Каркас двухскатной крыши своими руками: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Содержание

Двускатная крыша своими руками

Надежный и теплый дом необходим каждому человеку! Кровля выступает чуть ли не главным после стен элементом каждого строения. От ее качества и правильного монтажа зависят эксплуатационные характеристики дома. Самой популярной кровельной конструкцией выступает двухскатная крыша.

Ее чаще всего используют в частном строительстве при возведении дач, загородных коттеджей или бытовых строений. Конструкция такой крыши: две плоскости, соединенные в верхней части коньком, а книзу расходящиеся под определенным углом и опирающиеся на стены дома.

Популярность двухскатная кровля получила по нескольким причинам, среди которых ее практичность и несложность установки. Очевидным ее преимуществом стала возможность использовать все виды кровельных покрытий. Перед тем как сделать двускатную крышу своими руками, необходимы подготовительные работы, а также наличие четких представлений об элементах конструкции.

Подготовительные работы

Двускатная стропильная система

Конфигурация кровли выбирается с учетом особенностей строения, предназначения помещений и их количества.

Проектная документация должна содержать не только конструктивные части двухскатной кровли и ее комплектацию, но и выходы водосточной системы, вентиляционные отверстия, гидроизоляцию и утеплительную конструкцию.

Двухскатная крыша делается в несколько этапов:

  1. Монтаж несущих балок.
  2. Установка стропильной системы.
  3. Обрешетка, а при необходимости и устройство основания.
  4. Пароизоляционная система.
  5. Утепление.
  6. Гидроизоляция.
  7. Укладка кровельного материала.
  8. Расчет и установка водосточной системы.
Каркас двускатной крыши

Строительный каркас чаще всего делается из деревянного бруса (150х150 мм), но можно использовать и обрезную доску, сечение которой рекомендуется выбирать 50х150 мм. Материал для стропильной системы выбирают тщательно, ведь на кону надежность всей конструкции.

Главные характеристики древесины для стропил – качественная его просушка. Также этот материал должен быть тщательно ошкурен и не иметь червоточин, гнили и сучков. Большинство строительных мастеров отдают предпочтение хвойным породам. Запомните, что сучковатость древесины приведет к появлению трещин, а в последующем, и к обвалу конструкции.

Обратите внимание! Чтобы защитить материал от вредных насекомых и гнили, необходима пропитка антисептическими веществами.

От предназначения и частоты использования чердачного помещения в будущем зависит выбор кровельного покрытия, его несущая способность, шумоизоляция и толщина утеплителя.

Монтаж стропильной системы

Схема устройства двускатной крыши

По периметру строения устанавливается мауэрлат и фиксируется анкерами. В последующем в нем будут вырезаны специальные гнезда для брусьев-подпорок. Теперь возводим несущие фермы. Их можно собрать на чердачной площадке или земле, после чего поместить на свое место. Если сборка происходит на земле, то потребуется строительный кран для поднятия этой конструкции наверх.

Обратите внимание! Фронтоны необходимо устанавливать до того, как будут уложены стропила. Для фронтонов и стропил чаще всего идут доски 150х50 мм.
Варианты каркаса двускатных крыш

Большинство кровельных конструкций делаются из расчета, что стропила будут упираться нижней часть в мауэрлат, а верхней – в конек. Если вам необходимо изменить стандартную конструкцию, то используйте дополнительные элементы – подпятники, которые позволяют сделать стропильную систему более надежной и устойчивой.

Как крепить стропила

Верхние части стропил укладываются в так называемый замок. Для повышения устойчивости конструкции можно использовать ригели и «бабки». Чтобы зафиксировать все деревянные элементы, рекомендуется отдать предпочтение специальным гвоздям, которые можно заменить шурупами. В качестве дополнительной защиты используют вязальную проволоку.

Изоляционные работы

Пирог крыши

Чтобы гидроизоляция прослужила долго, надежно защищая внутренние помещения от влаги, необходимо выбирать качественную пленку, специально изготовленную для применения в кровельных работах.

Также используют двухконтурную вентиляцию и диффузионные мембраны. Предотвращение попадания влаги на утеплитель со стороны внутренних помещений возможно при качественной пароизоляции. Строительный рынок позволяет выбрать соответствующие материалы из широкого ассортимента.

Укладка кровли

Устройство кровли под шифер

Для качественной укладки кровельного материала необходимо монтировать обрешетку. Также с ее помощью предотвращается провисание крыши, увеличивается ее надежность и прочие эксплуатационные характеристики.

Обратите внимание! Деревянная обрешетка монтируется поверх изоляционных слоев. Ее укладка осуществляется перпендикулярно стропилам.

Качественная и правильно выполненная обрешетка позволит распределить нагрузку равномерно по всей площади. Расстояние между брусками зависит от выбранного материала для кровли, его габаритов и веса.

Двухскатная кровля – надежная, практичная и эффективная защита сооружения от воздействия внешних факторов. Здания с такой конструкцией смотрятся очень привлекательно и стильно. Разнообразие кровельных материалов и их широкая цветовая гамма позволяют экспериментировать с внешним видом сооружения.

Видео

Полезное видео о монтаже стропильной системы:

Как сделать двухскатную крышу своими руками — делаем правильноСтройкод

Наиболее простым типом конструкции обладает двухскатная крыша. Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно сделать двухскатную крышу, чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

сооружение двускатной крыши

Этап 1-й. Чертёж

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы построить качественную крышу.

  1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20. В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
  2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др.
    В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки)
    .
  3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности.
    Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

Крепление стропил к мауэрлату

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

Установка стропил

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

  • профнастил;
  • черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
  • рубероид;
  • ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Монтаж металлочерепицы

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Двухскатная крыша

   Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия. Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.

   

   Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

   Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

   Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.     

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Видео


 


Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.


Двускатная крыша: стропильная система своими руками, способы завязывания франтона, мауэрлат

  • Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.
  • Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков, опасных мест скопления снега или воды.
  • В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.
  • Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать здесь.
  • В этой статье вы узнаете, как посчитать площадь фронтона двухскатной крыши и как сделать фронтон двухскатной крыши своими руками.

Что такое фронтон крыши и каких видов он бывает

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

  • Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника, но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
  • Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко, был распространен в эпоху классицизма.
  • Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
  • Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
  • Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов. Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при мансардной форме крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши. Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы: фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены, не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления.

Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать здесь.

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатной крыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам, где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и угол наклона скатов, то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены. То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал, что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона.

Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве. Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

  • Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр. ) фронтон.
  • Деревянный, брусовой, бревенчатый тип.
  • Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.


Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил. Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент, его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения. Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут стропила. Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру, один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья, располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

  1. Каменный способ завязывания
  2. Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

Утепление щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи. С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи, так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Источник: https://iv-proect.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuhskatnoj-kryshi-franton-sposoby-zavyazyvaniya-montazh-frontona.html

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.

Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.

Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.

Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат.  «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться.

В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши.

  «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок.

Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними.

После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы.

В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок.

Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-dvukhskatnuyu-kryshu-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Устройство крыши двухскатной с фронтонами своими руками

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции. Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения.

И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов.

Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

  • Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
  • Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть — рядом с коньком.
  • При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см.

Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы, рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать.

Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м.

При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры.

К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели.

В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты.

В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат.

Крепление мауэрлата своими руками

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
  • Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
  • Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
  • Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.

Теплоизоляция и обрешетка

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны.

Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой.

Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой.

Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием.

Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

  • Первый, когда она имеет решетчатую конструкцию. Ее следует выбирать при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера, но при расчете шага необходимо учитывать используемую технологии монтажа.
  • Еще один вариант обрешётки — сплошная. Для изготовления решетчатой конструкции, как правило, используют брус сечением 50 x 50. В случае со сплошной можно брать фанеру 12 мм, листы OSB или доски.

Монтаж кровельного материала

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу, а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид.

В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см.

Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности, что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции.

Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши.

Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/krysha/ustroystvo-kryshi-dvuhskatnoy-s-frontonami-svoimi-rukami.html

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Выбор материала для устройства фронтонов

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки.

Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления.

Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.
  • Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:
  • tg α=2H/L,
  • после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

  1. Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.
  2. Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.
  3. Можно придерживаться такой схемы:
  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т. п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т. п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Источник: https://KrovGid.com/drugoe/sposoby-zavyazyvaniya-frontona-dvuxskatnoj-kryshi.html

Двухскатная крыша своими руками — чертежи и схемы

Когда делается двухскатная крыша своими руками, чертежи являются не прихотью, а производственной необходимостью. На этой странице опубликован чертеж стропильной системы двухскатной крыши, который позволит планомерно возвести этот конструктивный элемент дома.

Если говорить кратко, то схема двухскатной крыши – оптимальна для того, чтобы выстроить недорогой дом как в городе, так и на селе.

Типов крыш существует несколько, но наиболее популярным остаётся двухскатный. Наверняка каждый понимает, что двухскатная крыша состоит из двух плоскостей-скатов. Они опираются на несущие стены дома, а плоскость между этими скатами (фронтон) имеет форму треугольника. Как правило, двускатные крыши устанавливаются для каркасных и малоэтажных построек.

Конструкция крыши с двумя скатами состоит из стропил, кровли и балок. Часто помещение под крышей используют для жилых комнат – такое помещение называют мансардой.

Самыми важными достоинствами двухскатной крыши считается простота, практичность, лёгкость и доступность по цене.

Такая крыша наиболее популярна среди людей, готовых экономить на строительстве своего жилья, так как легка в монтировке, её можно сделать даже самостоятельно и в короткий срок.

Особенности двухскатной крыши

Конструкция такого типа крыши является простой, она почти не отличается от других похожих кровель скатного типа. Она состоит из тех же элементов стропительной системы, а кровельный пирог монтируется из паро- и гидроизоляции, в случае жилого чердака или мансарды, а также слоя утеплителя, если мансарда всесезонно жилая. Для кровли можно использовать любой материал: металочерепицу, шифер и т.п.

Основные элементы

Ниже приведена схема стропильной системы двухскатной крыши, на которой обозначены основные ее элементы:

Пояснения по приведенному выше рисунку (схема стропильной системы двускатной крыши дома):

  • Стропила – зачастую используют в частном домостроительстве деревянные стропила, для обрешётки они выступают основанием. Они должны быть по всей длине строения, под углом. Устанавливая стропила, между ними должно быть расстояние. Могут использоваться при монтаже кровли скользящие, наклонные или висящие стропила.
  • Обрешётка – основание для кровельного покрытия, а кроме того, для слоя гидроизоляции. Для соединения стропил используются доски и брусья. От типа кровельного покрытия зависит то, каким именно методом будет сделана обрешётка. Например, если хозяин дома решил перекрыть дом битумной черепицей, тогда обрешётка для этого вида перекрытия должна быть сплошной, за её основу берут листовой материал, это может быть водостойкая фанера.
  • Мауэрлат – это деревянные брусья, размерами 100мм на 100 мм, 150мм на 150мм или 100мм на 150мм. Благодаря мауэрлату нагрузка на стены распределяется равномерно, что предохраняет стены от разрушения от большого веса крыши. Его монтируют по верхней части несущих стен. Как правило – это брусья прямоугольного сечения или двутавровые балки. Схема стропильной системы двухскатной крыши подразумевает использование 2 мауэрлатов по несущим стенам.
  • Коньковый прогон – это брус, который является верхней точкой двускатной крыши.
  • Подкосы – это соединения между стойками и прогонами.

Ригель – это доска, которая соединяет противоположные стропила.

Для укрепления конструкции крыши используют подкосы и раскосы, которые соединяют диагональные детали, они укрепляют каркас.

Разновидности крыши с двумя скатами

Существует два типа скатов для двускатной крыши:

  1. Ровные – самый простой вид крыши, так как его легко монтировать и в дальнейшем обслуживать и ремонтировать.
  2. Ломаные – это более сложная конструкция, которая требует специалиста для возведения.

Оба этих типа требуют расположения скатов под определённым углом, верх скатов соединяется. Для тех, кто желает сэкономить на расходах материала для крыши, нужно устанавливать крышу с углом в промежутке примерно от 35 градусов к горизонтали до 40 градусов к горизонтали.

Именно такая схема двухскатной крыши обеспечит равномерное распределение нагрузки на дом. Правда, есть один минус для такого наклона крыши – это то, что на чердаке невозможно будет обустроить жилое помещение.

Наиболее подходящей крышей для обустройства жилого помещения на мансарде считается ломанная, так как верхняя часть крыши будет достаточно пологой, а нижняя часть кровли будет с резким, почти вертикальным, уклоном. Ломаная крыша даст хозяевам возможность обустроить на мансарде большое помещение, правда, его нужно обязательно утеплять и гидроизолировать. Но нужно иметь в виду, что конструкция стропил будет немного другая, чем в ровных двухскатных кровлях.

Ещё несколько типов кровли из двух скатов:

  • Симметричный тип кровли– её основой выступает равнобедренный треугольник.
  • Ломаный тип кровли – зачастую её конструируют в случае, если планируется обустройство мансарды.
  • Несимметричная – конёк в этом виде крыши будет расположен не по центру, а немного смещён. Выбирают несимметричную крышу для экстравагантного вида дома.
  • Разноуровневая – это когда вверху скаты не соединены в коньке, а имеют разные уровни.
  • Полувальмовая – концы конька скошенные.

Плюсы и минусы двускатной крыши

Преимущества двухскатной крыши:

  • практичность;
  • возможность отведения снега и воды с крыши;
  • простота в монтировке;
  • красивый вид;
  • экономна в установке и в ремонте.

Недостатки двухскатной крыши:

  • наклон скатов и высота крыши зависит от размеров дома;
  • количество материала зависит от площади дома;
  • для мансардного помещения потребуется увеличить высоту крыши, поэтому и стоимость возведения крыши повысится;
  • если это мансардное помещение, нужно устанавливать окна в крыше, а это усложняет работу.

Выбирать тип крыши и кровлю нужно очень ответственно, так как от этого зависит внешний вид дома, комфорт проживания и срок службы всего дома.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

  • горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
  • мауэрлат;
  • добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.
Фото:

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

  1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
  2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
  3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
  4. закрепляют мауэрлат на стенах;
  5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
  6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
  7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
  8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
  9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
  10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
  11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
  12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
  13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
  14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
  15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
  16. монтируют наслонные доски;
  17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
  18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

  1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
  2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
  3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
  4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
  5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
  6. устанавливают двускатный конек;
  7. закрепляют бабки;
  8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:


Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Каркас крыши 101 — Extreme How To

EHT исследует некоторые основные методы устройства крыши, от макета до установки.

Обрамление крыш — одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыш являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке — «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с большим количеством впадин, слуховых окон и других элементов.Во многих случаях в приобретенные планы дома включены детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки. Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий.Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы понимаете основы и немного геометрии.

Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, шатровую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным и может быть усложнен несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

Для того, чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам нужно сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии.Для односкатной крыши вам нужно знать только высоту подъема, пролета и длины линии. Span является измерением в пределах здания с внешней стороны опорной стенки к несущей стене снаружи. Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем — это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии является измерение с внешней стороны опорной стенки линии к осевой линии крыши в верхней части подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике — это высота треугольника; пробег, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии от пика крыши до стены здания — гипотенуза.

Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг — это уклон или угол от стеновой плиты до линии конька крыши.Шаг может быть очень разным, от небольшого до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами.Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. В северных частях страны обычно используется уклон 8 к 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12). Для более низких уклонов необходимо использовать насыпную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

Шаг — это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в долях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки крыши и определения уклона.

План стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это наиболее распространенный и легкий способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стенной плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона — «спиной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг — уложить угольник на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия лезвия до острия на язычке — это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Полученная цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропила на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, разложите стропило так, чтобы корона была вверху или обращена от вас. Опыт показывает, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если корону нужно опустить вниз, крыша в конечном итоге может провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

План стропил с угольником

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

  • Расположите угольник в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и смотрел от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
  • Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это плата размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите выступ на этом этапе. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, сделайте отметку сбоку от языка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы посадить стропило на стеновую плиту.
  • Добавьте длину свеса за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
  • Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала ручной пилой или переносной циркулярной пилой, а затем закончите пропил ручной пилой.

Еще один способ выкладки стропила угольником называется «ступенчатая». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать отвесные разрезы, включая любые нечетные фигуры.

Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

Вырезать выкройку

Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на ровную ровную поверхность, оставив между ними 2 полосы по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании перед тем, как обрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следуете схеме стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел от сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошел встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

Метод вращающегося квадрата

Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Мне жаль, что у меня не было этого инструмента несколько лет назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

У осевого квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона — высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до нужного шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу для выполнения пропилов в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и предположений при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других видов резки. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерять шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что это не смещение из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен находиться на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем заблокируйте настройку. Теперь вы можете прочитать шаг и градусы на «Град. Обычное восхождение »масштаб квадрата.

Чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный угол наклона угольника. Общая шкала подъема. Поместите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька возле конца стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите угольник в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших неровностей вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

Сделайте второй отвес на уровне длины линии на стропиле. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

Чтобы начать раскладку коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

Проблемы с кадрированием

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого необходимо проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан горизонтальной линией. Разложите их, как показано.

Для возведения стропил используйте временные распорки коньковой доски.

Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая сторона квадрата или сторона с выступом имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил для направления установки.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил — это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъем за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний отвес с коньковой доской и выровняйте заживляющий вырез на пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как шпильки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

При установленных стропилах для обрамления фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые размещаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны насечки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Каркас крыши не должен быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучшим выбором будет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.


Рекомендуемые статьи

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела.Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадрат, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу. После вы освоили простую двускатную крышу и можете перейти к сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила.Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доски и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши это как учиться водить машину, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем.Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете строителем кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы, скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты в локации. После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровлю, уложенную плашмя верх потолка балки.После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем будет передан для размещения поверх стропил.

Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить какие-то строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски. Такая высота подмостей облегчит установку Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие деревянным блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта вы иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу другая история.

Укладка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил, чтобы достичь полной опоры, 2 х 4 стропила = 2 х 6 коньковая доска и т. д.Всегда используйте хороший ровный брус для коньковой доски, это позволит установить стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При оформлении вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Перед При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов.отметка выступите за концевой свес фронтона и разорвите коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасада, чтобы он не мешал перекрытию, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стена, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила зеркально. планировка балок перекрытия так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона. Если здание длиннее одной секции коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать с вершины конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую по крайней мере трех плотников установить коньковую доску, два в центре и один для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

  • Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.
  • тянуть вверх по стропилу на одну отметку от торца фронтона и передайте его до человек в центре. Держите верхнюю часть стропила рядом с тем местом, где оно будет идти Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противоположное стропило.
  • Как только дно противостоящих к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставьте там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.
  • Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.
  • Сейчас вставьте коньковую доску между двумя наборами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Это часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать его на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.
  • К Выровняйте коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.
  • отвес на шпильку фронтона и гвоздь на скобу, чтобы удерживать квадрат конька, старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.
  • Вид с торца каркаса двускатной крыши

    Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой центральной шпилькой.

  • После того, как первая коньковая доска установлена ​​и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания достигнуто.
  • С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами для установки высоты.
  • Когда вы дойдете до другого конца здания, вам нужно будет обрезать дальний конец гребня, чтобы он соответствовал выступу.
  • После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить оставшиеся обычные стропила.
  • Кому коньковая доска держится ровно, с одной стороны нужно положить два стропила а затем два на противоположной стороне, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.
  • Страницы, относящиеся к обрамлению односкатной крыши


    Каркас односкатной крыши 101 | DoItYourself.com

    G Каркас крыши — важный первый шаг в строительстве двускатной крыши. Когда вы собираетесь построить двускатную крышу, вы заметите, насколько легко сделать каркас двускатной крыши. Следующая статья объяснит, почему каркас двускатной крыши важен и должен выполняться осторожно.

    Зачем нужны двускатные крыши?

    Двускатная крыша отлично подходит для мест, где вас бьют снег и дождь.В отличие от других типов крыш, двускатная крыша не собирает и не собирает влагу, которая может вызвать гниение, плесень и грибок. Двускатная крыша не часто используется в качестве жилого помещения, а вместо этого служит чердаком. Каркас двускатной крыши можно сделать на земле, а затем поднять на место, но его также можно встроить прямо в дом. То, как вы делаете каркас двускатной крыши, зависит от вашей помощи и вашего бюджета. Двускатная крыша может повысить ценность вашего дома и даже снизить страховые взносы.

    Базовая рама двускатной крыши

    Обрамление двускатной крыши — несложная работа, поскольку саму раму легко построить.Измерьте длину и ширину участка, на котором будет размещаться двускатная крыша. При обрамлении реальной крыши она будет соответствовать тем же размерам. После того, как дерево поставлено вертикально и детали соединены друг с другом, вы просто прикрепляете их с помощью угловых металлических пластин и шурупов. Вы можете удвоить или утроить пиломатериал для дополнительной устойчивости.

    Стропила с надрезом

    Чтобы стропила плотно прилегали к каркасу, необходимо надрезать стропила. Вырежьте из стропила небольшой квадрат в месте пересечения с рамой.Нанесите столярный клей и винты, чтобы закрепить его на месте.

    Балки перекрытия

    Каркас двускатной крыши не всегда предполагает использование фактически пригодного для использования пола. Многие разместят фанеру под двускатной крышей, чтобы удерживать изоляцию, пока верх остается открытым. Стропила пола устанавливаются так же, как и стойки стен. Обрежьте куски дерева так, чтобы они плотно прилегали к ширине рамы. Шурупы по дереву прикрепляют их к внешней раме, когда они вкручиваются под углом. Также можно добавить металлические кронштейны и фанерный пол.

    Уклон двускатной крыши

    Когда вы делаете каркас двускатной крыши, одно из наиболее важных решений, которое необходимо принять, — это уклон крыши. Если уклон будет слишком мал, двускатная крыша не будет выполнять свою работу должным образом. Если уклон будет слишком крутым, поток воздуха будет сильно затруднен. Хорошее практическое правило для определения правильного наклона крыши во время установки каркаса — сделать угловые балки такой же ширины, как и двускатная крыша. Вам понадобится два для боковых сторон и несколько для всей двускатной крыши.Вы можете разрезать древесину под углом 45 градусов, где края встречаются, и скрепить их вместе. Затем вы можете сделать надрез в нижней части углового стропила, чтобы он подходил к раме.

    Как построить сарай с двускатной крышей или домик для игр

    Схемы, планы и инструкции по строительству сарая с двускатной крышей 7 на 12 футов или домика для игр

    Классические линии и простая конструкция делают этот сарай с двускатной крышей самым популярным среди стилей сарая. Дверь, которая идет от карниза до нижней панели, открывается в прямоугольное внутреннее пространство, которое можно использовать в любом количестве: от хранения до рабочей или игровой зоны или просто уютного уединения.

    Gable Shed Front Elevation

    Sunset’s Sheds & Garages предлагает множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

    Конструкция сарая

    Небольшой размер этого сарая требует только салазок или бетонных опор для фундамента, хотя заливные опоры придадут ему большую устойчивость и рекомендуются, если он будет использоваться в качестве офиса или детского игрового дома.

    Показанный здесь сарай размером 7 на 12 футов, перед ним находится центрально расположенная дверь и симметрично расположенные окна с обеих сторон.Если ваш участок недостаточно велик для размещения этих размеров, дизайн можно легко адаптировать к меньшей занимаемой площади, сократив переднюю и заднюю стены и исключив одно из окон.

    Крыша состоит из простых ферм, которые легко построить и сделать устойчивую конструкцию. Кровельные материалы могут состоять из асфальта или кедровой черепицы (в регионах, где разрешен кедр), уложенной поверх фанерной обшивки, и 15-фунтового рубероида или обрешетки соответственно.

    Материалы

    • Обработанные под давлением салазки, опоры из сборного железобетона или бетон для опор
    • Балки перекрытия и обода (2×4)
    • Направляемые под давлением направляющие (2×6)
    • Верхние / нижние плиты и шпильки (2×4) )
    • Потолочные балки, стропила и опоры ферм (2×4)
    • Фанерные косынки (5/8 дюйма)
    • Обшивка крыши (5/8 дюйма), 15 фунтов.рубероид, битумная черепица и кровельные покрытия или кедровая черепица и рейки
    • Сайдинг канала из кедра (1x6s)
    • Кедровая облицовка, фасция и торцевые заглушки
    • Окно из кедра (1×3)
    • Оцинкованные гвозди и шурупы для наружного применения
    • Анкерные болты
    • Кронштейны и крепежные детали для металлических каркасов
    • Окна и двери

    Схема конструкции двускатного навеса

    Конструкция навеса

    Основание салазок может быть выполнено из трех балок, обработанных давлением 4х6, расположенных на расстоянии 3 фута друг от друга .

    Сборные железобетонные опоры или заливные опоры должны быть установлены на расстоянии 6 дюймов вдоль передней и задней сторон сарая и на расстоянии 3 фута друг от друга. По длине сарая они установлены с шагом 16 дюймов и на расстоянии 56 дюймов друг от друга. Опоры или опоры перекрываются 12-футовыми обработанными давлением 2 х 6 и прикрепляются анкерными болтами.

    1 Чтобы построить каркас пола , сначала разрежьте балки обода и перекрытия с 2 на 4. Обрежьте балки обода длиной 7 футов, а балки пола — длиной 141 дюйм (12 футов минус 3 дюйма).

    Уложите балки пола вдоль балок обода, 16 дюймов по центру, и прикрепите их гвоздями 16d или крючками для балок.

    Установите раму на направляющие 2 на 6, обработанные давлением, и отрегулируйте с помощью прокладок, пока рама не выровняется. Также убедитесь, что рама расположена под прямым углом к ​​полозьям, а затем пригвозите их вместе. Завершите пол слоем фанеры толщиной 3/4 дюйма.

    2 Стены построены самостоятельно и затем возведены.

    Начните с обрезания верхней и нижней пластин, а также стеновых стоек размером 2 на 4.Вам понадобится 10 королевских шпилек длиной 6 футов, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру.

    Схема каркаса стены сарая

    Когда рама будет собрана, сделайте вырезы для дверных и оконных проемов, добавив необходимые коллекторы, подрезанные шпильки и шпильки домкратов.

    3 Чтобы прикрепить стены, поднимите первую стену , вбейте 3-дюймовые винты через нижнюю пластину в раму, закрепите ее на месте и повторите то же самое с тремя другими секциями стены.

    После проверки по отвесу прикрепите стены по углам.Отметьте места для стропильных ферм на 24 дюйма в центре на двойных верхних пластинах и прикрепите их. Вырежьте нижнюю пластину двери.

    4 Каркас крыши состоит из семи ферм , расположенных на расстоянии 24 дюймов по центру, каждая из которых состоит из потолочной балки длиной 8 футов и двух стропил длиной 50 дюймов, которые соответствуют опоре фермы длиной 21 дюйм. ; элементы держатся вместе с помощью 5/8-дюймовой фанерной вставки.

    Деталь фермы навеса

    5 Прикрепите каждую концевую ферму к двойным верхним пластинам так, чтобы они одинаково выступали спереди и сзади и были заподлицо со сторонами каркаса стены.Поместите остальные пять ферм на отметки, которые вы предварительно сделали на двойных пластинах, чтобы они выровнялись с концевыми фермами, а затем прикрепите их.

    6 Если вы выполняете кровлю из битумной черепицы, положите 5/8-дюймовую фанерную обшивку поверх ферм снизу вверх, а затем накройте ее 15-фунтовой рубероидом, битумной черепицей и коньком. шапки. Если вы выполняете кровлю из кедровой черепицы, установите обрешетки размером 1 на 4 с интервалом для желаемой экспозиции, а затем, работая снизу вверх, прикрепите черепицу.

    7 Чтобы отделать стены сайдингом из кедровых каналов, начните на 3/4 дюйма ниже нижней пластины и установите сайдинг горизонтально, пока не дойдете до верхней пластины. Установите сайдинг вертикально на торцы фронтона над верхней пластиной. Завершите установкой всей внешней отделки.

    Высота навеса сбоку

    8 Установите окна и повесьте дверь. Окна отделать кедром размером 1 на 3.

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    Как построить навес с наклоном

    Планы, схемы и пошаговые инструкции по строительству простого навеса размером 4 на 6 футов.

    Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда неприметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

    Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, посмотрите эти удобные комплекты для навесов на Amazon.

    Навес с наклоном обеспечивает простое укрытие для садового инвентаря и прочего.

    Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
    • Комбинированные квадраты
    • Циркулярные пилы
    • Уровни 4 фута
    • Рулетки длиной 16 футов
    • Гвоздезабиватели каркаса
    • Воздушные компрессоры для блинов

    Конструкция хранилища

    Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные давлением полозья, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает непрямое воздействие. воздействие влаги.См. Раздел «Анатомия наружного навеса или игрового домика» для получения дополнительной информации о типичной конструкции навеса.

    Sunset’s Sheds & Garages предлагает множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

    Изменения в плане

    Не требуется, чтобы этот сарай был построен напротив стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Так что, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. «Как обрамить внутреннюю стену» (не обращайте внимания на часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

    Для отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или заливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

    Необходимые материалы
    Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

    • Обработанные давлением 4×4 для салазок
    • Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
    • Фанера с пазом 3/4 дюйма для настила пола
    • 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздей и т.д.
    • T1-11 Фанерный сайдинг
    • Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
    • Дверная обшивка 1 × 3
    • Фасция 1 × 4 и грабли
    • Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.

    Базовая схема строительства навеса с навесом

    Строительство навеса

    Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличивать его размеры с шагом 2 или 4 фута.

    1 Чтобы построить каркас пола сарая, отрезает две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d.

    Деталь балки перекрытия навеса

    Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 салазки на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, когда она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

    Прикрепите фанерный пол с пазом 3/4 дюйма к раме.

    2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на каркас.

    Схема каркаса стены навеса: передняя

    Начните с задней стены высотой 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четырьмя стойками, расположенными по центру на 18 дюймов.Вершины стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

    Передняя стенка имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

    Поднимите переднюю стенку, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

    Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам саморезами.

    Размеры стропильных ног с наклоном

    3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на верхние плиты передней и задней стены, как показано на детали стропил на верно. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

    4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

    Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

    5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. Установка асфальтовой крыши).

    6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные планки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

    • Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
    • Строительство навеса или домика для игр
    • Крепление на крыше в дом
    • Как построить конюшню

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 книги по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    Планы двускатной крыши для убежища 18×18 | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой крышу открытого павильона 18 × 18 p lans . Это ЧАСТЬ 2 проекта приюта для пикника, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Вы можете отрегулировать наклон крыши под свои нужды. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, поскольку они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

    Проектов, выполненных на основе этих планов

    Планы двускатной крыши для убежища 18 × 18

    Дом-18 × 18-пикник

    • E — 36 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длина 132 ″ РАФТЕРЫ
    • F — 8 кусков фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 54 1/2 ″, 4 шт. — длиной 36 ″ x 96 ″, 2 штуки — длина 36 ″ x54 1/2 ″ ЛИСТОВ КРЫШИ
    • G — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 8 — длина 246 1/2 ″, 4 шт. — длина 133 ″ ОТДЕЛКА
    • H — 500 кв.м битумной бумаги, 500 кв.м битумной черепицы КРОВЕЛЬ

    Один день

    Как построить крышу павильона 18 × 18

    Строительство-стропила — фронтонный павильон

    Используйте пиломатериалы 2 × 6 для стропил.Сделайте надрезы под углом 45 градусов на одном конце стропил 2 × 6. Отметьте линии разреза до стропил, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Загладить края наждачной бумагой. Сделайте надрезы в стропилах, чтобы можно было плотно вставить их на место.

    Монтаж стропил — павильон 18 × 18

    Установите стропила в верхнюю часть павильона, используя информацию из схемы. Важно правильно расположить стропила (каждые 16 дюймов по центру), иначе вы не сможете прикрепить кровельные листы.Используйте стропила, чтобы зафиксировать балки на месте.

    Кровельные листы — павильон

    Используйте фанеру 3/4 ″ для крыши павильона. Вырежьте листы нужного размера и положите их на верхнюю часть беседки. Не оставляйте зазоров между листами, а затем вставьте 1 5/8 ″ шурупов через каждые 8 ​​″ вдоль стропил, чтобы вы могли надежно закрепить их на месте.

    Монтаж боковых обшивок крыши

    Установите планки 1 × 8 по бокам павильона. Тщательно выровняйте края и вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

    Облицовка фронтона

    Установите планки 1 × 8 спереди и сзади павильона. Сделайте надрезы под углом к ​​планкам, прежде чем закрепить их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.

    Монтаж кровли

    Покройте крышу битумной бумагой, а затем установите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили подходящие водосливные края, чтобы можно было герметизировать односкатную крышу. Прочтите инструкции производителя для плотной посадки.

    Планы убежищ 18 × 18

    Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-200, остатки удалить влажной тряпкой. Нанесите несколько слоев морилки или краски, чтобы улучшить вид павильона.

    Планы убежищ для пикника 18 × 18

    Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы вы узнали, как построить каркас павильона 10х12. Этот прочный павильон отличается очень элегантным дизайном, в котором особое внимание уделяется экономической эффективности и долговечности. Вы можете добавить перила к экстерьеру павильона.

    Этот проект по деревообработке был примерно 18 × 18 планов крыши заднего двора . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

    20×40 Планы двускатной крыши навеса для автофургона | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект своими руками представляет собой планов двускатной крыши 20 × 40 .Это ЧАСТЬ 2 проекта большого навеса для автофургона, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Этот навес имеет большие выступы по бокам, спереди и сзади, поэтому он может защитить ваш дом на колесах или лодку с профессиональным результатом. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения).Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, поскольку они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

    Проектов, выполненных на основе этих планов

    Планы двускатной крыши навеса для автофургона 20 × 40

    Building-a-20 × 40-rv-carport

    • D — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 6 — длиной 168 ″, 1 шт. — длиной 240 ″, 1 шт. Пиломатериалов 2 × 4 — длиной 44 1/2 ″ 21x TRUSS
    • E — 4 куска сайдинга 5/8 ″ — длиной 48 ″ x 26 ″, 4 куска — длиной 48 ″ x 46 ″, 2 куска — длиной 48 ″ x 56 ″ ВСКРЫТЫЕ КОНЦЫ
    • F — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 168 ″, 12 кусков — длиной 6 1/4 ″ 2xOVERHNAGS
    • G — 28 кусков фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 8 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″, 4 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 4 шт — 10 ″ x96 ″ длиной, 4 шт. — 10 ″ x 72 ″ длиной ЛИСТОВ КРЫШИ
    • H — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 8 — длина 169 ″, 2 шт. — длина 499 3/4 ″ ОТДЕЛКА
    • I — 1250 кв. Футов битумной бумаги, 1250 кв. Футов асфальтовой черепицы КРОВЛЯ

    Один уикенд

    Как построить двускатную крышу навеса 20 × 4022

    Стропила

    Первым шагом проекта является строительство ферм для большого навеса для автофургонов.Как легко заметить на схеме, стропила нужно делать из бруса 2х6. Сделайте надрезы под углом к ​​стропилам, используя информацию из схемы. Положите стропила на ровную поверхность, как показано на схеме.

    Опора средней фермы

    Используйте брус 2 × 4 для средней опоры. Уложите все на ровную поверхность, выровняйте компоненты и не оставляйте зазоров между ними. Для вставок используйте фанеру 1/2 дюйма. Отметьте линии разреза на листах фанеры и приступайте к работе с помощью пилы.Перед установкой косынок проверьте, нет ли зазоров между стропилами. Совместите края и используйте винты 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать косынки на месте.

    Крепление ферм

    Установите фермы на верхнюю часть навеса для автофургона, убедившись, что вы разместили их каждые 24 дюйма по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и закрепить их на опорных балках с помощью стропильных лент. Кроме того, для дополнительной жесткости прикрепите нижние стропила к опорным балкам.

    Концевые панели фронтона

    Прикрепите листы сайдинга T1-11 к переднему и заднему концам фронтона навеса.Отметьте линии разреза на листах и ​​приступайте к работе с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края наждачной бумагой для профессионального результата. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами. Вставьте гвозди 6d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

    Сборка свесов

    Соберите свесы передней и задней части навеса. Вы можете отрегулировать размер блокировок в соответствии со своими потребностями. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2 ″ в блоки.

    Кровельные листы

    Прикрепите лист фанеры 3/4 ″ к верхней части навеса для машины. Начните с нижней левой части навеса для машины и поднимитесь наверх. Не оставляйте зазоров между листами и закрепите их на месте винтами 1 5/8 ″, каждые 8 ​​″ вдоль каркаса.

    Монтаж боковых обшивок крыши

    Установите планки 1 × 8 по бокам крыши. Тщательно выровняйте края и вставьте 2-х дюймовые гвозди, чтобы они плотно встали на место.

    Накладки на крышу

    Также необходимо установить накладку на переднюю и заднюю часть крыши.Накладки улучшат внешний вид навеса для машины и добавят ценности вашей работе. Для стропил используйте пиломатериалы 1 × 8. Выровняйте края внимательно и закрепите их на месте 2-дюймовыми винтами. Перед установкой шурупов просверлите пилотные отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

    Монтаж кровли

    Установите рубероид, начиная с нижнего левого угла крыши. Прикрепите бумагу к кровле с помощью степлера. Убедитесь, что смоляная бумага нахлестывается как минимум на 2 дюйма. Не забудьте закрыть верхний выступ 14-дюймовой полосой бумаги.

    Начните первый ряд черепицы с полной вкладки, второй — с 2 1/2 вкладок, третий — с 2 вкладок, четвертый — с 1 1/2 вкладки, пятый — с 1 вкладки, шестой — с половинной вкладки и седьмой. с 3 вкладками.

    Как построить навес для автофургона размером 20 × 40

    И последнее, но не менее важное: нужно позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки, чтобы защитить компоненты от гниения и улучшить внешний вид проекта.

    Планы навесов для автофургонов 20 × 40

    Этот проект можно построить менее чем за неделю, и он будет служить вам много-много лет подряд. Этот большой навес для машины легко построить и довольно экономичен. Я рекомендую вам прочитать местные строительные нормы и правила перед началом проекта, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные строительные нормы.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *