Кладка блоков своими руками на клей: технология кладки, инструкция по применению

Содержание

Кладка блоков сделать самому своими руками: инструмент, раствор, смесь

Блоки, из которых сегодня многие строят дома, – это элементы правильной прямоугольной формы. Из этих стройматериалов возводятся стены и фундамент. Блоки имеют достаточно хорошие характеристики прочности, твердости, а также высокий показатель по теплопроводности, долговечности, стойкости к износу и влаге. Различают несколько видов блоков. По назначению их делят на стеновые, для обустройства фундамента и теплоизоляции. По конструкции они бывают полнотелыми и с ячеистой структурой.

Уже многие оценили все преимущества этих материалов, и людей беспокоит такой вопрос, как кладка блоков. Данный процесс стоит очень подробно рассмотреть, ведь существуют разные виды блоков, и для каждого имеются свои правила установки.

Преимущества материалов

Блоки имеют несколько серьезных преимуществ, и это позволило им стать популярными. Так, можно выделить высокую скорость возведения. Чем больший размер имеет стройматериал, тем меньше времени уйдет на процесс строительства. Кладка блоков по специальной технологии значительно сокращает объем цемента в процессе работ.

Геометрически правильные, эти материалы позволяют на максимальной скорости корректировать уровень. Даже если есть малейший перекос, это сразу же будет заметно. Еще одно серьезное преимущество – строительством из этих материалов могут заниматься даже люди, не имевшие ранее опыта возведения домов.

Недостатки строительства

Далеко не каждый блок имеет комфортную массу, и не каждый удобен в процессе монтажа. Изделия из железобетона практически невозможно использовать без подъемных устройств. Но даже газобетонные, пенобетонные и другие элементы трудно сохранять на площадке. Большинство современных блочных строительных материалов не любят воздействия влаги и не могут долго лежать на открытом воздухе.

Готовим раствор для кладки блоков

Растворы для строительства имеют множество различных особенностей. Вне зависимости от того, что именно будет применятся во всей кладке, первый ряд укладывается строго на цементно-песчаный раствор. Его легко приготовить: на 1 часть цемента берем 3 чистого песка.

Смесь для работы с блоками необходимо размешивать тщательно. Гораздо эффективнее применять бетономешалку, так как приготовить много раствора вручную очень трудно. Для работы с блоками необходимо в течение всего времени поддерживать равномерную густоту при помощи помешивания. Первым делом в мешалку заливают небольшое количество воды, а затем добавляются все прочие элементы. Компоненты раствора необходимо мешать около двух минут. Очень важно помнить, что строительные смеси для газобетонных блоков, а также любых других строительных материалов необходимо использовать в течение двух часов.

Раствор из песка и цемента

Многие застройщики традиционно применяют эту смесь. Блоки, посаженные на такой тип раствора, – это гарантия потери тепла, пусть она и будет небольшой. Экономия на клеевых смесях в этом случае если и будет, то несущественная.

Что касается прочности, то она одинакова в любом случае. Если кладка бетонных блоков выполняется на традиционный раствор, то стены придется утеплить. Когда применяется клей, тогда затраты на утепление не нужны.

Как приготовить клей

Первым делом в ведро наливают воду. Затем туда высыпается сухая смесь. Все это нужно размешать при помощи дрели. Лучше всего осуществлять это на небольших оборотах.

Процент воды и сухой смеси может быть различным, все зависит от производителя. Чтобы клей не застывал, лучше изготавливать его порциями. Проверить правильность приготовления можно при помощи зубчатого мастерка. Если смесь для кладки блоков наносится очень легко, а также свободно проходит между зубцами, и бороздки не сливаются, значит, все правильно.

Особенности кладки газосиликатных блоков

Эти изделия применяются для возведения наружных стен, различных перегородок, для заполнения различных каркасных построек. Производство газосиликата очень высокотехнологичное, поэтому этот материал обладает высокими характеристиками прочности, небольшим уровнем теплопроводности, малым весом и отличной экологичностью.

Подготовительный этап

Кладка газосиликатных блоков осуществляется чаще всего на ленточный тип фундамента. Глубина его должна составлять примерно 1,8 м. Прежде чем переходить к укладке первого слоя, следует выполнить гидроизоляцию.

Рубероид или же любой другой рулонный материал можно закрепить при помощи традиционного цементно-песчаного раствора, для приготовления которого цемент и песок смешиваются в соотношении 1:3. Дополнительно необходимо уложить раствор на рубероид. Затем можно переходить непосредственно к укладке.

Необходимый инструмент для кладки блоков

Итак, следует подготовить электродрель, пластиковые ведра, мастерки, строительный уровень, а также киянку и рубанок. Еще понадобится ручная, а лучше электрическая, пила, угольник для разметочных работ, щетка, комплект сверел и терка.

Популярные способы монтажа

Существует два метода, по которым может осуществляться кладка газосиликатных блоков. Первый способ заключается в использовании традиционного раствора, второй осуществляется с помощью клея. Цена раствора минимум в два раза ниже, чем стоимость клеев.

Однако при этом цементно-песчаный раствор расходуется в 6 раз больше, нежели клей. Толщина шва с использованием раствора должна составлять около 10-20 мм. Это может спровоцировать появление «мостиков холода», а затем и развитие плесени, грибка и накапливание конденсата. Именно поэтому многие открыли для себя клеевые составы. С этим материалом удается уменьшить толщину шва и вместе с этим существенно снизить потерю тепла.

Толщина слоя клея должна составить всего 2-3 мм, что позволит значительно увеличить уровень теплоизоляции. Если кладка блоков на клей выполняется зимой, тогда в продаже можно найти средства с противоморозными веществами.

Технология

Так как строительный блок имеет правильную форму, процесс не составит большого труда. Но первый ряд следует класть очень внимательно. Его устанавливают на раствор, чтобы максимально выровнять поверхность по горизонтальной плоскости. Для улучшения адгезии блоки увлажняют.

Сначала проводится кладка блоков по углам, а затем выравнивают их по направляющим. После этого проводится укладка остальных элементов. Направляющие для внешних стен лучше сделать прежде, чем начинать работы. Внутренние стены кладут от боковые.

Следующие слои уже можно укладывать на клей. Также состав наносят и на торцы. Лишний клей не затирается. Его нужно снять мастерком. Переходить к следующему ряду можно лишь через 2 часа. За это время клей должен схватиться, а также произойдет усадка. Блоки укладываются со смещением в 8 см. Так, следующие ряды после первого и каждый следующий должны быть смещены. Это повысит жесткость конструкции. Если необходимо выровнять блок, это можно сделать при помощи киянки. Неровности легко удаляются теркой. Если необходимо разрезать блок, то газосиликат отлично поддается воздействию пилы.

В процессе каждый четвертый ряд должен быть армирован – ряд штробят, а в штробу по всей длине устанавливают арматуру. Далее, ряд необходимо заполнить клеем либо раствором. Кладка газобетонных блоков выполняется по такой же технологии. Отличий здесь нет никаких.

Строительство из керамических элементов

Такой блок представляет собой микропористый камень, боковые грани которого рифленые. Размер одного элемента больше традиционного кирпича, что существенно сокращает сроки строительных работ.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов выделяют высокие характеристики экологичности и возможность проведения работ самостоятельно без приглашения профессионалов. Керамблоки обладают высокими энергосберегающими характеристиками на всем сроке службы. Также данные материалы отличаются высокой прочность, негорючестью.

К недостаткам относят высокую цену, а также хрупкость в процессе перевозки. Также не хватает профессиональных строителей, которые на деле знают, что такое кладка керамических блоков.

Технология работы

Прежде чем начать процесс, первым делом необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Смесь наносят по всей ширине стены и стараются не допустить образования пустот. Первый блок укладывают с угла. Цементно-песочный раствор используют только для первого слоя.

