Как залить фундамент под дом своими руками: Как залить фундамент своими руками

Как залить фундамент под дом своими руками: схемы (фото и видео)

Как известно, ни один дом не может быть построен без фундамента. Таким образом, встает вопрос: как залить фундамент под дом самому? Наиболее востребованным при строительстве загородных домов фундаментом считается ленточный. Объясняется это, как правило, тем, что при его заливке больших затрат не требуется и сам процесс не является особо сложным. Главное — хорошо разобраться в самом процессе, тогда вопроса о том, как залить фундамент под дом своими руками, не возникнет.

Схема ленточного фундамента.

При сравнении ленточного фундамента со свайно-винтовым, первый больше всего подходит для зданий с цокольными этажами и подвалами. Его недостаток заключается в том, что заливка фундамента под дом на влажном грунте будет достаточно затратной, поскольку такая почва больше вспучивается, чем сухая. Кроме того, он не подойдет для заливки на большой глубине, зато будет идеальным вариантом для бань, гаражей и небольшого размера строений.

Как произвести разметку?

Заливке фундамента своими руками предшествует подготовка места, точнее расчистка площади от имеющегося на ней мусора, после чего производится разметка.

Схема разметки под ленточный фундамент.

Используя заранее подготовленные схемы, необходимо нанести границы фундамента под дом. Для данной работы можно использовать совершенно любой материал: колышки, изготовленные из дерева, проволоку, леску.

Как правильно залить ленточный фундамент под дом идеально ровно? Для начала потребуется учесть следующее:

• разметку лучше всего начинать с оси строящегося дома, то есть ее определения;
• сначала намечается 1 угол с помощью отвеса, после чего, используя шнур, отмечается 2 и 3 углы;
• 4 угол отмечается угольником;
• после проверки отмеченных углов — делается это путем измерения диагоналей — вбиваются колышки и натягивается веревка;
• так же делается разметка внутри, только с отступом в 40 см.

Как только разметка будет произведена, необходимо выбрать точку на поверхности, расположенную ниже всех. Она будет служить началом отсчета глубины траншеи. При небольшом размере дома ее глубина может быть от 0,4 м.

Что касается котлована, то его можно сделать как самостоятельно с помощью лопаты, так и посредством предназначенной для этого техники — экскаватора. Главное — в процессе работы использовать водный уровень для ровного дна. Кроме того, стенки траншеи также должны иметь идеально ровную поверхность и быть вертикальными.

Вернуться к оглавлению

Установка арматуры с опалубкой

Схема опалубки ленточного фундамента.

В подготовленную траншею укладывается песчаная подушка. Это снизит возможную нагрузку путем равномерного ее распределения на фундамент. Кроме того, это позволит сэкономить значительную часть финансов на материалах.

Минимальный слой песка должен составлять 15 мм. После укладки он выравнивается, смачивается водой и утрамбовывается. На подушку укладывается щебень, затем рубероид: это делает фундамент для дома еще более прочным.

Перед заливкой требуется сделать опалубку, которая может быть из любых материалов: фанеры, деревянных досок, металлочерепицы. Для ее скрепления используются шурупы или саморезы, однако шляпки должны быть с внутренней стороны для более легкой разборки. Таким образом стенки опалубки получатся более ровными. Опалубка при установке должна быть выше земли не меньше чем на 30 см, а внутри нее на уровне заливки должна быть натянута веревка.

Предварительно нужно будет позаботиться о канализации и водопроводе, оставив для этого отверстия. В противном случае придется их делать уже после засыхания бетона, при этом нарушая его целостность.

Далее укладывается арматура. Стержни с 12 мм сечением связываются предназначенной для этого проволокой. В итоге каждая ячейка получается со сторонами по 30 см. В этом случае сварку лучше не применять, поскольку в соединительных местах возможно появление коррозии.

В случае с проволокой конструкция будет более гибкой. Чтобы арматура в итоге была внутри монолита, ее необходимо расположить на расстоянии 5 см от стены траншеи.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Как правильно залить фундамент под дом и с чего начать? Первое, что требуется, это рассчитать количество бетонного раствора, а для этого перемножить высоту фундамента, его ширину и длину. Раствор можно сделать и самому: смешиваем песок, щебень и цемент в пропорции 3:5:1 соответственно. Сюда же добавляется вода до тех пор, пока раствор не будет той консистенции, которая необходима. Стоит отметить, что в данном случае бетон лучше всего использовать уже готовый, так как раствор, который готовится самостоятельно, придется заливать за несколько раз, при этом могут появиться мостики холода, что в дальнейшем приведет к просачиванию воды и разрушению фундамента.

Заливка фундамента под дом осуществляется таким образом:

• по слоям (через каждые 20 см) заливается бетон;
• утрамбовывается каждый слой с помощью трамбовок, что позволит удалить возможные пустоты;
• простукиваются стенки опалубки;
• бетон заливается до веревки, натянутой между колышками;
• залитый бетон выравнивается с помощью мастерка, протыкается арматурой и простукивается.

Работы по заливке ленточного фундамента на этом закончены, осталось только дождаться его высыхания. Это, как правило, происходит около месяца. До момента полного высыхания фундамент нужно накрывать водонепроницаемой тканью на случай дождливой погоды, иначе цемент может смыть, при солнышке же его необходимо поливать водой, чтобы не было растрескивания. Что касается опалубки, то она удаляется не ранее чем через полмесяца после заливки.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Содержание материала

• 1 Сферы применения оснований ленточного типа
• 2 Основные требования к ленточным фундаментам
• 3 Виды ленточных фундаментов
  • 3.1 Видео – Виды ленточных фундаментов
• 4 Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
  • 4.1 Разметка площадки
  • 4.2 Рытье траншеи
  • 4.3 Цены на рубероид
  • 4.4 Опалубка
  • 4.5 Армирование
  • 4.6 Заливка
  • 4.7 Дополнительные полезные советы
  • 4.8 Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
  • 4. 9 Видео – Как правильно залить фундамент под баню
  • 4.10 Цены на битумную мастику
  • 4.11 Видео – Гидроизоляция фундамента

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения.

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

[adrotate group=»5″]

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А,  вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото – рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Клипсы для скрепления хомутов

Каркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Заливка мелкозаглубленного фундамента своими руками — способ | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Странное явление
• ✓ Стоят как налитые

Странное явление

Свой загородный дом я построил сам, своими руками. Я получил много шишек одновременно, но и опыта получил много, ведь строительство на даче – это бесконечный процесс. Хочу поделиться некоторыми своими находками с читателями моего любимого журнала. Однажды мое внимание привлек один очень странный момент: весной после таяния снега в заборе появилась широкая яма глубиной не менее 15 см, а затем в течение месяца постепенно исчезла, как бы незаметно. Это заставило меня задуматься о механизме явления. А вдруг понимание происходящего пригодится для каких-то страновых дел? Ведь на участке, как известно, у предусмотрительного хозяина все идет в дело, нет лишних вещей (как и идей).

И вот, в процессе размышлений о загадочной яме я вспомнил, что на ее месте зимой когда-то образовалась большая куча снега после расчистки дорожек. В результате под таким толстым снежным покровом земля не промерзала и потом, соответственно, не вспучивалась, как голая земля вокруг. В результате весной образовалась яма, которая исчезла, когда вся почва вокруг оттаяла и уровень почвы принял обычное состояние.

Вот такая странная яма открыла мне тайну «вырастания» столбов забора с неглубоким бетонным основанием (а также камней на окрестных полях) каждую зиму.

Почему я придал этому такое значение?

А потому, что в силу некоторых обстоятельств для меня оказалась неприемлемой рекомендация, содержащаяся в какой-либо специальной литературе — углублять фундамент до уровня промерзания, т.е. 150-170 см. И я нашел еще один способ мелкой заливки.

Прежде всего, однако, я упомяну, что смесь гравия и песка всегда считалась хорошим мелкозаглубленным основанием. Я не думаю. Но я считаю нерациональными действия некоторых дачников, которые ставят и штампуют в нем деревянные столбы — дерево достаточно быстро гниет на уровне земли, а удалить остатки столбов наружу из такой плотно набитой смеси очень сложно.

И один момент. Обычно ямы под фундамент копают неаккуратно, а края стен крошатся и комкаются лопатой при извлечении земли. Кроме того, ямки часто оказываются неправильной формы, сужающимися книзу. А бетон, как правило, заливается горкой, а потом растекается вширь по поверхности. Получается в виде своеобразного гриба, за шляпку которого промерзающая сверху вниз земля выталкивает всю конструкцию вверх (см. рис., поз. Б). При оттаивании земли фундамент полностью не оседает — вот вам и перекосы всей конструкции.

См. также: Утепление фундамента своими руками а также

Стоят как залитые

Решение проблемы в том, что котлован нужно копать расширением вниз, чтобы отливка имела форму похоже на кому дерева (позиция А). В этом случае широкая часть столба фундамента не позволяет промерзающему грунту подтянуть его вверх. А Не надо заливать бетон до самого верха , а только до половины ямы или чуть выше (в зависимости от размера и характера конструкции груза).

После этого в котлован нужного размера вставляется металлический столб, причем не обязательно до дна — застывший бетон все равно будет надежно его удерживать. И тут самое главное: оставшуюся часть ямы нужно засыпать и засыпать песком. Если вместо железных столбов вы собираетесь использовать асбестовые трубы, лучше перед заливкой положить их на дно котлована. Тогда вода, поступающая в трубы, впитается в почву, и они не разорвутся при замерзании.

Таким же способом можно монтировать опоры для шпалер, пергол, беседок и других дачных конструкций.

Если трубы-колонны фундамента невысокие (например, я использовал такие трубы для строительства теплицы, печки и сарая), можно прямо в них залить бетоном и при необходимости вставить арматуру или металлические прутья с резьбой, чтобы потом их можно было прикрутить к нижней обвязке конструкций болтами или сваркой (опять же, это очень полезно для теплицы – после этого ее не унесет никаким ветром).

Но бывают случаи, когда Бетонный фундамент должен выступать из земли . В частности, я полностью отлил из бетона нижнюю ступеньку лестницы. Это, кстати, тоже хорошее и целесообразное решение — зимой и в слякотную погоду вам будет очень удобно.

А нижние концы тетивных или косых лестниц жестко опираются на выступающую из земли нижнюю бетонную ступеньку, а не на землю, что предохраняет их от гниения. Так вот, чтобы эта ступень-опора зимой не выдавливалась из земли, я обернул ее вертикально плитами утеплителя толщиной 2,5-5 см и закопал на 40-60 см.

Такой же способ использования утеплителя я применил при заливке бетонных столбов железных столбов в глубокие ямы (до уровня земной поверхности), несущие большую нагрузку — навесил на них ворота. И, опять же, перенял историю ямы: так как столбы расположены по обеим сторонам трассы, к их основаниям я ставлю снятый при ее расчистке снег, и поэтому фунт там не сильно промерзает.

А верхние концы стоек жестко скреплены болтами с металлической трубой прямоугольного сечения. Зачем? И чтобы столбы не гуляли при перепаде температуры и не мешали закрыть ворота. Если на участке нужно заехать на грузовике, то трубу-перемычку можно без проблем демонтировать на некоторое время.

См. также: Фундамент своими руками — строительство, тепло и гидроизоляция

© Автор: В. Рыцарев Павловский Посад, Московская обл.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фундамент столбчатый под дом своими руками. Столбчатый фундамент под дом. Фундамент под дом

Долговечность любого дома зависит от того, насколько надежен фундамент, на котором он стоит. Поэтому к выбору способа установки фундамента следует подходить с особой тщательностью. Столбчатый фундамент под дом – самый простой и в то же время экономичный вариант. Далее мы расскажем вам подробнее о технологии и способах его возведения.

Характеристики основания колонны

Состоит из нескольких столбцов. Каждый из них располагается в местах, на которые приходится наибольшая нагрузка, т. е. в углах, в зонах пересечения стен, под венцами труб, вагонов и т. д. Такой вид фундамента наиболее пригоден для возведения небольшого Вес здания без подвала. Например, его используют при возведении деревянного дома, в конструкции которого предусмотрены столбы. Для деревянного дома такой фундамент обычно делают из камня или дерева.

Колонная основа ценится в первую очередь за свою экономичность. Различают несколько видов его разновидностей в зависимости от техники строительства.

• Монолитный столбчатый фундамент – самый популярный вариант. Это высокопрочная подошва, изготовленная из арматурных стержней и бетона.
• Сборное основание колонны. Это может быть достаточно быстро. Он состоит из камня, кирпича и железобетонных плит. К его «слабым местам» можно отнести ненадежность швов.

В зависимости от способа и глубины забивки столбов в грунт различают размытое и мелкозаглубленное столбчатое основание. Тот или иной выбирают, как правило, в зависимости от типа грунта, а также от уровня грунтовых вод. Так, пластинчатую форму основания в основном используют во влажном глинистом грунте и закапывают его таким образом, чтобы нижний конец столбов находился на полметра ниже уровня лабильности Земли. Что касается мелкоразводного варианта фундамента, то его в основном используют на песчаных или каменистых грунтах, а столбы заглубляют в землю всего на 0,5-0,7 метра. Сколько бы у них не было отличий, любой столбчатый фундамент под кирпичный дом строится по аналогичной схеме. Далее рассмотрим более подробно характеристики и методику построения каждого из вариантов.

Основание колонны с маляром

Для равномерного распределения нагрузки на основание в конструкции колонно-наклонных оснований применяют ЛКМ в виде соединенных балок или плит. Для его изготовления обычно используют бетон или железобетон, реже – дерево или металл. Обычно он располагается в верхней части фундамента. Скарлет может быть низким и высоким. Первый вид располагается под землей, а второй выше уровня почвы. Использование изделий из дерева позволяет сделать конструкцию более прочной, надежной и долговечной.

Наливной фундамент

Необходим при возведении конструкций из дерева, в которых не планируется обустраивать цокольный этаж или цоколь (например, это может быть баня или подсобное помещение). Если сравнивать столбчатый фундамент этого типа с другими типами фундамента, то его стоимость гораздо ниже, что зачастую является решающим при выборе. Если при возведении такого типа основания используются бетонные блоки, то они выполняют роль ведущих опор. При этом их количество зависит от размеров будущей постройки. При использовании такой основы в качестве основания ванны обычно делают основу из песка. При этом блоки укладываются в несколько слоев до получения нужной высоты, самый нижний из которых забуривается в землю. Для кирпичных строений такой фундамент уже не подходит.

Фундамент каменный из труб

В конструкции данного фундамента используется опалубка в виде труб из стали или асбеста. Кроме того, это неподвижный элемент. Материал трубы обычно выбирают в зависимости от характера местности и конструкции. Так, при возведении небольшой поверхности небольшого деревянного дома обычно используют асбестовые трубы, в остальных случаях желательно отдать предпочтение стальным.

Предварительно перед установкой труб в грунт выполняются отверстия нужного размера. В дополнение к трубам вставлен асбестовый каркас. Трубы после монтажа сначала заполняются раствором только на треть. При образовании гидропушки раствор постепенно сливают до нуля. Причем периодически трубы вибропрессуют, чтобы не было пузырьков воздуха.

Следующим шагом является печать формы. Делается это с помощью земли. Что касается утепления, то его делают так же, как и для других видов столбчатых оснований. То же самое относится к гидроизоляции и ударопрочности. Следует сказать, что со временем в трубах может скапливаться влага. Поэтому гидроизоляции уделяется особое внимание. Кроме того, чтобы трубы были ровными, их нельзя оставлять без нагрузки. В противном случае они постепенно выдавливают почву, что недопустимо для любой основы.

Фундамент столбчатый из деревянного бруса

При изготовлении фундамента из дерева рекомендуется выбирать дуб или массивы хвойных пород. Они самые стойкие, особенно после обработки антисептиками, которые позволят кипу отпугнуть десятки лет. Для свай подойдет нижняя часть бревна диаметром не менее 200 мм. Каждая такая опора будет заходить на Землю не менее чем на 0,5 м, но не более чем на 1,6 м.

Недорогой деревянный столбчатый фундамент имеет ряд преимуществ, которые в некоторых случаях становятся решающими. Одними из «сильных сторон» являются простота технологии и стоимость. Для дома при использовании такого фундамента создается дополнительная защита. Кроме того, благодаря своей конструкции эта основа не изгибается при деформационных процессах. Что же касается недостатков, то, в первую очередь, необходимо отметить небольшой срок действия такого основания. Тем не менее, многие просто игнорируют его в пользу недорогой цены деревянного фундамента и скорости его монтажа. После возведения базы можно приступать к строительству самого дома.

Болт-ленточный фундамент

Этот тип фундамента возводится по стандартной технологии:

1. В первую очередь нужно подготовить участок под строительство. Для этого с поверхности удаляют лишний грунт, чтобы она получилась гладкой.
2. Затем нужно сделать разметку площадки по чертежу. Для этого поможет строительная нить, которую нужно будет протянуть в виде двух параллельных линий. Расстояние между ними должно быть равно необходимой толщине фундамента. Нити должны пересекаться строго под прямым углом. Это же касается и углов будущей конструкции. Необходимо будет обозначить места, где стены будут задействованы и пересекать стены, а также другие участки конструкции, на которые приходится большая нагрузка.
3. Далее по сделанной разметке необходимо снять 35-40 см грунта в тех местах, где будет ленточная часть конструкции. Важно, чтобы оставалось достаточно места для опалубки.
4. Теперь возьмите ручной бур и по чертежу сделайте скважину для столбов. Если опоры забиты более чем на 1 м, то стены колодца нужно будет закрепить от сдавливания с помощью подпорок из досок.
5. Чтобы закончить земляные работы, осталось засыпать на дно траншеи слой песка и перепроверить расположение скважин, чтобы фундамент получился ровным.
6. После земляных работ приступают к устройству колонн. Труба для столба нужного диаметра формируется из резиноида, который скручивается в два слоя. Далее соединения больны скотчем. Полученная конструкция вставляется до упора в скважину.
7. Перед заливкой бетона стойки необходимо укрепить с помощью арматурного каркаса, который вставляется в колодец. От колодца штанги должны выступать не менее чем на 150-250 мм.
8. Теперь можно заливать бетонными столбами. И первое, что нужно сделать, это сформировать опорную подошву. Для этого залейте в трубу 20 см жидкого бетона, а затем немного приподнимите его от границы до бетона, чтобы он немного вырос вокруг.
9. Когда подошва готова, можно заливать оставшееся пространство трубы. В качестве заливки периодически используется глубинный вибратор. Это делается для того, чтобы внутри раствора не было пузырьков воздуха.
10. Когда столбы залиты, их оставляют до застывания бетона. За это время можно сделать еще одну работу по обустройству фундамента. В частности, сформировать армирование основания в виде сварного каркаса из арматуры и проволоки. Причем прутья размещаются вдоль, а проволока поперек цокольной ленты, образуя так называемые горизонтальные перемычки. Сварной каркас прикручивается к стержням, торчащим из колонн.
11. Когда каркас будет укомплектован каркасом, можно приступать к монтажу опалубки. Для этой цели используют доски или панели толщиной 40 и шириной 100 мм.
12. Когда опалубка сбита, нужно сделать гидроизоляцию. Итак, материал для гидроизоляции засоряется внутри. В качестве нее желательно использовать современные мембраны или полиэтиленовые пленки.
13. Далее приступаем к заливке фундамента бетоном. Чтобы такое большое пространство было легче наполнять, можно использовать специальную технику, а именно машину-миксер. По той же схеме, что и для столбов, нужно избавиться от пузырей внутри бетона, для чего также используется вибратор.
14. Затем нужно дождаться, пока бетон наберет достаточную прочность. Обычно на это требуется около месяца. Только по истечении этого срока можно снимать опалубку и делать гидроизоляцию основания. После чего оставшиеся траншеи следует засыпать грунтом.

Основание из бетонных блоков

Применение такого фундамента не редкость. В качестве основания обычно используют щебень, а поверх него насыпают песчаную подушку, которая, в свою очередь, блокирует блоки. Сами блоки скрепляются между собой цементным раствором. Следует отметить, что такая основа не подходит для горизонтально подвижных грунтов, а также для возведения тяжелых конструкций.

Расчет фундамента

Для правильного расчета в первую очередь необходимо измерить глубину, на которую будет закладываться фундамент и арматура. Не зная этого, невозможно проводить расчеты. Кроме того, необходимо выяснить особенности участка, на котором будет возводиться здание. Итак, для расчета нужно узнать глубину залегания грунтовых вод и то, как этот уровень меняется в течение года. Не менее важны сведения о средней температуре зимой и уровне промерзания почвы. Потребуются также данные о свойствах грунта.

Желательно примерно оценить общий вес дома и его будущий интерьер. Нужно будет определить общий вес самого основания и сезонные нагрузки. Под сезонными нагрузками, в частности, понимают снежный покров и ветер. Для того, чтобы узнать, сколько столбов потребуется для фундамента и их размеры, необходимо предварительно определить, соответствует ли их несущая способность типу грунта вашего участка. Кроме того, рассчитывается максимальная нагрузка на один столб.