Как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте: Как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте?

Строим самостоятельно цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Содержание

1. Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте
2. Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь
3. Схема укладки кирпича и ширина цоколя
4. Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича
5. Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция
6. Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами. Он должен защищать их от влаги и выдерживать нагрузку всей конструкции, мебели и оборудования, установленных в здании. В прошлом году мы сделали с другом необходимые земляные работы, заклали основу будущего дома. Теперь он в свободное время выкладывает цоколь из кирпича на фундамент.

Кирпичи для кладки второго ряда

Вадик, хозяин будущего коттеджа, экономист. Его интересуют все способы сокращения затрат. При покупке участка и проектировании, он решил на практике проверить профессиональные знания. Услышав, что дешевле всего делать своими руками, решил осваивать специальность чернорабочего и тренировки в спортзале заменить полезным физическим трудом.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь из кирпича

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

разметка, как выложить и как правильно класть

Содержание

1. Характеристика цоколя из кирпича
2. Как своими руками класть цоколь на фундамент
   1. Подготовительные работы
   2. Материалы и инструменты, приготовление раствора
   3. Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента
   4. Пошаговая инструкция кладки
   5. Процесс кладки в два кирпича
   6. Вокруг плит перекрытия
3. Утепление конструкции, вертикальная гидроизоляция
4. Отделочные работы
5. Заключение

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камни.
4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат используемого кирпича;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

   Ряд 1

2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

   Ряд 2

3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

   Ряд 3

4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

   Ряд 4

5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты.

   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Задать вопрос

   В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Как построить сарай на неровной поверхности — Модный садовод

Опубликовано: 17.05.2021

Как мы говорили в предыдущем посте о строительстве бетонного основания сарая, никогда не бывает идеально строить свою базу на любом склоне. Но у вас может не быть выбора. В конце концов, у очень немногих людей сады идеально ровные — некоторые прямо холмистые!

Должны ли основания сарая быть идеально ровными?

Да — без ровного основания ваш сарай долго не протянет (см. ниже). Таким образом, хотя земля под основанием может быть наклонной, само основание должно быть идеально ровным.

Звучит сложно, правда? Но еще не все потеряно. Вот как вы это делаете…

Как построить базу уровня

В случае склонов с небольшим уклоном вам может вообще не понадобиться использовать бетонные блоки — если вы можете выровнять землю, удаляя и перекладывая почву, в этом может не быть необходимости. Но если это невозможно, самый простой и надежный способ построить основание сарая на неровном грунте — это использовать бетонные фундаментные блоки. Некоторые предпочитают использовать гравийную, твердую или даже пластиковую плитку, но мы предпочитаем бетонные блоки. Вот почему…

Зачем использовать бетонные фундаментные блоки на неровной поверхности?

• Доступны различные размеры – гибкие
• Можно обрезать по размеру циркулярной пилой с твердосплавными напайками
• Вы можете удвоить их, чтобы создать более широкое основание и опорную конструкцию
• Их можно ставить друг на друга, чтобы компенсировать неровности склона
• Прочный – укрепите конструкцию сарая

В дополнение к преимуществам бетонных блоков для строительства на неровной поверхности, бетонные фундаментные блоки также дешевле, чем бетонная смесь. Примечание: Для этой задачи необходимо использовать бетонные фундаментные блоки, а не шлакоблоки. Это связано с тем, что шлакоблоки не выдерживают цикла замораживания-оттаивания. Итак, теперь мы показали вам преимущества использования бетонных блоков для выравнивания неровной поверхности для сарая, давайте приступим… Вот что вам понадобится:                                                                                                                      

• Бетонные фундаментные блоки
• Лопата
• Рулетка
• Колышки и струна
• Спиртовой уровень или угольник
• Деревянные доски, обработанные под давлением
• Молоток/киянка
• Гвозди

Шаг 1: Удаление травы, сорняков и другой растительности

Удалите траву и сорняки, а также деревья и кустарники с территории, где вы строите сарай. Это поможет предотвратить накопление влаги.

Шаг 2: Измерьте и разметьте область

Как мы уже говорили на сайте Tiger Sheds, ваша база должна быть примерно на 12-16 дюймов (30-40 см) больше со всех сторон, чем внешние размеры сарая. Предполагая, что вы знаете размеры своей базы, используйте рулетку, колышки и веревку, чтобы отметить площадь.