Процесс значительно облегчается наличием на этом строительном материале пазо-гребневых стыков. Это помогает крепить блоки на вертикальной плоскости. Для подгонки применяют резиновую киянку. Такого инструмента достаточно для того, чтобы исключить сколы и подогнать уровень. Как видно, кладка блоков, какие бы они ни были, мало чем отличается от работ с кирпичом. Разве что материалы для изготовления используются разные.

Как построить дом из керамзитобетона

Этот строительный материал используются уже более чем полвека. Процесс укладки стен домов из этого материла не особенно сложен. С ним справятся даже новички, однако необходимо учитывать особенности керамзитбетона и соблюдать технологию.

Состав и виды данных блоков

Материалы производятся посредством прессовки смеси керамзита, а также песка, воды и цемента. Стройматериал безопасен, экологически чист и идеально подходит для стен. Блоки имеют пористую структуру, они легкие и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.

Данные элементы могут отличаться по форме и размерам – это в большинстве случаев зависит от конкретного производителя. Изделия, предназначенные для стен, могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Полости тоже бывают различных форм и размеров, все зависит от места применения.

Технология проведения работ

Кладка керамзитных блоков может выполняться различными способами. Выбор подходящего зависит от нужной толщины, наличия утепления, вида облицовки стены. Так, можно укладывать в половину блока, шириной в один элемент с перевязкой, шириной в 60 см с перевязкой и пустотами, двумя стенками. Какой бы ни был способ, необходимо точно соблюдать все правила. Цокольная часть фундамента должна быть максимально ровной с гидроизоляцией в два блока.

Процесс кладки данных строительных материалов мало чем отличается от всех остальных. Здесь также первый блок укладывается с угла. Прямо на гидроизоляционный материал кладут раствор толщиной до трех сантиметров. Положение блока нужно строго контролировать по строительному и водяному уровню.

Между блоками по углам натягивают шнур и уже по нему укладывают первый ряд. Процесс необходимо выполнять строго на раствор из песка и цемента. Дальше идет второй ряд с перевязкой и строгим контролем по вертикальной плоскости. Второй и последующие ряды можно садить на клеящие составы.

Одновременно с кладкой необходимо проводить армирование наружных и внутренних стен. Эта процедура проводится для каждого третьего-четвертого ряда. Для этого больше всего подойдет арматура диаметром в 8-10 миллиметров. Иногда вместо нее можно применить сетку. Укладывают арматуру в штробы – они могут быть готовыми, либо их придется сделать при помощи болгарки. После закладки арматуры штроба заполняется цементным раствором.

Заключение

Вот так выполняется кладка газобетонных блоков своими руками. Как видно, это действительно не так уж и сложно. Достаточно точно соблюдать технологию, следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, и тогда у вас все обязательно получится.

Кладка стен из блоков своими руками: важные нюансы

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

  • цементного раствора;
  • или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.

Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

  • «через зуб»;
  • «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

    Приготовить раствор. Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

  1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
  2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

  • больший укладывается со стороны улицы;
  • меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка блоков под фундамент

Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.

Схема фундамента из блоков ФБС.

Первым делом необходимо вымерять прямые углы на фундаментной подушке при помощи строительного уровня, после чего вбиваются арматурные пруты. После чего между ними протягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно затруднительна и лучше воспользоваться краном.

Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать согласно плану, то стены, да и сам дом будут ровными. От сильных перекосов сама постройка может разрушиться.

Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только используется другая смесь. Для этой части постройки используются цельные блоки со специальными отверстиями под коммуникации или П-образные.

Кладка осуществляется на цементно-песочный раствор. При его изготовлении соблюдается пропорция 1:4. После укладки в обязательном порядке заделываются все швы.

В случае использования кладки как фундамента следует не забывать о гидроизоляции, которая прокладывается сразу после второго ряда. Далее с наружной стороны насыпается грунт.

Для обыкновенного здания хватает и двух рядов кладки, но если планируется цокольный этаж, то добавляют еще 2 ряда блоков по 0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Если в строительстве используют пенобетонные или газобетонные блоки, то в этом случае допустимо использовать специальный клей.

Есть следующие типы клеевых смесей:

Кладка из керамзитобетонных блоков.

Стандартный. Предназначен для керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.Стойкий к низким температурам.

Если стройка происходит зимой, то обыкновенный раствор замерзнет и потрескается. А данная марка клея имеет незамерзающие компоненты, которые стойки к минусовым температурам. Теплосберегающий. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает площадь его промерзания.

На ценовой диапазон влияет не только предназначение клея, но и марка производителя.Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле, чем зарубежные. И при этом не всегда они уступают по качеству.

Инструкция по приготовлению такого раствора достаточно проста: вода смешивается с сухой смесью и с помощью миксера доводится до однородной массы.

Вернуться к оглавлению

Также следует отметить, что техника кладки блоков во многом зависит от материала изготовления.

Схема кладки стен из газобетонных блоков.

При кладке пенобетонных и газобетонных блоков заранее подготавливается подушка по направляющим. Для их фиксации используется клей.

Перед тем как укладывать первый ряд, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

Первыми выкладываются блоки по углам, после этого те, которые предназначены для стен. Таким способом выдерживается ровность углов. Следует знать, что только внутренние стены обкладываются гидроизоляцией, внешние не трогают.

Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхних и боковых сторон, слоем в 5 мм. Это делается для того, чтоб швы не продувались.

Чтобы контролировать ровность кладки, необходимо пользоваться строительным уровнем. В случае обнаружения неровностей и шероховатостей от них можно избавиться при помощи терки.

Для контроля за ровностью стены необходимо придерживаться направляющих.

Также для возведения наружных и внутренних стен можно применять керамзитовые блоки. Их кладку достаточно легко проводить, так как вес их не значителен в сравнении с бетонными аналогами. Но вот для их сцепления применяют специально предназначенный клей.

В целом техника кладки строительных блоков схожа с кладкой обыкновенного кирпича. И особых затруднений она не вызывает даже у новичка.

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Кладка стен из блоков своими руками: важные нюансы

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

Важные моменты, на которые надо обращать внимание, приступая к строительству

Важными нюансами при строительстве являются следующие:

  1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
  2. Укладка блоков и поднятие стен.
  3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
  4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
  5. Межкомнатные перегородки.
  6. Осуществление разметки периметра стеновой коробки.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

  • цементного раствора;
  • или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.

Читайте также Как построить дом пошаговое руководство

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.

Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

  • «через зуб»;
  • «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего.

Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Читайте также Разновидности рубероида

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Читайте также: Нужно ли получать разрешение, если вы решили построить дом

Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда. То есть на высоте в 2,25 м. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов будет составлять 2,10-2,15 м. Над проемами обязательно укладывают перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка заводской железобетонной перемычки.

Какая проемная перемычка лучше

Однако следует учитывать и специфические особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность. Из-за этого в холодное время года такая конструкция будет промерзать. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под конкретные размеры. К тому же стоимость заводской перемычки включает в себя дополнительно затраты на транспортировку.

Оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно считать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120).

Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу. Причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Порядок изготовления проемной перемычки

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить несъемную опалубку под будущую конструкцию. Это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы:

  • ширина 20 см;
  • высота – 15 см.

Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда промазывая стыки клеем. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на 20 см.

Когда лоток будет готов, в него заливают бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончании процесса в бетон надо уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10-12 мм). Делать это следует максимально близко к основанию блока. Поскольку именно в этом месте нагрузка на разрыв максимальна.

После этого готовую перемычку необходимо выдержать около месяца. Однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

  1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
  2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Читайте Как укрепить кирпичную стену

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

  • больший укладывается со стороны улицы;
  • меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка перегородок

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной 100-200 мм. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей.

Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс. Однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном для этого применяется арматура кусками 20-25 см длиной. Которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается. Ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной.

Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры. А все места стыков заблаговременно промазываются клеем.

Читайте также: Из чего лучше строить дом

Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки можно убрать с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более 1-2 см.

Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Помните, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, вы будете надежно застрахованы от тех ошибок, которые широко распространены среди неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Рекомендуем так же прочитать Как выравнивать стены

Кладка блоков своими руками

Строительство из блоков имеет ряд отличительных черт, которые делают его более легким, нежели строительство из кирпича:

  • Габаритные размеры блоков. Они больше, поэтому кладка осуществляется быстрее.
  • Вес. Блоки легче, что делает работу с ними более удобной. К тому же, можно упростить схему фундамента.
  • Физико-механические свойства. Например, некоторые блоки не требуют дополнительного утепления, отсюда общее упрощение строительства.

В принципе, технология кладки блоков достаточно проста. Если добавить к этому общую легкость материала, то получается, что кладка блоков своими руками – вполне доступна почти каждому. Конечно, это не означает, что технология совсем не требует внимания и точности, но, все же, она значительно проще, чем при работе с кирпичом.

Так же стоит отметить, что кладка из блоков обойдется заметно дешевле кирпичной.

Большинство типов блоков могут укладываться как на раствор, так и на специальный клей. Мы бы рекомендовали, использовать клей по следующим причинам:

  • Он специально предназначен для крепления определенного типа блоков.
  • Расход клея меньше, чем расход цемента.
  • Стоимость клея не намного выше, чем стоимость приготовления качественного раствора.
  • Клей наносится тонким слоем, что снижает вероятность перекосов и неровностей на кладке.
  • Стена из блоков, уложенных на клей прочнее, чем аналогичная стена, но на растворе.

Перед началом кладки стен, особое внимание стоит уделить разметке. Следующий по важности момент – это кладка первого ряда. Если первый ряд выложен при строгом соблюдении горизонтали, укладка дальнейших блоков будет осуществляться гораздо проще.

Не забудьте, что между фундаментом и первым рядом кладки необходимо обеспечить гидроизоляцию, чтобы исключить капиллярный подсос жидкости внутрь блоков. Хорошим изолятором являются рулонные материалы на основе битума или специальные полимеры.

Если верхняя поверхность фундамента не отличается особой ровностью, то ее, предварительно, необходимо выровнять.

Еще один тонкий момент: последний блок ряда, как правило, будет не полным. Отсюда, необходимость резки. В принципе, это не проблема, так как блоки хорошо режутся. Проблема в том, что все торцевые поверхности резаного блока необходимо промазать укладочным клеем.

Устанавливая каждый блок, проверяйте его ровность с помощью уровня и натянутого шнурка. Если необходимо будет поправить блок, поправьте его с помощью деревянной киянки.

Обратите внимание, что между отдельными блоками первого ряда (впрочем, как и последующих) не должно быть перепадов уровня и неровностей. Если таковые есть, они устраняются с помощью строительной терки. Образовавшуюся пыль необходимо убрать.

Кладка блоков своими руками требует точности. Для облегчения кладки последующих рядов, на углах будущей конструкции целесообразно установить вертикальные направляющие. Между ними натягиваются контрольные шнуры, которые поднимаются по мере начала следующего ряда.

После первого ряда, каждый последующий должен укладываться с учетом перевязки. То есть, место соединения блоков предыдущего ряда должно находиться примерно посередине блока верхнего ряда.

Клей может наноситься на блоки обычным зубчатым шпателем, и только потом последующей декоративной отделке. Поэтому, после выгонки стены вверх, целесообразно закрепить на ее внешней стороне специальную сетку (из стекловолокна). Сетка крепится на клей, и, впоследствии, увеличивает надежность штукатурки.

Инструкции по установке подпорной стены своими руками


Необходимые инструменты

  • Защитные очки
  • Зубило для колки блоков
  • Струнная линия
  • Деревянные колья
  • Силовая трамбовка или ручной уплотнитель
  • Молоток
  • Электропила
  • Рулетка
  • Лопата или экскаватор
  • Каменная пила (в аренде)
  • Уровень не менее 4 футов длиной

Необходимые материалы

  • Кирпичная брусчатка
  • Основной материал заполнителя
  • Песок
  • Обратная засыпка

Планирование и компоновка

Выясните, какой длины и высоты вы хотите подпорную стену, и убедитесь, что в ней достаточно места для настенных блоков.

Используя колья и веревку, наметьте место, где вы хотите установить стену. Если ваша стена будет искривляться, вы можете использовать водяной шланг или аэрозольную краску. Перед тем, как начать копать, позвоните в местную коммунальную службу, которая предоставляет бесплатную услугу по маркировке подземных коммуникаций и кабелей, которые могут находиться в районе, где вы планируете их прокладывать.

Раскопки

Самый важный этап – подготовка основания. Выкапывая траншеи для стенового блока, имейте в виду, что нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены.Тем самым вы обеспечите прочность и устойчивость стены.

Когда вы копаете траншею, используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея ровная, когда вы уплотняете почву.

Базовый материал

В качестве основного материала следует использовать щебень или дробленый бетон. Основание должно состоять из угловатых частиц с острыми краями, а не округлых, так как они будут погружаться в землю под давлением. Использование круглых частиц повлияет на стену в будущем, поскольку они будут двигаться под землей.

Уложите от 4 до 6 слоев основного материала и уплотните, убедившись, что он остается ровным.

Компактный

Уплотните материал, убедившись, что он достаточно уплотнен, чтобы вы могли пройти по области, где вообще нет смещения. Когда базовый материал уплотнен, также рекомендуется рассыпать 1 слой крупнозернистого песка. Это поможет стене ровно уложиться. Поэтому убедитесь, что песок также ровный.

Установка блоков подпорной стены

Положите первый ряд блоков прямо на основной материал.Края должны соприкасаться при установке блоков на место. Когда вы размещаете каждый слой, убедитесь, что он ровный со всех сторон; сверху, снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, потому что это сделает стену более прочной.

Обратная засыпка

После того, как установка каждого ряда завершена, вы должны засыпать область, где были установлены блоки. Для этого этапа также рекомендуется использовать щебень или бетонный щебень. Обратная засыпка поможет с отводом воды, когда стена будет завершена.Уплотните засыпку за каждым слоем, прежде чем начинать следующий ряд блоков.

Убедитесь, что верхняя часть каждого кирпича очищена, прежде чем класть на него другой кирпич.

Покрытие стены

Использование колпачков для стен поможет стабилизировать и защитить вашу стену от эрозии и погодных условий. Уплотнение поможет сделать вашу подпорную стенку прочной и прослужит дольше. Вы можете забетонировать колпачок на верхнем слое или нанести жидкий бетонный клей, чтобы колпачки оставались на месте.

Как построить простую подпорную стенку

В течение последних года или двух я смог закончить свои первые две подпорные стены, и мне очень нравится, как они получились. В этом уроке я покажу вам, как построить простую подпорную стену. Мой первый проект был комбинацией костра и внутреннего дворика, а второй включал замену гниющей деревянной подпорной стены. Каменные подпорные стены действительно добавят нотку элегантности вашим ландшафтным проектам на открытом воздухе.

Подпорные стены очень удобны, когда ваш двор имеет наклонную поверхность. Или когда вы хотите создать привлекательную границу вокруг чего-то. Их также можно использовать для возведения ступеней или террасы вашего наклонного двора, чтобы вы могли посадить кустарники или цветы. Проекты, которые я собираюсь вам показать, были очень простыми, а стены не превышали 1,5 фута. Для более высоких стен (более 3 футов) вам необходимо проконсультироваться со строителем, инженером или профессионалом, особенно если у вас есть какие-либо проблемы с безопасностью.Одно дело, если по поверхности, удерживаемой подпорной стенкой, будут ходить люди, а другое дело, если вы будете парковать автомобиль или тяжелую технику.

Строительство подпорных стен требует некоторого ручного труда. Убедитесь, что у вас сильная спина и вы физически способны справиться с тяжелыми блоками. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо физические ограничения, которые могут вас сдерживать. Я также рекомендую носить перчатки и защитные очки. Носите подъемный пояс и не забывайте поднимать ноги.

Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором или уполномоченным органом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все применимые правила или нормы. И НЕ ЗАБУДЬТЕ позвонить в службу поиска подземных коммуникаций по номеру , прежде чем копать землю.

