 дюйма 35 дюйма 1/2 дюйма 36 дюйма

Длина: Выберите параметры8’9’10’11’12’13’14’15’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26’27’28’29’30’

Выберите опции

Выберите количество сторон: Выберите Параметры3-стор. 4-стор.

Количество заглушек: Выберите OptionsNoneOneTwo

Выберите цвет:

Обелить Поджаренный зефир Светлый Дуб Карамель Латте Корица Античный коричневый Реликвия Богатый орех Красная вишня Темный орех Джава Незаконченный

Выберите огнестойкий полиуретан:

я

Огнестойкий полиуретан

Изделия, изготовленные из огнестойкого полиуретана, предназначены для сред, где требуется низкое распространение пламени и образование дыма.

Примечание: Изделия из огнестойкого полиуретана:

• Возврату и обмену не подлежат
• Может продлить срок изготовления

Количество

Купить образец

Без процентов при полной оплате в течение 6 месяцев только на сумму от 99 долларов США. Узнать больше

Amazon Pay доступен! Войдите или создайте учетную запись, чтобы увидеть все варианты оплаты. Узнать больше

Как установить балки из искусственного дерева

Автор: Tasha A. 15 мая 2015 г. 10 августа 2021 г.

Последнее обновление 10 августа 2021 г.

Балки. Я копаю их. Вереск из The Heathered Nest здесь, и я думаю, что всегда любил балки, и сегодня я собираюсь показать вам, как установить балки из искусственного дерева самостоятельно.

Присоединяйтесь к нам БЕСПЛАТНО!

4-й ежегодный саммит Beautiful Home Beautiful Life пройдет 2-4 мая. Узнайте у 26 ведущих экспертов, как навести порядок, организовать и украсить все, не выходя из собственного дома.

ХОЧУ ВСТАТЬ!

Мне лучи говорят: «Заходи и прижмись к огню»…

и «Поддержи ноги и расслабься в нашем деревенском убежище».

Они также говорят: «Вы тот тип домовладельца, который любит платить за вещи через нос? Тогда купи пару из нас!» Вот тогда я и перестал любить балки. Дратс. Мечта о дизайне рухнула.

По крайней мере, я так думал.

Пока я не обнаружил….ИСКУССТВЕННЫЕ ЛУЧИ! Всего за небольшую долю (например, 1/5) стоимости НАСТОЯЩИХ деревянных балок и всего лишь крошечный процент от веса (что важно для установки) можно купить и установить балки из искусственного дерева. И угадай что? Они выглядят настоящими. Серьезно. Аллилуйя, счаст- луч дней снова здесь!! Этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Хотите узнать, как с ними работать? Мужская половина верескового гнезда проведет вас через весь процесс…

НЕ БОЙТЕСЬ… кажется, что это много, но серьезно, вы можете это сделать!

Материалы, необходимые для установки балок из искусственного дерева

1. Искусственная балка(и)… наши из Home Depot
2. Вашилки балки
3. Два набора рук
4. 2 × 4
5. Ручная пила
6. Уровень (чем больше, тем лучше)
7. Лазерный уровень или уровень линии
8. Угол Финдер
9. Черные винтовые винты
11. Угол. скорее всего, в зависимости от того, где вы устанавливаете)
12. Телескопические рабочие стойки (необязательно, но очень удобно)

Как установить балки из искусственного дерева

1. Первый шаг — решить, где и сколько балок из искусственного дерева вы хотите . Звучит легко и очевидно. Но существует так много вариантов использования этих лучей, что, по крайней мере для нас, это была самая сложная часть всего процесса. Мы решили использовать два луча в зависимости от размера нашей комнаты и расположения нашей люстры, которую мы хотели оставить в центре внимания. Также помните, что размер балок важен… чем выше потолок, тем большую балку вы, вероятно, захотите.

Вот изображение нашей семейной комнаты из списка недвижимости до того, как мы купили дом. Мы решили поставить здесь две балки, чтобы добавить немного деревенского блика и архитектурных деталей, поскольку в комнате были красивые высокие потолки собора, но ничего, что могло бы их подчеркнуть.