Шаг 3: максимально выровняйте землю

Используйте лопату, чтобы вскопать верхний слой земли, чтобы сделать его как можно более ровным. Положите деревянные доски на почву, чтобы подчеркнуть неровности почвы. Используйте лопату, чтобы убрать излишки почвы с «пиков» (слишком высоких участков) и/или пересыпать в «впадины» (слишком низкие участки). Измерьте четыре ряда из трех бетонных блоков, чтобы равномерно распределить вес основания.

Шаг 4: Добавьте мембрану для сорняков

Чтобы увеличить срок службы основания, важно уложить мембрану от сорняков. Как следует из названия, мембрана останавливает рост сорняков через основание сарая и вокруг него. На самом деле, это настолько важно, что мы советуем использовать две мембраны – первую в одном направлении, а вторую в противоположном. Это может показаться излишним, но это остановит рост сорняков и поможет гарантировать, что сарай будет безопасно оставаться на месте — и вы сможете наслаждаться им — в течение многих лет. Используйте спиртовой уровень или угольник, чтобы убедиться, что у вас есть ровная поверхность, прежде чем продолжить.

Шаг 5: Прибейте основание к деревянным доскам

Теперь, когда земля выровнена, вы можете начать добавлять блоки для строительства основания сарая. Укладывая основание, прибейте его к деревянным доскам от одного конца до другого (используя резиновый молоток), чтобы основание было прочным и гарантировало, что оно останется на месте.

Шаг 6: Засыпьте щели мелким гравием

Важно убедиться, что блоки будут поддерживать деревянные опоры через равные промежутки, особенно в центре пола, чтобы избежать провисания. Для этого заполните пространство между блоками мелким гравием, чтобы создать ровную подушку. Это обеспечивает некоторую дополнительную поддержку, а также препятствует размещению чего-либо под зданием. Теперь вы готовы построить навес сверху. Вот и все – уложить основание сарая на склоне или иной неровной поверхности довольно просто. Если вам нужна дополнительная консультация по вопросам, связанным с навесом, посетите раздел «Помощь» по адресу Tigersheds.com .

Контакты для прессы

Изображения, информация, идеи, влиятельные лица? Пожалуйста, свяжитесь с [email protected]

We Are A Social Bunch…

Как построить основание сарая на неровной поверхности

Найти идеальное место для сарая может быть непросто, особенно если ваш сад находится на склоне, имеет неровную поверхность или разные высоты. В этом посте я покажу вам, как построить надежную основу для сарая, которую можно использовать практически на любой неровной поверхности сада. Недавно я построил садовый офис на неровной поверхности в своем саду, поэтому я могу показать вам, как именно я этого добился. Я также расскажу о некоторых других методах, которые обеспечат действительно прочную основу для вашего сарая.

Существует два основных типа оснований для садовых построек, которые можно использовать для этого типа проекта:

• Основание с деревянным каркасом
• Прочное основание из бетона или террасных плит

Массивное основание потребует значительных подготовительных работ, подстилающего слоя и финишного основания из монолитного бетона или уложенных плит. Вы также можете построить сарай прямо на основании, что может быть хорошо для дренажа. Чтобы привести вещи в порядок, сверху можно положить слой более красивых камней, чтобы закончить основание.

В некоторых случаях может потребоваться построить подпорную стену, чтобы земля не смещалась. Подробнее об этом я расскажу ниже.

Взгляните на мою самодельную сборку сарая, чтобы найти еще несколько фундаментальных идей и вдохновения для самостоятельной постройки сарая. Строительство собственного сарая может сэкономить вам деньги, это веселее, и оно будет выглядеть намного лучше, чем плоский сарай.

Для начала я пошагово расскажу вам, как построить основание сарая из деревянного каркаса.

Содержание

• Строительство основания сарая из деревянного каркаса на склоне
  • Альтернативный метод основания для основания деревянного каркаса
• Строительство патио или бетонного основания сарая на склоне
  • Строительство основания сарая на более крутом склоне
  • Строительство подпорной стены для вашего сарая
• Ландшафтный дизайн и земляные работы на вашем участке
• Строительные ограничения, правила и разрешение на строительство сарая или садовой постройки (Великобритания)
• Какой фундамент лучше всего подходит для неровного грунта?
• Заключение
• Еще большие столбы

Строительство основания сарая из деревянного каркаса на склоне

Это очень эффективный способ построить основание для сарая или любой другой садовой постройки. Так я построил прочную основу для своего бревенчатого домика/садового офиса.

