Как залить столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

В наше время стало довольно популярным использование столбчатого фундамента в строительстве.

Наибольшую популярность этот вид конструкции получил в строительстве небольших построек на дачном участке. Прежде всего, благодаря его низкой стоимости и простоте возведения.

Наиболее подходяще применение данному типу фундаментов — это небольшие строения малой массы. Он может служить хорошей основой для сооружений из бруса и новомодных так называемых “канадских” домов, которые возводятся по каркасно-щитовой технологии.

Но в целом, он может подойти и для зданий из:

• кирпича;
• камня;
• железобетона, при условии, что стены будут не слишком толстые.

Так или иначе, для постройки более серьезных сооружений, стоит все же использовать другие типы фундаментов.

Столбчатый же фундамент используют прежде всего для снижения затрат на стройматериалы, в случаях когда его прочности и грузоподъемности достаточно для планируемого строения.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Теперь поговорим немного о самом процессе возведения подобного типа фундамента, который можно разделить на несколько этапов.

В первую очередь, необходимо вырыть ямы для будущего основания. Нам нужна не одна большая, а множество небольших, которые легко делаются своими руками с помощью обычного бура и значительно экономят время, и финансы.

Расчет глубины и ширины этих отверстий производят исходя из планируемой массы сооружения. Расстояние между ними обычно 1,5-2 метра, которые рассчитываются в зависимости от нескольких факторов. Стоит учесть, что они (опоры) должны быть в местах соприкосновения и соединения стен, а также там, где планируется установка внутренних перегородок.

Если есть возможность желательно использовать специальные буры, которые создают небольшое пространство под ямой, которая заполняется впоследствии и увеличивает площадь опоры, и соответственно надежность конструкции.

Если говорить о материалах, которые будут использоваться при возведении столбчатого фундамента своими руками, то они как и в случае с ленточным основанием – цемент, песок и вода. Понадобиться ещё наполнитель, в виде:

• щебня;
• гравия;
• бутового камня;
• гранитного отсева.

При возведении столба применяют трубы из асбеста или более экономичный вариант – деревянную опалубку.

1. Я в своё время использовал железный питьевой бак на 40 литров, вырезал дно и разрезал его для более удобного снятия с застывшего столба.
2. Когда устанавливал бачок на шурф, то предварительно связывал его проволокой, а на место разреза ложил целлофан, чтобы не было утечки бетона.
3. У вас сейчас выбор богаче, можно применить подходящий по размеру пластиковый сосуд или небольшую бочку.

Глубину установки столбов рассчитывают с учетом климата в конкретной местности, а именно, на сколько глубоко в зимнее время может промерзать земля.

Лучше всего наполнять шурфы сразу бетоном, но в ряде случаев можно сначала заполнить их щебнем и бутовым камнем, а затем залить раствором.

Приготовить бетонную смесь и залить её в готовую скважину действие не сложное. Здесь следует учитывать, что соотношение гравия, песка и цемента 5:3:1 – то есть, на 50 кг гравия нужно 30 кг песка и 10 кг цемента.

1. Сначала нужно всыпать сухие компоненты – песок, гравий, цемент и хорошо их перемешать до однородной массы.
2. А потом только можно доливать воду и при этом перемешивая бетонную смесь. На вид масса должна быть вся увлажнена.
3. Если делаете в первый раз, то попробуйте на малом объёме материала, как набьёте руку, то полный вперёд.

Также рекомендуется укрепление столбов с помощью арматуры. Но можно и обойтись без этого, просто стоит добавить больше цемента в бетон.

Видео: как правильно залить столбчатый фундамент своими руками.

Видео: свайный фундамент с ростверком.

Вот такими простыми способами, описанными в статье и делается столбчатый фундамент своими руками. Ничего сложного в этом нет, смело беритесь за дело!

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 15 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 18.05.2018

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Содержание

1. Виды фундаментов
2. Что такое столбчатый фундамент
3. Сечение
4. Как правильно производится армирование
5. Рытьё траншей и котлованов
6. Как залить башмак
7. Как смонтировать ростверк на колоннах
8. Столбчато-ленточные фундаменты
9. Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент
10. Положительные стороны
11. Какие бывают столбы
12. Наиболее часто используемые материалы
13. Этапы сборки конструкции
14. Этап первый
15. Этап второй
16. Этап третий
17. Этап четвёртый
18. Этап пятый
19. Этап шестой
20. Этап седьмой
21. Заключение

