Как забетонировать дорожку своими руками: Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Содержание

Бетонные дорожки своими руками, заливка цементно-песчанного раствора, установка опалубки, укладка арматуры, создание подушки из песка

Тропинки на даче несут не столько декоративное, сколько функциональное назначение. Они соединяют различные постройки и позволяют перемещаться по участку оставляя обувь чистой, а газон незатоптанным. Существует множество вариантов материалов, из которых их можно сделать. Однако наиболее простым является бетон, который легко изготовить на основе цементно-песчаной смеси. О том, как правильно залить бетонные дорожки в саду своими руками пойдет речь в этом материале.

Содержание

Достоинства и недостатки Как правильно забетонировать дорожку Разметка Подготовка грунта Опалубка для изготовления садовых дорожек Песчаная подушка Как правильно залить бетонную дорожку

Достоинства и недостатки

Перед тем как начать разбирать вопрос, как залить бетонную дорожку своими руками следует сказать несколько слов о достоинствах и недостатках применения данного способа изготовления. У него есть три больших достоинства.

  • Это фундаментальное сооружение. Оно прочное и служить будет очень долго, конечно если все правильно сделать. Цементные дорожки могут быть прекрасной основой для тротуарной плитки.
  • Большим достоинством является простота доставки материалов для ее изготовления и их низкая стоимость. Т.е. если для мощения использовать брусчатку, то необходимо доставить ее, да еще и бордюр, а т.к. не у всех есть грузовая машина или прицеп, то сделать это достаточно проблематично. Бетон для дорожек изготавливают из песка и цемента на месте, а привести составляющие на дачу можно и на легковой машине. Кроме того, изготовление раствора не потребует специального инструмента.
  • Дорожки из цемента могут иметь любую форму, что предоставляет широкие возможности как для дизайна участка, так и непосредственно для ее устройства.
  • При ограниченном бюджете стоимость доставки, материалов и работ всегда играет решающую роль. Выбрав этот вариант возможно сделать самые дешевые дорожки на даче сэкономив на каждом выше обозначенном пункте.

К недостаткам логично отнести не очень презентабельный внешний вид. Однако на это можно посмотреть и с другой стороны, как создание основы, на которой дальше сделать полноценный тротуар на даче.

Как правильно забетонировать дорожку

Для того чтобы все получилось хорошо, и тропинки служили долго необходимо соблюдать определенный порядок и технологию их возведения.

Конструктивно тротуар из бетона состоит из песчаной подушки и слоя цеметно — песчаного раствора с армированием. Вся работа сводится к следующим этапам: разметка, подготовка грунта, возведение опалубки, устройство песчаной подушки и заливка дорожек бетоном.

Разметка

Это самый простой и быстрый этап. На нем необходимо определить месторасположение и габаритные размеры. В отличие от других способов мощения, здесь все параметры могут быть произвольными, что значительно расширяет возможности дизайна участка.

Садовая тропинка, показанная на фото, имеет ширину 90 см. Такой размер был выбран по нескольким причинам. Во-первых, в перспективе предполагается облицевать ее плиткой, т.к. плитка имеет размер 30х30см, то, как раз встанут 3 плитки, без обрезков. Во-вторых, было решено, что и ходить по ней будет комфортно и ребенок на велосипеде ездить сможет.

Разметку делают с помощью колышков и веревки. В землю вбиваются колья и на нужном расстоянии между ними натягивается бечевка. На этом первый этап следует считать законченным и необходимо приступить к следующему.

Подготовка грунта

При создании тропинки в саду из любых материалов необходимо выполнить подготовку грунта. Вся работа заключена в том, чтобы удалить слой земли, в котором находятся растения. Фактически его необходимо срыть. Причина в том, что после того, как бетонирование дорожек на даче будет завершено растения, которые остались под ними, будут постепенно перегнивать и оставлять пустоты. В них может скапливаться вода и замерзать в холодное время года. Расширяясь, она может повредить покрытие.

Рис. 1. Цементирование дорожек на даче начинают с удаления плодородного слоя земли и установки опалубки.

Немаловажным остается и тот момент, что очень удобно, когда тропка находится на одном уровне с грунтом или чуть выше. Это сильно упрощает кошения газона и уход за территорией. А учитывая, что все слои заливки имеют определенную толщину, в данном случае порядка 5-7 см каждый, то соответственно на эту величину необходимо удалить грунт, примерно 10 — 15 см.

Опалубка для изготовления садовых дорожек

Заливка дорожек на даче не может обойтись без опалубки. Она необходима для удержания цементного раствора до его затвердевания. Ее обычно изготавливаются из досок, но можно поступить более технологичным способом. Сделать ее из фанеры толщиной 6 – 10 мм. Для этого необходимо напилить полосы шириной порядка 15 см и с помощью кольев закреплены на своих местах.

Рис.2. Опалубка для дорожек. К кольям фанера крепится с помощью проволоки. Это не прочное соединение, но хорошо справляется со своим назначением. Кроме того, такую конструкцию легко разбирать и устанавливать на новое место.

Учитывая, что толщина слоя заливки не большая, всего 5-7 см, то большую нагрузку опалубка для садовых дорожек не испытывает. Зато благодаря использованию фанеры можно сделать всевозможные скругления и достаточно малого радиуса.

Рис.3. Фанера очень удачное решение, т.к. ее можно гнуть практически по любому радиусу. Это бывает очень удобно если нужно избежать острых углов, например, в местах поворота.

Так же следует отметить, что конечно хорошо сделать опалубку для всей тропинки сразу, но учитывая, что, во-первых, удобнее заливать по частям, а во-вторых, сплошную заливку делать нельзя, а нужно предусматривать швы для компенсации температурных расширений, то ее удобно собирать для каждого участка отдельно. Дополнительное преимущество — снижение расхода материалов.

Рис. 4. Устройство песчанной подушки.

Так средняя протяженность участка заливки порядка 2,5м. Между ними оставляются компенсационный швы — 0,5 см.

Песчаная подушка

После установки опалубки приступают к устройству песчаной подушки. Она необходима для равномерного распределения веса, и выполняет роль дренажа.

Известно, что основной враг любых построек это вода, особенно когда она замерзает. Песчаная подушка не задерживает влагу, а, следовательно, сберегает тропинку от замерзания грунта.

Однако у песка есть один недостаток, он хорошо проходит через грунт. Если просто насыпать его непосредственно на землю, то через несколько лет, он может вместе с водой уйти в грунт. Что бы этого избежать, предварительно настелают агроволокно. У него есть большое достоинство, оно не гниет и хорошо пропускает влагу. Таким образом, с одной стороны песок останется на своем месте, с другой воды под садовой тропинкой не будет.

Рис.5. Песчаная подушка будет равномерно распределять нагрузку и отводить избыток влаги. Чтобы песок со временем не вымылся целесообразно использовать агроволокно.

В целях экономии допустимо применять обрезки агроволокна, оставшееся от парников. В дело целесообразно пустить все, что не пригодилось при посадке.

Рис.6. Слой песка составляет примерно 10 см. Остатки агроволокна можно загнуть на верх подушки. Перед началом заливки ее следует хорошо уплотнить. Самый простой способ это обильно пролить водой.

Песок обязательно нужно хорошо утрамбовать, чтобы не осталось пустот. Удобно использовать сырой песок. Если его нет, то следует его пролить водой, так он хорошо уплотниться. Так же, перед следующим этапом, желательно песчаную подушку разровнять. Это необходимо что бы основное покрытие было одной толщины.

Как правильно залить бетонную дорожку

Перед тем как заниматься армированием предварительно необходимо поверх песчаной подушки положить полиэтиленовую пленку.

Известно, что цементный раствор должен сначала затвердеть.

а только потом высохнуть, в противном случае усадочных трещин не избежать. Кроме того, важнейшим компонентом бетона является цементное молочко, оно придает ему прочность. Так вот что бы столь ценный компонент не ушел в песок или в грунт необходимо постелить пленку, которая его задержит.

Далее приступают к армированию, бетонная дорожка на даче от этого будет прочнее и прослужит дольше. Безусловно, правильно для этой цели применять стандартную арматуру, в крайнем случае, кладочную сетку или сетку для стяжки. Но за неимением этого в дело разрешается пустить все, что есть.

Рис.7. Поверх песка укладывают пленку, так цементное молочко останется в растворе, а тропинка будет крепче. В качестве арматуры используют сетку для стяжки, а также любой металл имеющийся на даче.

Теперь необходимо переходить к изготовлению бетона. Раствор для садовых дорожек изготавливают на основе песка и цемента в соотношении 1:3. Самое сложное в приготовлении это подобрать оптимальное количество воды и само размешивание.

При отсутствии бетономешалки и ровной площадки или чана для размешивания методом лопаты, удобно использовать садовое ведро на 20 л в паре с перфоратором и самой крупной насадкой для миксера. Дозировку по объему делать с помощью баклажки из-под 5 литровой бутылки. В ведро хорошо умещается одна порция цемента и три порции песка плюс вода. Используя такую тару на заливку садовой тропинки длинной порядка 2,5 метров, шириной 0,9 метра и толщиной порядка 5 см нужно размешать около 10 ведер, что приемлемо по времени и силам.

Раствор для садовой дорожки должен быть определенной консистенции, правильный ее подбор сильно облегчит работу по заливке. К этому в дачных условиях обычно подходят опытным путем и каждый для себя выбирает оптимальный сам.

Целесообразно поступать следующим образом. Берется одна часть цемента добавляется три части сухого песка. Далее эта смесь тщательно перемешивается до однородного состояния. Потом добавляется 0,5-0,7 частей воды, и размешивается. Таким образом, получается отличный раствор.

Для укладки он немного тяжеловат, зато он отлично перемешивается, прекрасно разравнивается и уплотняется.

Однако на даче найти сухой песок это достаточно проблематично, а специально сушить его практически не возможно, особенно если часто идут дожди. Как приготовить раствор для садовой дорожки в данном случае?

Берется три части влажного песка (сырой песок вообще не пригоден, размешать его практически нереально) и засыпается в ведро. Сверху на него выкладывается одна часть цемента. Обратите внимание, они предварительно не перемешиваются. Далее добавляется 1-1,2 части воды, после чего размешивать. В таких соотношениях раствор получается достаточно жидким и его легко выливать из ведра.

Вот видео процесса.

Таким образом, изготавливается раствор и заливается в опалубку.

Рис.8. Цемент с песком перемешивают в соотношении 1:3, добавляют воду и замешивают. Полученный раствор выкладывают в опалубку. Его следует своевременно разравнивать это облегчит заливку. Также следует его уплотнять до выступания цементного молочка на поверхности. Распределять смесь удобно правилом.

После того как весь раствор залит необходимо разровнять его правилом и уплотнить до характерного выделения из него цементного молока. Для садовой дорожки шириной 90см удобно использовать метровое правило. Когда бетон слега схватиться нужно загладить его широким шпателем. В конце работ обязательно заливку нужно накрыть полиэтиленом, что бы вода с поверхности не высыхала. Через два дня пленку и опалубку снимают, а под конец второго дня уже можно смело ходить.