Я не имел дело с крутым склоном, но земля была очень неровной. Наш сад отклоняется от дома, а затем опускается вниз, оставляя небольшой холм, на котором мне пришлось строить. Чтобы избежать большого количества земляных работ, я решил построить прочную деревянную основу. Вот как я это сделал.

Как видите, задняя часть этой базы приподнята над землей. Пришлось немного подкопать переднюю часть и поднять заднюю примерно на 60см.

Используя столбы забора 100×100 мм и строительный брус 150×47 мм, вы можете создать эту ровную платформу.

• Очистите участок от мусора.
• Измерьте площадь и отметьте ее аэрозольной краской, мелом или ниткой.
• Поместите кромки бруса, чтобы отметить область, и определите, где будут расположены угловые стойки.
• Выкопать ямы 300х300мм и глубиной 600мм в земле. Если земля очень мягкая, копайте немного глубже.
• Положите на дно камни толщиной 50 мм.
• Залейте 30 мм цемента поверх камней. Оставьте для установки.
• Поместите в яму столбы забора размером 100х100 м и залейте цементом. Убедитесь, что цемент заполняет отверстие выше уровня земли. Прежде чем цемент высохнет, выровняйте столбы с помощью спиртового уровня.
• Обработайте оставшуюся деревянную стойку креозотом, чтобы предотвратить гниение.
• Прикрепите внешнюю раму к опорным стойкам с помощью шурупов для дерева диаметром 80 мм (диаметром 5 мм).
• Закрепите внутреннюю раму.

Ни одна часть каркаса сарая не должна касаться земли. Более крупные рамы потребуют большего количества опорных стоек. Вот пример кадра 3600х4200мм.

Основание сарая этого типа можно соорудить на самых неровных поверхностях, включая крутые склоны.

Вот пример ям, которые я вырыл для опорных столбов.

Альтернативный метод основания для основания деревянного каркаса

Вот отличный альтернативный метод опоры для основания садового сарая.

Бетонное основание и анкерный столб

Бетонное основание, подобное приведенному выше, можно залить в формы, а сверху установить анкерный столб. Затем вы можете установить деревянную раму на анкерную стойку, которая сохранит раму сухой и защищенной от гниения.

Бетон можно залить в форму из деревянных, пластиковых или прочных картонных труб. Многие люди использовали для этой цели дешевые ведра, картонные почтовые тубы (нарезанные по размеру) и квадратную деревянную форму.

Вот несколько вариантов якорей для постов.

Строительство патио или бетонного основания сарая на склоне

Фундамент (или основание) сарая требует плоской, ровной поверхности, что обычно означает необходимость проведения земляных работ. Выравнивание склона может быть сложным в зависимости от уклона склона. Если у вас устойчивый склон, вы сможете просто копать верхнюю часть и перемещать почву в нижнюю часть.

Добавив подстилающее основание типа 1 для ТО, вы укрепите основание, достаточное для укладки плит патио или заливки бетоном. Основание следует уплотнить вакер-плитой ( , также известная как виброплита или уплотнитель ), чтобы убедиться, что он прочный и не смещается со временем. Затем вы можете уложить плиты патио прямо на это основание или залить цементной смесью и выровнять.

Затем на поверхность можно добавить слой мелкозернистого песка, что делает ее идеальной для укладки плит. Пластина Wacker поможет уплотнить основание, укрепив его настолько, чтобы выдержать вес сарая и его содержимого.

Строительство основания сарая на более крутом склоне

В большинстве случаев потребуется подпорная стена, чтобы удерживать нагрузку от грунта над выровненным участком и поддерживать основание. Для надежной фиксации стены необходимо вырыть фундамент и залить бетоном.

Однослойной кирпичной стены недостаточно, чтобы выдержать нагрузку на крутом склоне, но есть способы ее укрепить.

Строительство подпорной стены для основания сарая

Железобетонные кирпичи

Стальной армирующий стержень можно использовать для поддержки полых бетонных блоков. Нижний уровень стены может быть выполнен из блоков двойной толщины, а в блоки может быть вставлена ​​сталь для укрепления стены.

