Каркасный дом своими руками видео: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Каркасный дачный дом своими руками: фото, видео, схемы проектов

После покупки загородного земельного участка встает вопрос о необходимости создания условий для проживания. Строительство большого коттеджа или дачного домика обойдется в круглую сумму, да и придется подождать несколько лет, прежде чем получится въехать в новый дом.

Счастливые владельцы участков задумываются о возможности строительства небольшого дачного домика своими руками. Но как возвести жилье за сезон, не потратив много денег и не имея специальных знаний и навыков? Выходом стало возведение каркасных домов. Строительство такого дома не только сэкономит вам приличную сумму, но и с легкостью заменит коттедж или дачу даже в зимний период. А главное, его можно возвести самостоятельно без приглашения бригады строителей.

Каркасные дачные дома

Возможность самостоятельного строительства каркасного дома обусловлена простотой конструкции. Для монтажа каркаса используют бревна или заменяют их металлопрофилем. Но стоимость металлического каркаса в разы больше деревянного, поэтому оптимальный и экономный вариантом для дачных участков станет каркас из бруса или бревен.

В качестве стен используют панели из профилированного листа, шифера, досок, сайдинга. Панели служат первой преградой для ветра, дождя и снега. Такие стены должны не только защищать от погодных условий, но и предохранять от лишней влаги и механического воздействия.

С внутренней части дома также устанавливают панели из гипсокартона, ДСП или простых досок. Этот слой является декоративным, а также создает «короб» для прокладки утеплителя. Чтобы в зимнее время в доме всегда было тепло, между панелями прокладывают утеплитель. Выбор материала и типа утепления зависит исключительно от желания и финансовых возможностей владельца участка.

Перед началом строительства каркасного дома необходимо правильно составить проект будущего жилища. На этом этапе можно определиться с типом строения, а также учесть пожелания всех членов семьи. Кроме того, важно сразу подобрать нужную схему расположения комнат, так как после начала строительства что-то поменять будет весьма затруднительно.

При проектировании каркасного дома дополнительно определяют:

• перечень необходимых материалов;
• этапы строительства;
• время, необходимое для возведения постройки;
• финансовые затраты.

Грамотное проектирование поможет подобрать необходимый объем строительных материалов, а также сэкономит приличную сумму на непредвиденные расходы.

Преимущества каркасных домов

Популярность каркасного строительства загородных домов во всем мире обусловлена рядом достоинств. Конечно, у таких домов есть и свои недостатки, например, низкая защита от пожаров, но все они подходят и к другим типам жилищного строительства.

Основные преимущества каркасного дома — возможность строительства своими руками без привлечения бригады рабочих, а также экономия финансовых средств. Это обусловлено рядом факторов.

• Для возведения каркасного строения не требуются специальные навыки и знания, необходимые для «большого» строительства. Весь перечень работ можно провести самостоятельно с использованием обычных инструментов.
• Конструкция такого дома очень легкая. Поэтому не требуется возведение большого и дорогостоящего фундамента.
• Строительство каркаса происходит быстрее, чем возведение монолитных или кирпичных стен.
• При использовании качественного утеплителя возможна экономия на отоплении в зимнее время.
• При строительстве каркасных домов используются обычные материалы и инструменты, что позволяет сэкономить приличную сумму. Внутренние стены выступают в качестве декоративного элемента, поэтому им не требуется дополнительная обработка.
• Возможность строительства в зимнее время, так как работа с жидкими растворами заканчивается после установки фундамента.
• При строительстве используются только экологичные материалы, поэтому можно не беспокоиться о негативном влиянии на здоровье.

Каркасный дачный домик с открытой планировкой своими руками

Каркасные дома в большинстве случаев строят в один этаж. В качестве второго этажа может выступать пространство под крышей. Для строительства используют легкие материалы, поэтому возведение большого фундамента не требуется.

В качестве фундамента могут выступать:

• винтовые сваи, которые монтируются непосредственно в землю;
• столбики, сделанные из кирпича или пенобетона;
• ленточный фундамент, расположенный на уровне земли или с небольшим углублением.

Столбчатый фундамент чаще всего делают без углубления. Возведение такого фундамента проходит в несколько этапов.

1. Проводится разметка территории, определяются места для будущих столбиков.
2. На местах, где будут находиться столбы, роются ямы глубиной около 40 сантиметров.
3. В яму вставляется металлическая труба в качестве основы для столбика.
4. В полость трубы вливается бетонный раствор из цемента, щебенки и песка в соотношении 1:5:4.
5. Вокруг столба засыпается земля, утрамбовывается. Сверху сооружается песчаная подушка высотой около 20 сантиметров.
6. Вокруг выступающей трубы сооружается столбик из кирпича, пенобетона или просто заливаются бетонным раствором.