Я собираюсь показать вам сухой способ возведения подпорной стены без использования раствора. Я буду использовать подпорные стеновые блоки и не буду использовать бетон.

Я купил блоки и все вспомогательные материалы в Home Depot.Но присмотритесь к другим магазинам товаров для дома, чтобы получить лучшую цену. Еще одним замечательным ресурсом, который мне помог, была книга Black & Decker под названием The Complete Guide to Concrete & Masonry. Вы можете купить на Amazon по ссылке, которую я предоставил.

Как правило, вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Блоки для подпорной стены (выберите вид, соответствующий вашим потребностям)
Накладные камни – это будет верхний или финишный слой.
Пейзажный/блочный клей – количество зависит от размера вашей подпорной стены.
Металлическая трамбовка
Рабочие перчатки
Мотыга и лопата
Уровень
Резиновый молоток
Молоток 5 фунтов
Защитные очки
Арматура (дополнительно)
Мешки для раздавливания / пробега

Я хотел бы уточнить количество необходимых материалов, но это во многом зависит от размера и масштаба вашего проекта. То, как я оценивал свой материал, заключалось в том, чтобы сначала нарисовать проект на бумаге. Затем я рассчитал размеры своего проекта. Я посетил магазин и выбрал блоки, которые хочу использовать.Используя размеры блоков, я сопоставил их с размерами моего проекта. Этот метод меня очень сблизил. Я сделал, может быть, еще одну или две поездки обратно в магазин, но это было потому, что мне не хватило квартала или двух.

Обратитесь в магазин и узнайте, не поставляется ли какая-либо литература или инструкции с приобретаемыми вами блоками подпорной стены. Если это так, то я рекомендую следовать этим инструкциям, а не моим, поскольку они относятся к конкретным блокам, которые вы будете устанавливать. Инструкции, предоставленные магазином, также могут показать вам, как оценить количество блоков, необходимых для вашего размера проекта.

Одно я знаю точно — я сэкономил тысячи долларов, выполняя эти проекты самостоятельно.

Ниже я покажу вам рисунок того, что я сделал в паре проектов. Опять же, основная цель этого урока — дать вам общее представление о шагах, которые вам нужно будет предпринять, и используемых материалах. Ваш проект может и, вероятно, будет несколько отличаться от моего. И это будет зависеть от конкретного типа блоков, которые вы покупаете.

На рисунках выше показано, как я начал возводить подпорную стенку для своей комбинации из ямы для костра и террасы.Я начал с того, что выкопал канаву на 6 дюймов ниже высоты моего блока, которая составляла 6 дюймов. Таким образом, общая глубина рва составила около 12 дюймов. Затем я заполнил Crush/Run и уплотнил эти первые 6 дюймов в качестве основы. Я вырыл канаву примерно на 6-8 дюймов шире, чем ширина блока. Я разместил блоки так, чтобы внешняя поверхность упиралась в стену канавы. Это оставило примерно 6-дюймовый гравийный буфер за моими блоками, чтобы помочь с дренажом. Вы можете получить раздавливание / бег в мешках в вашем магазине товаров для дома. На тех, которые я купил, указано основание для патио/укладочной плитки, но не путайте это с основанием для укладки из песка.Crush/run представляет собой мелко-среднегравийный материал.

Глубина и протяженность нижнего колонтитула/фундамента могут различаться в зависимости от региона, в котором вы живете, линии промерзания, применения вашей подпорной стены и/или любых требований нормативных документов, которые могут применяться. Что-то из этого может быть не столь критично, так как мы используем сухой/безрастворный метод, но проверить не помешает.

Мотыга — мой инструмент для копания. Это очень удобно, потому что одна сторона будет рубить корни деревьев, а другая поможет выкопать красивую траншею. Прежде чем копать, обязательно позвоните в службу поиска подземных коммуникаций. Я сделал это для своего проекта, и мне пришлось тщательно копаться в кабельном телевидении.

Я использовал металлическую трамбовку, чтобы сделать слой раздавливания/пробега красивым и компактным. Затем я взял длинный уровень, чтобы убедиться, что уплотненная давка / бег были ровными. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ важно, чтобы первый слой блоков был максимально ровным. Очевидно, что они являются основой для всей стены.

Если у вас есть блоки с выступом или фланцем, в некоторых книгах рекомендуется переворачивать первый слой блоков вверх дном и фланцем наружу.Я не делал этого для своего. Но мой первый слой блоков был затоплен, поэтому верхняя поверхность блока была почти на одном уровне с нетронутым уровнем земли.

 

После того, как я уплотнил и выровнял фундамент, я начал укладывать первый слой блоков. Вы хотите не торопиться с этим первым слоем. Убедитесь, что каждый блок выровнен в обоих направлениях. Затем убедитесь, что верхняя поверхность каждого блока находится на одном уровне с соседними блоками.

Как только я установил первый слой, весь проект стал очень простым. Я только начал укладывать следующий слой блоков. Удерживающие блоки, которые я использовал, имеют выступ, идущий вдоль края задней стороны. Вкладка зацепится или заблокируется за блоками под ней. По мере добавления слоев блоки приобретут крутой ступенчатый уклон. Вы также хотите чередовать положение каждого слоя, чтобы блок в верхнем положении располагался по центру выше, где два блока стыкуются внизу (см. рисунки, чтобы понять, что я описываю)

Высота моих блочных стен составляет всего 3-4 блока, но я решил вбить несколько 4-футовых арматурных стержней через каждый второй блок.Для забивания арматуры пригодится кувалда или 5-фунтовый молоток. Опять же, убедитесь, что вы позвонили в службу поиска подземных коммуникаций. Добавление арматуры, вероятно, выходит за рамки необходимости, но я склонен перестраивать вещи. Я также пошел вперед и заполнил отверстия в блоках сдавливанием / бегом и утрамбовал его там.

Завершив строительство стены, я уложил слой материала для защиты от ила вдоль внутренней поверхности подпорной стены.Затем я залил грязью и еще раз раздавил/пробежал по поверхности внутреннего дворика. Материал забора из ила не позволит грязи просачиваться через мою блочную стену и портить внешний вид.

Последнее, что осталось сделать, это добавить завершающий слой из заглушек. Этот слой закроет отверстия блоков и придаст стене красивый вид. Для этого слоя я использовал пистолет для герметика и несколько тюбиков блочного клея. Перед склеиванием я предлагаю уложить каменные блоки так, как вы хотите. Здесь вы можете немного пофантазировать, расставив заглушки.

Убедитесь, что поверхность чистая, и используйте большое количество клея. Используя вес своего тела, я надавил на эти замковые камни, чтобы клей лучше покрылся. Нужно некоторое время, чтобы клей высох. Прочтите инструкцию, прилагаемую к клею.

Выше приведены фотографии моего последнего проекта подпорной стены. В этом случае моя старая деревянная подпорная стенка начала разрушаться.Поэтому я снял деревянную стену и построил вокруг нее новую подпорную стену из блоков.

А вот несколько фотографий моей готовой ямы для костра и патио, вымощенного плиткой. Посмотрите мои уроки по кострищу и патио из плитняка.

Надеюсь, вам понравился этот урок. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой блог (см. боковую панель), чтобы получать бесплатные обновления, или следите за мной на моей странице в Facebook. Не стесняйтесь комментировать или задавать вопросы.

Кроме того, не забывайте о замечательной книге ресурсов, о которой я упоминал ранее.

Как выходят из строя подпорные стены — Бетонный внутренний дворик за стеной — Подпорная стена своими руками

На рисунке ниже показано несколько проблем, которые в долгосрочной перспективе вызовут проблемы с работой этой недавно построенной подпорной стены. По мере возведения эта стена будет деформироваться, а бетонный внутренний дворик за стеной треснет. Блоки в верхнем ряду уже начали смещаться, а бетон еще мокрый! Давайте посмотрим, почему.

