Как залить столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 15 мин. Просмотров 2.5k. Опубликовано 18.05.2018

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Содержание

1. Виды фундаментов
2. Что такое столбчатый фундамент
3. Сечение
4. Как правильно производится армирование
5. Рытьё траншей и котлованов
6. Как залить башмак
7. Как смонтировать ростверк на колоннах
8. Столбчато-ленточные фундаменты
9. Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент
10. Положительные стороны
11. Какие бывают столбы
12. Наиболее часто используемые материалы
13. Этапы сборки конструкции
14. Этап первый
15. Этап второй
16. Этап третий
17. Этап четвёртый
18. Этап пятый
19. Этап шестой
20. Этап седьмой
21. Заключение

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

[alert]Внимание! Данную конструкцию не рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, так как их пучит при морозах, а при оттепели они теряют объём. В результате таких сдвигов фундамент может просесть или закрутиться. Хотя заглубленный вариант составляет исключение.[/alert]

Сечение

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

[info]Рекомендация. После полного застывания бетона (28 суток) желательно сделать распалубку. Если убрать их раньше, опоры могут потрескаться.[/info]

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

[alert]Внимание! Для сборки армирующего каркаса ни в коем случае не используйте газо- или электросварку! Сварочный шов нарушает молекулярную структуру стали и тем самым делает конструкцию менее прочной. Для этих целей существует вязальная проволока из мягкой стали! На видео ролике внизу хорошо видно, как это делается.[/alert]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MdO2_qKfHjA[/youtube]

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

[info]Примечание. Не забывайте о том, что вся арматура должна быть утоплена в бетоне, чтобы предотвратить разрушение металла и монолита.[/info]

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

[info]Примечание. Если в качестве опалубки для столбов вы используете хризотилцементные или даже стальные трубы, то снимать их, конечно же, не станете. Поэтому через неделю после заливки башмака можно устанавливать армакаркас для ленты и укладывать бетон одновременно в две плоскости.[/info]

Этап шестой

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

[info]Совет. Если на улице стоит жаркая погода, то накройте заливку плотным полиэтиленом, который можете не снимать даже ночью, когда температура падает. При быстром испарении воды цикл схватывания и затвердевания раствора будет нарушен, и лента начнёт растрескиваться.[/info]

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0LlD-9NXMl8[/youtube]

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Столбчатый фундамент своими руками: устройство и заливка

Оглавление:
Столбчатый фундамент своими руками: назначение и разновидности
Как устроен столбчатый фундамент и два его вида
Как сделать столбчатый фундамент: этапы выполнения работ

Согласитесь, всего должно быть в меру и даже фундамента под домом. Трудно сказать, что современный человек придерживается этого правила – в большинстве случаев он предпочитает многократный запас прочности. Если проехаться по коттеджному поселку, то можно обратить внимание, что даже легкие каркасные дома установлены на огромных монолитных фундаментах – как минимум это лишняя трата денег. Такие домики с легкостью выдерживает обыкновенный столбчатый фундамент, и делает он это ничуть не хуже, чем монолит, который вам навязывает строительная компания. В этой статье от сайта stroisovety.org мы разберемся с назначением этого вида фундамента, изучим его устройство и расскажем о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент фото

Столбчатый фундамент своими руками: назначение и разновидности

Опорно-столбчатый фундамент предназначен для легковесных строений, к которым можно отнести некирпичные одно- и двухэтажные строения, всевозможные хозяйственные постройки, беседки, бани, террасы и прочие подобные строения. Если вы рассчитываете построить на таком фундаменте большой кирпичный дом, то об этой идее можно забыть – здесь действительно понадобится массивное бетонное основание.

Существует несколько типов столбчатых фундаментов. Объединяет их только принцип сооружения, а отличает используемый материал и, как результат, сама технология изготовления. Наиболее распространенными и часто используемыми видами столбчатых фундаментов являются следующие.

1. Монолитный бетонный столбчатый фундамент. Пожалуй, это самое прочное основание для дома данного типа из всех существующих. Он имеет максимальную прочность на сжатие, а при надлежащем армировании и на растяжение, что, заметьте, отнюдь немаловажно при строительстве дома на подвижных грунтах.
2. Столбчатый фундамент из кирпича – это наиболее распространенный вид подобных оснований. Его срок службы в некоторых случаях может превышать 100 лет – именно на таком фундаменте, как, в общем-то, и на бетонном, допускается строительство двухэтажных домов. К этому же типу основания можно отнести и столбчатый фундамент из блоков – но здесь следует понимать, что в зависимости от типа используемого блочного материала, несущая способность основания может снижаться, а в некоторых случаях и увеличиваться. Последнее возможно только при использовании бетонных блоков.
3. Столбчатый фундамент из естественного камня. К его недостаткам можно отнести слабую устойчивость природного камня к подвижкам грунтам – на косогорах лучше не использовать этот тип основания.
4. Бутобетонный фундамент. Отличная альтернатива фундаменту из натурального камня – его сочетание с бетонным заполнителем пустот позволяет увеличить прочность, и, соответственно, допустимую нагрузку в несколько раз.

   Опорно-столбчатый фундамент фото

В отдельный вид подобных оснований можно выделить так называемый столбчатый фундамент с ростверком – в его основу положена бетонная плита в виде усеченной пирамиды. Увеличенная площадь опоры столба в значительной мере повышает допустимую нагрузку на фундамент и делает его мало подверженным воздействию почвенных подвижек.

Ну а вообще столбчатый фундамент может быть изготовлен и из других материалов – например, из дерева (хотя о его надежности, а главное долговечности, можно поспорить).

Как устроен столбчатый фундамент и два его вида

Прежде чем изучать устройство столбчатого фундамента, для начала разберемся с его двумя основными разновидностями.

Теперь несколько слов об устройстве столбчатого фундамента – в принципе, оно достаточно простое. В основании любой подобной конструкции лежит десяти-двадцатисантиметровый слой песка. Он является своего рода дренажной системой, позволяющей отводить от фундамента грунтовые воды. Сверху подсыпки заливается бетонная плита, толщина которой в большей степени зависит от типа грунта. В среднем она может составлять 300-400мм. Дальше идет сам столбик, который в обязательном порядке подвергается процессу гидроизоляции. По высоте этот столбик капитально армируется, даже если для его постройки используется кирпич. Вот и все, чем может похвастаться этот тип фундамента – дальше все согласно проекту дома. Поверх столбов укладываются либо бетонные балки, либо устанавливается опалубка и отливается ленточный фундамент – такая конструкция именуется не иначе как столбчато ленточный фундамент.

Столбчато ленточный фундамент фото

Как сделать столбчатый фундамент: последовательность выполнения работ

Предлагаем вам рассмотреть последовательность изготовления столбчатого фундамента.

1. Начать строительство столбчатого фундамента нужно с расчетов – скажу сразу, что если речь идет не о сарае, а о жилом капитальном доме, то этот этап работы лучше доверить специалистам. Приняв во внимание все необходимые факторы, включая и тип почвы, и вес будущей постройки, они выдадут вам готовый результат в виде количества опор, их габаритов и даже места установки. Если же говорить о легком сарае, то здесь можно обойтись и своими силами – как правило, опоры устанавливаются по углам строения через каждые 1,5-2мм в зависимости от веса постройки.
2. Дальше следуют земляные работы – в размеченных местах копаются ямы с габаритами примерно 1х1м. Здесь сложного нет ничего – копать умеет каждый, причем с самого детства.
3. После того как ямы будут выкопаны, на дно каждой из них подсыпается песок слоем 150-200мм и хорошенько утрамбовывается. Лучше будет, если песчаную подсыпку вы прольете водой, а потом еще и утрамбуете.
4. Дальше идет армирование и заливка бетонной плиты основания. Армирование выполняется арматурой сечением не менее 10мм – из нее увязывается объемный каркас, а вверх выводятся пруты для связки основания с самим столбом. Если вы планируете изготавливать столбчатые опоры из кирпича, то связывающую арматуру лучше выпустить посередине плиты основания.
   Армирование столбчатого фундамент фото

5. Опалубка для столбчатого фундамента. Она элементарно простая – понадобится сколотить четыре щита из досок или плитного материала и скрутить их саморезами в виде прямоугольной трубы. В обязательном порядке ее нужно раскрепить между стенами ямы так, чтобы ее местоположение не изменилось в процессе последующих работ.
6. Армирование столбчатого фундамента. Опять же, речь идет об объемном каркасе из арматуры, связанной посредством вязальной проволоки. В качестве стоек этого каркаса применяется толстая арматура (16мм), а в роли боковых перемычек между ними используется арматура толщиной не менее 10мм. Каркас устанавливается внутрь опалубки. В принципе, можно сначала установить каркас, а потом обшить его опалубкой. Так, наверное, будет даже удобнее.
7. Бетонирование. Вопрос, как залить столбчатый фундамент, тоже решается достаточно просто – готовим бетон марки 300 и заливаем его слоями по 30см. Каждый из слоев хорошенько усаживаем ручным вибратором. После того как заливка бетона будет закончена, оставляем наши столбы высыхать.
8. Когда столбы высохнут, опалубка снимается, а сами столбы покрываются битумной мастикой, которая выступает в качестве гидроизоляции.
9. И завершающий этап работ по устройству столбчатого фундамента – это засыпка столбов грунтом. Сыпем понемногу, одновременно проливаем почву водой и хорошенько трамбуем. Оставляем получившуюся конструкцию в покое на полгода – этот срок необходим для того, чтобы грунт окончательно дал усадку, а бетон набрал необходимую прочность. В принципе, строительство можно продолжить сразу, если речь идет о постройке деревянного здания.

В заключение темы расскажу о том, как строится своими руками столбчатый фундамент из труб, которые играют роль опалубки. Сначала копается яма, дно утрамбовывается, на него устанавливается труба, после чего обсыпается грунтом, который хорошенько трамбуется. Как и во всех других случаях, внутреннее пространство трубы армируется и заливается бетоном сначала на одну треть высоты столбика. На следующий день труба на эту же треть поднимается вверх и заливается вторая треть бетоном. Через день все повторяется точно таким же образом. Преимущество этого способа заключается в многоразовом использовании одной опалубки, а недостатком то, что строительство затягивается.

Автор статьи Александр Куликов

Как построить навес своими руками

Построить навес на даче самостоятельно не так просто. От правильности его сооружения зависит, насколько комфортно будет под ним.

Перед проектированием необходимо рассчитать вес и определить размер и материал. Последнее зависит от назначения здания.

Содержание обзора:

• Типы навесов
• Самодельный навес
• Чехол навеса
• Строим навес из дерева
• Выбираем тип фундамента
• Навес своими руками фото

Виды навесов

Навесы различаются по используемому материалу, назначению и дизайну. У дома можно соорудить навес для защиты от солнца.

Лучшим вариантом для этого является открытая терраса дома. Такую конструкцию можно использовать в качестве опорной стенки для ампельных растений.

Также такая конструкция помогает поддерживать постоянный температурный режим внутри основного корпуса. Прикрепленный навес можно использовать для автомобиля.

Помимо приставных навесных конструкций существуют отдельно стоящие навесы.

Навес своими руками

Заготавливаем тростник. Растет у любой реки, озера, пруда. Срезанные растения необходимо разложить на солнечном участке для просушки. Затем пропитываем специальным раствором против возгорания.

Определить размеры навеса. Расчищаем необходимое место и выкапываем ямы для последующей установки стоек из дерева или бамбука. Глубина должна быть не менее 0,4 м.

Пропитайте основание стоек горячим льняным маслом, чтобы предотвратить гниение. Также для этих целей можно использовать креозот или дизельное топливо.

Далее в ямы насыпать слой гравия (15 см) и залить их бетоном. После застывания бетонной смеси начинаем скреплять опоры между собой. Для соединения используем поперечные балки. В результате должен получиться правильный четырехугольник.

Для прибивания поперечных балок используем гвозди, а для надежности их можно зафиксировать металлической проволокой. Далее крепим брусья пола.

Расстояние между стержнями должно быть 0,2-0,3 м. Сверху уложите лист ОСП или фанеры, прибейте его гвоздями. Затем стелите пленку из полиэтилена для гидроизоляции так, чтобы ее края свисали.

Крышка навеса

После завершения строительства каркаса приступаем к изготовлению покрытия из камыша.

Подготовленные растения связывают веревкой. Должны получиться пучки толщиной 0,1 м. Плотно уложите их на пленку из полиэтилена.

После полного расчета связываем все связки веревкой, перехватывая ее несколько раз через всю крышу. Закрепляем гвоздями или шурупами по краям и в центре.

Приступаем к внутренней отделке.

Строим навес из дерева

Рассчитываем нагрузку. Их грамотный и безошибочный расчет обеспечивает безопасность конструкции. Поэтому лучше обратиться к профессионалам.

Выберите тип фундамента

Оптимальный вариант – столбчатый фундамент, он экономичен. Если материалом для него является дерево, то его предварительно необходимо обработать специальными антисептическими составами для предотвращения гниения и грибков.

Фундаментные стулья устанавливаются в предварительно вырытые траншеи строго вертикально. Для более устойчивого положения их можно поставить на плиту из бетона.

Если стойки закрепляются бетоном, то их необходимо устанавливать на этапе заливки бетона в траншею. Это значительно повысит прочностные характеристики фундамента. Потом засыпаем в траншеях из песка.

Фиксируем опоры специальным деревянным крестиком. Устанавливаем стулья на расстоянии 1,5 м между ними.

Обязательно возводится столбчатый фундамент в каждом углу строения и на стыках перегородок. Количество фундаментных столбов зависит от размеров навеса и предполагаемой нагрузки.

Особое внимание следует уделить установке вертикальных стоек. Для этого используются опоры сечением 0,15*0,2 м. Их необходимо тщательно зафиксировать.

Вертикальные стойки укладывают в ямы глубиной не менее 80 см, засыпают слоями песка и щебня толщиной 5 см. Устанавливаем опорные стойки строго вертикально. Для их фиксации можно использовать камни и дополнительные опорные конструкции.

После монтажа стоек залить ямы бетоном. Далее укладываем лаги ограждающей конструкции.

Каркас можно сделать из ферм. После завершения такой каркас устанавливается на платформу из деревянных панелей, для этого панели оснащаются штырями.

Крыша навеса может быть как в виде тента из плотной ткани, так и из дерева. Для деревянной крыши необходимо сделать стропила и обрешетку.

Укладываем кровлю. Его качество может быть стальным, асбестоцементным, глиняным или металлочерепицей, поликарбонатным.

Навес — отличное решение для любой дачи. Надеемся, что эта статья поможет вам в его построении. Удачи

Фото навеса своими руками 03

Не повредят ли корни моего колонновидного тиса фундамент, который находится всего в трех футах от меня?

спросил 7 лет, 11 месяцев назад

Изменено 7 лет, 3 месяца назад

Просмотрено 7к раз

У меня есть колонновидный тис, который в настоящее время имеет высоту около 18–20 футов и ширину около 6 футов. Какая корневая система у этих деревьев и какое влияние она может/может оказать на фундамент дома?

Центр ствола находится всего в 3 футах от здания. Меня беспокоят две причины:

1. Влияние корней на фундамент

2. Дополнительная влажность почвы при рубке

Это красивое дерево, которое в настоящее время не вызывает проблем. Трещины не появляются!

• деревья
• корни
• вечнозеленые растения

В большинстве случаев описанный вами тис не причинит вреда нижним колонтитулам/фундаментам. Есть один случай, когда они могут быть проблемой. Это если ваш фундамент — старый каменный фундамент. У моего дома 100-летний фундамент из камня/известкового раствора, который находится в прямом контакте с почвой. Снаружи есть несколько участков под землей, где известковый раствор достаточно разрушился, чтобы корни могли проникнуть внутрь. Технически, они могут прорастать в трещины, увеличиваться в диаметре и вызывать разрушение фундамента. Но даже несмотря на то, что у меня прямо под домом растут агрессивно укореняющиеся европейские ели, проблем у меня нет.

Если фундамент у вас блочный или монолитный, я бы вообще не беспокоился об этом, пока дерево не упирается в него.