2.  Установка подвесов для балок – это первый этап фактической установки. Балочные вешалки, говоришь? Разве они не для подвесных балок? Да, но они также пригодятся для установки этих балок из искусственного дерева. Поскольку наши установлены в сводчатом помещении, мы использовали подвесные балки, которые можно было регулировать в зависимости от угла наклона потолка. Если вам повезет, у вас есть шпилька, куда вы хотите повесить вешалки, что упрощает их установку. Если нет, вам нужно использовать анкеры. В этой ситуации это не имеет большого значения, так как искусственные балки очень легкие. Они сделаны из пены высокой плотности… фото ниже.

Ключевым моментом здесь является размещение всех четырех подвесок балок (по две на балку) на одной высоте и уровне, что очень поможет при установке балки. Здесь пригодится лазерный уровень или шнур с линейным уровнем.

3. Подняв подвесы для балок, теперь мы установим 2×4 в подвески для балок. Вам нужно соединить два 2×4 вместе (имеется в виду, два 2×4, свинченных вместе, по длине). Помните, что они делают 2 × 4 длиной до 16 футов, поэтому возьмите самые длинные 2 × 4, которые вам нужны, чтобы соответствовать всему пролету. Это делает балку в целом более прочной… вы не хотите пытаться соединить два 8-футовых 2×4 вместе, чтобы получить 16-футовый пролет. После того, как вы соедините свои 2 × 4 вместе, отрежьте их по длине. Так как это соборный потолок, вам нужно будет отрезать угол на концах 2×4. Чтобы измерить этот угол, вы можете использовать угломер (я знаю, отличное название для инструмента). После того, как они будут отрезаны по длине, вам нужно просто установить их на подвесные балки и прикрутить их вместе… теперь вы завершили этот проект примерно на 75%!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЛОХОМ ИЗОБРАЖЕНИИ… но вы можете увидеть «сестринские» 2×4 на этом изображении, если внимательно присмотритесь. Вы также можете увидеть концы 2×4, сидящие на вешалках для балок. Кроме того, эти красные телескопические стойки на обоих концах 2×4? Это было довольно клатчем для завершения этого проекта.

4. Пришло время обрезать искусственные балки по длине. Это была самая болезненная часть процесса, потому что нам пришлось обрезать концы наших балок под углом. Подобрать правильный угол было немного сложно. Используйте свой надежный угломер, чтобы измерить угол потолка (помните, дважды отмерь, один раз отрежь). Фактическая резка балок не проблема! Вы могли бы почти использовать нож для масла (шучу, использовать ручную пилу глупо). Потребовалось немного проб и ошибок, чтобы получить правильный угол, но, в конце концов, мы подошли к нему довольно близко.

5. Время момента истины. Установите свой луч. Хотите верьте, хотите нет, но это самая легкая часть. Вам понадобится ваш помощник/вторая пара рук. Луч открыт сверху (в форме буквы «U»). Вот его фото, снято.

Поднимите балку, чтобы закрыть установленную вами «балку» 2×4. В зависимости от ширины вашего луча, он может плотно прилегать к вашим 2×4. Если нет, вырежьте несколько прокладок 2 × 4 из любых обрезков древесины, которые у вас есть, и привинтите прокладки к балке. Используйте распорки через каждые несколько футов или около того. Теперь снова поднимите балку и посмотрите, плотно ли она прилегает. Если нет, повторите этот процесс с прокладками разного размера. Как только балка хорошо встанет на место, положите на нее уровень и выровняйте ее.

Даже если ваши балки немного отклоняются, вы все равно можете сделать балку идеально ровной. Теперь ввинтите искусственную балку в балку. Мы использовали черные шурупы для гипсокартона. Заполните отверстия для шурупов замазкой для дерева (убедитесь, что замазка соответствует балке), и вот они… красивые балки из искусственного дерева!

 И никто не сможет отличить.

Так что давай! Faux получить об этом! Попробуйте эти лучи. Мы «дерево» любим видеть, как они получаются, если вы это сделаете!

Было здорово познакомиться с вами, ребята, здесь, в Дизайнере, застрявшем в теле юриста. Не будь чужим! Я хотел бы связаться с вами в социальных сетях — вы можете найти меня практически везде:  Facebook  | Пинтерест  | Google+  | Твиттер | Instagram

А теперь обязательно загляните в мой блог The Heathered Nest и посмотрите некоторые из моих самых популярных постов.