Что было сделано неправильно:

  1. Бетону позволили протекать между блоками.Это большое нет-нет. Сегментные блочные стены представляют собой гибкую систему, позволяющую стене выдерживать осадку и движение в результате циклов замерзания и оттаивания. Заполнение этих промежутков бетоном устраняет ту гибкость, которая со временем приведет к растрескиванию бетонного патио.
  2. В разговоре с владельцем под верхний ряд блоков не подложили строительный клей. Блок справа на картинке выше выдвинулся на пару дюймов из-за отсутствия клея. Влажный бетон создает чрезвычайно высокую нагрузку на заднюю часть стены до того, как он затвердеет.3. Свежезалитый бетон может создавать нагрузку в 2,5 раза больше, чем вода. Даже при толщине внутреннего дворика 4 дюйма влажный бетон по-прежнему создает большую временную нагрузку на заднюю часть стены. Верхний ряд блоков не имеет преимуществ веса дополнительных блоков над ним, чтобы противостоять этой нагрузке. Именно поэтому для верхнего ряда блоков требуется клей.
  3. Нет разделения между бетоном и блоками. Бетон будет давать усадку по мере затвердевания. Кроме того, бетон будет сжиматься и набухать при колебаниях температуры.Кроме того, гибкая подпорная стена будет смещаться и изгибаться, а бетон — нет. Поскольку разделения нет, бетон за блоками начнет трескаться.

Что нужно было сделать:

Стена с замковыми камнями

Позвольте мне начать с того, что каждая блочная стена должна иметь замковый камень. Это придает стене чистый вид сверху и создает прямой край для размещения бетонного или брусчатого настила. Верхний ряд блоков и замковые камни всегда следует прикреплять к нижним блокам с помощью строительного клея.В качестве строительного клея я рекомендую PL Premium* от Loctite. Строительный клей эластичен, что позволяет блокам двигаться. Никогда не используйте цементный раствор между блоками и никогда не допускайте укладки бетона в непосредственном контакте со стеной.

Типичный разрез стены в бетонном патио

После нанесения клея под верхний ряд блоков и замковых камней дайте клею полностью высохнуть. Теперь вы можете начать планировать свой внутренний дворик за стеной. Перед заливкой любого бетона уложите материал для компенсационных швов* вдоль задней части замковых камней.Используйте строительный клей, чтобы прикрепить материал компенсационного шва к задней части замкового камня, чтобы удерживать его на месте. Бетон можно заливать прямо на материал компенсационного шва. Блоки не будут двигаться из-за строительного клея.

Вот как правильно подготовить подпорную стену из сегментных блоков для бетонного патио за стеной. Если у вас есть дополнительные вопросы о подпорных стенках, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо.

Все, что требуется для строительства бетонного патио, например толщина бетона, требования к стальной арматуре и бетонной смеси, выходит за рамки этого поста.

*Amazon Affiliate — если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.

Можете ли вы положить плитку на бетон?

Плитка, отслаивающаяся и приклеиваемая, — это доступный способ сделать ваши полы прочными и в то же время стильными. Эти плитки являются одними из самых простых в установке самостоятельно, но трудно понять, подойдет ли ваш текущий пол. Поэтому в этой статье объясняется, является ли бетон подходящей поверхностью для укладки плитки.

Бетон является одной из предпочтительных поверхностей для отделки и приклеивания плитки. Он обеспечивает достаточно ровную поверхность, и плитка будет хорошо держаться, если бетон был подготовлен правильно. Сюда входит удаление грязи и мусора, заделка отверстий и трещин, выравнивание бетона и грунтование поверхности.

Существует ряд причин, по которым бетон подходит для клейкой плитки, но есть также вещи, на которые вам нужно обратить внимание при их укладке. Я расскажу об этих вещах ниже, а также предоставлю пошаговое руководство по подготовке бетона и укладке плитки.

Можете ли вы положить плитку на бетон?

Плитка

Peel and Stick чаще всего представляет собой плитку на виниловой основе с клейкой основой. Это устраняет необходимость в укладке раствора, а сама плитка намного дешевле и быстрее в установке, чем обычная плитка.

Они состоят из нескольких слоев; клейкий слой снизу, виниловый корпус, слой печати, прозрачный виниловый износостойкий слой и устойчивый к царапинам уретановый слой сверху. Вы также можете приобрести гелевые, металлические, стеклянные или каменные шпалы на основе корки и палочки, но они обычно дороже и реже используются для напольных покрытий.

Бетон

— идеальная поверхность для укладки плитки, поскольку она плоская и не имеет зазоров, как между половицами. Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует учитывать при укладке плитки на бетон.

Действительно ли бетон плоский?

Перед укладкой плитки вам необходимо проверить, есть ли в бетоне провалы. Я объясню больше об этом процессе ниже, но лучше всего, если на существующую бетонную плиту будет налита самовыравнивающаяся смесь, чтобы поверхность была абсолютно плоской и ровной.

Бетон пористый

Одна вещь, которая может сделать плитку менее адгезивной к бетону, это ее пористая природа. Чтобы решить эту проблему, можно нанести грунтовку на поверхность бетона, чтобы усилить адгезию.

Пористость также позволяет влаге просачиваться сквозь бетон, что может привести к проблемам с плесенью в будущем. Используемая грунтовка также должна хорошо работать в качестве барьера от влаги.

Бетон необходимо очистить

Также нельзя приклеивать плитку к бетону, на котором есть грязь, пыль или мусор.Эти незакрепленные частицы прилипают к клейкой основе плитки и действуют как барьер между плиткой и бетоном, в результате чего на полу возникают приподнятые участки. По этой причине бетон следует пропылесосить и, желательно, очистить от шкурки перед укладкой плитки.

Если вы сняли с бетона еще одно напольное покрытие, вам также необходимо убедиться, что вы очистили его от всех оставшихся материалов с предыдущего пола.

Например, это может быть клей, прилипший к бетону от предыдущего лущеного пола, или могут быть гвозди, вбитые в бетон от деревянного пола.

Трещины или отверстия в бетоне

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это трещины или дыры в бетоне. Это может произойти со временем в старом доме или когда пол меняли несколько раз.

Эти зазоры необходимо заполнить цементной смесью и выровнять с поверхностью бетона. После высыхания самовыравнивающаяся смесь выровняет остальную поверхность.

Недавно уложенный бетон

Свежеуложенному бетону нужно время, чтобы схватиться. Это важно, чтобы бетон был прочным и сухим.Как правило, вы должны дать только что уложенному бетону высохнуть в течение не менее 60 дней, прежде чем укладывать напольное покрытие из отслаивающихся материалов.

Насколько важна подготовка?

Как видите, полы из лущения и наклеивания требуют серьезной подготовки. Теоретически, вы все еще можете уложить свою кожуру и наклеить плитку на бетонную плиту, которая не была очищена, выровнена или загрунтована.

Однако полученное напольное покрытие будет неоптимальным. Скорее всего, у него будут провалы, области подъема, и он не продлится так долго, как если бы вы потратили время на правильную подготовку бетона.

Нужно ли класть плитку на бетон?

Самое главное, чтобы основание было пригодным для укладки плитки на самоклеющиеся плитки, это то, что оно должно быть гладким и чистым. Как я упоминал ранее, это очень достижимо с бетоном. Хотя есть и другие подходящие материалы для укладки плитки, такие как фанера, бетон на самом деле является одним из лучших вариантов.

Вы по-прежнему можете применять отслаивание и прилипание к другим типам оснований пола, например, к половицам, но, как правило, требуется дополнительная подготовка для гидроизоляции, выравнивания и очистки поверхности.

Когда мне нужно подумать о самовыравнивающейся смеси?

Самовыравнивающаяся смесь — это быстрый способ создать ровную поверхность для отслаивающейся и приклеенной плитки, но это не всегда необходимо. Если у вас есть бетонный пол, который является абсолютно гладким и ровным, что определяется с помощью спиртового уровня, вы можете обойтись без укладки плитки непосредственно на бетонную плиту.

Однако вам необходимо убедиться, что вы по-прежнему наносите грунтовку, чтобы сделать поверхность водостойкой и, следовательно, предотвратить проникновение плесени.

Сколько времени и усилий требуется?

Если вы думаете, стоит ли укладывать плитку на бетонную плиту, просто знайте, что это один из самых быстрых и простых способов самостоятельной укладки напольного покрытия.

Подготовка кажется обширной, но она одинакова для всех напольных покрытий. Подготовка к деревянному черновому полу также требует герметизации каждого стыка между досками пола, что может занять больше времени.

В целом, самый долгий процесс укладки плитки на самоклеящиеся плитки – это ожидание затвердевания бетона.Для нового бетона, как я упоминал ранее, это займет не менее 2 месяцев. Самонивелирующаяся смесь обычно затвердевает всего за шесть часов. В зависимости от размера комнаты плитка может быть уложена в течение дня.

Как укладывать плитку на бетонную поверхность с отслаивающейся и наклеиваемой поверхностью

Необходимые материалы

Ниже представлены все материалы, необходимые для всего процесса укладки плитки на бетонный пол. Некоторые шаги могут не относиться к вам, и поэтому могут быть материалы, которые вам не нужны.

  • Цементная смесь (только для любых трещин/отверстий)
  • Электрическая бетономешалка и ведро(я)
  • Самонивелирующийся состав (при необходимости)

Подготовка бетона

Шаг 1: Удалите все предыдущие напольные покрытия, в том числе все клейкие материалы или гвозди, вбитые в бетон. Удалите четверть круга.

Шаг 2: Пропылесосьте всю грязь, пыль и мусор с бетонной поверхности.

Этап 3: Заполните любые трещины или отверстия в бетоне цементной смесью.

Шаг 4: Используйте спиртовой уровень, чтобы найти неровные поверхности и определить, является ли поверхность плоской.

Шаг 5: Смешайте самонивелирующийся состав и распределите его по всей поверхности бетона. Подождите около шести часов, пока бетон не схватится. Если есть только одна небольшая возвышенность, используйте шлифовальную машину, чтобы отшлифовать этот бетон.

Шаг 6: Нанесите грунтовку на только что выровненную бетонную поверхность с помощью напольного валика.

Укладка плитки на клей

Шаг 1: С помощью линейки определите центр комнаты и начертите крест.Проложите линии вдоль пола, чтобы плитка оставалась ровной при укладке.

Шаг 2: Снимите съемную подложку с плитки и положите ее на линию с крестом в центре комнаты.

Шаг 3: Продолжайте укладывать плитки в ряд, пока не окажетесь как можно ближе к стене.

Шаг 4: Измерьте расстояние от последней плитки до стены. Измерьте это на новой плитке. Используйте линейку и универсальный нож, чтобы разрезать плитку (возможно, вам придется разрезать обе стороны, а затем отломать лишнюю плитку).

Шаг 5: Повторите это для всех плиток, примыкающих к стене.

Что делать, если вы допустили ошибку

Все делают ошибки. Хорошо, что клейкая подложка на плитке занимает около часа, чтобы стать слишком прочной, чтобы ее можно было легко удалить. По этой причине вы должны иметь возможность поднять плитку, которую вы только что положили в неправильном месте, чтобы переместить ее в лучшее положение.

Иногда, даже после тщательной подготовки, в некоторых местах плитка не приклеивается.Убедитесь, что вы дали плиткам целый час, чтобы они приклеились должным образом, прежде чем вы решите, что они приклеились не очень хорошо. Если они все еще поднимаются, вы можете использовать клей для плитки, чтобы приклеить их.

Имейте в виду, что иногда большие перепады температуры могут повлиять на адгезионные свойства плитки. Старайтесь хранить плитку дома при комнатной температуре во время хранения.

Связанные статьи

Как удалить плиточный раствор/клей для плитки с деревянного пола

Можно ли класть плитку на виниловый пол?

Можно ли положить ковер на бетон?

Можно ли укладывать линолеум на бетон

Можно ли положить виниловую плитку на бетонный пол?

Направляющая для подпорных стен своими руками

Бетонные блоки для подпорных стен просты в установке и идеально подходят для строительства подпорных стен для почвы, рекультивации склонов, уменьшения эрозии и даже создания декоративных садовых стен, ящиков для растений и грядок для овощей. Бетонная кладка прочна, износостойка и не склонна к гниению, а это значит, что у вас будет долговечная стена.

Ассортимент подпорных стен Adbri настолько прост в установке, что вы можете преобразить свой задний двор всего за выходные! Прежде чем начать, убедитесь, что вы провели исследование, чтобы убедиться, что работу нужно выполнить только один раз. Чтобы помочь вам, мы составили руководство по подпорным стенам, которое вам нужно знать.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Самой важной частью проекта является планирование, как говорится, если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу, поэтому не пропускайте этот шаг.

  • Набросайте план того, что вы хотите построить
  • Сделайте точные замеры площади и отметьте их на своем плане, это облегчит расчет того, сколько блоков вам нужно заказать. Также рекомендуется заказывать на 5% больше, чем вам нужно, на случай поломки
  • Выберите свои блоки. Имейте в виду, что разные блоки лучше подходят для разных проектов.
  • Выберите цвет и текстуру, которые будут дополнять окружение вашего проекта

Если высота вашего проекта превышает 1 метр, дважды уточните у совета, так как вам может потребоваться одобрение.Стены, находящиеся рядом со зданиями, подъездными путями, где может скапливаться большое количество воды или ливневых стоков, как правило, нуждаются в помощи специалиста. В случае сомнений всегда обращайтесь в местный совет, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Необходимое оборудование

ИНСТРУМЕНТЫ

 

ВСЕ В ПОДГОТОВКЕ

Фундамент — самая важная часть вашей стены.Плохая подготовка может привести к нестабильности стены, поэтому перед началом любого проекта по блокированию убедитесь, что основание подготовлено правильно. Потратьте дополнительное время, чтобы правильно подготовиться, если вы начнете уровень, вы закончите уровень.

Прежде чем приступить к раскопкам, решите, какой фундамент лучше всего подходит для вашего проекта. Что касается фундамента/основания, есть 3 варианта: бетонный фундамент, основание из уплотненного щебня или основание из блоков Torpedo™.

Уплотненное дорожное основание

Уплотненное дорожное основание чаще всего используется для стандартных гравитационных подпорных стен.

  • Разложите 20-мм дорожное основание в траншее. Имейте в виду, что глубина дорожного основания будет зависеть от высоты вашей стены. Глубина может достигать 450 мм.
  • Уплотните дорожное основание с помощью катка, сделав его максимально ровным
Бетонная выравнивающая подушка

Бетонный фундамент обычно используется при плохих грунтовых условиях или при превышении максимальной высоты неармированных стен в инженерном проекте.

  • При изготовлении бетонной подушки лучше всего заливать бетон за один раз. Если подкладку заливать поэтапно, оставляя ее частично или полностью сохнуть между заливками, бетон может треснуть в месте соединения. Трещина в основании может привести к проблемам со стабильностью в будущем.
  • Глубина вашей бетонной подушки зависит от высоты вашей стены и может достигать 450 мм, а для армирования требуется стальная траншейная сетка.
Базовый блок торпеды

Базовый блок Torpedo™ лучше всего подходит для проектов «сделай сам», поскольку это самый быстрый и простой способ создать ровный фундамент.

  • Нанесите слой песка Durablend Concrete толщиной не более 25 мм и выровняйте его
  • Поместите первый базовый блок Torpedo™ вниз. Используя резиновый молоток и спиртовой уровень, вставьте базовый блок в нужное положение и убедитесь, что он выровнен. Продолжайте, пока не будет заложен фундамент
  • Первый ряд блоков необходимо прикрепить к базовым блокам с помощью строительного клея.

 После того, как вы определились с типом фундамента, подходящим для вашего проекта, можно приступать к работе.