Рис.9. Тропинка набирает прочность примерно 1 месяц. А ходить по ней можно уже на 3 день.

Мы рассмотрели, как сделать тропинку из цементно-песчаного раствора. Это достаточно простая технология доступная каждому. Бетонные дорожки долговечны и очень практичны. Они не боятся никаких атмосферных условий и легки в уборке. Одно из больших их достоинств — это возможность изготовления их подручных материалов, а также простота компонентов. Все это позволяет значительно снизить затраты на создание транспортных артерий до минимума.

Садовые дорожки из бетона своими руками — пошаговая инструкция с фото

Дорожки в саду – это тот элемент усадьбы, на который владельцы часто не обращают внимание. Утоптанные тропинки, брошенные на землю доски или кирпичи, в лучшем случае тропинки из горбыля или строительного мусора – вот то, что можно встретить на большинстве дач. А ведь сделать красивые и аккуратные дорожки совсем не сложно и не дорого! Для этого потребуется только универсальный строительный материал – бетон, умелые руки и терпение.

Содержание статьи

Почему именно бетон?

Стойкость к жаре и морозу, влаге и химическим повреждениям – основные достоинства бетона. Однако у этого материала есть еще один важный плюс: он стоит недорого и при этом очень долговечен (при условии соблюдения технологии). Кроме того, достаточно часто при строительных или ремонтных работах у владельцев частного дома или дачи остаются невостребованные мешки с цементом, ведь этот материал обычно покупается с запасом.

Для разных марок и технологий изготовления эксплуатационные характеристики различаются, однако в любом случае они существенно превосходят близкие по стоимости материалы, что хорошо заметно при сравнении двух таблиц ниже.

Одна из базовых характеристик – истираемость – для бетона сравнима со средне-твердыми породами природного камня и клинкерного кирпича, что очень важно именно для поверхности, по которой много и активно ходят/ездят.

Следует понимать: если для пешеходных дорожек может оказаться достаточной отсыпка из гравия, настил из досок или поперечных спилов, трамбовка вторичным щебнем, то для игровых площадок, парковки для автомобиля, подъездных путей лучше сразу ориентироваться на бетон.

Еще одним аргументом в пользу бетонирования садовых дорожек будет относительно небольшая трудоемкость работ.

Варианты создания дорожек на даче из бетона

С учетом современных технологий быстрого замеса бетона с пластификаторами и различными наполнителями, можно выделить три основных способа создания твердых и прочных тропинок:

  • сплошная заливка. Массовое бетонирование используется на ответственных участках, требует тщательной подготовки площадки, иногда армирования, установки опалубки;
  • заливка в формы. Здесь не обязательно так старательно обустраивать площадку, а в роли опалубки выступают формы, промышленного производства или самодельные. Набор прочности идет в два-три раза быстрее, чем при массированном бетонировании;
  • формование самодельной тротуарной плитки и последующее мощение. Этот метод можно считать наиболее быстрым, поскольку сформованные плитки за счет малого объема набирают проектную прочность гораздо скорее, чем залитая в опалубку смесь, а само мощение не занимает много времени.

Расход бетона зависит от выбранного метода. При этом для бетонирования больших площадей можно снизить расходы добавлением в смесь увеличенного количества крупнофракционного наполнителя (первичного или вторичного щебня, гальки, гранул пенопласта и так далее). Для заливки в формы – непосредственно на дорожке или с последующей сушкой и мощением – требуется мелкофракционнный наполнитель и бетон более высокой марки. Оптимальным по соотношению расходов и трудоемкости, а также времени на обустройство можно считать заливку бетонной смеси в формы непосредственно на площадке.

Подготовка основания

При обустройстве садовых дорожек из бетона своими руками важно правильно выполнить разметку, имея в виду способ бетонирования. Для заливки в опалубку лучше выбирать прямолинейные, с угловыми поворотами контуры: так удобнее установить ограждающие элементы, нет необходимости формировать криволинейную опалубку. То же самое касается заливки в подготовленные формы: чаще всего готовые изделия имеют сложную геометрию, но стыковать их можно только одним способом – для образования прямой дорожки или прямоугольной в плане площадки.

Использование самодельных форм дает больше возможностей для создания криволинейных траекторий. При использовании самодельной тротуарной плитки серьезных ограничений по геометрии дорожек нет.

После разметки, которая выполняется с помощью колышков и натянутого шнура, подготавливают ложе дорожки: вынимают грунт на глубину 15…30 см (для ответственных площадок можно увеличить глубину котлована до 50 см и более).

Чтобы избежать расползания насыпи и прорастания корней растений через нее, можно настелить на дно котлована геотекстиль. Для настила используют два метода:

  • с нахлестом на края, после устройства насыпи и бетонирования концы полотнища маскируются ограждением или декоративным оформлением дорожки. Интересно, что на плотных, не «плывущих» грунтах при использовании геотекстиля можно обойтись без песчано-гравийной подушки;
  • между уже установленных бордюрных камней/ограждений.

После подготовки котлована выполняется засыпка и трамбовка подушки. Для самодельной тротуарной плитки она может быть чисто песчаной, для сплошной заливки обязательно использование песчаного и гравийного (щебневого) слоев хотя бы по 5 см толщиной. При заливке в форме лучше использовать либо чередование слоев песка и щебня, либо смесь материалов с фракциями 2…10 мм.

Песок легко уплотнить, «пролив» его водой, то есть обильно увлажнив и дав высохнуть.

