Как выложить цоколь из кирпича своими руками: Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

Как сделать мангал из кирпича своими руками

Ликбез Сделай сам 12 мая 2022

Чтобы баловать семью и друзей вкуснейшими блюдами, придётся потрудиться. Но оно того стоит!

1. Приготовьте всё необходимое

Для постройки мангала понадобятся нехитрые инструменты, большинство из которых найдётся в любом гараже или сарае. А вот материалы и кое‑какие приспособления придётся докупить.

• Лопата — для подготовки основания.
• Песок, цемент, огнеупорная смесь, вода — для кладки.
• Тротуарная плитка (опционально), щебень, или бутовый камень, или битый кирпич — для основания.
• Кельма (мастерок) — для кладки.
• Молоток‑кирочка — для колки и отёсывания кирпича.
• УШМ (болгарка) с диском по камню — для резки кирпича.
• Отвес, уровень, правило — для контроля правильности кладки.
• Рулетка, угольник, карандаш, шнур — для разметки.
• Очки, перчатки — для защиты.
• Корыто — для замеса раствора.
• Ведро — для воды и раствора.
• Полнотелый красный кирпич — для возведения мангала.
• Шамотный кирпич — для обкладывания топки.
• Рубероид — для гидроизоляции.
• Арматура, уголки — для армирования.
• Базальтовая или каолиновая вата — для теплоизоляции.
• Металлический зонт‑колпак (опционально) — для защиты мангала.

2. Подыщите место для установки

Мангал должен стоять подальше от деревянных и других легковоспламеняющихся построек. Лучше всего расположить его между хозблоком и домом или в непосредственной близости к беседке. Учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы дым и золу не сносило в сторону дома. Если места не очень много, позже для защиты можно высадить кустарники вокруг зоны барбекю.

Располагая мангал в глубине сада, не забывайте о коммуникациях: рядом с очагом не обойтись без электричества и воды. Заранее продумайте удобные подходы из разных мест участка.

3. Определитесь с конструкцией

Зная, какое пространство доступно для постройки, можно приступать в выбору самого мангала. Если у вас нет опыта, лучше остановиться на более простых вариантах без дымохода и дополнительных элементов вроде столешниц или мойки. Желательно составить проект или найти готовый. Он поможет не только точно подсчитать количество материалов, но и послужит шпаргалкой во время работы.

К сожалению, подробные чертежи с указанием раскладки каждого ряда стоят денег. Максимум, на что можно рассчитывать в интернете, в том числе на YouTube, бесплатно, — это общий обзор конструкции или просто фото готового результата, от которых мало пользы.

Поэтому здорово будет набросать проект на бумаге, в Sketchup или другом ПО для проектирования. Можно даже потренироваться и попробовать выложить мангал из кирпича без раствора. Это позволит определиться с удобной высотой, примерить размер решётки, а также предусмотреть крепления для шампуров.

4. Подготовьте основание

Поскольку кирпич много весит, мангал следует располагать на прочном основании. Для небольших очагов, на кладку которых идёт до 200 кирпичей, достаточно вымостить площадку тротуарными плитками на утрамбованном песке или щебне, предварительно сняв дёрн.

Более тяжёлые мангалы нуждаются в основательном фундаменте. Для его обустройства необходимо выкопать котлован глубиной 50–70 см или не менее уровня промерзания на пучинистых грунтах. Далее заполнить его бутовым камнем, битым кирпичом или щебнем и залить поверх плиту толщиной 15–25 см из готового бетона или цементно‑песчаного раствора. Чтобы приготовить такую смесь самостоятельно, соедините 1 часть цемента с 4 частями песка и постепенно добавляйте воду, пока масса не начнёт напоминать сметану. Желательно усилить плиту арматурой, уложив её в середину конструкции.

До полного отвердения бетона в течение месяца начинать возведение очага нельзя. Исключение составляют лишь небольшие мангалы, к строительству которых можно приступать через несколько суток после схватывания основания.

5. Переберите и отсортируйте кирпич

Открытые мангалы без дымохода чаще всего строят из рядового (красного) полнотелого кирпича. А в вариантах с трубой дополнительно используется огнеупорный шамотный кирпич, которым обкладывают изнутри топку. Это необходимо для того, чтобы от высоких температур обычный материал не потрескался и не разрушился.

Некоторые умельцы, чтобы сэкономить, берут для мангала пустотелый кирпич. Это допустимо, но конструкция из такого материала получится менее долговечной.

Кирпичи должны быть одинаковыми, правильной формы, с прямыми углами, без трещин, искривлений и посторонних вкраплений. При постукивании хороший кирпич издаёт звонкий металлический звук, а при падении разбивается только на крупные куски. Материал такого качества используется в самых важных частях вроде топки.

Очень высокий звук дают пережжённые кирпичи, а слишком глухой — недожжённые. Первые неустойчивы к перепадам температур из‑за иного коэффициента расширения, а вторые недостаточно прочные и могут скрывать в себе трещины. В принципе такой материал годится для основания мангала, трубы и других элементов, не контактирующих напрямую с огнём.

6. Заготовьте фигурные элементы

Выполнять кладку следует быстро, чтобы нанесённый раствор не пересыхал и не терял прочность. Поэтому нужно сразу подготовить все целые кирпичи, половинки и другие куски. Разделить материал на части можно с помощью молотка‑кирочки или УШМ. Первый способ быстрее, второй позволяет добиться большей точности и применяется для сложных элементов.

Для колки лучше подходят хорошо обожжённые кирпичи. Их необходимо разметить с помощью карандаша, нарисовав линию по всему периметру. По этой же метке остриём молотка делают неглубокие насечки на каждой из граней, затем по ним слегка постукивают, переворачивая кирпич в руке. После этого уже сильнее ударяют в ребро с одной и с другой стороны до отделения части. Неровности убирают, потерев этой гранью о другой кирпич.

Болгаркой работать проще. После разметки карандашом достаточно сделать прорези с каждой стороны. Можно даже не дорезать до конца, а потом просто ударить кирочкой для отделения куска. Оставшуюся выступающую часть легко подчистить УШМ, сделав грань идеально ровной.

7. Приготовьте раствор

Для кладки используются два типа раствора, имеющие разные свойства. Глиняно‑песчаный устойчив к повышенным температурам, но боится влаги, поэтому применяется в топке. С цементно‑песчаным всё в точности наоборот: он не выдерживает сильный нагрев, но лучше переносит воздействие воды, так что его используют для основания, массива кладки и трубы.

