Как залить плиту под фундамент своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол).

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Марки и классы прочности

Бетон маркируется буквами М и В. М – это марка материала, обозначающая среднюю нагрузку на квадратный сантиметр, которую выдерживает данный образец при сжатии до полного разрушения.

В строительстве применяются преимущественно марки от М100 до М500:

1. М400-М500 – это бетон, применяемый для возведения мостов, тоннелей, гидротехнических сооружений и других крупных объектов с повышенными требованиями прочности.
2. М400 – материал, предназначенный для промышленного строительства и сооружения фундаментов под малоэтажные здания на влажных и слабых грунтах.
3. М350 – применяется при строительстве бассейнов, многоэтажных зданий, различных высотных сооружений.
4. М300 – используется при создании железобетонных конструкций, а также для обустройства дорожных плит и лестничных маршей.
5. М200 – бетон для частного строительства. Применяется для строительства легких фундаментов и внутренних работ.
6. М100 – вспомогательный материал, применяемый для подготовки фундаментного основания, обустройства отводящих дренажей, тонких стяжек.

В – это класс бетона. Он обозначает фактическую нагрузку на сжатие, которую способен вынести данный вид.

Определяется класс прочности путем разрушения кубика затвердевшего бетона со стороной 15 см специальным прессом.

Марка и класс – это не одно и то же. Но каждый класс имеет максимально приближенную по прочности марку. Это отображено в таблице:

Марка и класс бетона — в чём отличия, подскажет видео:

Морозостойкость

Данный показатель маркируется буквой F. Она определяет, какое количество замораживаний и оттаиваний может преодолеть бетон, не получив разрушение более 5%.

Разные марки бетона могут проходить от 30 до 300 циклов заморозки.

Водонепроницаемость

Для обозначения водонепроницаемости используется буква W. Она показывает какое давление воды способно выдерживать бетонное покрытие, не пропуская воду через поры.

Чтобы определить соответствие показателей водонепроницаемости и морозостойкости бетона маркам и классам, используется специальная таблица:

Показатели удобоукладываемости раствора

Удобоукладываемость – это способность бетона при заливке равномерно заполнять форму и после уплотнения образовывать однородную плотную массу.

Существует три класса бетона по удобоукладываемости:

• Р – растекающиеся смеси;
• П – подвижные;
• Ж – жесткие.

Внутри каждого класса существует разделение по степени проявления характеристик. Так, растекающиеся смеси делятся по категориям от Р1 до Р6. Чем больше показатель, тем выше способность материала самозаполнять форму без уплотнения вибрированием.

Подвижность обозначается буквой П. Есть 5 степеней подвижности бетона. Определяется подвижность путем выкладывания бетона в форму конусом с высотой в 30 см, нижним диаметром 30 см и верхним — 10 см.

Чем выше цифра, тем больше подвижность. После снятия конуса бетон постепенно теряет форму. Степень усадки формы определяет подвижность смеси.

В зависимости от того, насколько подвижна смесь, определяется ее назначение:

П1	Заливка бетонных подушек под фундамент, стяжек пола, создание бетонных плит без армирования, фундаменты с небольшим количеством арматуры.
П2	Плитные фундаменты с облегченным арматурным каркасом, бетонные балки.
П3	Габаритные колонны и опоры, горизонтальные бетонные конструкции с полноценным армированием, высокие фундаменты.
П4	Любые железобетонные конструкции с плотной укладкой арматуры, обустраиваемые без вибрирования.
П5	Конструкции, получаемые путем заливки бетона с герметичными опалубками.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

1. Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
2. Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
3. Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Можно и стоит ли замешивать самостоятельно?

Замешать раствор можно своими руками, используя емкость и лопату. Это трудоемкое мероприятие, которое займет немало времени, но застройщик сможет сэкономить на аренде бетономешалки.

Главное неудобство сосредоточено в моменте, когда готовую смесь необходимо быстро перенести к месту кладки плитного фундамента.

Собственноручно качественно справиться с работой можно в только в том случае, если нет потребности в большом количестве раствора.

Поскольку бетонирование нужно производить одновременно за минимально возможный промежуток времени, пока поверхность смеси не успела схватиться, придется привлекать еще несколько человек строителей. В противном случае, добиться высокой плотности и прочности монолита невозможно.

