Каркасник своими руками в одиночку: Каркасный дом в одиночку. Личный опыт строительства. Видео репортаж

Строим каркасник своими силами

Те, кто планируют жить в частном доме, зачастую хотят построить его собственными руками. Все большую популярность набирают каркасные, легкие и удобные здания, которые без проблем можно возвести даже в одиночку. Строим каркасный дом своими руками, и для этого нам понадобится только запастись терпением, целеустремленностью и необходимыми материалами.

Каркасное строительство дома не накладывает жестких ограничений на технологию фундамента. Вы можете использовать как монолитный фундамент, так и ленточный, свайный фундамент с ростверком или малозаглубленный – все зависит от ваших собственных усмотрений и пожеланий. Главное только не забывать о грамотной защите фундамента от перемерзания и непременно рассчитывать его, исходя не только из веса постройки и внутренних составляющих, но и учитывать тип грунта, глубину промерзания, а также расположение подземных вод.

пример каркаса

Здесь важно возвести действительно надежную основу, чтобы в дальнейшем не возникло трещин, и из-за этого не пострадал сам дом. Под будущий пол подкладывается рубероид или любые другие материалы, которые смогут защитить жилище от сырости. Для пола используются доски 5*20 см, которые изначально обрабатывают растворами, защищающими дерево от процессов гниения и от всевозможных паразитов. После этого, доски раскладываются так, чтобы очертить контуры будущего дома и всех комнат. Это нужно производить с максимальной точностью, без отклонений, так как в противном случае, весь проект может оказаться нарушен и, исправить эту оплошность после возведения здания, будет невозможно. Брусья крепятся к фундаменту анкерными болтами. Далее делаем пол базовый, после чего укладываются лаги для основного пола. Утепление пола в частном доме производиться путем укладки в лаги утеплителя – это может быть и пенопласт и пеноплекс, либо минеральная вата и любые другие утеплители на ваше усмотрение. Сам пол делается из досок 5*15 см, которые крепятся к лагам. Впоследствии, его можно обработать олифой и покрасить, если вы ходите делать покрытие из линолеума, плитки или ковролина. В противном случае, доски можно отполировать и покрыть лаком – так у вас будет красивый паркет. Строительство стен начинается с нижней обвязки, для которой используются брусья с пазами для вертикальных стоек. Их можно сделать стамеской, а в самих пазах устанавливаем металлические штыри, для лучшего крепления. Доски берем длиной до потолка. В стойках просверливаем отверстия, которые должны получиться несколько меньше, чем размер штырей, на которые их будут «надевать». Ставим все стойки на свои места, начиная с угловых и продолжаем так дальше по всему периметру. Далее можно приступать к верхней обвязке.

стойки каркаса

На брусьях должны быть такие же пазы, как и внизу. Обвязка крепится к стойкам гвоздями или саморезами, при этом, они должны входить в стойку минимум на 10 см, после чего можно провести дополнительное укрепление всех балок. Потом крепятся потолочные доски 5*15 см, с шагом в 50 см, а дополнительной опорой для них служат балки, которые нужно закрепить на местах межкомнатных стен. Далее работа перемещается на изготовление каркаса для строительства крыши своими руками. Готовим стропила из брусьев 5*15 см. Верхние края соединяются под углом 50-55 градусов, сбиваются гвоздями и фиксируются поперек. Для крепления каркаса крыши непосредственно к каркасу дома, можно брать гвозди 20 см, и надежно фиксировать так все стропила. Далее делается обрешетка досками 2,5*15 см, с шагом в 10 см, поверх нее укладывается рубероид или другая гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Крепим ее степлером и желательно оцинкованными скобами. Далее можно приступать к кровельным работам, выбрать для этой цели можно любой материал – от металлочерепицы, до простого шифера. Самый экономный вариант сделать крышу из профнастила своими руками.

внутренние стены каркасного дома

Когда строим каркасник своими руками, всегда заканчиваем отделочными работами. Начинаем их с обработки всех деревянных деталей средствами, для защиты от гниения и паразитов. После этого, весь каркас зашивается плитами OSB и отделывается снаружи любыми понравившимися материалами (это может быть сайдинг, вагонка, просто штукатурка и т. д.). После этого ставятся двери и окна на подготовленные заранее места. Внутри стены обшиваются пенопластом, минеральной ватой или любым другим утеплителем. Стоит помнить, что на этом же этапе необходимо провести все работы с электропроводкой.  О том как провести электропроводку в доме можно ознакомиться в соответсвующем разделе этого сайта.  После этого, стены выгоднее и удобнее всего обшить гипсокартоном. А в дальнейшем, покрасить его или обклеить обоями. После всех остальных работ, можно воплощать в жизнь все свои дизайнерские пожелания и облагораживать дом мебелью и прочими составляющими.

Из чего построить дом своими руками?

Из чего построить дом своими руками?

Если вы решили построить каркасный дом, значит, вы изучаете все плюсы и минусы такого строительства. Каркасный дом получится построить быстрее и дешевле, чем дом из дерева или кирпича. А чтобы еще больше сэкономить на строительстве, вы решили построить каркасный дом своими руками. Вам не придется искать разнорабочих и платить большой бригаде — экономия получается 30-70%.

А из чего построить каркасный дом? Не со всеми технологиями можно справиться самостоятельно. Мы не будем рассматривать все методики каркасного строительства. Поговорим о совсем неподходящих и о тех, с которыми можно справиться в одиночку.

Не подходят, чтобы строить дом в одиночку

1) ЛСТК (легкие стальные конструкции). Строить дом по этой технологии может только бригада строителей со специальным образованием и опытом. Попытаетесь ставить дом из ЛСТК сами — наделаете много ошибок, и дом через некоторое время развалится.

2) СИП-панели (сендвич-панели). Эти панели большие и тяжелые. Чтобы поднимать и монтировать их, потребуется большая бригада строителей и подъемная техника. В одиночку вы не поднимете СИП-панель.

Получается, что для возведения дома своими руками подходит лишь технология стоечно-балочного каркаса с разными утеплителями. Для возведения такой конструкции требуются хотя бы минимальные знания в плотницком и столярном деле. Чем меньше опыта работы с древесиной у строителя, тем выше вероятность ошибок.

Есть еще одна технология строительства каркасного дома, которая позволяет строить полностью своими руками.

Постройте дом своими руками из модулей «Векчел»

Почему строить дом из «Векчел» своими руками удобно

• Панели «Векчел» весят не больше 30 кг. Стены из «Векчел» легко смонтирует взрослый мужчина в одиночку, не потребуется большая бригада строителей и подъемники ;
• Вы построите дом без строительного образования или большого опыта в строительстве. За 1 час вы научитесь строить дом по нашим инструкциям и видеоурокам;
• Для монтажа вам понадобятся: шуруповерт, ножницы по металлу, болгарка и строительный уровень;
• Вы экономите на фундаменте от 40 до 50%. Для каркасного дома из «Векчел» можно использовать любой фундамент, в том числе ленточный мелкозаглубленный и фундамент на сваях;
• «Векчел» на 100% пожаробезопасен, не горит;
• Панели «Векчел» совместимы с любой внешней и внутренней отделкой;
• Стены из модулей «Векчел» удерживают тепло в 3-4 раза лучше, чем традиционные материалы.

Подробнее о преимуществах «Векчел» читайте здесь

Постройте сами небольшой садовый или дачный домик, модный таунхаус или солидный трехэтажный коттедж за 1,5-2 месяца. Никакой спецтехники, найма дорогой рабочей силы и других расходов.

Из модулей «Векчел» вы можете строить каркасные пристройки и надстройки к уже существующему дому.

Оставье заявку, и мы перезвоним вам через 15 минут. Вы узнаете, сколько будет стоить домокомплект для вашего дома, и получите ответы на все свои вопросы о «Векчел».

Как сделать огромную рамку для плаката своими руками (за ГОРАЗДО меньше денег!)

Сохранить, поделиться!

• Поделиться
• Твит

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

Мы придумали, как сделать огромную рамку для постера своими руками за гораздо меньшие деньги, и вот почему:

Мы хотели повесить этот гигантский олдскульный плакат «Империя наносит ответный удар» по многим причинам.

• Мы супер фанаты Звездных войн. (Эд знал, что хочет, чтобы я родила его детей, с того момента, как я назвал его «неряшливым нерф-пастухом».) 
• Этот постер заслуживал лучшего, чем провести последние пару десятилетий в том или ином шкафу. Мне сказали, что это стоит больших денег.
• С ним связаны забавные воспоминания.   В детстве я выиграл его на конкурсе раскрасок в местном видеомагазине. Когда я вошел, чтобы забрать свой приз, владелец извинился, все, что у него было, это плакат «Империя наносит ответный удар». Вместо этого он любезно предложил найти мне постер чего-нибудь девчачьего. Я настаивал, чтобы ему не нужно было беспокоить. Даже в детстве я смотрел только на Хана Соло.

Вооружившись купоном на 60% скидку на обрамление, мы, наконец, отправились, чтобы дать нашему заветному плакату более подходящее место. Я не знаю, сколько мы думали, что Майкл возьмет за раму для этого, но мы не были готовы платить больше 350 долларов!   

Это была цена со скидкой.

Мы могли сами обрезать его по размеру, к тому же он был не стеклянный — можно было не волноваться, что какие-то дебоши в комнате отдыха закончатся посещением скорой помощи. Безопаснее

Итак, вот детали по материалам: подошли идеально и цена подходящая. Эта рама обошлась нам на сотни долларов меньше, чем цена, от которой мы пошатнулись.

Нам нравятся «Звездные войны» и все такое, но не было земного (или далеко-далеко-галактического) способа, которым мы собирались платить сотни за базовую рамку.

Почему так много? Нестандартный размер плаката — 23 x 53 дюйма — означает, что мы не могли купить готовую рамку для постера.

Но нестандартность — это то, что экономные люди умеют лучше всего. Так начались наши поиски простой базовой рамы, которая хорошо выглядела и не стоила целое состояние.

Итак, если вы задаетесь вопросом: «Как сделать рамку для плаката?» или «Как сделать рамку для плаката дешево?» вы находитесь в правильном месте!

Шаги Эда

1. Как сделать огромную рамку для постера своими руками
2. Рамка для постера своими руками Расходные материалы:
3. Рамка для постера своими руками Шаги: как сделать рамку для постера без стекла
   • Шаг 1: Вырежьте акрил по размеру.
   • Шаг 2: Изготовьте рамку
   • Шаг 3: Соберите в раму пластик, постер и подложку из твердого картона.

• Лист акрилового пластика, достаточно большой, чтобы накрыть плакат (поищите в отделе «Окна и двери» местного хозяйственного магазина Big Box)
• Резак для пластика
• Лист ДВП, обрезанный до размера плаката (Home Depot бесплатно предоставит вам два отреза — этого достаточно, чтобы обрезать его до размера плаката и поместить в хэтчбек)
• Отделка/молдинг для создания рамы вокруг него (мы использовали Ply Cap из сосны)
• Комплект для подвешивания картин
• Стусло и пила
• Квадрат скорости
• Степлер и скобы
• Клей для дерева

Шаг 1: Вырежьте акрил по размеру.

С помощью поверочной линейки и острого ножа несколько раз сделайте надрезы на пластике, пока он не будет прорезан примерно наполовину. Затем вы можете щелкнуть его чисто.

Подумайте о резке гипсокартона или плитки, если вы уже делали это.

Акриловый лист — самая дорогая часть всего этого, так что не торопитесь и делайте это правильно.

Если у вас нет стусла или пилы, вы, вероятно, знаете кого-то, у кого они есть (у них может даже быть опыт работы со стуслом, и они готовы обменять помощь на пиво или еду).

Это не очень сложно, но вам нужно идти медленно и все обдумать.

Соберите раму вокруг пластика и ДВП. Соедините все вместе и посмотрите, как у вас получилось. Внесите любые коррективы (мне пришлось немного подрезать пластик, чтобы получить хорошую посадку).

С обратной стороны скрепите скошенные углы.

В зависимости от материала рамы и размера вашего плаката, это может удерживать его вместе.

Из-за размера я приклеил и добавил по винту в каждом углу (тщательно предварительно просверлив отверстия). Я также использовал наполнитель, чтобы скрыть ошибки.

Если все подходит, покрасьте раму, добавьте подвесной комплект и повесьте ее с гордостью.

В следующий раз, когда люди восхитятся вашим (занудным) крутым винтажным искусством нестандартных размеров, вы также можете рассказать им, как вы сделали рамку.

Сохранить, поделиться!

• Поделиться
• Твит

Рассказ читателя: Сборка велосипедной рамы на заказ в домашних условиях

Последние пять лет я собираю велосипедные рамы самостоятельно, и меня чаще всего спрашивают о процессе.

Раскрытие информации: На самом деле это не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственной рамы, и, возможно, дать несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я сделал в прошлом:

Одна из моих ранних рам , 26-дюймовые колеса, ход 140 мм, угол наклона головы 65º.

Велосипед DH: колеса 26 дюймов, ход 178 мм, угол наклона головы 63°.

Колеса 26 дюймов, ход 140 мм, угол наклона головы 64°, сделано для друга.

Для моего брата: колеса 26 дюймов, ход 160/140 мм, угол наклона головы 64º, эндуро-байк.

Нижняя труба:
Columbus Gara 35×0,9 мм, прямая 4130 хром.молибден
Верхняя труба:
Columbus 31,8×1,0 мм, прямая 4130 хром.молибден
Подседельная труба:
Columbus Gara 35×0,9 мм, прямой калибр 4130 хром ly
Хомут подседельной трубы:
Custom обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале из нержавеющей стали, но у меня уже было немного низкоуглеродистой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara, 19×0,9 мм, прямой калибр 4130, хром-молибден
Перья сиденья:
Columbus Gara, 16×0,9 мм, прямой калибр 4130, хром-молибден
Корпус каретки:
Английская резьба, 40×73 мм, низкоуглеродистая сталь
Рулевая труба:
HT44, внутренний диаметр 110 мм x 44 мм 4130 рулевая труба, хромированная сталь
Дроп-ауты:
Изготовленная на заказ нержавеющая сталь
Крепления троса:
3 x 170B — Двойной стопор троса 90 058 3 х 170 А — одинарный Стопор для троса
6 x 478INOX — Втулка для бутылки M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 — Стяжка-молния Направляющая троса

Материалы подобраны, пришло время приступить к проектированию рамы. Я создаю все свои 2D-рамки в Adobe Illustrator (фактически ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я знаю ее очень хорошо. Bikecad — лучший вариант в остальном, он содержит множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и имеет встроенный инструмент для создания шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать ценник.

Начните с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (Rockshox Recon RL Solo Air 2018 года со смещением 51 мм). Лично я предпочитаю рамы хардтейл с короткоходной вилкой. Это связано с тем, что чем длиннее ход, тем больше будет меняться геометрия во время указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес смещается вперед, эффективно увеличивается досягаемость и увеличивается угол наклона головы. Даже со 130-миллиметровой вилкой угол наклона и вылет колеблются от 63º/440 мм до 64,5º/450 мм между статической и провисшей.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.

ГЕОМЕТРИЯ: статическая или провисающая?

Я начинаю с проектирования базовой рамы с номерами, которые я хочу статическими (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым провисанием, в моем случае 25%. Затем я уточняю эти числа (округляю в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с провисшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем поеду.

Угол рулевой колонки: 64,5º
Угол наклона подседельной трубы: 76º
Длина нижних перьев: 428 мм
Высота каретки: 70 мм
Вылет: 450 мм
Ось: 148×12 мм Boost

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАМ: Купить или построить?

Теперь, когда этап проектирования рамы завершен, мне нужно уметь удерживать трубы под правильными углами. Вот где ваша джиг вступает в игру. Там много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых экономичных (в конечном итоге я сам их приобрету). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже мой дизайн:

Прежде чем приступить к сборке, я рисую раму/секции рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и установить приспособление позднее как можно точнее.

Я рисую соединения трубок, а также то, как они будут вписываться в мои приспособления. Это дает мне быстрые и простые ссылки, пока я строю.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать весь процесс изготовления рамы оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Резка труб по длине, нарезка труб/скос, сварка прихватками, проверка соосности и чистовая сварка с последующей последующей проверкой соосности.

Я начинаю с присоединения подседельной трубы к корпусу каретки, затем строю передний треугольник, затем нижние перья и перья сиденья. Как только я доволен всем этим, я делаю такие мелкие детали, как кабельные направляющие, крепление диска, заднюю подвеску и значок на головке… вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете сделать свою собственную раму. Есть несколько способов сделать это вручную (на самом деле не так сложно освоить), использовать токарный станок (мой любимый) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезки труб. Ручная подача бумажных шаблонов — это способ начать. Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как калькулятор для труб Metal geek. (метод показан далее на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубки, чтобы попрактиковаться в митре. Это также обеспечит вас некоторыми практическими соединениями для последующей сварки. Для отличного видео, показывающего процесс ручной резки скоса с файлами, посмотрите видео о рамах Cobra здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубчатый блок от Rä Bike, старую вертикальную направляющую, которую мой отец сделал много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную для моего токарного станка. Это позволяет мне быстро и легко настроить разрез под правильным углом и смещением, если это необходимо, но я по-прежнему использую ручные напильники для точной настройки прилегания или очистки разреза, если это необходимо.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время шоу

Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей построения каркаса. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то похожее на велосипедную раму.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой. Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно совмещена с нижним кронштейном. С помощью моего приспособления для токарного станка это прямой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы нужного размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальное приспособление для bb/подседельной трубы. Отверстие в каретке предназначено для того, чтобы любая вода, прошедшая через подседельную трубу, могла стекать в каретку и из рамы, а также есть дополнительное преимущество, позволяющее сбрить несколько граммов. Под всеми трубными соединениями также есть отверстия, позволяющие раме дышать, что помогает при конденсации и снижает давление на этапе сварки.

Узел подседельной трубы/каретки представляет собой простую отправную точку: вырез под углом 90 градусов с помощью кольцевой пилы. Две распорки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на корпусе каретки.

В процессе сварки я продолжаю вставлять трубу обратно в приспособление, чтобы проверить, нет ли каких-либо перемещений, если что-то сместилось, вы можете исправить это, сварив на противоположной стороне движения, чтобы оттянуть его назад, но для начала с плотным скосом снижает риск перемещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыться, что приведет к плохому выравниванию.

Прихваточные сварные швы размещают трубы таким образом, чтобы их можно было сваривать снаружи приспособления. Продолжайте проверять выравнивание и сваривать небольшими сегментами.

Чтобы убедиться, что скосы на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубы (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.

ВТУЛКА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ: Вы также можете купить готовую

Я еще не нашел велосипедную трубу для подседельной трубы 30,9 мм, в прошлом я вытачивал алюминиевые втулки, чтобы вставлять их в трубу 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредились, либо застряли в рамах. Поискав лучшие решения, я нашел других производителей рам, использующих хомуты подседельной трубы и приваривающих их к подседельной трубе. В идеале я бы хотел использовать нержавеющую трубку 35 мм x 2 мм из нержавеющей стали 316, но у меня уже было немного мягкой стали нужного размера.

Я начинаю обрезать трубу до грубого размера, а затем обтачивать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина воротника затем обрабатывается до 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я кладу ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет правильной.

Даже при наличии специальных приспособлений для скоса труб всегда будет время, когда потребуется старый добрый метод бумажных шаблонов. Это хороший навык, который стоит освоить, когда вы начинаете строить фреймы. В некоторых дизайнерских программах есть встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием Metal Geek, калькулятор для копинга труб. Используя свой оригинальный чертеж, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (шаблон см. на втором рисунке). Затем я вырезал его и использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить шаблон к трубе. Обрезаю как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем подгоняю напильником. Выбирая файл, вы хотите выбрать тот, который имеет радиус как можно ближе к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении тюбика. Продолжайте проверять прилегание к раме или родительской трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны посадкой. Это довольно утомительная работа (мне она даже нравится). но, как упоминалось ранее, плотная посадка под углом имеет решающее значение, когда дело доходит до сварки.

ДРОПАУТЫ: Вы тоже можете купить их

Прежде чем я смогу добраться до цепи/перьев сиденья, мне нужно сделать дропауты. Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые детали из 25-мм нержавеющей стали. Это относительно простой (но трудоемкий) процесс нарезки до грубых отрезков, установки каждой стороны на токарном станке, сверления 12-миллиметрового отверстия в центре, расточки остальных до толщины стенки 2 мм, а затем механической обработки обратной стороны, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса. В прошлом я просто обрабатывал его плоско, но установка колеса таким образом может стать неудобной.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: Почти готово

Дропауты готовы, я могу перейти к моей наименее любимой части сборки хардтейла, сиденью/перьям. Я мог бы облегчить себе жизнь, купив предварительно изогнутые/формованные нижние перья, но мне нравится свобода начать с 19-миллиметрового хромомолибдена и для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что иду к макбуку и рисую нижние перья и нижние перья, чтобы упростить получение углов и длин, а также упростить настройку приспособления.

Набор приспособлений с передним треугольником и дропаутами, готовыми для крепления.

Чем больше деталей, тем больше ошибок при сборке заднего треугольника. Хорошая посадка обеспечивает правильное выравнивание.

Когда нижние перья и перья сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить выравнивание и убедиться, что все подходит. Потом полностью сварю и сделаю окончательную центровку.

Для крепления тормоза и механической подвески у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем их просто приварить, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверить выравнивание по ходу дела.

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42 т. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих велосипедах, но в основном это чертовски дешевле.

Колесная пара: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов за пару
Шины: Maxxis Ardent/ Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Система шатунов: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов блеск 11 -42t 9 Скорость £25
Тормоза: Magura mt2 £60 пара
Капельница: Satori 30,9 мм 70 фунтов стерлингов
Руль: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов

Осталось сделать только крепления кабеля и покрасить.

Первое плавание в Истридж-Вуд, Шропшир.