Дубовые шпалы / Железнодорожные шпалы

Подпорная стенка также может состоять из дубовых шпал. Это хорошо известный метод возведения подпорной стенки между 30 и 9 этажами.0 см в высоту. Старые или новые шпалы отлично подходят для этой работы, поскольку они большие и очень тяжелые. Их можно легко разрезать по размеру и разместить в форме и размере в соответствии с вашими требованиями. №

Шпалы можно положить горизонтально и скрутить вместе или вкопать в землю в вертикальном положении, как показано на рисунке выше.

Наклонная или криволинейная бетонно-кирпичная стена

Подпорная стена, построенная из бетонных кирпичей, может быть уложена слоями и прислонена к склону для обеспечения надежной связи. Точно так же изогнутая стена обеспечит прочную конструкцию, чтобы удерживать почву за ней в безопасности.

На изображении выше кирпичи можно просто склеить с помощью подходящего кладочного клея. Для небольших стен с меньшей массой позади них это может быть идеальным решением, которое также отлично выглядит.

Габионная клетка

Использование габионной клетки может быть отличным способом построить прочную подпорную стенку. Это относительно экономичный и простой проект «сделай сам». После завершения фундамента вы можете поставить клетку и заполнить ее камнями по вашему выбору.

Габионные клетки бывают разных стилей, форм и размеров, поэтому вы обязательно найдете что-то подходящее для ваших конкретных потребностей.

Кирпичная подпорная стена

Кирпичная подпорная стена — очень популярный выбор, но не вариант для самостоятельного изготовления, если у вас нет опыта кладки кирпича. Эти стены могут быть сложными и трудоемкими, но выглядят великолепно. Если вы хотите, чтобы ваша подпорная стенка выглядела великолепно, а также хорошо функционировала, постарайтесь нанять профессионала для этой работы.

Каменная подпорная стенка

Возможно, самый дешевый способ, если ваш сад не находится на очень крутом склоне. Разместив несколько больших камней у подпорной стены, вы можете предотвратить оползни на ваш сарай. Точно так же, если вы можете достать несколько кусков сланца, вы можете построить свободную подпорную стену.

Ландшафтный дизайн и земляные работы на вашем участке

В большинстве случаев для перемещения больших объемов почвы, грязи и земли потребуется экскаватор. Это может быть сложно в саду за домом с ограниченным доступом. К счастью, мини-экскаваторы пролезут в щели менее 74 см, что идеально подходит для проезда через дверные проемы и переулки. Благодаря небольшой ширине и резкому радиусу поворота они могут поместиться практически везде, где только может человек. Вы можете нанять одного примерно за 160 фунтов стерлингов в день или 320 фунтов стерлингов в неделю.

Если вам нравится идея хорошей тренировки, то вы можете справиться с этой работой вручную. Потребуются лопата и тачка и много терпения.

Строительные ограничения, правила и разрешение на строительство сарая или садовой постройки (Великобритания)

Прежде чем приступить к работе, вы должны знать о разрешении на строительство и ограничениях, которые не позволят вам построить свой сарай и навес в любом месте. В большинстве случаев вы захотите оставаться в рамках допустимого развития, а это означает, что для вашей структуры не потребуется разрешение на планирование.

Вокруг этой темы много споров и недоразумений, особенно по поводу высоты, на которой база может отрываться от земли. При посещении правительственного портала планирования указано, что поднятая платформа не должна находиться на высоте более 30 см от земли. Теперь очевидно, что это будет сложно при работе с наклонным ландшафтом. Одна сторона/конец основания будет поднята над землей, а другая нет. Итак, каково правильное правило и насколько высоко вы можете построить платформу?

Некоторые утверждают, что высоту следует брать с задней стороны дома, но это не так.

После долгих исследований на эту тему я нашел вот что.

Полное руководство можно прочитать здесь: https://www.gov.uk/government/publications/permitted-development-rights-for-householders-technical-guidance

«Высота» — ссылки на высоту (например, высота карниза на пристройке дома
) — это высота, измеренная от уровня земли. (Примечание: уровень земли — это поверхность
земля, непосредственно прилегающая к рассматриваемому зданию, и не будет включать какие-либо дополнительные элементы
, уложенные поверх земли, такие как настил. Если уровень земли неоднороден (например,
, если земля наклонная), то уровень земли является самой высокой частью поверхности
земли рядом со зданием.)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830643/190910_Tech_Guide_for_publishing.pdf

И здание определяется как:

«Здание» — включает любую часть здания и любую конструкцию или сооружение, но не включает в себя
механические установки или механизмы, ворота, заборы, стены или другие средства ограждения
.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830643/190910_Tech_Guide_for_publishing.pdf

Таким образом, очевидно, что измерение должно производиться сразу в самой высокой точке рядом с базой сарая.