УСТАНОВКА САМ
Шаг 1: Разметка
  • С помощью аэрозольной краски для разметки отметьте место, где будет установлена ​​ваша стена.Это будет вашим руководством, когда вы начнете копать.
Этап 2: Раскопки
  • Перед любыми раскопками обязательно позвоните по номеру 1100
  • «Перед раскопками набрать номер».
  • Выкопайте траншею для фундамента
Помните, что глубина вашего фундамента будет зависеть от конечной высоты вашей стены. Для небольших стен высотой в 1 или 2 ряда выкопайте траншею на глубину ок. 100мм. Чтобы обеспечить достаточную поддержку и устойчивость вашей стены, чем выше стена, тем глубже должен быть фундамент.

 

Ширина вашего фундамента также должна быть выкопана, чтобы по крайней мере удвоить ширину вашего блока.

 

Шаг 3.
Постройте фундамент
  • В соответствии со схемами выше заложите основание/основание.
Не торопитесь на этом шаге и убедитесь, что все сделано правильно. Хорошее ровное основание облегчит вам укладку блоков.
Этап 4: Укладка первого слоя
  • Плотно уложите блоки бок о бок, убедившись, что они выровнены по обеим сторонам и спереди назад.Используйте резиновый молоток и спиртовой уровень, чтобы постучать по блокам и проверить их положение
  • .
  • Если у вас есть наклонная земля, начните с самой низкой точки вашей стены, если у вас плоская земля, мы рекомендуем вам начать с самой заметной точки
  • Чтобы убедиться, что ваш первый ряд ровный и прямой, вам нужно будет отметить место, где идет стена. Для прямых стен используйте струну или шланг для изогнутых стен
  • .
Этап 5: Блоки заполнения и обратной засыпки
Шаг 6: Дренаж
  • Дренаж важен при строительстве подпорных стен, поскольку он отводит воду от стены
  • Уложите 65–100-миллиметровую трубу aggi, покрытую чулком, за первым рядом блоков
  • Обратная засыпка за стеной с дренажным шлаком 14-20 мм, закрывающим трубу аджики
Шаг 7: Уложите оставшиеся ряды
  • Смахните весь мусор с верхней части первого ряда и начните укладывать последующие ряды
  • Используйте спиртовой уровень для регулярной проверки ровности стены как с лицевой стороны, так и с верхней стороны
  • Не забывайте заполнять и засыпать по ходу дела
Шаг 8.
Заглушка
  • Некоторые разновидности системы подпорных стен имеют заглушки.Если выбранный вами блок имеет крышку, ее необходимо закрепить строительным клеем.

 

Посетите наш веб-сайт, чтобы заказать блоки и начать проект выходного дня!

 

Как построить подпорную стену из блоков

Девушка, вы думаете, что знаете все… Кто-нибудь еще помнит эту песнь из 90-х? Может я один такой!

В любом случае, этот пост больше о блочной стене, подпорной разновидности.

Видите ли, мы с папой ремонтировали его во время последнего эпизода сериала Первый домовладелец .

Но, честно говоря, даже тогда я думаю, что ремонту это не подлежало. С давлением грязи за ним и регулярным вождением газонокосилки по нему, шлепая немного раствора и несколько кусков разбитого бетона поверх стены, которая не была сломана, это не продлится долго.

Итак, сегодня мы здесь, за месяц до того, как мы с Брэндоном начали этот проект.

Рассыпается и вторгается на парковочную полосу.

Не круто братан.

К счастью, у моего папы осталось несколько очень хороших блоков, оставшихся от экстерьера эпизода «Сегодняшний домовладелец ».

Проведя очень тщательные расчеты, мы определили, что блоков достаточно, чтобы использовать их для замены нашей унылой подпорной стены. У нас были бы большие проблемы, если бы мы выбежали в середине нашего проекта. Блоки недоступны в нашем регионе, и нам пришлось бы ехать более 5 часов в Атланту, чтобы найти их в наличии! Спойлер — мы не закончились!

Кстати, это маленькие стены Yukon RockWall от Pavestone.Я знаю, что они доступны в некоторых Home Depots. И если он недоступен в вашем регионе, он даже не будет отображаться при поиске на homedepot.com.

Поскольку блоки такие тяжелые, моему внедорожнику потребовалось несколько поездок, чтобы доставить все блоки, которые нам нужны, к нашему дому. На самом деле, мы сначала загрузили слишком много, и мое заднее левое колесо начало прогибаться, как будто оно складывалось под давлением!

Кроме того, поскольку они тяжелые, мы постарались расположить блоки рядом с теми местами, где они нам понадобятся, чтобы нам не приходилось перемещать их в кучу.

Когда все наши материалы были готовы, мы приступили к демонстрации старых вещей. Это был первый раз, когда я действительно использовал кувалду. И надо сказать, что это не так сложно, как кажется. Как учил меня мой муж, пусть гравитация делает большую часть работы.

Было очень волнительно просто избавиться от этой уродливой старой стены! Даже голая грязь выглядела лучше для меня!

Ладно, не совсем так! После того, как мы убрали старое с обеих сторон нашего переднего прохода, мы сосредоточились только на левой стороне.Мы убрали весь оставшийся мусор, а затем сделали все возможное, чтобы создать прямую линию с помощью веревки. Нам нужна была веревка в качестве точки отсчета, чтобы соприкасаться с каждым блоком в нижнем ряду, чтобы ни один из них не торчал наружу или назад.

Мы также перемещали стену с того места, где стояла старая, чтобы передняя часть нижних блоков была на одном уровне с передним краем нашего переднего прохода. Так что мы не могли просто поставить новые блоки в то же место, что и старая стена, чем бы она ни была.

Лучший способ, который мы могли бы придумать, чтобы уложить веревку так, чтобы она не уходила слишком далеко или слишком глубоко, когда мы шли, — это отмерять от улицы.Край дорожки находился в 32 дюймах от края асфальтового бордюра. Итак, мы пошли туда, где наша стена заканчивалась, и отмерили 32 дюйма от края асфальтового бордюра.

Не самый точный замер, так как «бордюр» сделан не по форме или очень последователен. Но это то, с чем мы должны работать!

С набором струн мы уложили первый из 116 блоков! Просто имейте в виду, что если вы строите стену высотой более 2 блоков, вам нужно сначала положить более прочную основу, например, известняковый щебень.

Мы использовали торпедный уровень, чтобы проверить ровность каждого блока спереди назад и из стороны в сторону.

Когда мы поставили второй блок, мы также проверили, чтобы передний край между двумя блоками был ровным. Это было очень утомительно, но оно того стоило, чтобы убедиться, что готовый продукт не выглядит шатким!

Судя по всему, первый блок был достаточно утомителен, чтобы Брэндону нужно было отдохнуть! Я оборачиваюсь на секунду…

Но как только мы освоились, мы довольно быстро пошли дальше.

Мы пыхтели и завершили первую пробежку по левой стороне, прежде чем сделать перерыв и заняться другими делами по дому.

Как только нас зарядили энергией, мы отправились обратно, чтобы приклеить верхний слой. Эти блоки имеют кромку на дне, которая предотвращает их скольжение вперед из-за силы грязи позади них. Но мы пошли еще дальше и нанесли ландшафтный клей между двумя слоями блока. Таким образом, если кто-то наступит на них или проедет по ним шиной газонокосилки, они не будут смещаться влево и вправо с течением времени.

Первый блок верхнего слоя располагался по центру между первым и вторым блоками нижнего ряда. Мы нанесли клей на нижнюю часть блока, который мы клали, только в тех местах, где он должен был перекрывать нижний блок.

Когда он был установлен на место, мы сдвинули его настолько далеко вперед, насколько позволяла кромка, чтобы верхние блоки также были достаточно прямыми. Излишне говорить, что этот ряд был НАМНОГО легче, чем первый. Нет выравнивания или перемещения грязи вокруг.Просто намазал немного клея и поставил на место.

После 28 блоков сверху мы напились и закончили день! Особенно с переходом на стандартное время и с таким ранним заходом солнца!

И, к несчастью для наших соседей, мы оставили его с отсутствующим полукварталом на тротуаре, а другую сторону демоверсировали, но не запускали несколько недель. Опять же, из-за того, что солнце садилось рано, мы ничего не могли сделать с ним после работы в течение недели. А в следующую субботу мы улетали из города в Гренаду.

Когда мы вернулись в следующую субботу вечером, с нашего красивого дерева гинкго уже упали листья.

К счастью, мы были полны амбиций и приступили ко второй половине дня в воскресенье. Мы успели сесть примерно на половину первого ряда, прежде чем воцарилась хандра отпусков и зашло солнце.

Приношу извинения соседям за то, что оставил на этом этапе еще на неделю!

Но отсрочка завершения проекта только усилила наше желание закончить.Итак, в следующую субботу мы наконец добрались до финиша.

Чтобы быть на 100% готовым, нам пришлось бежать в магазин и покупать диск с алмазным наконечником для нашей циркулярной пилы. Мы разрезаем 2 блока пополам, чтобы заполнить промежутки в местах перехода верхнего ряда к тротуару. Последний блок внизу с правой стороны тоже был полублоком. Верхний ряд заканчивается полным блоком.

Разрезать бетон может показаться пугающим. Но если вы раньше пользовались циркулярной пилой и работаете аккуратно и медленно, это скорее грязно, чем сложно или страшно.Вам обязательно понадобятся защитные очки! Мои блоки были толщиной 4 дюйма, поэтому я вырезал как можно глубже с одной стороны, а затем перевернул их и вырезал с другой стороны. Немного клея и он встанет на место.

Нам еще предстоит засыпать тыльную сторону стены землей или «обратной засыпкой». Потому что кто захочет платить деньги за грязь?! Это не кажется правильным!

Но я очень доволен результатами! И несмотря на нудность выравнивания блоков, процесс был не страшный!

Как дела?

Одна вещь, которую стена сделала заметной, что я уже знал, двор спускается к подъездной дорожке.Таким образом, к тому времени, когда стена заканчивается там, весь верхний блок находится выше уровня двора. Не такая уж большая проблема, кроме как пытаться косить. Но я думаю, что мы будем время от времени подсыпать туда землю, когда у нас останется немного, чтобы потихоньку нарастить ее, хотя бы прямо у стены.

Аааа, выглядит НАМНОГО лучше!

Просто нужно убедиться, что Брэндон не наткнется на него, когда он будет парковать его машину!

По пролистыванию картинок можно определить ход времени. Мы начали с зеленой травы и осенних украшений. И за 3 недели трава заснула и пожелтела, желтые листья на дереве гингко опали и были сгребены, а осенние украшения сменились на Рождество!

И еще один проект отмечен в старом добром списке дел! Кстати говоря, я собирался напечатать все, что я хочу сделать с нашим домом, и поделиться с любыми читателями, желающими это прочитать! Мы также будем нести ответственность за выполнение некоторых из них!

Я люблю оставаться на связи, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий и дайте мне знать, над чем вы работаете в своем доме! И не забудьте подписаться на меня в Facebook, чтобы не пропустить новые выпуски и блоги.Бог благословил!

Спасибо за регистрацию! ~ Челси

Как построить лестницу в подпорной стене

Возможны различные варианты конструкции лестницы. Схема лестницы для подъема и спуска должна быть рассчитана с учетом ступени лестницы, которая лучше всего подходит для вашего применения.

Определение местоположения подступенка лестницы

Определение местоположения подступенка лестницы

Требуется хорошее уплотнение

После определения количества ступеней и выбора типа ступеней лестницы раскопайте местоположение лестницы на основе подъема и пролета.

  • Отметьте центр лестницы, где будет размещен подступенок базовой лестницы. В данном примере первый подступенок является продолжением цоколя подпорной стены, в которую встраивается лестница.
  • Для каждого лестничного подступенка потребуется минимум 6 дюймов (150 мм) основного материала под ним, который простирается минимум на 6 дюймов (150 мм) за блок подпорной стены.
  • При необходимости отрегулируйте, чтобы высота первого стояка не превышала 8 дюймов. (200 мм) высотой с материалом ступеней и окончательной планировкой.

Выкопать базовую траншею и расположение лестницы

Установить дренажную трубу

Обратная засыпка и компактный базовый материал

Установить базовый слой подпорной стены

Добавьте скальный камень к подпорной стене и утрамбуйте

Выкопать базовую траншею и найти лестницу

  • От места основания подступенка отметьте остальные подступенки и удалите грунт, чтобы соответствовать требованиям к основному материалу.Если во время раскопок было удалено больше грунта, чем необходимо, замените его вмещающим камнем в процессе строительства. Любые выкопанные почвы, которые будут заменены, должны быть должным образом уплотнены. Если в базовой траншее присутствуют органические или влажные почвы, их необходимо удалить и заменить гранулированным материалом.
  • После того, как место для лестницы будет раскопано, вы подготовите основание и базовый слой, как и любую другую стену. Как вырыть траншею под фундамент подходящего размера.
  • Уплотните базовую траншею, выполнив не менее двух проходов виброплитой.
  • Если в вашем проекте требуется дренажная труба, продолжайте укладывать трубу в траншею для основного слоя. Узнайте, где разместить трубу.
  • Поместите не менее 6 дюймов (150 мм) стенового камня в траншею основания и разровняйте.
  • Уплотнить вмещающую породу, сделав не менее двух проходов виброплитой.
  • Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте. Дополнительная информация о базовой установке подпорной стены.

Дренажная труба

Если в вашем проекте используется дренажная труба, продолжайте ее за лестницей в самой низкой точке подъема. Не прерывайте дренажную трубу в местах лестницы.

Установка базового слоя

Блоки подпорной стены уровня на основании

  • Поместите блоки подпорной стены приподнятым передним краем вверх и рядом с передней частью траншеи.
  • Проверьте блоки подпорной стены на горизонтальность по бокам и спереди назад. Проверьте правильность положения базового курса, изучив линию нити на задней части блоков. При необходимости внесите коррективы.
  • Засыпать землю перед блоками местной землей. Это предотвратит смещение блоков базового слоя при заполнении и уплотнении.

Уплотнение ступеней лестницы

  • Заполните пустотелые блоки и не менее 12 дюймов. (300 мм) за блоками или более для размещения следующего подступенка лестницы с каменной стеной.
  • Используйте засыпку или утвержденный местный грунт для заполнения любых дополнительных участков за вмещающей породой. Площадь ступеней лестницы должна быть на одном уровне с верхним краем фундамента из блоков.
  • Используйте виброплиту, чтобы уплотнить скальную породу стены, начиная непосредственно за блоком и двигаясь по пути, параллельному стене, работая от задней части блока через область ступеней лестницы к задней части выкопанного участка.Всегда компактный в 8in. (200 мм) подъемника или менее.

Выровнять подступенок первой лестницы

Засыпка и компактный подступенок

Установить следующий подступенок

Установка подпорной стенки снаружи от лестницы

Обратная засыпка и компактная подпорная стенка и лестничные подступенки

Установка первого подступенка лестницы

Размещение подступенка

  • Измерьте расстояние для размещения первого подступенка лестницы, убедившись, что блоки параллельны основному ряду впереди. Поместите блоки поверх уплотненной области ступеней лестницы, убедившись, что за блоками остается 6 дюймов (150 мм) каменной стены.
  • Чтобы убедиться, что блоки будут на одном уровне с соответствующей стеной, поместите блок на стену в качестве контрольной точки и выровняйте этот блок до блока, используемого для ступеней лестницы.
  • Выровняйте и при необходимости отрегулируйте.
  • Чтобы изогнуть стену от места лестницы, отломите крылья от задней части блоков и плотно сложите их вместе, следуя плану на утвержденных планах.

Засыпка и уплотнение

  • Засыпьте область перед первым подступенком небольшим количеством стенового камня. Это предотвратит смещение блоков при заполнении и уплотнении.
  • Заполните пустотелые блоки и не менее 300 мм (12 дюймов) позади блоков или достаточно, чтобы разместить следующий подступенок каменной стеной.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.