Строительство ленточного фундамента также проводится в несколько этапов.

1. Размечается площадка, на месте углов будущего дома вкапываются колышки, между ними натягивается нитка.
2. Роется траншея по периметру дома и в месте расположения несущих стен глубиной около 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров. На дне траншеи можно соорудить песчаную подушку высотой около 20 сантиметров.
3. Монтируется каркас из металлической арматуры (должен выступать на 10 сантиметров над уровнем грунта).
4. Вокруг траншеи сооружается опалубка из обычных досок, скрепленных между собой.
5. В траншею наливается бетонная смесь. Для экономии материалов предварительно можно набросать в яму битый кирпич, разбитые бутылки или металлические изделия.
6. Залитый фундамент укрывается полиэтиленовой пленкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Каркас такого дома возводят из деревянных брусьев или бревен. Можно использовать металлический профиль, но он стоит дороже.

Строительство проводится в несколько этапов.

1. Устанавливается нижняя обвязка. Для этого на фундамент укладывается несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции, после чего боком выкладываются брусья размерами 15×15 сантиметров.
2. К ним крепятся доски на шурупы длиной 10 сантиметров. При проведении работ все углы и неровности проверяются с помощью строительного уровня. Недостатки поверхности устраняются электрорубанком.
3. В брусьях с помощью ножовки делаются выемки для укладки лагов. Расстояние между ними рассчитывается с учетом площади утеплителя. После этого укладываются лаги и закрепляются с брусьями и нижней обвязкой.
4. Сверху на лаги монтируется брус или доски в качестве чернового пола.
5. На черный пол укладывается гидроизоляция, утеплитель и сверху специальная пленка для защиты от деформации.
6. В качестве чистового пола крепятся доски.

После возведения нижней обвязки проводится монтаж самого каркаса. Для этого в ранее подготовленные пазы устанавливаются вертикальные балки, крепятся с горизонтальной поверхностью с помощью укосин (бруски, выступающие в качестве опоры для балки). В качестве соединительных элементов используются бревна или брус, которые крепятся в пазы. После установки каркаса проводится внешняя и внутренняя обшивка панелями. Более подробно строительство каркаса изображено на схеме.

Монтаж кровли осуществляется следующим образом.

1. Монтируется верхняя обвязка.
2. Устанавливаются потолочные балки, которые крепятся на укосины.
3. Снизу вбиваются доски, и крепится лист фанеры или гипсокартона, который выступает потолком.
4. Между балками укладывается утеплитель по тому же принципу, как и при строительстве пола.
5. К балкам крепятся стропила, которые должны выступать за край конструкции на 50 сантиметров.
6. После закрепления стропил формируется коньковая часть крыши.
7. На стропила крепятся доски, после чего укладывается слой рубероида и кровельный материал.

После возведения каркаса и кровли дома, можно приступать к внутренней и внешней отделке помещения.

При строительстве дома указанным способом можно выбрать свободный вариант планировки. Для примера можно использовать схему, указанную на картинке.

Каркасный дачный домик-студия своими руками

Строительства каркасного дома по типу студии проводится аналогичным образом, но со своими особенностями:

• в качестве фундамента используют бетонные столбы;
• возможность установки дополнительной террасы увеличит функциональную площадь помещения;
• отсутствие внутренних несущих стен упрощают строительство дома, а также уменьшают финансовые затраты.

Возведение каркасного домика-студии можно проводить по следующей схеме.

Каркасный домик с двумя спальнями

При строительстве каркасного дома можно предусмотреть комнаты для всей семьи. Для этого на этапе планирования необходимо подобрать удобное расположение комнат, чтобы при строительстве правильно возвести несущие стены.

Примеры таких домиков можно посмотреть на схемах.

Каркасный домик-шалаш

Домики в виде шалаша популярны еще со временем СССР. Очень часто их возводили в летних лагерях или местах отдыха. Основное преимущества таких шалашей — можно использовать любые подручные материалы.

Особенности домика-шалаша:

• экономия строительных материалов;
• стены одновременно выступают стропилами крыши;
• небольшой вес конструкции;
• можно возводить самый простой столбчатый фундамент;
• идеально подойдет для отдельной спальни или склада для хранения вещей.

Строительства шалаша проводится следующим образом.