Гравий или щебень лучше утрамбовать. Метод трамбовки щебенки вручную в траншее показан в видео.

Состав бетона

Для обычных дорожек использование бетона с маркой выше М200 обычно не рационально, но в некоторых случаях оправдано применение М400 и даже М450. Обычно повышенная прочность и стойкость смеси важна для обустройства подъезда к дому, мест стоянки тяжелой техники, при активных занятиях спортом и так далее.

В таблице ниже приведен типовой состав смесей на основе цемента М400.

Если используются другие марки цемента и планируется окрашивать смесь, можно использовать данные из этой таблицы.

При этом рекомендуется применять песок кварцевый с крупностью 2…2,5 мм и щебень фракции 5…10 мм. Подробнее о технологии замешивания бетона читайте в отдельной статье.

Бетонирование дорожек на даче своими руками методом сплошной заливки

Первичная подготовка проводится, как описано выше – разметка, удаление грунта из траншеи, отсыпка и трамбовка. Далее необходимо установить опалубку.

Проще всего это сделать для прямой дорожки.

Чтобы давление смеси не опрокинуло доски опалубки, необходимо с шагом не менее 1 м устанавливать опорные колья. Подкосы ставятся в тех местах, где соединяются доски опалубки.

Для криволинейных контуров необходимо либо изгибать доски, что не всегда возможно, либо использовать другие пластинчатые материалы – например, толстый упругий пластик, листовой металл.

При необходимости четко выдержать совпадение центров радиуса изгиба дорожки с внешней и внутренней стороны имеет смысл воспользоваться стяжками. Стягивающие элементы при этом должны находиться выше уровня заливки.

Далее в установленную опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. Снимать опалубку можно после того, как бетон наберет не менее 25% проектной прочности, а лучше после набора 50%. Определять сроки по стандартным таблицам, предназначенным для больших объемов, не имеет смысла. Можно воспользоваться влагомером, его показания не должны превышать 50% на момент снятия опалубки.

Важно: для увеличения прочности и долговечности бетонной дорожки ее лучше армировать. Для этого используют готовую армирующую сетку из металла, применяемую для усиления монолитных фундаментов и перекрытий, а также самостоятельно изготовленные армирующие элементы. Арматурная сетка не должна касаться опалубки и доходить до верхней плоскости будущей, для этого используют специальные фиксаторы. Минимальное расстояние между крайними точками арматуры и внешними плоскостями дорожки – 1,5…2 см.

Вместо опалубки можно использовать будущее ограждение тропинки. Чтобы оно оказалось достаточно плотным и не позволило относительно жидкой бетонной смеси вытекать за пределы ограждения, стоит применять листовые материалы или очень тщательно сопряженные отдельные детали.

Если гладкая поверхность бетонных тропинок не устраивает будущих пользователей, можно воспользоваться интересной технологией, представленной в этом видео, и сделать еще не застывшую полностью бетонную смесь похожей на брусчатку.

Еще один способ создания рельефа, имитирующего каменную кладку, предлагают создатели этого мастер-класса. Используется гибкая форма.

Бетонные дорожки на даче своими руками с помощью форм для заливки

Если в наличии имеются готовые жесткие или гибкие формы для заливки – проблем с устройством красивых дорожек с фигурными элементами обычно не возникают. Производители рекомендуют определенный состав бетона, дают советы (в картинках, чтобы поняли все, даже не умеющие читать ?) по использованию. Однако мы не будем полагаться на производителей и дадим свои рекомендации с учетом информации из этого видео.

  1. Необходимо подготовить ложе для дорожки – выкопать траншею, установить ограждения, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.
  2. Приготовить песчано-цементный раствор согласно приведенным выше пропорциям. Желательно использовать портландцемент марки М400.
  3. Установить жесткую форму по уровню и с помощью лопаты переложить в ее ячейки готовый бетон.

    Верхняя плоскость формы должна совпадать с уровнем уже выполненных участков, если это не так – необходимо поднять/опустить край с помощью киянки или подсыпки материала.

    Добавление в ячейки крупного щебня (так, чтобы его верхние грани не оказались выше уровня готовой плитки и даже не касались его) поможет увеличить прочность тропинки.

  4. После первичного застывания (не менее часа!) смеси извлечь форму, переложить ее в новое место и снова наполнить ячейки бетоном. С учетом небольшой скорости твердения, для быстрой работы желательно иметь несколько форм.

Обратите внимание: перед каждым следующим использованием форму необходимо промывать, высушивать и смазывать водооталкивающим средством, например, машинным маслом.

Промежутки, оставшиеся между ограждением тропинки и готовыми элементами, заполняются в последнюю очередь. Чтобы форма «камней» не отличалась от основной части поверхности, имеет смысл разрезать отработанную пластиковую форму на куски и использовать эти куски для формования недостающих элементов.

Самодельная тротуарная плитка пошагово и ее укладка

Технология изготовления тротуарной плитки не слишком сложна, но требует определенного времени – на подготовку раствора, сушку плиток в формах, последующую укладку. Сам монтаж подробно рассмотрен в другой нашей статье, здесь поговорим только о способе изготовления материала.

Детально технология изложена в мастер-классе.

На фото показан самодельный вибростол. Это приспособление необходимо для того, чтобы превратить обычную бетонную смесь в более прочный и стойкий к внешним нагрузкам материал. Устройство такого стола показано на схеме ниже.

После заливки смеси в формы будущие плитки размещают на столе и включают вибрацию на 5…10 секунд.