Глиняно‑песчаный раствор можно приготовить самостоятельно, но это довольно хлопотное дело. Ведь нужно найти подходящую глину, подобрать правильные пропорции. Проще использовать покупную огнеупорную смесь для кладки печей, рассчитанную на температуру от 1 000 °С. Её нужно лишь развести водой по инструкции, а потом дать настояться в течение указанного времени (обычно 60 минут).

Цементно‑песчаный раствор также можно сделать из готовой сухой смеси с помощью воды. Но при желании его легко приготовить самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3–4 части хорошо просеянного песка и постепенно добавляя воду до получения нужной консистенции.

Оба раствора должны быть полностью однородными и по густоте напоминать сметану. При кладке излишки правильно разведённой смеси легко выдавливаются под весом кирпича и небольшом нажиме рукой.

8. Выложите цоколь

Кладка начинается с цокольной части. Карандашом или мелом на фундаменте размечают контуры мангала. Если конструкция совсем простая, можно обойтись без этого. Первый ряд, как и все последующие, следует разместить сначала насухо, примерив и проверив подгонку кирпичей, и только потом уложить на раствор.

Однако класть прямо на фундамент нельзя: из‑за близости к земле в блоках будет накапливаться влага и со временем они разрушатся. Избежать этого можно, добавив под кирпичи слой гидроизоляции, например рубероид или другой подобный по свойствам материал.

Сначала нужно положить угловые камни. Затем с помощью шнура убедиться, что длина диагоналей одинакова, а при необходимости подкорректировать расположение угловых элементов. После этого можно добавить остальные кирпичи в ряду.

9. Продолжайте кладку

Размещать весь ряд сразу на раствор не стоит: он быстро пересохнет. Лучше наносить массу на один‑два кирпича. Сами же камни перед укладкой следует окунать в воду на несколько секунд. В противном случае из смеси будет вытягиваться много влаги, и она быстро загустеет.

Старайтесь выдерживать минимальные швы между кирпичами. Для обычного рядового — не более 5 мм, а для шамотного — не более 3 мм. Все швы должны быть полностью заполнены раствором. Выдавленные излишки убираются кельмой или рукой. Снаружи это необходимо из соображений эстетики, а изнутри — для уменьшения сопротивления дыму и улучшения тяги.

Каждый последующий ряд укладывается так, чтобы вертикальные швы нижнего приходились на центры камней верхнего. То есть если первый начинается с целого кирпича, значит, второй — с половинки. И потом всё повторяется: все чётные и все нечётные ряды будут одинаковыми.

10. Не забывайте оформлять швы

Растворы довольно быстро схватываются, поэтому следует прямо во время кладки оформлять наружные швы. Им можно придать вогнутую или, наоборот, выпуклую форму, с помощью разрезанной вдоль трубки или шланга.

Другой вариант оформления кладки — «впустошовку», когда швы оставляют заполненными не до конца, с одинаковым зазором. Для этого по краям ряда кладут квадратные стальные прутки 5 × 5 мм. После укладки нескольких кирпичей элементы извлекают и переставляют дальше по ряду. В итоге получается ровный, аккуратный шов.

11. Следите, чтобы кладка была ровной

Важно, чтобы стены и углы были строго вертикальными. Для проверки этого следует прикладывать к кладке уровень и при необходимости корректировать выступающие камни лёгкими постукиваниями молотком.

Ряды, в свою очередь, должны быть горизонтальными — это тоже проверяется длинным уровнем или правилом. Если мангал большой, можно натянуть сверху угловых кирпичей шнур или леску и по ним равнять верх остальных камней при укладке.

12. Сделайте арки и перекрытие

В простых мангалах достаточно встроить жаровню для углей. Хотя можно и просто насыпать их на дно очага. Но в более серьёзных конструкциях пространство под топкой и над ней необходимо закрывать арками и перекрытиями, опирающимися на стальные уголки.

Арки формируют из нечётного количества кирпичей, которые выкладывают по заранее вырезанному шаблону из фанеры или доски с нужным радиусом. Камни укладываются от стен к центру, а затем посередине соединяются разрезанным в форме клина замковым кирпичом. Крайние элементы подрезают для точного примыкания.

Для перекрытий используются стальные уголки, которые служат опорой для лежащих сверху кирпичей. Элементы укладываются между уголками, а с наружной части мангала — на них. В последнем случае в камне пропиливается отверстие на глубину верхней полки уголка.

Металлические перемычки не должны доходить до стенок на 1–2 см, иначе при нагреве и расширении они могут разрушить кладку.

13. Займитесь топкой

В простых открытых мангалах топку можно выложить из обычного кирпича. В больших конструкциях с дымоходом температура очень высока, и её может выдержать только огнеупорный шамотный кирпич. Поэтому изнутри топка обкладывается именно таким материалом параллельно с основной кладкой или потом. Второй вариант менее удобный.

Раствор в этом случае используется глиняно‑песчаный. Кирпичи можно устанавливать на ребро, главное — соблюсти два важных условия. Нельзя соединять обычную и огнеупорную кладку: последняя будет расширяться при нагреве, что может привести к разрушению конструкции. По этой же причине не стоит укладывать шамотный и рядовой кирпич вплотную: оставляйте зазор примерно в 1 см. Его желательно заполнять базальтовой или каолиновой ватой (в крайнем случае песком) для теплоизоляции.

14. Выложите дымосборник

Этот элемент есть только у больших мангалов. Он является связующим звеном между топкой и трубой. Дымосборная камера соединяет их между собой за счёт постепенного сужения. Кирпичи здесь кладутся на глиняно‑песчаный раствор.

Для перекрытия проёма очага снова используются арки или металлические уголки. Потом каждый ряд кладки с боков и спереди смещают на 3 см внутрь, чтобы получить своеобразную пирамиду и постепенно выйти на размер трубы. Для улучшения тяги выступающие внутрь углы кирпичей желательно срезать, хотя это необязательно.

15. Возведите дымоход

Труба тоже есть только у основательных очагов. Если строите небольшой мангал, переходите к следующему пункту. Дымоход выполняется в полкирпича, материал укладывается широкой стороной. Сечение трубы должно быть не менее 12% от площади топочного отверстия, а высота — от 1–1,5 м (от низа топки) или на 0,5 м выше, чем конёк крыши беседки.

Кладка выполняется на цементно‑песчаный раствор. Толщину шва здесь допускается увеличить до 10 мм. Для проверки вертикальности используют уровень и отвес. На конце дымохода желательно установить металлический зонт‑колпак, который защитит верх трубы и внутренние стенки от разрушающего воздействия влаги во время дождя и таяния снега.

16. Просушите конструкцию

После кладки нужно дать мангалу полностью высохнуть естественным образом. Небольшим конструкциям для этого достаточно 1–2 дней, а очагам с дымоходом — не менее недели. Полностью просохшим мангал считается после того, как на его поверхности исчезнут сырые пятна, а на металлических конструкциях перестанет появляться конденсат.

Ускорить сушку крупной постройки можно, сжигая в ней понемногу сухого топлива вроде щепы. Объём закладки должен быть около 20% от стандартного объёма топки. С каждым разом его увеличивают, постепенно доводя до нормального. При этом желательно не доводить температуру наружной поверхности мангала выше 50–60 °С (при ней руку можно удержать на поверхности в течение нескольких секунд).

Читайте также 🧐

• Как помыть окна без разводов: пошаговая инструкция
• Как сделать тандыр своими руками
• Как сделать коптильню своими руками
• Как сделать удобное кресло-мешок своими руками
• 14 способов сделать симпатичный пуфик своими руками

Пошаговое возведение цоколя из блоков или кирпича

Пошаговое возведение цоколя из блоков или кирпича

Цокольный этап (то есть нулевой уровень) представляет собой полностью или даже отчасти углубленный ярус дома ниже уровня грунта. Обычно в таком помещении делают подсобки или гараж для автомобильного транспорта.

Но при индивидуальном проекте можно разработать в нулевом помещении спортивный зал, парилку, бассейн и многое другое, лишь бы бюджет позволял. В определенных случаях сооружение цокольного этажа – отличное решение, когда дом расположен на горном склоне,

…ведь за счет этого можно эффективно расширять полезную площадь постройки в целом. Итак, рассмотрим, как сделать цоколь из кирпича/блоков своими руками.

Содержание:

Главные нюансы

До начала стройки важно уточнить нюансы.

1. На цокольном этапе не требуется производить монтаж окон и дверей, которые будут направлена на север. Так как в зимнее время конкретно на такую стенку особенно много наметает снега, это может создавать большую нагрузку, а двери и окна могут подвести.
2. Важно определиться с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр от 2.3 до 3. 5 метров, а это уже получается полноценный этаж, для которого нужно делать глубокий котлован. А если обустроить его ниже, то получится помещение другого типа, да и его функциональные возможности будут ограничены.
3. Определитесь с толщиной стенок в цоколе. Как правило, они пропорциональные всем стенам в строении, и такое допустимо, если оно расположено на неподвижном грунте – другими словами, на крепкой основе. Когда земля проблематичная, что бывает очень часто, стеновая толщина должна быть увеличена на 0.2 метра.

По типу используемого материала существует три основные технологии для постройки нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона.  Мы рассмотрим лишь две технологии.

Из ФБС

Это самый дешевый метод строительства. Блоки требуется класть как можно ровнее по всему домовому контуру, чтобы сделать проще их дальнейшее оштукатуривание. После их важно скрепить друг с другом раствором цемента и песка.

Из кирпича

При выстраивании нулевого уровня при помощи кирпичной кладки пристальное внимание уделяйте схемам укладке кирпичей, так как нижние ряда кладки будут брать на себя весь вес постройки. Следовательно, кладка должна быть надежной и стабильной.

Подробности

Подготовительный этап

Обустройство основания с параллельным выстраиванием нулевого уровня предполагает проведение анализа грунта на строительной площадке и определение местонахождения подземных вод. В случае, если они размещены на глубине 1.5 метра, цоколь должен быть возведен не выше 1 метра. При качественном планировании участка под строительство может потребоваться его покрытие дополнительным слоем земли.

Если подземная вода находится близко к земельной поверхности, потребуется осушить участок. Быстро справиться с этой проблемой можно при помощи специализированных дренажных систем. Их использование дает возможность закладывать фундамент намного глубже. Все работы по созданию цоколя из кирпича или другого материала начинают с разметку стройплощадки, а после по проекту дома котлован нужно выкопать посредством экскаватора.

Если строительств проводить в весеннее время, то возможно скапливание воды в котловане, от которой после потребуется избавиться посредством помпы. Другой вариант – выждать, пока она сама не впитается в грунт. Когда будет достигнута требуемая глубина, дно котлована нужно основательно выровнять, и при этом угловая подгонка требует особого внимания. Как только будет окончен котлован, на основании домового плана делают разметку. Канавы под несущие стены нужно вырыть на глубину не меньше 0.3 метров. Дно готовой канавы засыпайте щебенкой, а после установите арматуру, и в конце можно произвести заливку бетона. На 100% просыхание бетонного раствора уйдет примерно 3 недели.

Схема постройки

Чтобы определить пошаговый план по постройке конструкции с нулевым циклом, важно выполнить такие действия:

1. Создать цокольный проект, с учетом того, для чего предназначено помещение.
2. Высчитайте уровень нагрузки на фундамент и стенки конструкции с нулевым циклом (для большей уверенность в том, насколько надежна несущая основа, желательно закладывать дополнительно еще 30% прочности, и тогда постройка точно вынесет все нагрузки).
3. Распланируйте строительную площадку с учетом уровня нулевого типа.
4. Вынесите очертания стенок и несущих конструкций ограждающего типа.

Последние шаги сложные в исполнении своими силами, особенно для неопытного мастера – тут предпочтительнее прибегать к помощи профессионалов. Специалист скажет по делу, как распланировать нулевой этаж, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика. Когда вы определитесь со схемой строительство, можно начинать основные работы. Далее вы найдете развернутую инструкцию по всем операциям при постройке нулевого уровня собственноручно. Весь процесс будет включать в себя много операций, которые следует разобрать подробнее.

Закладка основания

Не всегда есть возможность сделать такой фундамент, какой вам хочется. Причина может быть заключена в специфике грунта вашего региона. При определенных климатических зонах обустройство некоторых типов основания и вовсе не является возможным. По этой причине следует поговорить про несколько типов домового основания, которые можно выстраивать для нулевого уровня.

Фундамент на винтовых сваях является конструкцией прочной, устойчивой и быстровозводимой. Практикуется в подтапливаемой, а также заболоченной местности, иногда в районах с прохладными, суровыми условиями климата. Если цокольный этаж будет на таких сваях, то промежуток между обрешеткой дома каркасного типа и поверхностью земли требуется как можно лучше утеплить.

Основание плитного типа подойдет для заболоченных местностей, со связанным грунтом, а еще с рыхлым песком. При подобном исполнении конструкция нулевого цикла будет подобна боксу, поверх которого будет выстроен весь дом. При земле с низкой способностью к выдерживанию нагрузок и высоко деформированностью основание плит не допустит проседаний, так как масса строения будет пропорционально распределена по общей плитной плоскости.