1. Заливается столбчатый фундамент, который можно монтировать без углубления в землю.
2. На готовые столбы укладывается рубероид, после чего проводится нижняя обвязка по вышеуказанной схеме.
3. Устанавливается каркас строения: в качестве лагов используется брус, для соединения обычные доски.
4. Крепится обрешетка, утеплитель, гидроизолирующий слой.
5. Монтируется кровельное покрытие.

Важные нюансы при строительстве дачного дома своими руками

Чтобы каркасный дом простоял много лет, а вам не пришлось постоянно проводить ремонтные работы, обратите внимание на следующие нюансы.

• При строительстве необходимо тщательно обрабатывать дерево влагоотталкивающими пропитками. Это спасет каркас от гниения и образования грибков и плесени. Можно дополнительно обработать пропиткой против насекомых.
• Не рекомендуется устанавливать деревянный каркас непосредственно на бетонный фундамент. Обязательно используется гидроизоляционный слой, например, рубероид. Он защитит деревянное основание от влаги, исходящей из фундамента.
• Использование дешевых утеплителей может негативно сказаться на сохранении тепла в зимний период. Поэтому выбирайте материал в зависимости от природных условий в вашем регионе.

Каркасный дом своими руками — 6х6 проекты и чертежи — Дом Алые Паруса

Как построить каркасный второй этаж

Про­дол­жа­ем цикл ста­тей на тему “Как постро­ить дом”. Вот мы и добра­лись до вто­ро­го эта­жа кар­кас­но­го дома. Мы уже опре­де­ли­ли в про­шлых ста­тьях, что пер­вый этаж кар­кас­но­го дома вме­сте с фун­да­мен­том нам обой­дёт­ся мак­си­мум в 350 000 руб­лей.

На этом эта­пе стро­и­тель­ство основ­ной части дома в прин­ци­пе мож­но было бы и закон­чить, оста­лось бы доба­вить одно­скат­ную кры­шу, а это ещё 30000 руб­лей, вста­вить окна и две­ри, и мож­но зани­мать­ся бла­го­устрой­ством, живя в этом доме, и по мере сил и воз­мож­но­стей доде­лы­вать вся­кие раз­ные мело­чи.

Хотя в этом есть и своё раци­о­наль­ное зер­но. Зачем горо­дить два эта­жа сра­зу при дефи­ци­те денег, когда мож­но постро­ить один этаж но капи­таль­но, то есть до кон­ца, а уж потом по мере необ­хо­ди­мо­сти и воз­мож­но­стей постро­ить вто­рой этаж. При­чём, при стро­и­тель­стве дома, я взял не самый эко­но­мич­ный вари­ант по рас­хо­ду мате­ри­а­лов. Мож­но было бы при­мер­но тысяч 50 сэко­но­мить как мини­мум, и на эти день­ги постро­ить дву­скат­ную кры­шу или ман­сар­ду.

Стены второго этажа каркасного дома

Стро­и­тель­ство стен вто­ро­го эта­жа не чем не отли­ча­ет­ся с стро­и­тель­ства стен пер­во­го эта­жа.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

К тому же зада­ча у нас намно­го упро­сти­лась, мы закон­чи­ли гараж.

Так­же как и на пер­вом эта­же мы сде­ла­ем верх­нюю обвяз­ку кар­ка­са стен.

Ито­го на сте­ны мы потра­тим 19500 руб­лей.

Утепление стен и потолка каркасного дома

Итак пло­щадь стен вто­ро­го эта­жа у нас состав­ля­ет поряд­ка 100 кв/м.  Пло­щадь потол­ка состав­ля­ет 60 кв/м.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома сво­и­ми рука­ми

Как мы выяс­ни­ли ранее, цена утеп­ли­те­ля тол­щи­ной 150 мм сто­ит поряд­ка 250 руб­лей за кв/м. Ито­го мы потра­тим на утеп­ли­тель 40 000 руб­лей.

Общая ста­тья рас­хо­дов на утеп­ле­ние стен и потол­ка состав­ля­ет 46000 руб­лей.

OSB на фасад потолок и черновую крышу

Пло­щадь стен вто­ро­го эта­жа у нас состав­ля­ет 100 кв/м, цена osb состав­ля­ет 200 руб­лей за кв/м. Полу­ча­ем 20000 руб­лей.

Пло­щадь потол­ка и чер­но­вой кры­ши в общей слож­но­сти 120 кв/м. Ито­го на osb потра­тим 24 000.

Итог затра­ты на осб 44000 руб­лей.