Не обязательно делать поверхность залитого в формы бетона гладкой – она сгладится сама во время вибрации. Зато очень важно поставить формы как можно ближе друг к другу, чтобы они не «прыгали» по всему столу

После этого формы составляют в поддоны, поддоны устанавливают друг на друга с перестилкой пластиковыми листами. Сушка идет 1…2 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Перемещать, трясти, ударять формы в это время недопустимо.

Интересно: если необходимо сделать цветную плитку, необходимо вначале залить в формы подкрашенный слой, включить вибрацию на 3…5 секунд, потом залить неокрашенный бетон и вновь включить вибрацию на 5…10 секунд с последующей сушкой.

Формы для заливки используют очень разные – от металлических и полиуретановых до резиновых.

Плитка фигурная с низким рельефом на поверхности или без рельефа

Плитка прямоугольная или фигурная с высоким рельефом поверхности

Выбивка плитки производится с обязательным нагревом форм до 50…70 градусов (в зависимости от материала). После выбивки желательно дополнительно просушить плитку на протяжении еще одной-двух недель, но при отсутствии сильной нагрузки и аккуратном монтаже допустимо устанавливать ее уже через день-два.

Чем покрасить дорожки

Если вопрос о покраске возник уже после того, как тропинка забетонирована, остаются только покрывные составы для наружных работ – например, акриловые краски. Что интересно, в качестве красящего состава подойдут морилки для дерева на водной основе – они глубоко проникают в бетон, даже давно застывший, и создают прочный окрашенный слой.

Если же решение о тонировании принято еще до замешивания смеси, имеет смысл добавить красящие пигменты непосредственно в бетон.

Пропорции добавления красителя указаны в таблице выше, но можно опираться на рекомендации производителя или подбирать нужную пропорцию самостоятельно.

Заключение

В завершение статьи о том, как забетонировать дорожки на даче, уже традиционно представляем набор фото для рождения новых идей.

Трапециевидная плитка с заполнением промежутков контрастной по цвету галькой

Сплошное бетонирование с дополнительными «карманами» для мини-клумб

Имитация плиточного камня

Комбинация двух методов – готовые бетонные формы дополнительно заливаются раствором внутри, поверхность заливки украшается крупной галькой

Окрашенная акриловыми красками бетонная дорожка

Использование гибких форм для создания поверхностного рельефа

Как залить дорожку из штампованного бетона | Путеводители по дому

Джессика Вестовер

Искусство штамповки бетона позволяет домовладельцам создавать декоративные ландшафты в своих дворах без укладки брусчатки, кирпича или декоративного камня. Бетонные штампы делают углубления в цементе, создавая узор из кирпича, брусчатки или камня. Тем не менее, этот менее дорогой и простой процесс заливки и штамповки бетонной дорожки по-прежнему требует внимания к деталям, чтобы обеспечить успешный, эстетически приятный дизайн. С правильными инструментами и временем ваша штампованная дорожка ручной работы будет выглядеть так, как будто она построена из настоящих блоков.

  1. Вбейте в землю один 12-дюймовый деревянный кол с помощью молотка через каждые 2–4 фута по всему периметру будущей дорожки. Расположите внутренний край каждой стойки на расстоянии 2 дюймов от желаемого края дорожки. Вбейте нижние 4 дюйма каждой стойки в землю.

  2. С помощью лопаты выкопайте дерн и почву внутри и на расстоянии 6 дюймов от кольев. Выкопайте на глубину 8 дюймов. Выровняйте дорожку так, чтобы она уклонялась от любых зданий со скоростью одна четверть дюйма на погонный фут.

  3. Уплотните землю ручной трамбовкой, чтобы создать устойчивое основание для дорожек. Поместите уровень поперек пути, чтобы убедиться, что земля остается ровной. Проверьте всю длину дорожки, чтобы убедиться, что она расположена ровно в поперечном направлении. Отрегулируйте уровень почвы по мере необходимости, чтобы понизить любые насыпи и заполнить любые углубления. Утрамбуйте скорректированные области еще раз, чтобы уплотнить их.

  4. Насыпьте 5 дюймов гравия на дно траншеи. Уплотните гравий ручным трамбовщиком, пока он не заполнит нижние 4 дюйма траншеи. Поместите уровень на гравий, чтобы проверить его ровность, и при необходимости отрегулируйте гравий, чтобы исправить любые неровности. Утрамбуйте любые области регулировки.

  5. Положите доску размером 2 на 4 дюйма вдоль поверх гравия, прижимая ее к кольям вдоль одной стороны дорожки. Расположите доску так, чтобы ее сторона шириной 2 дюйма опиралась на гравий, а сторона шириной 4 дюйма была обращена к кольям. Повторите этот процесс, чтобы выровнять всю дорожку досками, создав форму для бетона.

  6. Вкрутите 3-дюймовый шуруп через первую доску в первую стойку с помощью электродрели, прикрепив доску к стойке. Вкрутите второй шуруп в древесину ниже первого. Повторите этот процесс, чтобы прикрепить все доски к кольям.

  7. Опрыскайте верхнюю часть гравия водой из садового шланга. Нанесите достаточное количество воды, чтобы равномерно увлажнить гравий, не создавая луж стоячей воды.

  8. Вылейте 4-дюймовый слой бетонной смеси на гравий в центре формы, полностью заполнив ее. Поместите доску размером 2 на 4 по ширине формы, расположив ее в начале прохода. Возьмитесь за один конец доски и попросите второго человека взяться за противоположный конец доски. Перетащите доску по всей длине дорожки, удерживая ее поверх деревянной формы, чтобы выровнять или выровнять поверхность цемента.

  9. Проведите нижним краем плоского металлического шпателя или деревянной терки вперед и назад по поверхности цемента, чтобы сгладить ее. Работайте плавными, ровными мазками, чтобы создать поверхность без следов. Оставьте цемент отстояться на два-три часа, пока он не начнет схватываться, а вода, поднимающаяся на его поверхность, известная как сточные воды, не испарится.

  10. Поместите кромочный шпатель на один угол дорожки, протолкнув его продольный вертикальный край между цементом и опалубкой. Медленно проведите шпателем по всей длине края дорожки, чтобы создать чистый край. Слегка приподнимите передний конец кельмы, перетаскивая ее, чтобы предотвратить заглубление в бетон. Сгладьте любые линии или следы, оставленные кельмой, плоской кельмой или деревянной теркой. Повторите этот процесс вдоль каждого края дорожки.

  11. Поместите доску размером 2 на 4 дюйма по ширине дорожки в 4 футах от ее начального конца. Убедитесь, что доска расположена прямо поперек дорожки. Поместите 1-дюймовый шпатель поверх цемента на стороне доски, ближайшей к началу дорожки. Убедитесь, что рифленый край шпателя расположен параллельно доске. Протолкните шпатель по ширине дорожки, чтобы вырезать канавку глубиной 1 дюйм или контрольный шов. Повторите этот процесс, чтобы разрезать один контрольный шов через каждые 4 фута вдоль дорожки.

  12. Наденьте пылезащитную маску. Окуните кисть для каменной кладки в порошок антиадгезива, покрывая ее щетину. Держите щетку на расстоянии от 10 до 12 дюймов над одним краем дорожки под горизонтальным углом. Двигайте кисть вперед и назад одним быстрым движением, чтобы стряхнуть порошок с щетинок, рассыпав его по поверхности цемента. Повторите этот процесс по всей длине дорожки, равномерно посыпая ее порошком.

  13. Поместите два бетонных штампа нижней частью вверх на ровную поверхность. Нанесите порошок антиадгезива на их поверхности, чтобы убедиться, что штамп легко отделяется от цемента.

  14. Совместите края штампа с внутренними краями деревянной формы на одном углу переднего конца дорожки. Бросьте штамп на место на бетон. Поместите второй штамп сразу же сбоку от первого. Несколько раз нажмите на трамбовку по всей поверхности каждого штампа, чтобы вдавить его в бетон. Отделите первый штамп от бетона и поместите его на противоположную сторону от второго штампа. Утрамбуйте штамп на месте, чтобы отметить бетон. Повторите этот процесс, чередуя штампы по всей ширине дорожки.

  15. Оставьте штамп в конце ряда на месте. Переместите второй штамп поверх первого, выровняв его по верхнему краю первого штампа и внутреннему краю деревянной формы. Установите штамп на место и утрамбуйте его. Отклейте марку в первом ряду и поместите ее рядом с маркой во втором ряду, совместив ее с верхним краем маркировки из первого ряда. Поставьте этот штамп на место. Повторите этот процесс, чтобы проштамповать всю длину дорожки, работая рядами вперед и назад. Оставьте бетон сохнуть на два-три дня.

  16. Распылите на бетон воду из садового шланга, чтобы смыть сыпучий разделительный порошок. Оставьте бетон до полного высыхания еще как минимум на семь дней.

  17. Поднимите деревянную форму с земли с помощью монтировки. Приклейте планку под внешний край доски. Нажмите на ручку монтировки, чтобы поднять колья с земли. Повторите этот процесс с каждой доской, чтобы отделить ее от бетона и земли.

  18. Нанесите кистью или распылите акриловый герметик для бетона с помощью малярного валика или распылителя после того, как бетон полностью высохнет. Нанесите герметик как можно равномернее, покрывая всю поверхность дорожки.

Каталожные номера

  • Black & Decker Полное руководство по кирпичной и каменной кладке: включает декоративную обработку бетона; Tom Lemmer
  • Quikrete: Бетонная смесь

Советы

  • Чтобы покрасить бетон, смешайте красящее средство для бетона с бетоном перед нанесением или распределите порошкообразный состав по поверхности бетона непосредственно перед нанесением разделительного состава. Подождите, пока бетон высохнет, но перед тем, как запечатать его, чтобы окрасить поверхность бетона, если вы не хотите работать с порошкообразными красителями.

Предупреждения

  • Не заливайте бетон в дождливую погоду или в течение пяти-семи дней после дождя. Подождите, пока прогноз не предскажет как минимум семь дней безветренной сухой погоды с диапазоном температур от 50 до 70 градусов по Фаренгейту.
  • Правильно выровняйте штампы, прежде чем размещать их на бетоне, чтобы избежать ошибок. Как только произойдет ошибка, вам, возможно, придется сгладить всю бетонную поверхность и начать процесс штамповки заново.

7-1A-3-1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРТУОРОВ:1

7-1A-3-1: СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ТРТУОРОВ:

Все рабочие, материалы, оборудование и инструменты, необходимые для строительства всех бетонных тротуаров, должны быть предоставлены и размещены в соответствии со следующими спецификациями:

   A.   Размеры : Все пешеходные дорожки, проложенные перед жилой зоной и прилегающие к ней, должны иметь ширину пять футов (5 футов) и толщину пять дюймов (5 дюймов). ‘) в ширину и пять дюймов (5 дюймов) в толщину. Расположение пешеходных дорожек должно быть на расстоянии одного фута (1 фут) в сторону улицы от полосы отвода, если иное не разрешено городскими властями.

   B.   Класс: стандартный уклон тротуара должен составлять не менее одной четверти дюйма (1/4 дюйма) на фут (1 фут) ширины проезжей части при наличии бордюра.

   C.   Погодные условия: Тротуар нельзя укладывать при температуре сорок пять градусов (45°) или ниже, или когда Бюро погоды США прогнозирует температуру менее сорока градусов (40°) в течение семидесяти двух (72) часов после заливки бетона.

   D.   Материалы для бетона:

      1.   Все материалы, которые должны быть включены в бетон, уложенный в соответствии с этими спецификациями, должны соответствовать следующим спецификациям:

         a. Портландцемент: Портландцемент должен соответствовать Типу 1 стандартных спецификаций и испытаний для портландцемента (серийное обозначение C150-56) Американского общества по испытанию материалов и последующим изменениям к ним.

         b. Мелкий заполнитель: Мелкий заполнитель должен состоять из песка с чистыми, твердыми, прочными, непокрытыми зернами, не содержащим вредных веществ, и иметь размер от мелкого до крупного в пределах, указанных ниже, в весовых процентах. Песок должен быть получен из источника, который, как известно, в настоящее время используется в бетонных конструкциях:

Прохождение через сито № 4 не менее девяноста пяти процентов (95%).

Прохождение через сито № 100 около пяти процентов (5%).

         c. Крупный заполнитель: Крупный заполнитель должен состоять из щебня, гравия или других одобренных инертных материалов с аналогичными характеристиками или их комбинации, имеющих чистые, твердые, прочные, непокрытые частицы, не содержащие вредных веществ. Он должен варьироваться по размеру от мелкого до крупного в следующих весовых процентах. Крупный заполнитель должен быть получен из источника, о котором известно, что он в настоящее время используется в бетонном строительстве:

Прохождение через сито 1,5 дюйма (11/2 дюйма) не менее девяноста пяти процентов (95%).

Прохождение через сито № 4 не более пяти процентов (5%).

         d. : Вода для затворения должна быть чистой и не содержать масел, кислот и вредных количеств растительных веществ, щелочей или других солей. мелкого заполнителя и три с половиной (3 1/2) части крупного заполнителя с добавлением воды, достаточной для получения рабочей смеси, за исключением того, что весь бетон должен содержать не менее шести (6) мешков цемента на кубический ярд. Весь бетон должен содержать от четырех до шести процентов (6%) вовлеченного воздуха. Осадка не должна превышать четырех дюймов (4 дюймов). Весь используемый бетон подлежит удовлетворительной проверке со стороны директора службы здравоохранения и инспекции.

   E.   Цилиндр или стержни: Директор службы здравоохранения и инспекции может заказать стандартный бетонный цилиндр или стержни из бетона, который он считает сомнительным. Такой цилиндр или сердечники должны быть получены и испытаны авторитетной испытательной лабораторией, утвержденной городом. Бетон должен иметь прочность три тысячи пятьсот (3500) фунтов на квадратный дюйм через двадцать пять (25) дней при испытании стандартными методами.

   F.   Основное основание:

      1.    Во время земляных работ весь непригодный материал, такой как черная грязь, битый бетон, грунт или любой другой материал, который директор службы здравоохранения и инспекции сочтет неудовлетворительным, должен быть удален с тротуара и удовлетворительного земляного полотна. учредил. Засыпка под тротуары должна состоять из утрамбованного или укатанного песка, гравия или щебня в соответствии с требованиями директора санитарно-инспекционной службы.

      2.   Основное основание должно быть утрамбовано или укатано до полного уплотнения, оно должно быть выполнено в соответствии с линией, уклоном и поперечным сечением нижней части тротуара или тротуарной площадки и должно быть подготовлено достаточно широко для размещения опалубки.

   G.   Насыпи: Насыпи, подготовленные для строительства пешеходных дорожек, должны быть не менее чем на шесть дюймов (6 дюймов) шире с каждой стороны, чем ширина устанавливаемой пешеходной дорожки. пиломатериал номинальной толщиной два дюйма (2 дюйма) или из стали такой же жесткости. Они должны надежно удерживаться на месте кольями или распорками, при этом верхние края должны соответствовать линии и уровню. Формы для уличных тротуаров должны быть установлены таким образом, чтобы плита имела падение от одного дюйма (1 дюйм) по вертикали до четырех футов (4 футов) по горизонтали от края, ближайшего к границе участка, к краю, наиболее удаленному от границы участка.

      2.   Опалубка тротуарных фартуков должна быть установлена ​​таким образом, чтобы плита имела равномерный уклон между собственно тротуаром и уровнем бордюра. Формы должны иметь глубину, равную или превышающую толщину дорожки;

   I.   Укладка бетона: земляное полотно или основание должны быть надлежащим образом увлажнены непосредственно перед укладкой бетона. Бетон укладывают последовательно на всю ширину плиты, трамбуют до устранения всех пустот и появления свободного раствора на поверхности, тщательно шпатлевают по краям, срезают до истинного уровня и доводят до чистой и ровной поверхности с подходящие мастерки и терки. Поверхность должна быть разделена канавками, выполненными под прямым углом к ​​центральной линии тротуара. Эти канавки должны простираться до одной четверти (1/4) глубины тротуара, должны быть не менее одной восьмой дюйма (1/8 дюйма) или более одной четверти дюйма (1/4 дюйма) в ширину и края должны быть закруглены на одну четвертую дюйма (1/4 дюйма). Никакая плита не должна быть длиннее шести футов (6 футов) или меньше четырех футов (4 фута), если иное не одобрено Директором службы здравоохранения и инспекции. боковые края дорожки также должны быть обработаны кромкооблицовочным инструментом с радиусом в одну четверть дюйма (1/4 дюйма). Готовый тротуар необходимо окончательно протереть по ширине щеткой или иным образом придать шероховатость поверхности утвержденными методами, чтобы придать нескользящую поверхность.

   J.   Компенсационные швы:

      1.   Компенсационные швы толщиной полдюйма (1/2 дюйма) должны быть предусмотрены между тротуаром и всеми конструкциями, такими как светофоры, светофорные светофоры, светофорные столбы и т. д. , которые проходят через тротуар.

      2.   Компенсационные швы толщиной в один дюйм (1 дюйм) должны размещаться везде, где тротуары примыкают к бетонным проездам, бетонным тротуарам, бетонным бордюрам и/или бетонным дорожкам.

   К.   Отверждение:

      1.   Бетон должен быть отвержден путем защиты его от потери влаги, резких перепадов температуры, дождя, проточной воды и механических повреждений в течение не менее трех (3) дней с начала операции отверждения. Для отверждения можно использовать влажное отверждение, водонепроницаемую бумагу, белое полиэтиленовое покрытие, жидкий мембранный компаунд или их комбинацию. Сразу же после завершения отделочных работ вся поверхность вновь уложенного бетона должна быть покрыта отвердителем, применимым к местным условиям и одобренным городским инженером. Край бетонных плит, обнажившийся после удаления опалубки, должен быть немедленно защищен, чтобы обеспечить этим поверхностям непрерывную обработку отверждения, равную методу, выбранному для отверждения поверхности плиты, и предотвратить повреждение краев дорожной одежды;

      2.    Использование облицовочного материала, который содержит или загрязняется сахаром в любой форме, дубильной кислотой или любыми другими веществами, которые считаются вредными для портландцемента, не допускается. Начальная вулканизирующая среда должна быть эффективной и наноситься таким образом, чтобы предотвратить расслоение, растрескивание и появление сухих пятен на поверхности бетона. Подрядчик должен иметь под рукой оборудование, необходимое для надлежащего отверждения, и готовое к установке до начала фактической укладки бетона. Во всех случаях, когда для отверждающей среды требуется использование воды, отвердитель должен иметь преимущественное право на все источники воды. Неспособность обеспечить достаточное количество покровного материала выбранного типа, неспособность поддерживать насыщение в течение всего периода отверждения при методах влажного отверждения, недостаток воды для надлежащего ухода как за отверждением, так и за другими требованиями, или другие несоблюдения требований к отверждению должны быть причиной. о немедленном прекращении работ по бетонированию.

      3.   Влажное отверждение должно быть выполнено путем покрытия мешковиной, хлопчатобумажными матами или другим одобренным тканевым матом, используемым по отдельности или в комбинации. Маты для отверждения должны быть полностью влажными при нанесении и должны постоянно оставаться влажными и находиться в тесном контакте с поверхностью дорожного покрытия в течение периода отверждения во влажном состоянии. Другие тканевые коврики должны соответствовать по дизайну и обеспечивать отверждение, по крайней мере, такое же, как у хлопковых ковриков. Хлопчатобумажные маты, маты из других тканей и полосы из мешковины должны иметь ширину или длину после усадки, необходимую для покрытия всей ширины и краев тротуарной полосы. Маты или мешковина должны быть застелены внахлест в местах стыков между соседними листами, чтобы предотвратить высыхание этого места. Влажное отверждение при использовании в качестве начального отверждения должно продолжаться не менее двадцати четырех (24) часов.

      4.   Поверхность бетона следует смочить тонкой струей воды, а затем покрыть водонепроницаемой бумагой. Бумага должна быть кусками, достаточно большими, чтобы покрыть всю ширину и края плиты, и должна быть уложена внахлест не менее чем на двенадцать дюймов (12 дюймов). Сторона краев тротуара должна быть защищена сплошным валом земли Разрывы или отверстия, появляющиеся в бумаге в период отверждения, должны быть немедленно отремонтированы Водонепроницаемая бумага для отверждения бетона должна соответствовать действующей спецификации ASTM или AASHO для водонепроницаемой бумаги для отверждения Бетон (С-171 и М-139, соответственно).

      5.   Белая полиэтиленовая пленка должна состоять из одного листа толщиной не менее четырех (4) мельниц (0,004 дюйма). Удержание влаги должно соответствовать требованиям спецификаций ASTM — обозначение C156; за исключением воздухововлекающих В растворе должен использоваться портландцемент.Материал должен быть испытан на прочность при растяжении и относительное удлинение в соответствии с действующими спецификациями ASTM, обозначение D-882-метод A.

      6. и соответствуют требованиям текущих стандартных спецификаций AASHO для жидких мембранообразующих компаундов для отверждения бетона (обозначение: M-148).Отвердитель должен наноситься на поверхность полностью и равномерно со скоростью, обеспечивающей выполнение требований к эксплуатационным характеристикам. указан в Спецификациях AASHO M-148.Этот метод отверждения следует применять сразу после операции окончательной отделки или после первоначального отверждения, когда используется комбинация методов. Неспособность обеспечить полное и равномерное покрытие с требуемой скоростью будет причиной прекращения использования этого метода отверждения и замены его одним из других утвержденных методов. Смесь следует постоянно взбалтывать, чтобы предотвратить осаждение пигмента. Особое внимание следует уделить нанесению отвердителя на края дорожного покрытия сразу же после снятия опалубки.

   L.   Баррикады и освещение: Тротуары должны быть надлежащим образом забаррикадированы и освещены после финиша.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *