Как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте: Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Содержание

1. Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
2. Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
3. Схема укладки кирпича и ширина цоколя
4. Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
5. Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
6. Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь из кирпича

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

разметка, как выложить и как правильно класть

Содержание

1. Характеристика цоколя из кирпича
2. Как своими руками класть цоколь на фундамент
   1. Подготовительные работы
   2. Материалы и инструменты, приготовление раствора
   3. Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента
   4. Пошаговая инструкция кладки
   5. Процесс кладки в два кирпича
   6. Вокруг плит перекрытия
3. Утепление конструкции, вертикальная гидроизоляция
4. Отделочные работы
5. Заключение

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камни.
4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Задать вопрос

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат используемого кирпича;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

   Ряд 1

2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

   Ряд 2

3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

   Ряд 3

4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

   Ряд 4

5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Задать вопрос

   В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Задать вопрос

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Как построить кирпичную яму для костра: полное руководство

Яма для костра — отличное дополнение к вашему открытому жилому пространству.

Ямы для костра содержат опасное пламя, создавая веселую, привлекательную зону для общения с друзьями и семьей.

Они изготовлены из огнеупорных строительных материалов, таких как камень, кирпич, цемент и металл, каждый из которых отвечает различным требованиям дизайна и обслуживания.

В этой статье речь пойдет о кирпиче, прочном и надежном строительном материале для костра. Мы покажем вам, как построить кирпичную яму для костра, и обсудим, почему это один из лучших вариантов для вашего проекта по созданию костра своими руками.

Продолжайте читать, чтобы узнать:

• Инструменты и материалы, которые вам понадобятся
• Ориентировочная стоимость проекта
• Пошаговая инструкция по строительству ямы для костра из кирпича
• Альтернативные идеи для костра
• Наконечники по безопасности в яме для костра

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

Например, используйте цементные блоки вместо кирпичей, если вы хотите, чтобы конструкция вашей ямы была разнообразной формы и размера.

Этот урок посвящен строительству кирпичной ямы для костра на газоне на заднем дворе или во внутреннем дворике. Пока вы читаете, подумайте, какие шаги вы могли бы изменить, чтобы они соответствовали вашей эстетике и набору навыков.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства кирпичной ямы для костра:

• Рабочие перчатки
• Универсальный гравий
• Кирпичи или брусчатка
• Мастерок для кирпича
• Резиновый молоток
• Пузырьковый уровень
• Ручной тампер
• Строительный клей/строительный раствор
• Лавовый камень
• Приправленные дрова

Затраты, связанные со строительством кирпичной ямы для костра

Если вы решите построить кострище с нуля, стоимость будет зависеть от материалов, которые вы используете, и того, что у вас уже есть под рукой.

Мы указали среднюю цену каждого инструмента и материала, чтобы дать вам оценку стоимости готовой кирпичной ямы для костра.

Ваша кирпичная яма для костра может стоить около 285 долларов США, исходя из этих ценовых оценок. Эта оценка, скорее всего, находится в нижней части ценового диапазона; вам может понадобиться больше кирпичей, клея или гравия, в зависимости от размера вашей ямы для костра и выбранного вами места.

Подумайте о покупке комплекта для костра в магазине товаров для дома, если вам нужна предсказуемая цена и предварительно расфасованные материалы. Большинство наборов для костра включают в себя кольцо для костра и точное количество блоков, которые вам понадобятся для строительства. Home Depot продает комплекты по цене от 500 долларов.

Как построить кирпичную яму для костра

Вы собрали инструменты и материалы и готовы построить свою собственную яму для костра. Следующие разделы проведут вас через пошаговые инструкции для каждой части процесса сборки. Затем мы покажем вам, как безопасно и эффективно использовать костровую яму.

Шаг первый: ознакомьтесь с местными правилами

Прежде чем строить костровую яму, изучите местные правила пожарной безопасности, чтобы убедиться, что вы не нарушите никаких законов.

В большинстве районов разрешены места для костра в развлекательных целях, но есть несколько рекомендаций, которые следует учитывать. Вот пример стандартного постановления пожарной службы города Уинстон-Сейлем:

«Никто не должен разжигать или поддерживать костер или мусорный костер или разрешать разжигание или поддержание такого огня на какой-либо частной собственности, или на любом общественном месте без разрешения или иного надлежащего разрешения. Допустимое горение   включает костры, используемые исключительно для приготовления пищи на открытом воздухе и других развлекательных целей».