Односкатная крыша каркасного дома

В прин­ци­пе, на этом эта­пе опять мож­но сэко­но­мить, сде­лать кры­шу пря­мой. Но эко­но­мия тут доволь­но при­зрач­на поэто­му сде­ла­ем как по про­ек­ту. Хотя мне нра­вят­ся дома с пря­мой кры­шей и мы обя­за­тель­но сде­ла­ем такой дом. И так, нам пона­до­бит­ся 34 дос­ки на фер­мы по 300 руб­лей. Полу­чим рас­хо­дов 10200 руб­лей.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

Кров­ля 170 руб­лей кв/м. на кров­лю нам пона­до­бит­ся поряд­ка 72 кв/м. метал­ло­че­ре­пи­цы. Ито­го на метал­ло­че­ре­пи­цу нам пона­до­бит­ся 12240 руб­лей.

Кры­ша нам обой­дёт­ся в 35 000 руб­лей.

Итог на воз­ве­де­ние вто­ро­го эта­жа у нас полу­ча­ет­ся на мате­ри­а­лы 155440 руб­лей.

Второй этаж каркасного дома ИТОГ

Ито­го 524 000 руб­лей. что в прин­ци­пе не дале­ко от заяв­лен­ной сто­и­мо­сти. Как я же гово­рил, что мож­но ещё было с эко­но­мить и мы сме­ло уло­жим­ся в эту сум­му. Но кри­вить душой мы не будем, и при­зна­ем что 500 тысяч для тако­го дома это конеч­но мало. Тут сле­ду­ет при­ба­вить ещё окна и две­ри это поряд­ка ещё тысяч 50. Отдел­ка внут­рен­них стен гип­со­кар­то­ном это ещё при­бли­зи­тель­но тысяч 30. Покрас­ка фаса­да, тут цены варьи­ру­ют­ся.

Элек­три­ка. Как пока­зал под­счёт, что такой дом по скром­ным при­кид­кам обой­дёт­ся в тысяч 700. Но смысл в том, что бы начать стро­ить такой дом при огра­ни­чен­ном бюд­же­те, нуж­но иметь на руках 500 000 руб­лей. И не пла­тить огром­ные про­цен­ты бан­ку а достра­и­вать по мере воз­мож­но­сти уже живя в этом доме. Доста­точ­но постро­ить один этаж под ключ, а вто­рой при­стро­ить по мере воз­мож­но­сти.

 И всё таки не будем забы­вать что пло­щадь дома будет 130 кв/м.

Виды каркасного строительства

Прежде чем купить проект каркасного дома, необходимо разобраться, какие бывают виды каркасных домов. Выделяют 4 основных типа, все остальные разновидности – сочетание элементов от разных модификаций в одном здании. Применяются такие типы строений:

Рамные дома из каркаса с перекрытиями

Такие постройки также называют «канадскими домами» Считается, что при их разработке в России за основу брались канадские нормы строительства.

Главное отличие в том, что состоят они из нескольких слоёв. Каждый слой – это этаж, закреплённый на своём основании-платформе. Основу (обвязку) первого этажа, принято называть подвальным перекрытием. Название условное, постройка может быть без подвала. Монтируется обвязка сразу на фундамент и выступает в качестве опоры для брусков перекрытий, соединённых лагами. Таким образом, получается щит, внешне напоминающий поддон для транспортировки и хранения грузов.
Перекрытие на раме каркасного дома

Вертикальные брусья являются главными несущими конструкциями. Внизу они прикрепляются к горизонтальным балкам, вверху соединяются такими же балками, создавая основание для второго этажа.

Дома из каркаса с неразрезными стойками

Ещё такие строения называют финскими. Неизвестно, придумали их именно в Финляндии или нет, но именно там и на территории прилегающих к ней стран они широко распространены.

От других типов они отличаются тем, что основной несущий элемент у них – цельные вертикальные стройки, проходящие через два этажа (отсюда и название – неразрезные). Перекрытия между этажами монтируются на опорные доски, врезанные в основные стойки на уровне второго этажа. Доски являются не только опорой, они стягивают стойки между собой, за счёт чего повышается общая прочность конструкции.

При строительстве неразрезных стоек необходимо особое внимание уделять правильности их установки. Если будет допущено хотя бы небольшое отклонение в сторону на первом этаже, постройка второго этажа будет сильно затруднена, либо невозможна совсем

Вертикальные стойки это основа для всего дома.

Дома из SIP-панелей — опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели — готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри, которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП — ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими».