Несмотря на то, что это четко определено в собственных руководящих принципах правительства, многие советы будут иметь свое собственное толкование и понимание этого правила или сами не полностью его понимают. Это зависит от того, с кем вы разговариваете.

Лучший способ связаться с этим:

• Поговорите со своими соседями. Как повлияет на них строительство вашего сарая? Может быть, это их вообще не беспокоит. Может быть, вы сможете прийти к соглашению относительно лучшего места или угла для размещения вашего сарая. В большинстве случаев, если ваши соседи знают, чем вы занимаетесь, у них есть возможность обсудить любые проблемы, и они будут рады, если вы пойдете вперед.
• Пригласите местного специалиста по планированию. Спросите их мнение по этому вопросу и убедитесь, что все открыто, прежде чем начать. Это может создать сложности, но, по крайней мере, вы знаете, что ваше здание находится в пределах разрешенной застройки и подписано официальным лицом.
• Всегда будьте вежливы и внимательны к соседям и муниципальным чиновникам, и если у вас когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы, связанные с вашей структурой, вы всегда можете вернуться к вышеуказанному документу. В большинстве случаев проблем не будет. Пока это никого не расстраивает и не злит, все должно быть в порядке.

Если вы просто хотите перестраховаться и подать заявку на разрешение на строительство, любая садовая постройка будет стоить вам 206 фунтов стерлингов.

Какой фундамент сарая лучше всего подходит для неровного грунта?

Я перечислил два основных способа, с помощью которых вы можете построить подходящую основу для сарая для своего неровного сада. Но что лучше? Давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы каждого типа основания сарая.

Основание сарая с деревянным каркасом

Основание деревянного каркаса не прослужит так долго, как прочное основание, поскольку древесина восприимчива к погодным условиям и со временем гниет. Мы можем продлить срок службы нашего деревянного каркаса и сарая с помощью правильной установки и ежегодной обработки, но он никогда не переживет прочный фундамент. Деревянные рамы также обычно дешевле и проще в установке. Материалы будет легче перемещать по площадке, а каркас можно построить за день или два.

Крайне важно использовать обработанную древесину, которая продлит срок службы рамы. Убедитесь, что вы хорошо покрыли раму, чтобы защитить ее от влаги, и добавьте дополнительную обработку, например, краску или масло, когда она будет на месте. эти небольшие дополнительные расходы помогут вам получить максимальную отдачу от деревянного каркасного основания.

Твердое основание сарая

Прочное основание и промежуточное основание — отличный подход, если у вас есть время, ресурсы и деньги. Это должен быть выбранный метод, если вы планируете оставаться в своем доме в течение длительного времени. Это основание обеспечит прочную платформу для вашего сарая и будет менее навязчивым на вашей земле, поскольку вы будете копать ландшафт, чтобы создать ровную поверхность. Вместо того, чтобы торчать из самой высокой точки, как деревянная рама.

Да, арендовать оборудование будет дорого, но без него вы будете часами переносить грязь вручную. Тщательно продумайте доступ к вашему саду. В большинстве случаев подойдет мини-экскаватор, но в первую очередь, чтобы убедиться, что вы не тратите деньги впустую.

Подумайте обо всех материалах, которые вам потребуются для фундамента, и о том, как они будут перемещены на место вашего сарая. Если вы находитесь на крутом склоне, вам может понадобиться специальное оборудование для перемещения тяжелых мешков с камнями. Или, может быть, вам нужно будет перекатить его на место с помощью тачки. Все эти факторы следует учитывать перед началом работы.

Заключение

Эти базовые идеи применимы не только к сараям. На них можно строить что угодно, включая дачи, садовые офисы и срубы. Мой садовый офис и тренажерный зал были отличным проектом и добавили изрядную долю стоимости нашей собственности. Я регулярно обрабатываю древесину слоем краски и ежегодно проверяю наличие каких-либо проблем с деревянной рамой. С этим я надеюсь иметь садовое здание, которое простоит 20 или больше лет.