Постановление определяет «допустимые» пожары как:

• Ограниченные контейнером (например, костровой ямой)
• Не менее 25 футов от сооружений
• Разжигают только сухими дровами или другим материалом для растопки; ускоритель, мусор и обрезки сада не являются приемлемыми средствами для разжигания огня.
• Обрабатывается выдержанной древесиной
• Не более 3 футов в высоту и 2 фута в ширину

Затем проверьте свой страховой полис домовладельцев, чтобы убедиться, что кострище не повлияет на ваше страховое покрытие. По крайней мере, ваша политика может потребовать, чтобы вы раскрыли свой план строительства костровой ямы на своей территории, поэтому заранее сообщите об этом своему агенту.

После того, как вы определили, что установка пожарной ямы безопасна и законна в вашем районе, вы готовы начать строительство.

Шаг второй: выберите форму и расположение очага для костра

Следующим этапом строительства кирпичного очага для костра является выбор его формы.

Вам понадобятся трапециевидные блоки, чтобы построить круглую яму для костра. Трапециевидные блоки соединяются вместе, образуя круглую форму, не оставляя зазоров.

Постройте прямоугольную или квадратную яму для костра, чтобы получить больше вариантов дизайна и простоту сборки. Независимо от того, какую форму ямы для костра вы выберете, она должна быть от 3 до 4 футов в диаметре.

Подумайте, какой кирпич вы будете использовать. Мы рекомендуем использовать огнеупорный кирпич, также известный как «огнеупорный кирпич», из-за его способности выдерживать чрезвычайно высокие температуры.

Подготовьте место для костра, отметив его аэрозольной краской или мелом. Для кольца для костра поместите маркер прямо в центр того места, где будет ваша яма для костра. Затем нарисуйте круг вокруг этого места. Отметьте расположение квадратной ямы, разложив кирпичи, а затем отметив их. С помощью рулетки убедитесь, что периметр ямы пропорционален.

Помните, что костровая яма должна находиться на расстоянии не менее 25 футов от любых строений или деревьев, чтобы они не загорелись.

Также обратите внимание на поверхность, на которой будет располагаться кострище.

Мы рекомендуем размещать место для костра на террасе или бетонной плите, чтобы предотвратить воспламенение окружающей среды. Если вы хотите поставить кирпичную яму для костра во дворе, делайте это осторожно и создайте хорошую основу.

В следующем разделе мы покажем вам, как построить базу для костра.

Шаг третий: постройка основания костровой ямы

Местоположение костровой ямы будет определять ее основу.

Вам нужно будет уложить гравий, прежде чем строить костровую яму на лужайке. Основание из гравия гарантирует, что ваша яма для костра будет стоять на устойчивом основании и не будет стоять на легковоспламеняющемся газоне.

Постройте основу для костра на траве, выполнив следующие действия:

1. После разметки контура костровой ямы с помощью мастерка удалите траву и дерн с участка.
2. Продолжайте удалять дерн и грязь, пока место для костра не станет на 5-7 дюймов в глубину.
3. Вручную утрамбуйте участок и проверьте неровности поверхности с помощью пузырькового уровня.
4. Заполните яму универсальным гравием.
5. Тщательно смочите гравий с помощью поливочного шланга и утрамбуйте гравий, чтобы создать прочную компактную основу.
6. Еще раз проверьте участок с помощью пузырькового уровня и при необходимости добавьте гравия.

Вам не нужно будет укладывать основание из гравия, если вы строите яму для костра на существующем патио или бетонной плите. Земля уже ровная и не содержит легковоспламеняющихся материалов, поэтому вы сразу же приступите к укладке первого ряда кирпичей.

Шаг четвертый. Сложите кирпичи

После того, как вы установили основу для костра, можно приступать к укладке кирпичей.

Вы еще не будете связывать кирпичи раствором или клеем; Вы просто будете складывать первые два слоя кирпича, чтобы убедиться, что ваша яма для костра имеет правильный размер чаши для костра.

Поместите первый слой кирпичей вокруг контура, который вы нарисовали ранее. Положите кирпичи вокруг границы, плотно прижав каждый к соседнему блоку.

Пока вы будете прокладывать путь по периметру, используйте уровень, чтобы убедиться, что все ровно. При необходимости добавьте выравнивающий песок под неровные кирпичи. После того, как вы положили первый слой кирпичей, перепроверьте его уровнем.

Далее вы уложите второй слой кирпичей. Помните, что на этом шаге вы не скрепляете блоки вместе, а просто временно формируете форму вашего костра.

При укладке второго слоя чередовать расположение швов кирпича — места стыка двух кирпичей. Создайте более прочную стену для костра, поместив центр кирпича на стык нижнего слоя.

Проверьте временный второй слой уровнем и внесите необходимые коррективы.

Шаг пятый: Установите чашу для костра

Чаша для костра — это конструкция, которая размещается в середине вашей ямы для повышения безопасности и стиля. Чаши для костра часто изготавливаются из стали и покрываются термостойким покрытием, чтобы они оставались долговечными при многих видах использования.

Чаша также собирает обуглившиеся угли от ваших костров, позволяя вам сбрасывать мусор после использования костровой ямы.

Кольцо для костра похоже на чашу, но у него нет основания. Кольцевые вставки подходят для дворовых кострищ с гравийным дном. Вам нужно будет добавить дополнительный гравий на дно ямы после возведения стен. Этот шаг поможет высушить влагу и обеспечит основу для растопки материалов, которые в противном случае поддерживала бы чаша костровой ямы.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, купите чашу или кольцо, соответствующие размеру вашего костра. Правильный размер сделает процесс подгонки более управляемым и поможет вам избежать изменения размера кирпичной границы.

Проверьте подгонку чаши, поставив ее в центре очага для костра, убедившись, что край чаши может опираться на кирпичную кромку. Снимите чашу после пробной установки и отложите ее в сторону. Отрегулируйте размер кирпичей по мере необходимости и приготовьтесь к последнему этапу вашего проекта «Сделай сам».

Шаг шестой: нанесите клей на кирпичи

Последним этапом строительства ямы для костра из кирпича является нанесение клея между слоями кирпича.

Начните с удаления кирпичей, которые вы временно положили в качестве второго слоя вашей ямы. Мы рекомендуем удалять и заменять их небольшими участками, чтобы сохранить форму ямы.

Если вы размещаете место для костра на гравийном основании, убедитесь, что нижний слой кирпичей устойчив и не смещается, когда вы ходите по территории. Если яма для костра находится на существующем бетонном или кирпичном патио, рассмотрите возможность приклеивания первого слоя кирпичей к фундаменту, чтобы предотвратить его смещение.

После того, как вы установили первый ряд кирпичей, вы готовы построить остальную часть костра.

Нанесите клей на первый слой блоков и установите сверху второй слой. Используйте мастерок для кирпича, чтобы разгладить раствор, и резиновый молоток, чтобы установить кирпичи на место.

Избегайте неровных стенок костровой ямы, проверяя слои пузырьковым уровнем по ходу дела. Повторите пробную установку пожарной чаши для каждого ряда, чтобы определить, нуждаются ли блоки в регулировке.

Завершите этот процесс, пока не получите три или четыре слоя. Затем поместите чашу или кольцо для костра посередине, и у вас будет собственная кирпичная яма для костра.

Как пользоваться ямой для костра

Теперь, когда вы построили яму для костра из кирпича, вам нужно знать, как ею пользоваться.

Перед тем, как разжечь костер, выложите дно ямы или чаши лавовым камнем толщиной от 3 до 4 дюймов.

Лавовый камень — это вулканическое вещество, которое хорошо работает в костровищах благодаря своей прочности и устойчивости к высоким температурам. Облицовка вашей ямы лавовым камнем создаст хорошо рассеянное пламя и защитит дно ямы от скопления влаги.

Внимательно проверяйте этикетки любых других материалов, которые вы используете для костра – некоторые разновидности речного камня и стекла взрываются при сильном нагревании.

Положите кучу сухих, выдержанных дров на лавовый камень. Выдержанная древесина успела высохнуть, что делает ее превосходной для сжигания. Невысушенная древесина полна влаги, что резко замедляет процесс зажигания и производит много дыма.