Недостатки: проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа»

Стены собираются горизонтально на стройплощадке, а затем возводятся на основании дома. Возможен монтаж обшивки еще на данной стадии. Для того, чтобы каркас не перекосило, применяются укосины, являющиеся дополнительными наклонными подпорками.

Укосины устанавливаются в верхнюю и нижнюю обвязку, а чтобы придать им прочность, их фиксируют при помощи гвоздей к вертикальным стойкам. Если планируется выполнить стены из листового материала, то укосины размещаются на временной основе и впоследствии демонтируются. Стены второго уровня здания собираются на межэтажном перекрытии. Это позволяет не прибегать к использованию строительных лесов.

Особенности и преимущества

Вальмовая крыша представляет собой четырёхскатную конструкцию. В отличие от традиционной двускатной крыши, вальмовая крыша одноэтажного каркасного дома не имеет вертикальных фронтонов по торцам строения. Вместо них на вальмовой крыше располагаются так называемые «вальмы» — наклонные участки треугольной формы, расположенные по бокам крыши. В основании вальмовой крыши лежит достаточно сложное соединение балок и стропил.

Рассматривая одноэтажные каркасные дома проекты, фото таких строений, где присутствует вальмовая крыша, кажутся очень привлекательными. Но сооружение каркасного дома с вальмовой крышей требует достаточного строительного мастерства.

Привлекательность вальмовой крыши

• Она отличается хорошей ветроустойчивостью.
• Эта конструкция прочнее обычной двускатной крыши.
• Четырёхскатная кровля позволяет обустроить большие свесы со всех четырёх сторон здания.

На заметку
Визуально вальмовая крыша «снижает» дом. Учтите это, когда планируете построить одноэтажный каркасный дом 6х6 .

Строительство четырёхскатной

Собираем стропильную систему. Для этого посередине возводим конструкцию традиционной двускатной крыши из наклонных балок и конька — опираем коньковую балку на наклонные стропила. Далее – поднимаем и устанавливаем угловые стропильные балки, они соединяют углы каркасного дома с концом коньковой балки. Далее – ставим ряды горизонтальных стропил со всех четырёх сторон крыши.

Стропильная система.

Обрешетка.

Обшиваем стропила обрешеткой и накрываем кровлей. Часто для каркасных строений выбирают металлический профиль; он долговечен и декоративен, при этом отличается относительно небольшим весом. Для сравнения, шифер тяжелее металлического профиля в 3 раза, 1 кв. м. кровли из металлочерепицы весит 5 кг, а 1 кв. м шифера – 14 кг.

Металлический профиль.

Если под крышей планируется жилой чердак или мансарда, то утепляем пространство между балками так же, как обустраивали стены – утеплитель, пароизоляция, стеновая отделка.

Многие начинают строить одноэтажные каркасные дома, фото демонстрируют возможность обустройства любого вида крыши. Вальмовая – одна из наиболее сложных строительных конструкций. Если вам необходимы именно вальмы, то при небольшом строительном опыте придётся обратиться к специалистам и заказать у них одноэтажный каркасный дачный дом.

Плюсы каркасных построек

• Кратчайшие сроки возведения — даже без опыта срок строительства может достигать 1-2 месяца.
• Достаточно простая технология возведения каркасного дома — обучающие видео-уроки и фото домов из каркаса можно найти в интернете.
• Плюсы каркасных домов в том, что можно обойтись минимальными затратами в сравнении с покупкой готового жилья.
• Легкость возводимой конструкции обеспечит экономию средств на материалах фундамента и стойках опоры.
• Неплохим подспорьем будет покупка  готового комплекта каркасного дома или самостоятельная закупка материалов.

Каркасное строительство в проекции.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Минусы каркасных построек

• Частые проблемы с утеплителем – порча или износ, из-за поселения насекомых или грызунов, сложности решаются с помощью специальной обработки.
• Низкая шумоизоляция при неправильном монтаже систем вентиляции.
• Минусы домов-каркасников – высокая пожароопасность при использовании дерева и легковоспламеняющихся утеплителей.
• Не долговечность конструкции, небольшой срок эксплуатации.
• Относительная устойчивость конструкции – излишние вибрации, как например от стиральной машины, могут нарушить устойчивый баланс.

Свести риски к минимуму поможет правильный подбор качественных строительных материалов и грамотная противопожарная обработка.

На заметку Очень часто к минусам домов из каркаса относят холод и продуваемость в зимний период, поэтому стоит заложить в проект утепление внешнего фасада с помощью кирпича или каменных панелей, это позволит сохранить тепло и быстро прогреваться дому.