Ленточный фундамент идеален в том случае, когда грунт на участке не проблемный. Первым делом требуется осуществить разметку строительной площадки по домовому проекту. Выкопайте котлован по контуру строения, причем глубина должна быт обусловлена проекта, но он не должен быть глубже самого конструкционного основания нулевого этажа на 0. 6 метров. Из щебенки или гравия с фракцией 5 см и песка нужно сделать подсыпку. Каждый слой сделайте с толщиной примерно 10 см, послойно нужно утрамбовать. Песок также требуется смочить водой, что даст более качественное уплотнение. После утрамбовки залейте основу бетонным раствором М100 на высоту в 5 см. Такой слой требуется для того, чтобы разровнять под напольную плиту конструкции основу нулевого цикла. Когда бетон просохнет в полной мере, нужно укладывать два слоя рулонной гидроизоляции и связать все битумной мастикой. После обустройства основания можно начинать стройку наружной опалубки, но вначале требуется залить настил. Он послужит базой для фундаментных стенок. Делать несъемную армированную опалубку можно из щитов или досок.

Заливка

Для цоколя из блоков, а точнее заливки, требуется соблюдение ряда нюансов:

1. Для заливки в идеале стоит использовать марку бетона М250 или М300.
2. Плиту важно залить слоем в 0.2 метра, можно и больше.
3. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, раствор важно уплотнять глубинным и реечным виброуплотнителем.
4. Поверхность разровняйте и оставьте на 1 месяц.
5. Чтобы ускорить ход строительства, параллельно можно начать выстраивать стеновую опалубку.
6. Специалисты рекомендуют к применению несъемные щиты из термопластичного полипропилена, которые параллельно смогут стать еще и утеплителем.
7. Еще требуется произвести армирование вдоль стенок.
8. Прутья арматуры связывают с предустановленными прутиками вертикального типа.
9. В месте, где по плану будет входит, оставляйте проемы под дверь.
10. Для установки коммуникаций нужно поставить гильзы для трубного прохода.
11. Заливать стенки можно по слоям или целиком, при этом если вы используете первый вариант, то каждый новый слой требуется заливать, когда застынет предыдущий

В целом железобетонная конструкция наберет прочность за 28-30 дней.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция на цокольном уровне предполагает 2 этапа.

1. Изолирование основания от воды – после того, как вы зальете раствором песчано-гравийную подсыпку, требуется укладывать 2 слоя гидроизоляции. Их требуется прикрепить при помощи битумной мастики или методом наплавки. Далее последует процедура создания опалубки.
2. Гидроизоляция стеновой поверхности – процедура такая же, как и в первом случае. Внешнюю изоляция нужно сделать посредством приклеивания материалов для гидроизоляции поверх бетонного слоя. Внутреннюю изоляцию делают при помощи специальных присадок из бетона. Иное наименование метода – проникающая гидроизоляция.

Как правило, цокольные этажи утепляют снаружи. Тепловую защиту внутри помещения делают нечасто, и между тепловым изолятором, а также стенкой в такой ситуации начинает собираться конденсат, что приведет к образованию небольших трещин. Утепление проводят по другой схеме:

• По фундаментному контуру нужно вырыть канаву с глубиной 0.5-0.6 метров. На дно нужно насыпать дренажный слой – он удалит воду и снизит пучение почвы. Как правило, это смесь песка, цемента и керамзитового гравия, которая замешана на воде.
• Второй метод утепления – применение фасадных термических панелей, которые сделаны из материала, имеющего несколько слоев: с внешней стороны это защитное покрытие, а внутри будет утеплитель. Поверхностная фактура может воспроизводить любой материал – камень натурального происхождения, плитку, кирпич.

Панели очень теплые, красивые, несложные в монтаже. Их главным минусом является высокая стоимость. Их устанавливают исключительно на ровной поверхности, и потому может понадобиться обрешетка.

Стеновая облицовка

Отделать стены снаружи лучше настоящим камнем. Такая облицовка долговечна, так как материал очень прочный. В конечном итоге стенка будет защищена от скачков температуры и разрушений, и можно использовать мрамор, гранит или известняк. Применяют и современный материал для облицовки – сайдинг для цоколя, потому что он способен выдерживать суровые условия климата, а также не выцветают на солнце. Установку производят на правильно сделанный остов (то есть на обрешетку). По части внутренней отделки вначале нужно определиться, для чего будет применено такое помещение. По этой причине в первую очередь нужно сделать отопление и остальные коммуникации, к примеру, канализацию, освещение и систему снабжения водой. Внутри на стены наносят штукатурку, утепляют пенопластом, пеноплексом или пенкой для утепления. Для отделки лучше выбирать материалы, которые устойчивы ко влаге.

Пол

Для начала проведите утепление напольной поверхности:

• Сделайте песчаную подушку.
• После постелите рубероид.
• При настиле не допускайте пробелов.
• Сверху установите арматуру из решетки (металлической).
• После сделайте заливку пола бетоном марки М300 или М400.

Исходя из назначения помещения утепление напольной поверхности может быть выполнены разными методами. Например, в гостиной или спортивном зале можно сделать водяной или электрический «теплый пол». Что касательно хозпомещений, то есть смысл выкладывать плиты из арболита или засыпать пол 10-санитметровым слоем керамзита. Поверх утепления залейте окончательную стяжку из бетона.

Как построить печь для пиццы на дровах

Познакомьтесь с экспертом 

В 2008 году Саймон Брукс прошел курс по сборке и выпечке в штаб-квартире Hugh Fearnley-Whitingstall’s River Cottage в Девоне, где научился готовить на дровах. топочная печь и как ее построить. «Я пришел домой и подумал: «Я собираюсь построить свою собственную печь для пиццы», — вспоминает Саймон. «Я не практичен; Я могу делать базовые вещи своими руками, но строительство выходит за пределы моей зоны комфорта. Если я могу это сделать, любой может».

Создавая свою печь для пиццы, Саймон начал вести блог о проекте и еде, которую он готовил в духовке. Вскоре потенциальные строители печей со всего мира связались друг с другом, делясь фотографиями своих печей и обмениваясь советами. В конце концов он поместил весь свой опыт в электронную книгу под названием «Как построить традиционную глиняную печь для пиццы на дровах».

Проект Саймона не был пустяком. «Он заменил наше барбекю, — говорит он. «Глиняной печи требуется час, чтобы нагреться до температуры, но как только это произойдет, вы приготовите пиццу за 60 секунд с хрустящей корочкой и фантастическим ароматом дыма».

Дровяные печи готовят при очень высоких температурах – около 400°C. Бытовые духовки не могут так нагреться. Однако они подходят не только для пиццы. После того, как вы выметете угли и дадите им немного остыть, духовка идеально подходит для медленного обжаривания. «Я готовил стейки всю ночь при температуре около 130°C, — говорит Саймон.

Немного истории

Далеко не новомодное изобретение, глиняные печи существуют тысячи лет. Древние египтяне использовали глиняные печи, и в римских Помпеях были обнаружены образцы, которые работали бы и сегодня, если бы их очистили и разожгли. Подобные печи строились в местах общего пользования и использовались семьями. К средневековью печи стали больше и использовались для выпечки хлеба для целых деревень. До середины 20 века во многих итальянских домах были дровяные печи.

Печи для пиццы: где научиться делать своими руками

• Саймон ведет курсы по строительству и приготовлению пищи в Центре устойчивого развития в Хэмпшире
• River Cottage предлагает курс Build and Bake
• Манна из Девона проводит два курса по приготовлению пищи в дровяных печах. Один фокусируется на печах и приготовлении пищи при высоких температурах. В другом рассматривается использование остаточного тепла для приготовления тортов, пирожных, свинины и баранины, приготовленных на медленном огне. Также есть бесплатная двухчасовая дегустация.

Планирование

Сначала решите, где разместить печь. В отличие от барбекю, печь для пиццы нельзя перемещать по саду после того, как она построена. Выберите область с большим количеством свободного места вокруг нее — хорошо, если где-нибудь будет солнечный свет.

Сколько времени это займет? Вы сможете построить его за летние выходные, если будет хорошая погода.

Что вам понадобится…

Большинство из этих предметов вы можете приобрести у торговцев строителями – если нет, мы предлагаем другие варианты

• Около 30 кирпичей: не менее 20 должны быть гладкими и прочными, без выемок (крестовина) или отверстий (перфорация), чтобы образовался пол печи.
• 20 шлакоблоков и 5-килограммовая банка цемента или двадцать деревянных балок 120 x 20 x 20 см, электрическая дрель и длинные шурупы (для каркаса цоколя)
• Щебень и крупные камни
• 10-14 мешков строительного песка (по 20 кг)
• 125-175 кг глины (подойдет самая дешевая – попробуйте на сайте angliaclaysupplies. co.uk)
• Ассорти из стеклянных бутылок
• Дымоход или горшок (по желанию)
• Большой мешок (14 литров или 6 кг) древесной стружки (из зоомагазинов)

Вам также понадобится…

• Тачка
• Рулетка
• Большой прочный пластиковый или брезентовый лист
• Много воды
• Старый кухонный нож
• Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
• Пластиковое ведро 10 литров
• Резиновые сапоги
• Много газет

Основная техника: пудинг

• Смешивание глины и песка — самая сложная и трудоемкая часть строительного процесса. Лучше всего смешивать это партиями по мере необходимости.
• Для первого слоя (шаг 3) вам понадобится от трех ведер глины до шести 10-литровых ведер песка. Для последней оболочки (шаг 7) потребуется четыре ведра глины и восемь ведер песка (соотношение глины:песка 1:2).
• Вы делаете смешивание (пудлинг) ногами. Высыпьте песок на большой пластиковый брезентовый лист, разбейте глину на кусочки размером с большой палец и, надев резиновые сапоги, растопите их вместе с небольшим количеством воды. Это называется пудинг. Смесь готова, когда кусочек размером с теннисный мяч, упавший с высоты плеча, скрепится. Если это брызги, смесь слишком влажная; если он трескается, он слишком сухой.

Шаг 1: Изготовление цоколя

Занимает около 4 часов

Шаг 1a

Шаг 1b

Это основа вашей духовки, поэтому она должна быть прочной. Каркас цоколя можно построить из кирпичей, шлакоблоков или деревянных шпал. Очистите землю и выкопайте неглубокую траншею размером 120см х 120см. Если вы строите каркас из кирпича или газобетона, используйте цемент. Если вы используете дерево, скрепите детали вместе. Вам нужна прочная квадратная коробка высотой примерно 1 м и площадью 120 см.

Положите в центр слой щебня и камней (1а), затем добавьте слой песка и стеклянных бутылок. Они будут действовать как радиатор, нагреваясь, а затем излучая тепло через духовку. Наконец, сверху выложите слой гладких цельных кирпичей (1b), чтобы сформировать дно печи. Имейте в виду, что это поверхность, на которой вы будете готовить, поэтому кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Шаг 2: Сделайте форму для купола

Займет около 1 часа

Сделайте насыпь из влажного песка, чтобы сформировать глину вокруг. Вам понадобится около 120 кг песка. Сосредоточьте его на постаменте, который вы уже построили, и постепенно стройте купол, как гигантский замок из песка. Он должен быть 80 см в диаметре внизу и 40-45 см в высоту. Продолжайте проверять его сверху, чтобы убедиться, что он круглый. Когда вы закончите, накройте мокрой газетой, чтобы она не высыхала, пока вы лепите глину (см. фото).

Шаг 3: Первый слой в духовке

Занимает около 2 часов, плюс 4 часа на сушку

Раскатайте горсти смеси глины и песка в колбаски длиной 20 см и толщиной 10 см, затем сформируйте из них круги вокруг песчаного купола, начиная с основания (оставьте газету), пока купол не будет полностью покрыт. Вставьте куски пластилина друг в друга, затем сгладьте снаружи руками. Слой должен быть толщиной 7-10 см. Оставьте глину сохнуть на 4 часа.

Шаг 4: Вырежьте вход

Займет около 1 часа

С помощью кухонного ножа вырежьте вход в печь. Он должен быть достаточно большим, чтобы через него прошел противень для жарки, но достаточно маленьким, чтобы удерживать тепло — около 30 см в ширину и 20 см в высоту. После того, как вы прорежете вход, вычерпайте песок внутри (вы можете использовать его повторно). Дайте куполу высохнуть в течение ночи. На следующее утро зажгите внутри небольшой огонь, чтобы помочь глине еще больше высохнуть.

Шаг 5: Соорудить проем из кирпича

Займет 2-3 часа

Постройте арку вокруг входа, используя кирпичи и смесь песка/глины в качестве раствора, и создайте угол для арки. Прикрепите арку к глиняному куполу с помощью глиняной смеси. Затем вырежьте отверстие в крыше купола рядом с тем местом, где арка соединяется с куполом, и сделайте глиняный воротник, чтобы держать дымоход. Вы можете использовать горшок для растений в качестве дымохода, купить его или сделать из него кольца из глины (как на фото).

Этап 6: Изоляционный слой

Занимает около 1 часа, плюс 2 часа на сушку

Сделать 4 литра шликера (смесь глины и воды консистенции сметаны). Добавьте 14 литров/6 кг древесной стружки, хорошо перемешайте. Нанесите изоляционный слой на глиняный купол и оставьте сохнуть на 2 часа.

Шаг 7: Окончательная оболочка

Занимает около 2 часов

Это то же самое, что и первый слой печи, только немного больше. Смешайте глину и песок вместе, взбивая. Сделайте кирпичи в форме колбасы и плотно прижмите друг к другу, чтобы покрыть изоляционный слой толщиной 7-10 см. Выровняйте поверхность, как в шаге 3. После того, как готовая печь высохнет в течение дня или двух (неделя была бы еще лучше), очистите ее от остатков песка или мусора… И вы готовы ее топить. !

Как пользоваться печью для пиццы

Приготовление пищи Очевидно, вам нужна древесина, и лучше всего использовать правильно высушенную твердую древесину. «Зажгите стопку газет и небольшие палочки из мягкого дерева у входа под дымоходом», — говорит Саймон. Медленно разведите огонь, добавляя куски твердой древесины, например дуба, а затем, как только он загорится, переместите его к задней части духовки, но не слишком быстро, иначе он может погаснуть. «Как только он заревет, добавьте достаточно дров, чтобы он продолжал тикать», — говорит Саймон.

Уход и защита

Когда печь не используется, защитите ее от влаги хорошо защищенным брезентом.

Теперь у вас есть духовка, готовьте! Здесь вы можете найти наши любимые рецепты пиццы.

круглые стены Archives — Towering Brick Creations

Введение

LEGO не является материалом, который изначально подходит для создания круглых форм. В конце концов, базовый строительный блок — кирпичик 1×1 — имеет квадратную форму, а опорная плита LEGO имеет шпильки, размещенные в регулярной квадратной сетке. И все же есть много замечательных творений LEGO, которые включают в себя круглые формы — всевозможные цилиндры и даже сферы. У меня не было большого опыта создания этих фигур из LEGO, пока я не начал работать над своей собственной версией Тадж-Махала. Центральным элементом этой известной достопримечательности (которая является одним из современных чудес света) является ее массивный купол, который расположен на цилиндрическом основании, называемом барабаном (это настоящий архитектурный термин!). Минареты (стройные башни), расположенные по 4 углам постамента Тадж-Махала, также представляют собой сложенные друг на друга цилиндры.

Излишне говорить, что мне пришлось глубоко погрузиться во все существующие методы, которые можно использовать для создания круглых фигур с помощью LEGO. любую информацию, которую я мог найти по этой теме. На каждом этапе пути я был поражен и вдохновлен бесконечным творчеством сообщества AFOL (я также использовал некоторые инструменты, созданные сообществом Minecraft). Хотя я не могу утверждать, что изобрел какой-либо из методов, перечисленных в этой статье, я рад перечислить их здесь для дальнейшего использования (отдавая должное изобретателям, где это возможно).

Итак, что именно нужно для создания круглых фигур из LEGO? Название этого поста относится к «квадратуре круга», древней математической задаче, которую люди пытались решить на протяжении столетий, пока не было доказано (в 1882 году), что решить ее невозможно. Однако можно подойти достаточно близко, используя аппроксимацию числа π (пи). Точно так же все описанные здесь методы пытаются использовать квадратные/прямоугольные кирпичи или плиты, чтобы создать наилучшее возможное приближение к круглой форме. Результат никогда не бывает идеальным, и ограничения среды LEGO всегда проявляются в неровностях кривых и пробелах, которые вы можете увидеть, особенно когда смотрите на свою модель вблизи. Но фокус в том, чтобы создать довольно убедительную иллюзию круглой формы, по крайней мере, когда вы смотрите на свою модель на несколько шагов назад.

Использование SNOT для создания небольших цилиндров

Для минаретов Тадж-Махала я не хотел ограничиваться небольшим набором деталей цилиндров, которые есть в LEGO. Я хотел попробовать другой способ создания цилиндров, которые можно было бы масштабировать до любой необходимой мне высоты. Я уже был знаком с использованием изогнутых склонов и SNOT для создания круглых форм (я использовал эту технику для построения короны в моей модели Крайслер-билдинг). Та же техника может быть использована для создания цилиндров различного диаметра. Все цилиндры на картинке ниже можно построить с шагом в две шпильки по высоте.

Самый маленький цилиндр как раз подходил для минаретов Тадж-Махала, исходя из масштаба, который я использовал. В идеале минареты должны сужаться по мере подъема — как в настоящем Тадж-Махале. К сожалению, не было простого способа еще больше уменьшить диаметр самого маленького цилиндра.

Сгибание стенок LEGO для создания круглых форм

Способ «грубой силы» построить круглые стены с помощью LEGO — построить прямые стены, а затем согнуть их, чтобы сформировать круг. Чем длиннее ваша стена, тем больше у нее гибкости, и вам будет легче согнуть ее в полный круг. Количество кирпичей 1×2, необходимых в каждом слое для построения устойчивой круглой стены, обычно составляет около 72, плюс-минус несколько кирпичей. Но я видел круглые стены, построенные с использованием гораздо меньшего количества пластин в каждом слое.

Ознакомьтесь с работой Джеффа Сандерса, который специализируется на «гибке кирпича». У него впечатляющее портфолио творений, созданных путем сгибания кирпичных стен LEGO не только в круги, но и в различные другие формы.

Обратите внимание, что большинство методов гибки кирпичей, строго говоря, являются незаконными, поскольку вы используете элементы LEGO не по назначению и подвергаете их чрезмерной нагрузке и возможному повреждению. Очевидным недостатком этой техники (кроме того, что она незаконна) является тот факт, что ее нельзя воспроизвести в цифровом виде в stud.io.

Несколько лет назад я начал проект LEGO, не похожий ни на один другой, над которым я работал раньше. Я хотел попробовать сделать мозаику из шипов круглой формы. Я придумал свой собственный образец переплетенных змей и использовал немногим более 14000 пластин, чтобы построить эту круглую вещь, которую мне нравится представлять как своего рода вазу (потому что мусорное ведро не так привлекательно). Это лежит в углу где-то в моем подвале, потому что я до сих пор не нашел хорошего способа закончить это и создать что-то, что стоит показать. Любые предложения будут приветствоваться, конечно!

Смешивание обычных кирпичей с круглыми кирпичами 1×1 для создания круглых стен

При этом используется тот же подход, что и выше, за исключением того факта, что мы используем круглые кирпичи (или плиты) 1×1 в нашей стене, чтобы позволить ей сгибаться легче (и законно!). Если мы чередуем, скажем, кирпичи 1 × 3 в нашей стене (кирпичи 1 × 2 также работают) с круглыми кирпичами 1 × 1, круглые кирпичи в некоторой степени действуют как петли, позволяя стене сгибаться, образуя круг. Этот метод позволяет строить круглые стены меньшего диаметра, чем это возможно при использовании предыдущего метода. Единственным недостатком является то, что текстура стены неровная из-за круглых кирпичей 1×1. Можно использовать плитку, чтобы скрыть круглые кирпичи и создать эффект настоящей кирпичной стены (спасибо Стиву ДеКремеру на Flickr). Кирпичи 1×3 здесь заменены 3 кирпичами фар с их верхними шпильками наружу. Эти кирпичики для фар соединяются вместе пластинами 1×3, а плитки 1×4 прикрепляются к лицевой стороне круглой стены, создавая вид кирпичной стены (что отлично подойдет для построек замка).

Круглые стены с использованием шарнирных кирпичей/пластин

Мы видели, что петли могут быть очень полезны для создания наклонных стен и различных многоугольников (шестиугольников, восьмиугольников и т. д.). Чем больше количество сторон в правильном многоугольнике (в котором все стороны имеют одинаковую длину), тем ближе он начинает приближаться к окружности. Мы можем воспользоваться этим фактом, чтобы использовать петли для создания круглых стен.

На эту тему я наткнулся на один учебник, написанный Эгги Попом (имя пользователя flickr) — https://www.brickbuilt.org/?p=9015

Я воссоздал круглую стену, показанную в этом уроке, в stud.io, используя 14 шарнирных пластин 1 × 4, чтобы завершить круг (который, по сути, представляет собой многоугольник с 28 сторонами шириной в две стойки). Одна из замечательных особенностей этой конкретной круглой стены заключается в том, что ее диаметр (18 стержней внутри, 20 стержней снаружи) представляет собой целое число в пересчете на стержни. Как видите, шарнирные пластины с 4 сторон совпадают с сеткой LEGO, что позволяет надежно прикрепить круглую стенку к основанию. Так что же особенного в числе 18? Давайте посмотрим, сможем ли мы использовать математику, чтобы понять это. Предполагая, что внутренняя часть стены достаточно близка к кругу, ее длина окружности будет равна диаметру, умноженному на π (пи) = 18 x 3,14 = 56,52 стержня. Теперь разделите это на 4 (длина шарнирной пластины 1 × 4), и вы получите 14,13, что достаточно близко (для практических целей) к целому числу 14, которое является количеством используемых нами шарнирных пластин.

Не рассчитывайте на ту же работу для круглых стен с внутренним диаметром, скажем, 17 или 19 стоек. Какие еще номера работают? Два ближайших к 18 числа, которые работают, — это 14 и 23 (я использовал 23 для барабана в своем Тадж-Махале). Как видно из рисунков, эти два числа не работают так же хорошо, как 18, и шарнирные пластины только с двух сторон совпадают с сеткой LEGO (что обычно достаточно хорошо). Можем ли мы объяснить, почему? В случае 14 необходимое количество шарнирных пластин составляет (14 x 3,14) / 4, что примерно равно 11. Поскольку количество шарнирных пластин нечетное число, у вас нет шарнирных пластин, выровненных с LEGO. сетка со всех 4-х сторон. В случае с 23 сам диаметр не четный. Итак, если вы выровняете шарнирные пластины с сеткой по одной оси, другая ось сместится на половину стойки (вы можете использовать перемычки, чтобы прикрепить круглую стенку к основанию с двух других сторон, если это необходимо).

Построение круглых стен в цифровом виде

Строить круглые стены из реальных деталей довольно просто, но как это сделать в stud. io ? Инструмент шарнира позволяет выбрать деталь и повернуть ее вокруг точки шарнира. В этом случае выбранная часть будет половиной шарнирной пластины 1 × 4. Когда вы нажимаете на деталь с включенным инструментом петли, вы сначала увидите синюю стрелку. Вы можете щелкнуть и перетащить эту синюю стрелку, чтобы вручную повернуть часть. Или вы можете щелкнуть синюю стрелку, чтобы открыть белое текстовое поле, где вы можете ввести точный угол, на который нужно повернуть кусок.

Прежде чем мы рассмотрим трехмерную сферу, давайте посмотрим на простой круг в двух измерениях. Энтузиасты Minecraft часто используют так называемую круговую диаграмму. Он показывает размещение блоков (или пикселей) в квадратной сетке, которая лучше всего приближается к кругу. На диаграмме показаны круги разного диаметра, и, как видно из диаграммы, чем больше диаметр, тем убедительнее иллюзия круглой формы.

В мире Minecraft, где строительные блоки представляют собой идеальные кубы, вы также можете посмотреть на один из кругов и представить его как вид сбоку на сферу. Вы можете думать о каждой строке диаграммы как об одном из слоев блоков в сфере, которую вы строите. Таким образом, вы, по сути, начнете со слоя блоков, размещенных в круге, имеющем диаметр сферы, которую вы хотите построить (это будет самый большой круг, который вам нужен). Затем вы должны складывать слои с кругами меньшего размера (по мере продвижения вверх), пока не достигнете наименьшего круга, который вам нужен. Повторите то же самое внизу (круги становятся меньше по мере того, как вы опускаетесь), и у вас получится полная сфера. Конечно, разобраться во всем этом вручную (даже с помощью круговой диаграммы) может быть очень сложно. К счастью, онлайн-инструмент (Plotz Sphere Generator) может автоматизировать этот процесс. Вы просто вводите нужный диаметр, и вуаля, сфера создается для вас (с 3D и 2D изображениями, показывающими, как сфера строится слой за слоем).

Звучит просто, правда? К сожалению, если вы хотите построить эту сферу из кубиков LEGO, потребуется гораздо больше работы. Во-первых, генератор сфер просто показывает блоки, которые эквивалентны кирпичикам LEGO 1×1, но вы знаете, что эти кирпичики просто не могут быть сложены так, как вы видите в 3D-виде. Вам нужно преобразовать 1×1 в более длинные кирпичи, которые образуют взаимосвязанную структуру, которая хорошо держится вместе. Вам также необходимо сделать стенки сферы глубиной не менее 2 гвоздиков, позволяя каждому последующему слою (который представляет собой меньший круг по мере удаления от среднего слоя) опираться на слой, расположенный непосредственно под ним. Есть одна последняя загвоздка — если вы замените все блоки в сфере Minecraft кирпичами LEGO 1 × 1, у вас не получится идеальная сфера. Ваша сфера будет немного выше, чем в ширину — как кирпич 1×1. К счастью, на том же сайте доступен генератор эллипсоидов Plotz, и вы можете использовать его и компенсировать форму кирпича 1 × 1.

Для сферы, которую я построил из кубиков LEGO, я использовал Plotz для создания эллипсоида шириной и глубиной 36 единиц и высотой 30 единиц. Почему я выбрал форму, которая немного приземистая по сравнению с идеальной сферой? Обратите внимание, что отношение высоты к ширине эллипсоида составляет 5/6, что является обратным отношением пропорций кирпича LEGO 1 x 1 (у которого отношение высоты к ширине равно 6/5). Поэтому, когда мы используем кубики LEGO, высота которых больше ширины, пропорции выравниваются, и в итоге мы получаем идеальную сферу.

Сфера выглядит хорошо, но немного блочной. Есть ли способ сгладить изгибы — возможно, с помощью пластин LEGO, высота которых составляет 1/3 высоты кирпича? Мы возвращаемся к генератору эллипсоидов Плотца, и на этот раз числа, которые мы используем, должны отражать форму пластины LEGO 1 × 1 с отношением высоты к ширине 2/5. Я использовал высоту 50 единиц и ширину 20 единиц, что дает нам отношение высоты к ширине 5/2. Таким образом, когда мы заменяем блоки Minecraft пластинами LEGO 1 × 1 (при необходимости объединяем их в более длинные пластины), мы получаем идеальную сферу. Глядя на эту сферу со стороны, мы видим определенное улучшение по сравнению с предыдущей сферой. Кривые получаются более плавными благодаря меньшим градациям, достигаемым за счет использования пластин вместо кирпичей. Но ограничения этого подхода совершенно очевидны, когда вы поворачиваете сферу и смотрите на нее сверху. С этой точки зрения кривые снова кажутся блочными. Как оказалось, использование пластин для построения сферы делает кривые более гладкими только в одном из трех измерений. Еще одним недостатком сфер, построенных из кирпичей или пластин, является то, что нижняя сторона кирпичей и пластин видна, когда вы смотрите на нижнюю сторону сферы.

Есть ли способ добиться более плавных изгибов во всех трех измерениях, чтобы ни одна из этих надоедливых нижних сторон пластин не была видна? Если бы мы могли взять только верхнюю часть этой сферы, которая является более гладкой, и каким-то образом использовать ее во всех трех измерениях (все 6 сторон), у нас была бы сфера, которая выглядит гладкой со всех сторон — верно? Это именно та идея, которую в 2002 году выдвинул выдающийся AFOL Брюс Лоуэлл. Его изобретение произвело революцию в конструировании круглых форм (не только сфер) с использованием LEGO, что принесло ему честь быть единственным AFOL (я знаю), у которого есть строительная техника, названная в его честь – сфера Лоуэлла!

Сферы Лоуэлла

Сфера Лоуэлла состоит из куба SNOT (со шпильками во всех направлениях) с 6 одинаковыми изогнутыми панелями (построенными из пластин LEGO), прикрепленными со всех 6 сторон. Каждая панель длиннее, чем в ширину, что позволяет 6 панелям идеально сцепляться без каких-либо видимых зазоров. Оригинальная сфера Лоуэлла Брюса Лоуэлла имела диаметр 6,8 шипа и внутреннее ядро ​​шириной 4x4x4 шипа. Но в последующие годы эта техника зажила собственной жизнью, найдя применение не только в сферах, но и в других сложных скульптурах.

Хотя оригинальную сферу шириной 6,8 дюйма довольно легко понять, как вы применяете эту технику, чтобы построить больше сферы? Еще один AFOL, который сыграл ключевую роль в том, чтобы сделать эту технику доступной для всех, — Брэм Ламбрехт. Он разработал генератор сфер Брэма, который позволяет создавать сферы Лоуэлла любого необходимого вам диаметра. Просто введите диаметр (с шагом 0,2 штифта), настройте несколько параметров, и вы готовы сохранить файл Ldraw, который можно импортировать в stud.io. Существует возможность использовать половинные смещения шпилек (перемычки), чтобы получить больше деталей, но я не нашел, что это практично для больших сфер. Одна очень полезная настройка — «использовать чередующиеся цвета слоев», и при ее выборе для слоев пластин, составляющих каждую из 6 одинаковых панелей, используются разные цвета. Вы можете задаться вопросом, почему это полезно. В файле Ldraw есть подмодели для 6 панелей. Но когда вы освободите (разгруппируете) одну из этих подмоделей, вы увидите, что каждая панель полностью построена из пластин 1×1. Таким образом, здесь есть некоторая работа, проходя слой за слоем и заменяя пластины 1 × 1 на более крупные. Вы должны подобрать пластины таким образом, чтобы вся панель держалась как единое целое (следя за тем, чтобы швы между пластинами не совпадали между последовательными слоями). Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы поработали с одной панелью, вы можете сохранить ее как подмодель и использовать ее для всех 6 сторон. Файл Ldraw также не включает ядро, поэтому вам придется построить его в виде куба SNOT со шпильками во всех 6 направлениях (обычно достаточно всего нескольких точек соединения для каждой из 6 панелей).

Для закругленного купола Тадж-Махала я создал сферу Лоуэлла диаметром 27,2 стержня. Он состоит из стержня размером 16 x 16 x 16 стоек и 6 изогнутых панелей, каждая из которых имеет толщину 14 пластин (таким образом, диаметр составляет 16 стоек + 28 пластин, что эквивалентно 16 + 11,2 = 27,2 стойки). Понятно, что нижняя часть сферы мне была не нужна, поэтому пришлось ее обрезать. В итоге я полностью удалил нижнюю панель сферы и уменьшил высоту сердечника на 2 шпильки до 14. Мне также пришлось обрезать нижние части изогнутых панелей с 4 сторон (поскольку панели ориентированы двумя разными способами, мне пришлось создать два варианта обрезанных боковых панелей). Нижняя часть купола, которая сидит на барабане, в конечном итоге имела диаметр 16 шипов + 22 пластины = 24,8 шипа, что было очень близко к внешнему диаметру барабана (25 шипов).

Концепция сферы Лоуэлла может быть расширена на другие формы. Lsculpt, также разработанный Брэмом Ламбрехтом, позволяет преобразовать 3D-модель в скульптуру LEGO, которая структурирована так же, как сфера Лоуэлла с ядром SNOT (это не обязательно куб), с изогнутыми панелями, прикрепленными во всех трех измерениях. Вот скульптура сердца, которую я создал в цифровом виде с помощью Lsculpt.

Заключение

Есть еще несколько оригинальных способов создания круглых фигур с помощью LEGO, которые я не смог здесь описать. Я надеюсь, что этот пост, по крайней мере, даст вам отправную точку для вашего собственного исследования некоторых из этих методов.