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

[alert]Внимание! Данную конструкцию не рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, так как их пучит при морозах, а при оттепели они теряют объём. В результате таких сдвигов фундамент может просесть или закрутиться. Хотя заглубленный вариант составляет исключение.[/alert]

Сечение

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

[info]Рекомендация. После полного застывания бетона (28 суток) желательно сделать распалубку. Если убрать их раньше, опоры могут потрескаться.[/info]

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

[alert]Внимание! Для сборки армирующего каркаса ни в коем случае не используйте газо- или электросварку! Сварочный шов нарушает молекулярную структуру стали и тем самым делает конструкцию менее прочной. Для этих целей существует вязальная проволока из мягкой стали! На видео ролике внизу хорошо видно, как это делается.[/alert]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MdO2_qKfHjA[/youtube]

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

[info]Примечание. Не забывайте о том, что вся арматура должна быть утоплена в бетоне, чтобы предотвратить разрушение металла и монолита.[/info]

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

[info]Примечание. Если в качестве опалубки для столбов вы используете хризотилцементные или даже стальные трубы, то снимать их, конечно же, не станете. Поэтому через неделю после заливки башмака можно устанавливать армакаркас для ленты и укладывать бетон одновременно в две плоскости.[/info]

Этап шестой

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

[info]Совет. Если на улице стоит жаркая погода, то накройте заливку плотным полиэтиленом, который можете не снимать даже ночью, когда температура падает. При быстром испарении воды цикл схватывания и затвердевания раствора будет нарушен, и лента начнёт растрескиваться.[/info]

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0LlD-9NXMl8[/youtube]

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Ремонт столбчатого фундамента своими руками.

Как известно, фундамент должен быть самой прочной частью любого строения. Соответственно, строители делают все возможное, чтобы основа любой конструкции была максимально прочной, вне зависимости от того, какой у нас грунт и все остальные условия.

К сожалению, практика показывает, что практически любой фундамент, какой бы ни была прочность в плане прочности, через некоторое время теряет свою прочность, либо приходит в аварийное состояние. При обнаружении хотя бы небольших проблем необходимо немедленно начинать действовать, чтобы ситуация не усугублялась. При глубоком анализе можно установить, что на самом деле повреждения или деформации фундамента намного серьезнее, чем предполагалось.

Особое внимание следует уделить состоянию столбчатого фундамента. Зачастую на это основание действуют просто колоссальные нагрузки, что может отразиться на качестве фундамента. Если конструкция уже эксплуатируется пару десятков лет, то ремонт просто необходим, даже если признаков ослабления фундамента обнаружено не было.

Особенности столбчатого фундамента

Стоит знать, что фундамент чаще всего используется для возведения небольших сооружений. Будет настолько много, что этот тип фундамента отличается простотой и надежностью, но это только в том случае, если наша конструкция имеет относительно небольшую массу. Чаще всего такая основа встречается при строительстве небольших деревянных частных домов, беседок и других сооружений. Несмотря на то, что вышеперечисленные постройки часто оказываются не самыми ответственными проектами, основа все же должна обладать высоким качеством и отличной прочностью.

Также нужно понимать, что долговечность столбчатого фундамента напрямую зависит от основы конструкции фундамента. Если в этом процессе были какие-то неточности, то постепенно все ошибки дадут о себе знать. Даже если вся работа прошла без малейших ошибок, постепенно проблемы все равно будут проявляться. Это говорит о том, что причин, из-за которых фундамент постепенно ослабевает, очень много. Например, это могут быть грунтовые воды или слишком высокая нагрузка на основание.

Признаки ослабления столбчатого фундамента

• Трещины на стенах. Эта особенность говорит о том, что столбчатый фундамент постепенно деформируется, и если вовремя не провести весь комплекс ремонтных работ, то трещины будут только увеличиваться. Соответственно, начинать действовать нужно при появлении первых трещин, иначе потом на ремонт фундамента придется потратить слишком большие деньги. На начальном этапе ослабления возможно потребуются лишь небольшие ремонтные работы, которые не будут слишком дорогими.
• Ограждения окон и дверей. Опять же, эта неприятность связана с тем, что фундамент постепенно начинает деформироваться под тяжестью самой конструкции. Соответственно, при обнаружении хотя бы минимальных заеданий нужно действовать быстро, так как это обязательно произойдет в тот день, когда двери или окна вообще нельзя будет открыть.
• Диапазон нижнего венца. Это тоже распространенное явление, из-за которого возникает масса проблем. Необходимо следить за тем, чтобы состояние фундамента всегда было приемлемым.

Есть еще немало признаков, которые могут совпадать со многими другими явлениями, но при малейших подозрениях необходимо реагировать и проводить ремонтные работы. По возможности следует полностью заменить фундамент, а это чаще всего огромные деньги. Если фундамент начал терять свою прочность, то через какое-то время он все равно будет непродуманным, даже если ремонтные мероприятия проводились регулярно.

Причины ослабления фундамента

• Стареющие материалы. Не секрет, что постепенно прочность материалов снижается. Это касается составляющих столбчатого фундамента. Соответственно, есть 100% вероятность того, что через определенное время основание выйдет из строя из-за низкой прочности материалов.
• Повышенная нагрузка на базу. Часто получается, что хозяева делают различные пристройки к строению, и постепенно увеличивается нагрузка на фундамент. Если нагрузка слишком велика (не соответствует характеристикам основания), фундамент будет деформироваться, пока не будет произведено его усиление. Таким образом, после проведения больших строительных работ необходимо усилить фундамент. Кроме того, если внутри конструкции установлено слишком тяжелое оборудование, это также может негативно сказаться на состоянии основания.
• Уровень грунтовых вод. В течение определенного периода времени уровень грунтовых вод может существенно колебаться. Соответственно, грунтовые воды негативно воздействуют на основание, особенно при отсутствии гидроизоляции. Чтобы таких проблем можно было избежать, нужно обратиться в соответствующие службы фонда, которые проведут анализ грунта. Если установлены сведения об угрозе высокого уровня грунтовых вод, следует либо произвести качественную гидроизоляцию, либо вообще не строить на представленном участке.
• Переместить территорию. Опять же, как было сказано в последнем пункте, необходимо провести анализ грунта, так как из-за подвижки фундамент может значительно деформироваться. В некоторых случаях при строительстве необходимо просто увеличить прочность фундамента, и тогда подвижки не будут нести никакой угрозы. Кроме того, верным решением будет отказ от проведения строительных работ на проблемном участке.

Еще раз стоит отметить, что перед любыми строительными работами следует обращаться к специалистам, которые проведут полный анализ существующей ситуации на объекте. К сожалению, проблемы могут быть самого разнообразного характера, поэтому лучше заранее знать каждому, что у него нет серьезных проблем. Специалисты должны проверить глубину промерзания грунта, его плотность, а также глубину и объем залегания грунтовых вод. Это самые основные параметры, которые не начинают строить.

Процесс ремонта столбчатого фундамента

В первую очередь нужно знать, что для полноценного ремонта фундамента необходимо сделать приподнятие дома над цоколем. Сделать это можно с помощью грузоподъемного крана, но при этом следует максимально предопределить конструкцию, чтобы ее подъем был максимально простым. Если в помещении есть большая печь, которая не установлена ​​на отдельном фундаменте, ее следует разобрать и перевезти в безопасное место.

Вместо крана можно использовать масляный или механический домкрат. Их установка базируется на специально подготовленных площадках. Готовые металлические листы.

• Нижний венец необходимо надежно укрепить, а также защитить от значительных деформаций. В качестве защиты можно использовать металлическую пластину, которая, как и в прошлом случае, уменьшит деформации.
• Во избежание риска разрушения необходимо использовать длинные доски, которые прибиваются вертикально в каждое бревно (если конструкция деревянная). Такое решение значительно усилит конструкцию.

Часто ремонтные работы проводятся по причине рубки венцов бревенчатого дома. Причина может заключаться в том, что постепенно гидроизоляция (если она была) пришла в негодность. В таких условиях древесина начинает гнить, появляются маты и трещины. Соответственно, необходимо вовремя заменять гидроизоляцию.

• Опять же, необходимо поднять конструкцию на определенный уровень, чтобы можно было примерно оценить существующую ситуацию.
• Если гидроизоляция действительно в плачевном состоянии, ее следует заменить. При этом следует произвести визуальный анализ состояния нижних венцов. Очень часто оказывается, что они подвержены гниению, поэтому непригодные для эксплуатации бревна нуждаются в замене.
• Обработка дерева антисептическими средствами не повредит. Конечно, при полноценном контакте с водой древесина все равно будет непригодна, но зачастую антисептики сохраняют приемлемое состояние даже в достаточно жестких условиях.
В качестве основной гидроизоляции можно использовать
• Ruberoid. Он должен быть равномерно расположен по всей поверхности, чтобы ни одна капля не задела деревянные элементы конструкции. Этот процесс должен быть максимально ответственным, так как ошибиться на самом деле легко.

В том случае, если проблемы с брусовым фундаментом связаны с наклоном столба (или нескольких столбов), нужно действовать оперативно. Эта проблема, как уже было сказано, связана с движением грунтов. Речь идет о кучковании грунта, что негативно сказывается на ситуации, связанной со столбчатыми опорами. В такой ситуации самым верным вариантом будет полная замена деформированных стоек. Многие специалисты советуют заменить обычные бетонные столбы на налимовые сваи. Они гораздо прочнее, а также устойчивы на самых разных типах грунтов. Процесс установки свай Burbinal выглядит следующим образом:

• Опять же, необходимо поднять конструкцию на определенную высоту, после чего она надежно фиксируется.
• Далее происходит по всему периметру основания, чтобы можно было легко убрать все имеющиеся столбы. В такой ситуации нужно всю работу проводить быстро и аккуратно, так как здесь у нас повышенная опасность. Все ямы под столбы нужно углубить еще больше, причем, где то на 30-50 см.
• На вышеуказанном уровне оборудована опорная площадка для свай. Чаще всего площадь такого участка должна быть 40х40 см.
• В выкопанную яму необходимо засыпать небольшой слой песка (около 15 см). Этот слой нужно максимально сильно утрамбовать, а затем погрузить трубу и залить в нее определенное количество бетона.
• Сразу после того, как бетон начнет схватываться, необходимо устроить внутри трубы определенное количество арматуры (все зависит от объема бетона и общестроительных масштабов), после чего в трубу заливается бетон. Готовую сваю необходимо установить таким образом, чтобы не было ни малейшего отклонения от вертикальности. Сделать это непросто, но все же надо постараться.

К сожалению, очень часто оказывается, что строительные весы слишком велики, поэтому приходится делать ставку на помощь соответствующих служб. С чем-то справиться, с чем-то вряд ли получится, а уж тем более без специализированного оборудования.

Другие решения для решения проблем

Как мы уже говорили, довольно часто случаются ситуации, при которых состояние столбчатого фундамента слишком печально. Соответственно, если после тщательного анализа было установлено, что фундамент на грани разрушения проводить не стоит, так как здесь лучшим решением будет полная замена. Однако такой процесс требует много времени, сил и денег, поэтому мы будем уверены, что фундамент прослужит еще много лет.

Многие люди, ранее сталкивавшиеся с ремонтом фундамента, прекрасно знают, чем может обернуться старшее отношение к состоянию фундамента. Поэтому в большинстве случаев возникает необходимость регулярного осмотра основания. Конечно, если это столбчатый фундамент, то с этим будут некоторые проблемы, так как полноценно осмотреть такое основание практически невозможно. Однако даже в таких условиях следует обращать внимание на «сигналы», судя по которым можно определить начальные стадии ослабления столбчатого фундамента.

фундамент к дому своими руками, виды построек

Возведение фундамента является обязательным этапом монтажа различных конструкций. Фундамент для веранды строится по общим правилам, но есть некоторые особенности выбора типа и материалов. Многое зависит от характера будущей постройки.

Содержание

1. Необходимость и особенности фундамента под веранду
2. Материалы и инструменты
3. Типы фундаментов для Veranda
4. Columnar
5. лента
6. Винт
7. Из труб
8. из блоков FBS
9. камень
10. на пиле
11. Concret руки
12. Столбчатый
13. Ленточный
14. Свайный
15. Шуруп
16. Каменный
17. Из блоков ФБС

Необходимость и особенности фундамента под веранду

По сравнению с домом веранда имеет небольшой вес, но все же создает нагрузку на грунт, вызывая просадку грунта. Фундамент частично решает эту проблему и выполняет важные функции:

• принимает вес здания и распределяет его;
• держит конструкцию на уровне дома;
• защищает от пучения и движения грунта;
• защищает от влаги.

При выборе типа фундамента следует исходить из материала, из которого будет выполнена конструкция, веса конструкции и характеристик грунта.

Во избежание проблем после завершения строительства фундамент под веранду следует делать такой же глубины, как и под дом – ниже глубины промерзания грунта. Однако на практике часто строят неглубокую, чтобы сэкономить на материалах и снизить трудозатраты. В этом случае рекомендуется выбирать конструкцию, которая лучше противостоит деформации грунта.

Свежеприготовленная основа может быть особенно прочной после зимы. Поэтому жестко связывать основание дома и террасу в первые пару лет не стоит. Оставьте зазор 20-40 см (технологический стык) и снимите концы арматуры с обоих фундаментов.

Материалы и инструменты

Из инструментов потребуются:

• лопата, бетономешалка, емкость для замеса — все это потребуется для приготовления бетона или цементного раствора;
• сварочный аппарат, болгарка, пассатижи — нужны для подгонки металлических труб, создания арматурного каркаса;
• дрель, гвоздодер, отвертка, пила, молоток — потребуются для возведения опалубки;
• для разметки требуется рулетка.

В комплект материалов для устройства фундамента входят:

• цемент;
• песок;
• щебень или гравий;
• провод;
фитинги
• ;
• кровельный материал;
• ставки;
• канаты;
• гвозди.

Основным материалом могут быть ПВХ или металлические трубы, кирпич, доски или фанера, шлакоблоки, пеноблоки.

Типы фундаментов для веранды

Существует несколько типов фундаментов, более или менее подходящих для строительства веранды.

Столбчатый

Столбчатый фундамент применяют для легких конструкций и грунтов с хорошей несущей способностью. Веранду чаще всего возводят на этой основе. Опоры-столбы можно сделать из шлакоблоков, кирпича, металлических труб, железобетона. Окончательная стоимость бетонных опорных столбов палубы является одной из самых выгодных. Кирпичные столбы дороже, потому что рекомендуется полнотелый обожженный кирпич.

Лента

Для легкой постройки достаточно заглубления фундамента на 0,5-0,7 м. Бетонная лента надежна и универсальна, но плохо подходит для заболоченных грунтов, участков, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Но даже тогда можно построить усиленные варианты.

Винтовой

Винтовой фундамент оптимален для пучинистых, заболоченных грунтов. В то же время для каменистых грунтов он не подходит из-за особенностей установки. Нет необходимости делать глубокие ямы для свай. На нижнем конце опоры находится винт, и он ввинчивается в почву, прорезая ее слои. Это сложная и дорогая база, но иногда и единственно возможная.

Винтовой фундамент устанавливается быстро, без применения спецтехники, в любое время года. Строительство можно начинать сразу после установки.

Диаметр сваи выбирается в соответствии с будущей нагрузкой. Для легкой пристройки подойдут винтовые сваи диаметром 76 и 89 см.

Винтовой фундамент для веранды нельзя устанавливать ближе, чем в полуметре от дома, из-за использования специальных рычагов.

Из труб

При строительстве столбчатого фундамента удобно использовать трубы из различных материалов. Роль несъемной опалубки выполняют изделия из ПВХ, асбоцемента, металла. Это экономичный вариант основания террасы. Кроме того, в случае ПВХ и асбоцемента опалубка не подвергается коррозии. Недостатками столбов для веранды являются относительно небольшой срок службы – до 50 лет и возможность использования только для легких построек.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС можно устраивать даже на сложных песчаных грунтах. Такое основание выдержит кирпичное здание, но блоки впитывают воду, поэтому требуют тщательной гидроизоляции. Учитывая стоимость и труд, они не подходят для хозяйственных построек. Возведение фундамента из ФБС предполагает использование специальной техники.

Камень

Каменный фундамент выполнен из бута — камня природного происхождения. Он прочный, влагостойкий и имеет приемлемую стоимость. Камень обладает повышенной прочностью и выдерживает значительные нагрузки. Важный минус: кладочные работы усложняются необходимостью подгонки бутового камня по размеру. Для возведения фундамента нужно выбрать чистый материал и проверить его на прочность молотком.

На сваях

Основное отличие свайного фундамента от столбчатого заключается в том, что опоры заглубляются в землю с достаточной несущей способностью. В некоторых случаях их длина может превышать 5 м. Элементом свайно-ростверковой конструкции является свая, которая закапывается в землю, а затем они соединяются между собой бетонным ростверком. Главное преимущество в том, что свайный фундамент отлично показывает себя в любых условиях: грунт, склонный к просадке. Однако его строительство связано со значительными трудозатратами.

Бетонная плита

Возведение такого фундамента под веранду возможно, но нецелесообразно из-за большой материалоемкости, необходимости утепления, что, в общем, делает нецелесообразным заливку бетонной плиты.

Строительство фундамента для веранды своими руками

Строительство любого типа фундамента включает в себя ряд последовательных этапов. Если не рассматривать каждый вид отдельно, то процесс заключается в разметке, земляных работах: рытье траншеи или котлована. Далее виды работ будут различаться в зависимости от типа основания. Например, если к дому своими руками пристраивается веранда на винтовых сваях, оголовки нужно приварить к опорам.

Столбчатый

Для небольшой веранды достаточно 4-6 опор. Их устанавливают на расстоянии не более 1,5-2 м друг от друга.

1. В месте расположения столбов вбиваются колья, а затем выкапываются ямы ниже глубины промерзания грунта до размера так называемой пяты столба — уширения внизу.
2. Делают песчаную подушку: насыпают около 15–20 см песка. Они трамбуют его.
3. Каркас строится из арматуры, скрепленной вязальной проволокой.
4. Опалубка для столбов изготавливается из деревянных досок или рубероида. Деревянная опалубка применяется для возведения квадратных столбов, рубероид – круглой.
5. Внутрь опалубки укладывается арматура и заливается цементный раствор, смешанный из цемента, песка и щебня в соотношении 1/3/5. Заливать рекомендуется постепенно, одновременно подсыпая снаружи грунт, чтобы кровельный материал не порвался.

Если столбчатый фундамент из бетонных блоков или кирпича, то последовательность работ остается той же, только блоки укладываются по уровню и после окончания кладки столбы необходимо гидроизолировать. Такой тип фундамента оптимален для веранды, выполненной по каркасной технологии.

Ленточный

Ленточный фундамент целесообразно делать, если веранда будет строиться из тяжелых материалов: кирпич, пенобетон.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Расчищается место под фундамент и выкапывается траншея по периметру. Его глубина зависит от типа почвы: если грунт глинистый, глубина должна быть около 1,5 м, если песчаный, достаточно 30 см. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см больше ширины будущих стен плюс дополнительно 5-10 см.
2. На дно траншеи укладывается и тщательно утрамбовывается песчаная подушка толщиной около 10-15 см.
3. Опалубка изготавливается из фанерных листов, досок или других подручных материалов. Он должен подниматься примерно на 30 см над уровнем земли. В качестве подпорки используются деревянные колья.
4. Каркас связывается из арматуры толщиной около 1 см и укладывается в траншею.
5. Фундамент залит бетоном.

Бетонный фундамент набирает прочность не менее двух недель, только после этого можно возводить здание.

Свайный

Пристроить к дому веранду на сваях совсем несложно:

1. Подготовка к строительству включает снятие плодородного слоя — около 20 см грунта. Если почва глинистая, сначала насыпьте 10 см песка, а затем 10 см щебня.
2. Сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 2-2,5 м. Перед установкой в ​​земле бурят отверстия глубиной не менее 1,5 м.
3. Установить в отверстия асбестоцементные трубы.
4. В них помещается каркас из арматуры 1,2 см, скрепленный поперек более тонкими стержнями.
5. Затем устанавливают опалубку ростверка по типу ленточного фундамента, делают обдувы, закрепляя трубы поперек опалубки и арматурный каркас для ростверка вдоль. Заливается бетон.

По сравнению с ленточным фундаментом для веранды свайный более выгоден с экономической точки зрения.

Винт

Винтовой фундамент устанавливается в следующем порядке:

1. Подготовка территории не требуется, поэтому сразу приступают к разметке территории колышками, которые укажут место установки свай. Расстояние между ними должно быть около полутора метров.
2. Сваи вкручиваются так, чтобы на поверхности оставалось около 50 см. По мере установки их выравнивают до единого уровня, например, с помощью лазерного уровня.
3. Отрежьте шлифовальной машиной до необходимого уровня.
4. Внутри залит бетон для предотвращения коррозии металла.
5. К верхней части опор приваривают оголовки, на которые затем закрепляют обвязочный брус, швеллер или ростверк.

Основание не подвержено силам морозного пучения и ремонтопригодно.

Нельзя выкручивать сваю для выравнивания — тогда она провиснет.

Камень

Перед возведением основания крупные блоки следует расколоть на куски по 25-30 кг с помощью молотка и зубила по разметке.

1. Строительство начинается с рытья траншеи. Его копают ниже глубины промерзания.
2. Если применяется опалубка, ее внутреннюю поверхность защищают рубероидом или полиэтиленом.
3. Кладка усилена арматурой и внизу сделано расширение. Можно сделать основу под заливку, тогда камни не нужно подбирать по размеру и можно значительно сэкономить время. В этом случае карьер укладывают на песчаную подушку, зазоры засыпают щебнем, утрамбовывают и затем заливают бетонным раствором по порядку.