Сухая древесина загорится без особых усилий и будет гореть более продолжительное время без шипения.

Зажгите дровяной костер спичкой на длинном стебле и добавьте материалы для растопки, чтобы разжечь огонь.

Преимущества кирпичной ямы для костра

Преимущество использования кирпича для вашей костровой ямы заключается в долговечности материала и огнеупорности.

Глиняный кирпич, в частности, образуется, когда частицы глины подвергаются чрезвычайно высоким температурам. Частицы трансформируются вместе, образуя прочное вещество, которое прочнее бетона или цементной брусчатки.

Еще одним преимуществом кирпича является то, что он практически не требует обслуживания. Обычно он не ломается и не гниет, поэтому ваша яма для костра прослужит долгие годы без особого ухода.

Долговечная прочность кирпичного костра — не единственное его преимущество.

Ямы для костра — отличный способ украсить внутренний дворик на заднем дворе с уютной ноткой. Добавьте места вокруг ямы, чтобы предоставить гостям доступ к теплому оазису на открытом воздухе.

Ваша кирпичная яма для костра также может служить летней кухней. Поджарьте хот-доги для семейного пикника или подсластите прохладные летние вечера жареным зефиром и домашними сморами.

Альтернативы кирпичной яме для костра

Если строительство кирпичной ямы для костра не является вашей сильной стороной, не беспокойтесь. Вы можете преобразить свое открытое пространство с помощью этих альтернативных идей для костра.

• Чаша для костра —  Чаша для костра — это отдельно стоящая конструкция, которая может выступать в качестве очага для костра. Подобно чаше для костра, которую вы поместите в середину своей кирпичной ямы, чаша для костра содержит пламя без тяжелой работы.
• Бетонные блоки —  Выполните шаги, перечисленные выше, но замените цементные блоки кирпичами. Яма для костра из шлакоблока — отличный вариант для домовладельцев с ограниченным бюджетом или тех, кто хочет быстро и просто построить яму для костра. Несмотря на то, что шлакоблоки огнестойкие, они не огнестойкие и разрушаются после многократного воздействия огня.
• Настольный камин — Настольные камины — это небольшие, часто переносные устройства, которые можно приобрести во многих магазинах товаров для дома. В настольных каминах обычно используется биоэтанол — топливо на спиртовой основе, которое не выделяет дыма и мусора.

Советы по безопасности в яме для костра

Независимо от того, какой тип ямы для костра у вас есть, безопасность всегда должна оставаться на первом месте.

Вот несколько советов по безопасному использованию костровой ямы из программы пожарного образования города Роли :

• Установите долото на ровной площадке вдали от деревьев.
• Никогда не размещайте передвижную яму для костра на склоне.
• Независимо от того, покупаете ли вы яму или строите ее, убедитесь, что вы приобрели противопожарный экран, который подходит к корпусу.
• Разместите яму на гравии, бетоне или грязи. Не размещайте его на траве, листьях или других горючих материалах.
• Выберите негорючую обшивку вокруг ямы.
• Место для сидения на расстоянии не менее четырех футов от места для костра.
• Всегда держите поблизости огнетушитель или поливочный шланг.
• Постройте место для костра на расстоянии не менее 25 футов от вашего дома или других построек.
• Никогда не оставляйте зажженный костер без присмотра.
• Не используйте кострище в ветреную погоду.
• Внимательно следите за детьми у костра.

Заключительные мысли

Кирпичные ямы для костра просты в строительстве и достаточно прочны, чтобы прослужить долгие годы при минимальном обслуживании. Кирпич формируется при экстремальных температурах, поэтому пламя не может сравниться с этим могучим материалом.

После того, как вы сложите кирпичи и нанесете известковый раствор, у вас будет отличная возможность привести в порядок место для костра. Завершите зону камнями и освещением — и не забудьте окружить яму удобными стульями.

Красивое место для костра из кирпича станет отличным местом, где можно собрать друзей и семью для долгих разговоров и веселья. У вас будет теплая, гостеприимная гавань прямо на заднем дворе.

Как построить сарай на неровной поверхности — Модный садовод

Опубликовано: 17. 05.2021

Как мы говорили в предыдущем посте о строительстве бетонного основания сарая, никогда не бывает идеально строить свою базу на любом склоне. Но у вас может не быть выбора. В конце концов, у очень немногих людей сады идеально ровные — некоторые прямо холмистые!

Должны ли основания сарая быть идеально ровными?

Да – без ровного основания ваш сарай долго не протянет (см. ниже). Таким образом, хотя земля под основанием может быть наклонной, само основание должно быть идеально ровным.

Звучит сложно, правда? Но еще не все потеряно. Вот как вы это делаете…

Как построить базу уровня

В случае склонов с небольшим уклоном вам может вообще не понадобиться использовать бетонные блоки — если вы можете выровнять землю, удаляя и перекладывая почву, в этом может не быть необходимости. Но если это невозможно, самый простой и надежный способ построить основание сарая на неровном грунте — это использовать бетонные фундаментные блоки. Некоторые предпочитают использовать гравийную, твердую или даже пластиковую плитку, но мы предпочитаем бетонные блоки. Вот почему…

Зачем использовать бетонные фундаментные блоки на неровной поверхности?

• Доступны различные размеры – гибкие
• Можно обрезать по размеру циркулярной пилой с твердосплавными напайками
• Вы можете удвоить их, чтобы создать более широкое основание и опорную конструкцию
• Их можно ставить друг на друга, чтобы компенсировать неровности склона
• Прочный – добавьте прочности конструкции сарая

В дополнение к преимуществам бетонных блоков для строительства на неровной поверхности, бетонные фундаментные блоки также дешевле, чем бетонная смесь. Примечание: Для этой задачи необходимо использовать бетонные фундаментные блоки, а не шлакоблоки. Это связано с тем, что шлакоблоки не выдерживают цикла замораживания-оттаивания. Итак, теперь мы показали вам преимущества использования бетонных блоков для выравнивания неровной поверхности для сарая, давайте приступим… Вот что вам понадобится:                                                                                                         

• Бетонные фундаментные блоки
• Лопата
• Рулетка
• Колышки и струна
• Спиртовой уровень или угольник
• Деревянные доски, обработанные под давлением
• Молоток/киянка
• Гвозди

Шаг 1.

Удалите траву и сорняки, а также деревья и кустарники с территории, где вы строите сарай. Это поможет предотвратить накопление влаги.

Шаг 2: Измерьте и разметьте область

Как мы уже говорили на сайте Tiger Sheds, ваша база должна быть примерно на 12-16 дюймов (30-40 см) больше со всех сторон, чем внешние размеры сарая. Предполагая, что вы знаете размеры своей базы, используйте рулетку, колышки и веревку, чтобы отметить площадь.

Шаг 3: максимально выровняйте землю

Используйте лопату, чтобы вскопать верхний слой земли, чтобы сделать его как можно более ровным. Положите деревянные доски на почву, чтобы подчеркнуть неровности почвы. Используйте лопату, чтобы убрать излишки почвы с «пиков» (слишком высоких участков) и/или пересыпать в «впадины» (слишком низкие участки). Измерьте четыре ряда из трех бетонных блоков, чтобы равномерно распределить вес основания.

Шаг 4: Добавьте мембрану для сорняков

Чтобы увеличить срок службы основания, важно уложить мембрану от сорняков. Как следует из названия, мембрана останавливает рост сорняков через основание сарая и вокруг него. На самом деле, это настолько важно, что мы советуем использовать две мембраны – первую в одном направлении, а вторую в противоположном. Это может показаться излишним, но это остановит рост сорняков и поможет гарантировать, что сарай будет безопасно оставаться на месте — и вы сможете наслаждаться им — в течение многих лет. Используйте спиртовой уровень или угольник, чтобы убедиться, что у вас есть ровная поверхность, прежде чем продолжить.

Шаг 5: Прибейте основание к деревянным доскам

Теперь, когда земля выровнена, вы можете начать добавлять блоки для строительства основания сарая. Укладывая основание, прибейте его к деревянным доскам от одного конца до другого (используя резиновый молоток), чтобы основание было прочным и гарантировало, что оно останется на месте.

Шаг 6: Засыпьте щели мелким гравием

Важно убедиться, что блоки будут поддерживать деревянные опоры через равные промежутки, особенно в центре пола, чтобы избежать провисания.