Принципы строительства

Прежде чем начать строить каркасный дом, необходимо подготовить соответствующий фундамент, а потом уже возводить деревянный каркас. Внешнюю часть закрывают плитами ОСП, а внутреннюю – пароизоляционной пленкой и листовыми материалами. Внутрь укладывают утеплитель.

Если использовать СИП панели, деревянная каркасная конструкция не понадобится. Собираются дома по типу конструктора. Положительным качеством СИП- панелей является то, что их можно сразу декорировать материалами внутренней и внешней отделки.

При строительстве не следует экономить на качестве стройматериалов

Особенно важно выбирать удачный утеплитель и готовые СИП панели. Некачественные материалы могут выделять в воздух токсины, которые будут негативно влиять на здоровье жильцов

Чтобы оценить, насколько успешно построен каркасный дом, необходимо обратить внимание на следующие критерии качества:

• качество стройматериалов;
• соблюдение всех строительных норм и технологий;
• опыт привлекаемых мастеров; стоимость проекта и его выполнения.

Самостоятельно выполнить строительство одноэтажных каркасных домов реально, но сложно. Лучше нанимать опытных строителей, которые уже знают определенные тонкости работы и имеют необходимое оборудование.

Вальмовая крыша

Как только возведен основной несущий каркас каркасного садового домика, можно приступать к строительству стропильной системы крыши.

Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.

С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на стадии составления проекта будущего дома. Маленький каркасный домик будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для того типа крыши в 20 градусов. В вальмовой крыше два ската имеют трапециевидную форму, два других – треугольную форму.

Каркасный летний домик имеет вальмовую крышу, что обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.

На первом этапе возведения стропильной системы производится монтаж мауэрлата – специального деревянного бруса или доски, который устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обошлись без муэрлата, а нагрузку распределили по верхней обвязке, которая имеет хорошую жесткость из-за того, что стоит на торцевой части доски.

Силовой каркас вальмовой крыши.

На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого должен быть рассчитан правильно, так как именно на эту составную часть крыши приходится основная нагрузки. Коньковый прогон длиной два метра и центральные стропила собирались на земле, и только потом поднимались наверх и монтировались.

После фиксации конькового прогона занимаются монтажом диагональных стропил, которые, как и сам конек, сделаны из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что никак не сказывается на прочности конструкции.

Когда силовой каркас вальмовой крыши готов можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и нарожные стропила, которые мы сделали из двух сколоченных между собой дюймовок.

Стропильная система вальмовой крыши.

После установки стропильной системы, необходимо монтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы ее выполнили из дюймовки и начали прибивать с карнизного свеса по направлению вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.

Обрешетка стропильной системы крыши.

Одноэтажный каркасный домик можно накрыть кровельным покрытием и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим преимуществам данного кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромный цветовой ассортимент.

Перед установкой материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не применяли по той причине, что каркасный дом не будет утепляться.

Крыша из металлопрофиля.

Установка металлопрофиля начинается с торца крыши. Главное правильно установить первый лист, именно от него зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля прикрепляется к коньковому прогону с помощью саморезов, все последующие укладываются внахлест с предыдущими листами и соединяются саморезами между собой.

Возведение стен

Главные приёмы, которые гарантировали энергоэффективность дома 6 на 6  без ущерба его прочности, это:

• соблюдение расположения относительно друг друга элементов каркаса: лагов, стропил и стоек;
• устройство стяжек верхних досок металлической пластиной;
• использование разнесённых балок проёмов;
• устройство проёмов без балок в ненесущих стенах;
• за счёт крепления балок металлическими пластинами отсутствие двойных стоек в проёмах.

Для стоек отбирался качественный материал, а шаг между ними рассчитывался с учётом размеров листов утеплителя и гипсокартона – 2,45 м и 0, 625 м, соответственно.

Положение окон и дверей определялось шагом между стойками. Балки в проёмах крепились металлическими пластинами, подоконники — уголками 40х40х40.

При сбивании досок стенового каркаса, как и везде в последующем, гвозди не сразу вбивались по шляпку, оставляя возможность оценить завершённую часть работы и внести поправки.

Для подъёма стены пришлось верхний край и фундамент соединить верёвкой ограниченной длины для исключения опрокидывания, а нижний – соединить с полом лентой для предотвращения скольжения. Поднятые стены крепились гвоздями к основанию и дополнительно – укосинами.

Минусы каркасных построек

• Частые проблемы с утеплителем — порча или износ, из-за поселения насекомых или грызунов, сложности решаются с помощью специальной обработки.
• Низкая шумоизоляция при неправильном монтаже систем вентиляции.
• Минусы домов-каркасников — высокая пожароопасность при использовании дерева и легковоспламеняющихся утеплителей.
• Не долговечность конструкции, небольшой срок эксплуатации.
• Относительная устойчивость конструкции — излишние вибрации, как например от стиральной машины, могут нарушить устойчивый баланс.

Свести риски к минимуму поможет правильный подбор качественных строительных материалов и грамотная противопожарная обработка.

На заметку
Очень часто к минусам домов из каркаса относят холод и продуваемость в зимний период, поэтому стоит заложить в проект утепление внешнего фасада с помощью кирпича или каменных панелей, это позволит сохранить тепло и быстро прогреваться дому.

Одноэтажный каркасный дом

Перед тем как взяться за строительство собственного дома, необходимо внимательно изучить проекты одноэтажных каркасных домов. Определиться со строительными и отделочными материалами, стоимостью и сроками работ.

Чтобы построить одноэтажный каркасник своими руками, необходимо заложить фундамент, возвести стены, накрыть строение крышей, вставить окна и двери и выполнить внутреннюю отделку. А также проложить инженерные коммуникации – обеспечить будущую постройку водой, сливом, электроэнергией и отоплением.

Рассмотрим подробно, как обустроить фундаментную плиту и крышу, а после – как собрать пирог стены, чтобы обеспечить постройке высокую теплоёмкость. Рассмотрим как построить одноэтажный каркасный дом 100 кв. м. на фундаментной плите с вальмовой крышей.

Ikea Frames & Tutorial – Типография Juniper

БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 250$!

Мы знаем, что обрамление больших художественных репродукций может быть очень дорогим. К счастью, размер наших отпечатков на бумаге и холсте соответствует невероятно доступной рамке Bjorksta* от IKEA! Бумага и холст, которые мы используем для печати, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и имеют матовую поверхность, поэтому они идеально подходят для Bjorksta, которой не требуется стекло.

Нужна помощь в сборке каркаса ИКЕА Бьоркста? Посмотрите наш видеоурок здесь. Вы также найдете несколько полезных советов в нашей учетной записи Instagram здесь!

Если вам нужна помощь в выборе произведений искусства для вашего дома, зайдите на сайт preview.juniperprintshop.com со своего телефона и посмотрите, как наши произведения искусства смотрятся в вашем помещении! И если вы все еще не уверены, мы будем рады помочь! Пишите нам (с фотографиями, пожалуйста!) по адресу ask@juniperprintshop. com.

*Ваш заказ на крупноформатную печать не включает рамку. Вы можете приобрести рамку ИКЕА Бьоркста по ссылкам ниже.

22×55: черный (США) | Алюминий (США)
31×47: Черный / Алюминий
40×55: Черный / Алюминий
55×79: Черный

КУПИТЬ РАМКИ БЬОРКСТА ИКЕА

• 22X55 ЧЕРНАЯ РАМКА 22X55 АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА
• 31X47 ЧЕРНАЯ РАМА АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА 31X47
• 40X55 ЧЕРНАЯ РАМА 40X55 АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА
• 55X79 ЧЕРНАЯ РАМА АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА 55X79

ИКЕА БЬОРКСТА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Начнем!

Откройте коробку с рамкой и разложите детали. Может быть полезно иметь друга для установки арта, но не обязательно! Убедитесь, что у вас есть чистое, ровное место для работы.

ИКЕА БЬОРКСТА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

2. Соберите раму

Вставьте металлическую L-образную угловую скобу в нижний канал каждого угла. Установите и слегка затяните винты с помощью прилагаемого шестигранного ключа. После того, как все углы соединены, окончательно затяните все винты, обращая внимание на зазоры в углах под углом.

(Сейчас самое время покрасить раму, если хотите! Вот инструкция.)

ИКЕА БЬОРКСТА СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

3. Добавьте искусство!

Самое время пригласить друга! Положите отпечаток лицевой стороной вниз и выровняйте края (выступ около ¼ дюйма). Начиная с длинной стороны, начните закреплять отпечаток на месте, поместив один пластиковый зажим во внутренний паз рамки и прижав зажим вниз, пока он не сядет плотно внутри канала рамки к бумаге.