Гораздо проще и удобнее арендовать спецтехнику для замешивания компонентов. Такой подход обеспечит однородность материала, а также сэкономит время и силы застройщика. Перемешивание песка, цемента, щебня и других добавок с водой в мешалке исключит возможность образования комков. При этом агрегат удобно ставить в непосредственной близости от опалубки.

Требования к компонентам

Свойства бетона зависят от качества исходных компонентов и соотношения между ними. Основное вещество – цемент, от которого в большей степени зависит прочность готового монолита.

В качестве наполнителя используют чистый песок и щебень с минимальным количеством глинистых включений (до 5% от объема материала). Оптимальный размер частиц песка – 1,2–3,5 мм, щебня – 10–20 мм.

Вода выполняет функцию не только растворителя, но и основного реагента. Поэтому необходимо для приготовления смеси использовать только очищенную воду (можно с колодца) без примесей нефтепродуктов и масел.

Если строительство ведется зимой, воду в обязательном порядке подогревают до 40С и наоборот, в жаркую погоду остужают до прохладного состояния.

Соотношение

В таблице представлено соотношение основных компонентов для приготовления марок бетона, которые подходят для строительства плитного фундамента:

Количество специальных добавок выбирается отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от требуемых характеристик смеси.

Замес в бетономешалке

Перед тем, как пользоваться мешалкой, нужно убедиться, что техника стоит на ровной поверхности. Вначале запускают оборудование в работу, а затем поочередно добавляют ингредиенты.

Оператор должен проконтролировать, чтобы наклон груши в процессе замешивания находился под углом в 45 градусов.

Этапы приготовления раствора:

1. Заливают воду и добавляют цемент.
2. Высыпают песок, при необходимости добавляют воду.
3. Высыпают щебень.

Общее время приготовления смеси не должно превышать 10 мин, в противном случае раствор начнет сохнуть. Свежеприготовленную смесь сразу используют для бетонирования монолитного фундамента.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.
Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см

Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля

Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.
Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.
Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование

Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
Мелкозаглубленный

С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Понятие монолитной ленты

Монолитная плита или ленточный фундамент – это прочный и надежный материал для строительства фундамента дома

Лучше всего показывает себя в эффективности фундамент монолитная лента, которая хоть и имеет высокую цену, но она на практике себя оправдывает. Конструкция включает в себя создание полосы из бетона, которая охватывает всю территорию основания. Если посмотреть на эксплуатационные способности, то его с лёгкостью можно отнести к универсальным основам.

Такие конструкции могут с легкостью использовать в зонах с неблагоприятными погодными условиями, так как они имеют высокий уровень стойкости к различным атмосферным осадкам. Еще одной особенностью монолитной ленты есть наличие плиты, которая в соединении с опалубкой образует прочную систему.

Данное строительство дает возможность контролировать равномерность давления, поэтому углы не перекашиваются и трещины не появляются.

Сфера применения ленточного фундамента

Данный тип фундамента лучше всего применять для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м

Данный тип фундамента лучше всего применять для таких вариантов построек:

• Для зданий с плотностью стен больше, чем 1300 кг/куб.м, которые выполнены с бетона, камня или кирпича;
• Для дома, какой в своей конструкции имеет тяжелые перекрытия;
• Если данная местность имеет неравномерность выпадения осадков или неоднородность почвенного покроя;
• Если планировка постройки имеет подвал или цокольный этаж.

Жизненный цикл оснований

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ

Эксплуатационный срок данного основания зависит от материала, который был выбран для работ:

• Бетонные или бетонные монолиты – до 150 лет;
• Ленты из кирпичей – 30-50 лет;
• Бетонные сборки – 50-75 лет.

Виды ленточных фундаментов

Особенности конструкции образуют разновидности оснований дома

Особенности конструкции образуют такие разновидности оснований дома:

• Фундамент из монолита, который строится на площадке;
• Сборные конструкции из железобетонных плит, которые производятся на заводе, а на строительной площадке собираются при помощи техники.

По количеству нагрузки бывают такие виды:

• Мелко заглубленный вид, который применяется для легких построек, и устанавливаются в основном на слабо пучинных почвах. Глубина закладки – 0,7 метра. Стоит он намного дешевле от заглубленного основания.
• Заглубленная основа, которая монтируется при строительстве зданий с массивными стенами на пучинных почвах. Глубина – 0,3 метра вниз от уровня промерзания грунта. Это более прочный и надежный фундамент.