ИКЕА БЬОРКСТА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

4. Профессиональный совет

Иногда мы обнаруживаем, что каналы рамы ИКЕА бывают немного шире, чем обычно. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы зажимы оставались на месте и должным образом закрепляли отпечаток, приклейте длинные полоски малярной ленты шириной 1–2 дюйма вдоль краев отпечатка с обратной стороны перед установкой зажимов. Это должно легко сработать!

ИКЕА БЬОРКСТА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

5. Продолжайте…

С помощью прилагаемого белого биговального инструмента слегка вдавите бумагу в желоб и продолжайте добавлять зажимы. Повторите на противоположной стороне, а затем перейдите к более коротким сторонам.

ИКЕА БЬОРКСТА ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

6. Вуаля!

Время для этого волшебного момента! Повесьте картину в рамке на стену и любуйтесь своей работой. Нам нравится, какое влияние негабаритное искусство может оказать на пространство.

Нам нравится видеть наше искусство в ваших пространствах! Отметьте и подпишитесь на нас @juniperprintshop.

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО В ДИКОЙ РОДЕ / #MYJUNIPER

Нужна дополнительная помощь? У нас есть ты!

Мы создали несколько ресурсов, которые помогут вам спроектировать идеальное пространство. Если у вас есть дополнительные вопросы, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами или отправьте нам электронное письмо по адресу ask@juniperprintshop.

Как обрамить внутреннюю перегородку

Автор: Дейл Кокс 2×3 для возведения новой ненесущей внутренней стены. Согласно коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Если вы разделяете комнату только для добавления шкафа и не планируете устанавливать какие-либо электрические приборы на стене, лучше использовать такие пиломатериалы меньшего размера. Работать с брусом 2×3 проще и он будет стоить меньше, чем пиломатериал большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостаток использования этого меньшего размера возникает при установке двери или розеток в стене. Дверной косяк, как правило, слишком глубокий, чтобы поместиться заподлицо с доступным пространством, и будет торчать с одной или с другой стороны. Это может не быть проблемой в шкафу, где свес можно скрыть внутри, но с перегородкой такой эффект неприемлем. Кроме того, электрические коробки не влезут в стену размером 2х3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, будет лучше избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

A Базовая рама

Базовая рама стены включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, между стойками требуется противопожарная защита. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней плиты. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью несущей системы, часто имеют цельную верхнюю плиту. Поскольку новая перегородка — это всего лишь перегородка, а не несущая, ее можно построить и с цельной верхней панелью.

Расстояние между стойками

В соответствии с Международным жилищным кодексом расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемого пиломатериала. Расстояние между стойками в ненесущей стене может составлять до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой 16-дюймовой отметке. Требуемое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую поддержку стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо базовой конструкции из стоек и пластин дверь также можно встроить во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать шпильки шкворня и домкрата для поддержки боковых сторон, а также перемычку и каленые шпильки для поддержки веса над проемом.

Каркас должен быть изготовлен для установки двери с подошвой на месте для обеспечения устойчивости, затем пластину можно вырезать после завершения сборки. Подробнее об обрамлении новой двери смотрите по этой ссылке.

#1 – Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно потолочным балкам, вы можете выбрать любое расположение, соответствующее вашим целям. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь расположить ее на одном уровне с существующей балкой, чтобы верхнюю пластину можно было прибить прямо к ней. В противном случае при параллельном размещении потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней плиты. Для установки новой блокировки потребуется доступ к лагам, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, отмерив ее от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте на потолке место, где будет новая верхняя пластина. Натяните нарисованную мелом нитку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Держите отвес на линии с обоих концов, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и щелкните мелом, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка будет незначительно меняться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Для стены высотой 10 футов потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 торцевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота более 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для столешницы и подошвы. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее необходимой вам длины, и обрезайте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать шпильки и шпильки, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

#2 — Сборка рамы

Обрежьте верхнюю часть и подошвы по размеру новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Создайте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Положите верхнюю часть и подошвы рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Прибейте через пластины к шпилькам, используя два гвоздя 16d на каждом конце. Кроме того, положите на место предварительно собранный коллектор, опору и распорные шпильки и прибейте их к центральным шпилькам и пластинам.

#3 — Возведение стены

На отметке пола прибейте блок высотой 2 фута к подошве соседних стен, чтобы он служил распоркой. Или, если пол не закончен, можно прибить пару брусков вдоль меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, поднимая верхнюю пластину к потолку. Вставьте конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы поднять ее отвесно.

Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не будут считываться вертикально по центру пузырька на уровне. Если какая-либо точка новой настенной рамы не плотно прилегает из-за различий в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под подошву, чтобы затянуть посадку.