Основные материалы для ленточных фундаментов

Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры

Какой материал лучше всего будет применить для данного строительства? Об этом мы как раз сейчас и поговорим. Наиболее популярными считаются такие виды:

Ленточное основание из бутобетона – это соединение песка, цемента и очень крупных камней, которое в сумме образует прочный и надежный материал. Если у вас скалистые грунты, то он будет уместным, но если же нет, то лучше выбрать другой инструментарий. Ширина данного возведения от 20 до 100 см – это зависит от предполагаемой нагрузки.

Фундамент из железобетона – это смесь, которая состоит из цемента, песка, щебня, армированной сетки и прутьев арматуры. Данный материал самый популярный, и стоит он дешевле остальных видов. Идеально подходит для песчаной почвы. Ширина конструкции зависит от размера стены.

Основа из кирпичей – это материал можно монтировать как поверхностно, так и погружено

Важно его утеплить, так как он плохо переносит осадки и может разрушаться.

Плиты и блоки для фундамента – данные материалы применяют для сборных оснований. Производство их происходит на заводе, а монтаж реален только при условии применения специальной техники

Имеют высокую прочность и надежность и могут применяться для всех видов построек.

Инженерные коммуникации

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций

При строительстве фундамента вы можете встретить понятие инженерных коммуникаций. Что это? Такие специальные линейные постройки с наличием технологических аппаратов на них, которые служат для перемещения различных видов материй. В своей конструкции имеют трубопроводы, газ, кабели и телефонную линию.

Чтоб обнаружить такие коммуникации поблизости вас, нужно в местных органах запросить карту с их расположением

Это важно, потому как строительство над ними или возле таких пунктов запрещено

Плюсы и минусы основания

При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:

• незначительный удельный вес;
• повышенную хрупкость;
• высокую степень влагопоглощения.

Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:

1. Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
2. Не пропускает почвенную влагу.
3. Устойчив к подвижкам грунта.
4. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.

Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:

• сложность расчетов;
• не подходит для участков со склоном;
• сложности при устройстве подвалов;
• несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.

Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.

Условия использования

Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.

Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.

Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Фундаментная плита своими руками — инструкция по заливке монолитной плиты фундамента

Перед началом проведения строительства дома, независимо от сложности конструкции, первым делом необходимо соорудить надежную основу. Существует достаточно много типов фундамента, выбрать из которых бывает крайне сложно. Слишком дешевые варианты у многих вызывают недоверие к качеству и долговечности, а на более дорогие попросту может не хватить сбережений.

Выбор типа фундамента

Многие выбирают сооружать фундамент своими силами, что позволяет регулировать оптимальный набор составляющих. Независимо от состояния грунта, особенности местности, самым популярным способом заливки основания является монолитная плита фундамент своими руками, детально ознакомиться со всеми нюансами которой мы предлагаем в нашей статье.

Этот тип фундамента целесообразен в следующих случаях:

• если объект строится в местности со сложным грунтом;
• в тех домах, где по проекту не предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа;
• в сооружениях, в которых роль пола играет фундамент.

Этот вариант идеально подходит в тех регионах, где наблюдается сильное промерзание грунта.

Прежде чем начинать заливку фундамента своими руками, следует проконсультироваться со специалистом. Вполне вероятно, что в вашем случае по каким-либо параметрам может понадобиться другой вид заливки основания.

Не стоит забывать, что монолитная плита фундамент своими руками — достаточно дорогое удовольствие. Взвесив все «за» и «против», возможно, вам предложат более бюджетный вариант, что, в свою очередь, позволит вам хоть немного сэкономить на покупке строительных материалов.

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

• коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
• класс прочности от М300;
• морозостойкость F200;
• показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Сколько стоит ремонт протечки плиты? (Руководство на 2023 г.)

Раскрытие информации о аффилированных лицах: Эта группа проверки Old House стремится предоставлять… Подробнее честные, объективные и независимые обзоры продуктов и услуг для дома. Чтобы поддержать эту бизнес-модель, This Old House может получать компенсацию, если вы совершаете покупку по ссылкам на нашем веб-сайте.

Утечка в перекрытии — одна из самых серьезных проблем с сантехникой, которые могут возникнуть в вашем доме. Если вы подозреваете протечку бетонного фундамента вашего дома, как можно скорее вызовите сантехника.

Отзывы от команды This Old House Reviews Team 20.01.2023 16:38

Если в вашем доме фундамент из бетонной плиты, большая часть водопроводной системы вашего дома, вероятно, проходит через эту плиту. Бетон защищает трубы от повреждений, но также затрудняет доступ к ним в случае возникновения проблем.

Когда одна из труб треснет или выветрится, у вас на руках может быть течь плиты. Это может угрожать структурной стабильности вашего дома. Хотя устранение утечек в плитах обходится дорого, их игнорирование обходится еще дороже. В этом руководстве вы узнаете больше о стоимости ремонта протечки плиты и о том, как защитить фундамент вашего дома.

Стоимость устранения течи в плите

Средняя стоимость устранения течи в плите составляет 2300 долларов .* В зависимости от масштаба проблемы ремонт может стоить от 630 долларов до 4400 долларов или больше. Место утечки является наиболее важным фактором, определяющим стоимость, поскольку оно определяет, насколько сложно получить доступ и устранить утечку. Стоимость этого типа проекта трудно предсказать до того, как вы осмотрите плиту.

*Цифры в этой статье получены из HomeAdvisor и внутренних данных.

Вот разбивка средней стоимости по ремонту типа:

Утечка плиты	. — $ 4 000
Ремонт Waterline	$ 300–1400
Фонд ремонт	$ 2000–7500
Блобовые Pipes	$ 200–
Broken Pipes	$ 200–
.0042
Переосмысление сантехники	$ 1500–15 000
Полная замена плиты	$ 3 600–8 000

Ремонт водопровода под плитой

Утечки в плите возникают из-за разрыва труб под плитой или внутри нее. Стоимость устранения течи будет зависеть от доступности поврежденной трубы. Например, под плитой может быть тоннель. Некоторые плиты содержат готовые отверстия для доступа. В некоторых случаях сантехнику может потребоваться взломать плиту. Этот тип ремонта может стоить от 500 до 4000 долларов .

Ремонт основного водопровода

Водопровод вашего дома — это труба, по которой вода поступает в ваш дом. Ремонт магистрального водопровода обычно стоит от 300–1400 долларов . Цена может быть выше, если линия труднодоступна.

Ремонт фундамента

Если сантехникам необходимо взломать бетонную плиту фундамента вашего дома, чтобы произвести ремонт, вам необходимо отремонтировать фундамент после завершения работы. Заделка небольших отверстий в бетоне может стоить всего несколько сотен долларов. С другой стороны, большие бетонные заливки стоят от 2000 до 7500 долларов США , если вам требуется отдельная бригада для укладки новой арматуры и отделки плиты.

Ремонт сломанного трубопровода

Существует несколько способов ремонта протекающей трубы внутри бетонной плиты. Если утечка небольшая, сантехник может нанести эпоксидную смолу — смолу, которая герметизирует небольшие щели и протечки — и будет стоить около 200 долларов США . В случае более крупных утечек необходимо будет заменить часть или всю трубу по цене до 2000 долларов США . В некоторых случаях сантехники могут установить бестраншейную прокладку трубы, чтобы устранить утечку, не взламывая плиту. Хотя этот метод менее инвазивен, он не менее дорог.

Изменение маршрута труб

Если несколько труб повреждены или имеют течь, может оказаться более рентабельным изменить маршрут водопроводных труб вокруг плиты. Сантехник закроет старые трубы и установит новые трубы, часто прокладывая их над домом через чердак. Такая перекомпоновка обычно стоит не менее 1500 долларов США и может стоить до 15 000 долларов США .

Полная замена плиты

Самый радикальный ремонт сантехники при протечке плиты состоит из сноса старой плиты, ремонта труб и заливки совершенно нового фундамента. Это необходимо в случае сильных протечек, просевшей или сломанной плиты или очень старой водопроводной системы.

Вам нужно будет нанять подрядчиков по бетону, чтобы разбить существующую плиту с помощью отбойного молотка, а затем удалить и утилизировать куски. После того, как сантехник отремонтирует водопроводные трубы, подрядчики по бетону вернутся, чтобы залить новую плиту. Одна только заливка плиты стоит от 3600 до 8000 долларов , или около 6 долларов за кубический фут бетона. Ремонт трубы будет стоить дополнительно.

Затраты на ремонт протечки плиты

Лицензированные сантехники, как правило, берут от 45 до 200 долларов в час в зависимости от ряда факторов, включая опыт сантехника и стоимость жизни в вашем районе. Поскольку это почасовая ставка, все, что удлиняет работу, увеличивает общую стоимость проекта. Множественные утечки, серьезные утечки и труднодоступные утечки влекут за собой дополнительные расходы.

Что такое протечка плиты?

Сантехнические трубы, скорее всего, находятся под бетонной плитой фундамента вашего дома или внутри нее. Если какая-либо из этих труб сломается, треснет или выветрится, произойдет утечка воды. Вот наиболее распространенные причины утечек плит:

• Коррозия: Чугунные и другие металлические трубы со временем могут подвергаться эрозии и ржаветь.
• Чрезмерная температура и давление воды: Чем больше нагрузка на трубу, тем быстрее она изнашивается.
• Производственный брак: Пластиковые и PEX-трубы устойчивы к коррозии, но слабые места в материале могут привести к разрывам и трещинам.
• Давление на трубы: Давление может привести к растрескиванию труб, когда плитный фундамент оседает, проседает или дает трещины.
• Химический состав воды: Со временем жесткая или кислая вода повреждает некоторые материалы труб быстрее, чем другие.

Как предотвратить протечку плиты

Хотя неразрушаемой плиты или трубы не существует, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы уменьшить вероятность протечки плиты:

• Избегайте использования химических очистителей канализации, которые могут ускорить эрозию трубы.
• Вызовите сантехника при первых признаках потенциальной протечки плиты.
• Держите корневую систему деревьев подальше от фундамента вашего дома.
• Поддерживайте давление воды в вашем доме в пределах от 50 до 75 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Никогда не превышайте 80 фунтов на квадратный дюйм.
• Запланируйте ежегодный осмотр сантехники, чтобы выявить проблемы на ранней стадии, особенно если у вас есть старый дом со старыми трубами.

Как обнаружить протечку плиты

Вот некоторые предупреждающие признаки того, что у вас может быть протечка плиты:

• Плесень, грибок или повреждения водой на полу или под ковром
• Звуки бегущей воды при отключении воды
• Стоячая вода или рыхлый грунт вокруг фундамента
• Внезапное увеличение счета за воду
• Устойчиво низкое давление воды в кранах или душах
• Видимые трещины в фундаменте
• Теплые места на полу из-за разрыва линии горячей воды
• Деформированные или треснутые половицы или плинтусы

Профессиональное или самостоятельное

Поскольку затраты на устранение протечки плиты настолько высоки, некоторые домовладельцы могут задаться вопросом, смогут ли они выполнить ремонт самостоятельно. К сожалению, ремонт плиты — это не проект «сделай сам».

Профессиональное устранение течи плиты

Профессионал должен иметь необходимые инструменты и пройти обучение, чтобы выполнить работу от начала до конца. Вот типичные этапы процесса:

1. Вы вызываете профессионального сантехника, который проведет осмотр вашей водопроводной системы, чтобы определить источник утечки.
2. Сантехник обсудит с вами ваши варианты, в том числе лучший способ получить доступ и устранить утечку.
3. При необходимости подрядчик разобьет бетонную плиту, чтобы сантехник мог выполнить ремонт.
4. Когда сантехник закончит, подрядчик по бетону залатает плиту. Если повреждение обширное, подрядчик зальет частичную или полную замену и закончит бетон.
5. В качестве альтернативы сантехник может выполнить бестраншейный ремонт, вставив новую облицовку трубы в существующие трубы.

Самостоятельный ремонт протечки плиты

Весь вес вашего дома ложится на фундамент из бетонной плиты. Не рекомендуется пытаться взломать или проложить туннель под ним самостоятельно. Попытка доступа к трубам без необходимых инструментов или знаний может привести к дальнейшему серьезному повреждению. Вы можете ослабить фундамент или непреднамеренно усилить нагрузку на другие трубы, что вызовет больше утечек. Хотя стоимость ремонта течи плиты высока, стоит нанять профессионала для выполнения этой работы.

Наше заключение

Средняя стоимость течи в плите составляет 2300 долларов США , но она может стоить намного меньше или намного больше в зависимости от причины и масштаба проблемы. Поскольку это сложная ремонтная работа, вы должны нанять лицензированного сантехника для выполнения этой работы. Мы рекомендуем получить оценки как минимум от трех местных специалистов, прежде чем сделать свой выбор. Убедитесь, что выбранный вами сантехник имеет лицензию, связан и застрахован, прежде чем он попадет в вашу водопроводную систему.

Часто задаваемые вопросы об устранении утечек плиты

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде по обзору по адресу review@thisoldhousereviews. com.

шагов для обеспечения успешной заливки бетона – Best Concrete Mix Corp.

Независимо от того, планируете ли вы построить навес или планируете постоянное устройство внутреннего дворика, научиться заливать бетонную плиту — ценный навык. Для строительного проекта бетон образует основу, на которой держится здание. Самостоятельная заливка бетона также может снизить ваши расходы, когда придет время починить подъездную дорожку или отремонтировать тротуар. Следуйте этому 10-шаговому процессу, чтобы получить отличные результаты, даже если у вас нет опыта работы с бетоном.

1. Подготовьте место

Прежде чем вы начнете учиться заливать бетонную плиту, вам нужно очистить участок до голой земли и уложить основание для удержания бетона.

2. Уплотните грунтовое основание

Основание (земляное полотно) состоит из гравийной смеси, которую вы плотно утрамбовываете, чтобы удержать бетон. Чем компактнее и устойчивее земляное полотно, тем прочнее будет готовая бетонная плита. Используйте ручную трамбовку или виброплиту, в зависимости от размера вашего проекта, чтобы получить твердую поверхность. Как правило, вам потребуется от четырех до восьми дюймов грунтового основания, хотя вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила для подтверждения.

3. Создайте форму 

Затем создайте форму, чтобы удерживать бетон на месте. Чтобы проверить края и углы, измерьте расстояние от угла до угла по диагонали. Если оба измерения совпадают, он построен правильно. Кроме того, убедитесь, что форма имеет небольшой уклон, чтобы вода могла стекать с готового бетона.

4. Добавление прочности с помощью сетки или арматуры

Добавление слоя проволочной сетки или арматуры может придать бетону дополнительную прочность и помочь предотвратить растрескивание. Для некоторых применений этот шаг может не понадобиться, но для мест с интенсивным движением, таких как подъездные пути, добавление этого усиления необходимо.

5. Замешайте бетон

Следуйте инструкциям по перемешиванию выбранной вами бетонной смеси. Best Concrete Mix Corp. предлагает семь видов бетона, каждый из которых имеет свои особенности. Каждый из них уже сформулирован с простыми инструкциями по смешиванию до нужной консистенции.

Можно использовать автобетоносмеситель или машину или перемешать вручную в тачке с помощью лопаты. Перемешивайте бетон, пока он не станет гладким и однородным. Если он слишком твердый, вы можете добавить немного воды, чтобы размягчить его. Цель состоит в том, чтобы добавить как можно меньше воды, но при этом создать работоспособную текстуру, поэтому следите за дождливой погодой в Нью-Йорке и избегайте зимних месяцев.

6. Как заливать бетонную плиту

Когда смесь будет готова к работе, просто залейте ее в форму и заполните до верхней точки, используя бетонные лопаты и грабли, чтобы распределить смесь по углам и по всему периметру. форма.

7. Стяжка верхней части

Возьмите доску шириной с форму и покачивайте ее вперед и назад по поверхности бетона. Повторяйте этот процесс по всей поверхности, пока она не начнет напоминать готовую плиту.

8. Поплавок на поверхности

Начните с поплавка, надавливая на поверхность бетона. Этот процесс помогает чистому бетону подняться на поверхность и продавить гравий. Когда вы толкаете поплавок, держите его спинку слегка приподнятой. Потянув поплавок на себя, поднимите дальний край. После того, как вы закончите с поплавком для быков, возьмите ручной поплавок и снова пройдитесь по поверхности длинными широкими движениями.

9. Добавьте контрольные швы

Примерно через каждые пять футов вы должны врезать контрольные швы, чтобы вода могла стекать с бетонной поверхности. Швы также помогают предотвратить растрескивание бетона, который может сжиматься или набухать в зависимости от погодных условий. Вырежьте стыки с помощью пазов и зайдите примерно на четверть толщины плиты.

10. Подметите до финиша

Когда бетон начнет схватываться, возьмите метлу и подметите поверхность, чтобы создать сцепление. Вы можете сделать дизайн или персонализировать свою плиту.