Как выложить цоколь из кирпича своими руками: Кладка цоколя из кирпича — подготовка и проведение работ

14.03.2023

By alexxlab

0 Comment

Содержание

Как выложить цоколь из кирпича, грамотная технология

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

РУБРИКИ

Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
Акриловые краски
Балкон
Блоки арболитовые
Бурение скважин на воду
Вода из скважины
Водосток кровельный
Воздух в квартире
Выращивание дома
Гидроизоляция
Гидрофобизация материалов
Дорожки садовые
Камин своими руками
Каркасный дом
Кладка печи своими руками
Крыша из металлочерепицы
МДФ
Монтаж кровли
Монтаж ламината
Монтаж линолеума
Монтаж подложки под ламинат
Натяжные потолки
Опилкобетон
ОСБ плита
Отделка откосов
Оштукатуривание

Полипропиленовые трубы
Расход материалов
Тротуарная плитка
Устройство отмостки
Утепление
Утепляем баню самостоятельно
Фасад
Фундамент из свай
Шлакоблок
Эмаль для ванны

Фундамент Цоколь

Цоколем называют конструкцию, соединяющую фундамент и стены здания. Его правильное сооружение играет большую роль в дальнейшем выполнении строительства. Поэтому вначале необходимо составить план, и всё делать по нему, при этом учитывают нагрузку здания на цоколь, и материал фундамента. Нагрузка на цоколь не должна превышать необходимую норму, чтобы исключить его разрушение, этот показатель высчитывается заранее.

Фундамент должен возвышаться над почвой от 30 до 90 сантиметров, а цоколь по высоте составляет от 50 сантиметров. Но при значительных впадинах или холмах, можно сделать цоколь гораздо выше. При сооружении цокольных этажей, высота может достигать 2 метров.

Цоколь из кирпича имеет различные особенности, они зависят от свойств материала. При выборе такого материала, необходимо учитывать, что он не является водоотталкивающим. Кирпич имеет множество преимуществ, его достаточно просто укладывать, материал способен сохранять тепло, поэтому дальнейшая отделка не понадобиться. Цена кирпича не является высокой, а работа – не трудоемкая, это дает возможность сэкономить на расходах.

Как рассчитать необходимое количество кирпича?

Перед тем как приступать к работе, нужно приобрести необходимое количество материала, его вычисляют заранее. То есть при планировании цокольной конструкции, производят вычисление материала. Вначале необходимо высчитать объем всей кладки, то есть всю длину основания умножают на высоту и ширину.

Средний показатель расхода материала на один куб около 400 штук. Чтобы получить необходимое количество кирпича, объем умножают на 400. Кирпич необходимо приобретать с небольшим запасом, в любом случае он в дальнейшем пригодится для других целей.

Приобретение и выбор кирпича

От качества и свойства кирпича зависит прочность конструкции. Материал должен иметь полнотелый вид, так как он препятствует проникновению влажности, в отличие от пустотелых элементов, которые наполняются конденсатом, и разрушаются. Из-за разрушения цокольной конструкции, всё здание деформируется, и требует перестройки.

При приобретении кирпича, необходимо учесть его технические особенности, такие как устойчивость, к морозам и сжатию, его прочность, которая зависит от марки. Марка кирпича для укладки цоколя должна иметь показатель от 200, а морозоустойчивость не меньше 50.

Для того чтобы цоколь был прочным, устойчивым к влажности, и изменению температуры, выполняют гидроизоляционные и теплоизоляционные работы. Такие работы выполняются самостоятельно, и не составляют трудностей.

Этаж цокольного вида может иметь холодную или теплую кладку. Если цокольная конструкция будет холодной, то теплоизоляционные работы не выполняют, при этом технология укладки не изменяется.

Выполнение гидроизоляции и утепления цокольной конструкции

Начальный гидроизоляционный материал укладывают на поверхность фундамента перед тем, как выполнять сооружение цоколя. Материал может иметь низкую цену, например, рубероид, можно выбрать более дорогостоящую гидроизоляцию. Все соединения скрепляются между собой, это делается с помощью битумной мастики. После окончания укладки, снова располагают гидроизоляционный слой. Такая работа является вертикальной, а горизонтальный вид гидроизоляции производится с помощью материалов в виде рулонов, мастикой или других составов на основе полимеров.

Также необходимо учитывать, что гидроизоляция должна располагаться ниже предполагаемого пола. В случае приостановления строительных работ, цокольная конструкция по горизонтали закрывается полиэтиленовой пленкой, это помогает предотвратить проникновение влажности.

При проведении утеплительных работ используют пенополистирол, он позволяет обеспечить цоколю надежную защиту при изменении температуры. Такую работу проводят после окончания укладки кирпича. Листы пенополистирола закрепляют с внешней стороны на клеевой состав. Для фиксации используют такой клеевой состав, в котором нет растворителей. Чтобы сэкономить, и не приобретать утеплитель, все работы можно выполнить с помощью штукатурки.

В продаже имеется большое разнообразие материалов гидроизоляции и теплоизоляции, их выбор зависит от имеющихся средств, и качества материала. Они могут производиться в виде листов или рулонов.

Как выложить цоколь из кирпича?

После приобретения всех материалов, и планировки, можно приступать к выполнению строительства цокольной конструкции. Для этого необходимо приобрести или приготовить раствор из цемента, он может иметь 75 марку. Раствор выкладывают и разравнивают, толщина одного слоя не должна быть выше, чем 2 сантиметра. В смеси утапливают сетку из арматуры, которая сваривается из проволоки ВР-1, а её сечение составляет 4 миллиметра. Максимальный размер ячеек должен быть 50*50 миллиметров, не стоит их делать большими.

После укладки сетки, выполняют укладку основного материала. Выкладывают около четырех рядов в высоту, а затем снова располагают арматурную сетку, это позволяет сделать кладку максимально прочной. Укладку производят в горизонтальном порядке, работу можно выполнять в один ряд. При этом один слой кирпича укладывается вдоль стен, а другой – поперек.

Чтобы выполнить надежную и прочную укладку, которая прослужит длительное время, необходимо учесть различные моменты.

В соединительных рядах, швы должны быть плотно расположены друг к другу.
Угол между элементами, расположенными в противоположных рядах, должен быть прямого вида.
По всему периметру выполняют специальные продухи, которые служат вентиляцией, их размеры должны быть до 25 сантиметров. Расстояние между такими элементами должно составлять от 3 метров, высоту от земли соблюдают около 15 сантиметров.

Помимо этого необходимо учесть толщину цокольной стены, этот показатель должен иметь кратное значение размеру одного кирпича. Высота должна быть не меньше 35 сантиметров, в один кирпич – 25 сантиметров, 2 – 51 сантиметров, 1,5 – 51 сантиметров.

Если есть неуверенность, и боязнь ошибиться при укладке кирпича, то необходимо прибегнуть к помощи специальных рабочих, которые сделают всё качественно.

То есть вначале необходимо снова выполнить все замеры, и выставить углы в ровном порядке, а затем приступать к основной работе. Для соединения кирпича можно самостоятельно приготовить раствор из цемента и песка.

Ширина цокольной конструкции зависит от материала, из которого будут сооружаться стены. Если используются газоблоки или пенобетон, то ширина цоколя должна быть около 300 миллиметров, то есть в полтора кирпича. При этом необходимо учесть, что после утепления, цокольная конструкция должна быть западающей.

Если стены будут из того же материала, а отделка будет иметь кирпичный вид, то цокольную конструкцию сооружают в 2 кирпича. То есть, чтобы определить, какой ширины должен быть цоколь, определяются с материалом, из которого возводятся стены, вид утеплителя и отделки. Затем выполняют все необходимые расчеты количества необходимого материала. Высота цокольного элемента должны быть больше, чем средний слой снега. Но даже конструкция с минимальной высотой может защитить стены и фундаментальное основание от скопления влажности.

При наличии подвала в частном строении, высоту цокольной конструкции выполняют от 80 до 100 сантиметров. Независимо от дальнейшего сооружения цокольного помещения, необходимо учитывать, что высота цоколя будет определять уровень пола.

Разновидности цоколя и его функции

Цокольная конструкция должна выполнять защитные функции по отношению к фундаменту и стенам.

Укладка цоколя из кирпича защищает здание от осадков, а также воды, которая проникает из почвы. Благодаря цоколю, вода не поднимается вверх, и не попадает на стены здания.
Постройка защищена от сырости, появления плесени и грибковых элементов.
Этаж цокольного вида берет на себя самую значительную нагрузку всей конструкции.

Цокольная конструкция может быть трех видов

Конструкция выступающего вида сооружается при тонких стенах здания, и желании сделать утепленным цокольное помещение. При этом конструкция будет выступать от основных стен с наружной стороны.
Цоколь выполняют на одном уровне со стеной, при этом понадобиться укладка дополнительного гидроизоляционного материала. Это приведет к дополнительным затратам.
Цоколь заглубленного вида является самым распространенным, и практичным. При этом вода от осадков, которая течет по стенке, не проникает в соединительные швы, поэтому сливы защитного вида не устанавливаются. Цокольная конструкция должна западать на расстояние от 5 сантиметров.

Сооружение отмостки

При возведении цокольной конструкции, сооружение отмостки является неотложным действием. Именно отмостка служит защитой цоколя от прямого попадания на него влажности, осадков или талой воды. Ширина такого элемента должны быть не больше 60 сантиметров. Отмостка должна быть больше выступа крыши на 20 сантиметров. В качестве окончательного покрытия для отмостки выбирают такие материалы, как асфальт, камень, бетон или плитка. При самостоятельной установке, все углы необходимо обработать герметичным составом.

Вначале создается основание плотного вида, то есть слой твердой подстилки. Для этого можно использовать песок, щебенку или глину, высота укладки должна быть около 20 сантиметров.
Затем выполняют основное покрытие, функция которого заключается в том, чтобы создать водонепроницаемость, и оградить цоколь от разрушающих действий. Высота покрытия должна быть от 10 сантиметров.

При сооружении отмостки необходимо учитывать некоторые правила, и придерживаться их

Ширину отмостки делают не меньше выхода крыши.
Такую конструкцию сооружают по периметру всего здания, чтобы обеспечить надежную защиту цоколю, и стенам от проникновения влажности.
Чем большую ширину имеет выполняемая конструкция, тем надежнее цоколь защищен от попадания влаги.
При сооружении отмостки делают уклон от 1,5 градуса, это поможет воде беспрепятственно уходить в сливы, и не застаиваться на поверхности, что приводит к разрушительным действиям. Уклон можно сделать во время укладки подстилки или в конце, при заливании основной поверхности.

При планировании поверхности бетонного вида, после подстилки, устанавливают опалубку, затем можно положить гидроизоляционный материал. После этого приступают к бетонированию, при этом укладывают сетку армирующего вида, чтобы создать более прочную конструкцию.

В качестве отделки можно использовать плитку, брусчатку или камень.

Окончательная отделка цокольной конструкции

От дальнейшей облицовки цокольной конструкции можно отказаться, но необходимо учитывать, что такие материалы служат дополнительной гидроизоляцией. Дополнительная защита не повредит кирпичу, так как он является незащищенным от влаги и внешних факторов.

Чтобы обеспечить надежную и эффективную защиту, необходимо использовать материалы влагостойкого вида. Для этого можно взять натуральный или искусственный камень, также укладывают керамическую плитку. Вместо таких материалов, можно оштукатурить поверхность. При выборе обшивки, необходимо чтобы она сочеталась с общим видом здания.

Произвести укладку кирпича для цоколя можно самостоятельно, для этого не потребуется особого опыта, необходимо придерживаться основных правил, и использовать уровень, чтобы поверхность получилась ровной, без отклонений. Однозначно при отсутствии опыта, работа будет выполняться дольше, но самостоятельное сооружение поможет сэкономить средства. Цоколь является основным элементом, который способен защитить фундамент и стены от проникновения влажности, сырости, плесени, и развитию грибковых элементов. Окончательная отделка цокольной конструкции создаст дополнительную защиту от влажности, и придаст оригинальный вид зданию.

Как правильно класть цоколь из кирпича чтобы несущие стены были ровные

Кирпичный цоколь вашего дома. После заливки фундамента, следующим шагом в строительстве дома является постройка цоколя. Цоколь – это нижняя часть здания, которая немного выступает относительно остальной части стены. Цоколь необходим для большей устойчивости здания, для большей его красоты, а также немного утепляет его. Лучший способ защитить свой дом – это кладка цоколя из кирпича, и то, как ее делать будет описано в данной статье.

Как известно, холодный воздух стелется по земле, а теплый поднимается вверх, следовательно для того чтобы ДОС оставался теплым в лютые морозы, нижняя часть дома должна быть хорошо утеплена. Также нижняя часть дома в нашем климате постоянно подтачивается атмосферными осадками, поэтому цоколь должен быть износоустойчив.

Учитывая эти 2 факта, необходимо выбирать кирпич из крепких, но доступных по цене материалов, способных выдержать нагрузку дома, с воздушными пустотами, которые будут сохранять тепло.

Начало укладки

Выбрав подходящий кирпич, и перед тем как выложить цоколь из кирпича, необходимо подготовить поверхность, на которую он будет ложиться. Этой поверхностью, конечно же, будет фундамент дома, который по ширине должен быть чуть больше, чем его стены, так как цоколь должен немного выступать. Также из фундамента должна торчать арматура, или простая проволока, которая будет «связывать» верхнюю и нижнюю часть дома. Достаточно куска проволоки длинной 20 см, которая согнута 2 раза в форме буквы «П», и углубленную на 5 см, на метр фундамента, чтобы надежно соединить его с цоколем.

Самое главное при укладке цоколя – выложить первый слой кирпича. Прежде чем установить новый кирпич, проверяйте, уровнем чтобы предыдущий стоял идеально ровно. Не стоит надеяться, что в следующем ряду вы выровняете кладку, поставив кирпич под другим углом. Так как правильно класть цоколь из белого кирпича максимально точно, то желательно начать с углов, выложив 4 небольших угла, а далее заполнять пространство кирпичами, или половинками кирпичей, в зависимости от пространства.

Полезные советы

Не стоит забывать о том, что нельзя класть кирпич на кирпич ровно, каждый следующий слой должен быть немного сдвинут в сторону от предыдущего. Для большей красоты необходимо чтобы в каждом слое цоколя из красного кирпича это расстояние было одинаковым. Кроме того для больше надежности рекомендуется чередовать укладку тычковой и ложковой стороной, то есть передней и боковой сторонами кирпича. В итоге у вас должна быть текстура как на этом фото:

В цоколе необходимо сделать несколько отверстий для вентиляции, которые будут закрыты при помощи сетки, для этого необходимо пропустить один кирпич в первом ряде, и установить две половинки кирпича во втором. Не стоит много думать над вопросом «из какого кирпича класть цоколь?», после окончания работ его можно закрыть декоративным кирпичом, гранитом, песчаником или декоративным камнем, и сделать отмостку – небольшой бетонный склон, который не подпустит воду к фундаменту.

Также отмосткой может служить дорожка из плитки вокруг дома, или асфальт – любой материал, который не пропустит воду, и будет гармонично сочетаться с вашим экстерьером.

Формы для садовых дорожек своими руками
Панель под кирпич для внутренней отделки
Как быстро построить дом своими руками с малыми затратами
Через какое время можно открывать окна после поклейки обоев

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Улучшенная печь для пиццы на открытом воздухе: Планы строительства печи для приготовления пиццы

Узнайте, как построить эту печь на открытом воздухе, из этого нового руководства

Несколько лет назад я писал о том, как построить (ныне печально известную) печь на открытом воздухе за 20 долларов. Эта печь, которую я построил, работала прилично, приготовила много вкусных блюд и подняла мою лихорадку по выпечке пиццы до новых высот. С тех пор мы построили еще несколько уличных печей для пиццы, и каждая из них значительно улучшила оригинал.

Эта новая модель немного больше, что обеспечивает более легкий доступ к внутренней части духовки, у нее еще больше возможностей для выпечки, а изоляция значительно лучше. Эта присоска становится горячей и остается горячей… очень, очень долго. Печь имеет небольшой навес на крыше, защищающий ее от непогоды, а дымоход удерживает дым от огня. Лучше всего то, что печь по-прежнему очень недорога в строительстве.

Это очень достижимая, недорогая и эффективная печь, строительство которой не обойдется вам в тысячи долларов. Вот посмотрите на новые и улучшенные планы уличной печи для пиццы и на то, как вы можете построить свою собственную.

О, привет! Бесплатная электронная книга Oven

Знаете ли вы, что вы можете скачать бесплатную электронную версию этих планов для удобства пользования? Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатную копию для печати сегодня. Спасибо!

Электронная почта: *

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Этот адрес уже используется

Введен неправильный код безопасности

Спасибо за регистрацию!

Лучшая уличная печь для пиццы Планы: обзор

Печь, которую я предложу и опишу ниже, представляет собой початковую печь с высокой изоляцией. Для непосвященных глыба представляет собой смесь глины, песка, соломы и воды. В сухом состоянии саман чрезвычайно твердый и прочный, а также обладает высокой способностью сохранять тепло (при достаточной изоляции). Основное внимание здесь, конечно же, уделяется строительству с использованием натуральных и переработанных материалов, когда это возможно. Эта печь спроектирована так, чтобы быть очень недорогой, и состоит из материалов, которые должны быть широко доступны.

Огонь хорошо горит в почти готовой духовке.

В пекарне духовка тоже неплохая. С внутренним диаметром 27 дюймов вы можете с комфортом приготовить две небольшие пиццы одновременно, поддерживая небольшой огонь для приготовления начинки. Мы приготовили до 60 или более пицц в початковой печи, описанной ниже, и они все еще готовились за 3-4 минуты после нескольких часов использования. Излишне говорить, что эта присоска очень изолирована. Не говоря уже о том, что диапазон других возможностей выпечки огромен — хлеб, жаркое, пироги, печенье и т. д. — все это честная игра, если у вас хватит сообразительности приготовить все эти продукты и использовать огромное тепло духовки. Это гораздо больше, чем просто печь для пиццы на открытом воздухе — это универсальный и мощный инструмент для выпечки.

Хорошо, давайте приступим к планам строительства…

Знаете ли вы? Прежде чем мы начнем…

Не знаю, как вы, но я лучше всего учусь на собственном опыте. Этой весной мы будем строить макет саманной печи в нашей мастерской Natural Building Essentials Workshop. Это идеальный небольшой проект, чтобы научиться делать и работать с початком. Мы также рассмотрим множество других фундаментальных навыков естественного строительства. Узнайте подробности здесь!

Не бросайте его куда попало: установка духовки

Выбор места для вашей духовки является важным фактором, который может иметь значение между духовкой, к которой вы редко прикасаетесь, потому что она слишком далеко и изолирована от вашего дома или основной кухни, и духовкой, которая создает собственное позитивное пространство с достаточным пространством для приготовления пищи. для выпечки и собрать нетерпеливых друзей на большую вечеринку с пиццей.

Вопросы, которые следует учитывать, включают: насколько близко она будет располагаться к существующему внутреннему или открытому пространству для приготовления пищи? Будет ли достаточно места, чтобы построить вокруг него позже, если возникнет потребность в месте для размещения растущего отряда гостей, любящих пиццу? Насколько близко ваш дровяной склад? Какое убежище вы построите? Как только ваша печь построена, она не движется. Эти присоски — постоянные приспособления.

Построить защитную крышу

Если вы живете не в сухом пустынном климате, я настаиваю на том, чтобы вы построили защитную крышу для защиты своей глинобитной печи. Дождь и влага могут быстро навредить печи, сделанной из глины, а разжигание чего угодно, кроме идеально сухой печи, будет бесполезным занятием — зачем тратить больше топлива и времени на сушку печи, если на ее приготовление уже уходит несколько часов? до температуры выпечки? Духовка, которая постоянно намокает, также потребует большого количества текущих работ по техническому обслуживанию. Также имеет смысл построить укрытие до того, как вы запустите печь — так вы сможете безопасно защитить свою работу во время строительства. (Также сложно обрамлять препятствие, которым является сама печь.)

Абсолютно минимальное укрытие, которое я считаю необходимым для печи из самана, представлено здесь — если вы себе это позволяете, не скупитесь на защиту своей печи

Абсолютное минимальное укрытие, которое я считаю приемлемым для печи, о которой я расскажу ниже, составляет около 7 футов. х8′. (Эти размеры указаны для рамы — свес крыши добавит еще 2 фута к каждому измерению.) Это то, что мы недавно построили для друзей, основываясь строго на ограниченном количестве материалов, которые у них были под рукой. В идеальном мире я бы предусмотрел по крайней мере два фута защиты крыши с каждой стороны духовки и дополнительное пространство для подготовительного стола, чтобы раскатывать тесто для пиццы и хлеба, готовить другие продукты и т. д.

Местные погодные условия будут определять, как вы спроектируете крышу, но самое простое решение — односкатная крыша с достаточным свесом для защиты печи и самой рамы. Варианты укрытия крыши буквально безграничны, и она может быть как простой и строгой, так и экстравагантной и красивой, как вы хотите. Что бы вы ни решили, просто убедитесь, что крыша расширяется как минимум настолько, чтобы защитить духовку от ливневого дождя. Опять же, настоятельно рекомендуется место для приготовления пищи. Так вы будете намного счастливее.

Выкопать дренажную траншею

Глыбовые печи очень тяжелые. Фундамент помогает выдержать вес, поднять печь над землей на удобную рабочую высоту и должен иметь достаточный дренаж для защиты печи от замерзания/оттаивания и других повреждений, вызванных влажностью.

Для этого вам нужно спуститься, прежде чем подняться. Начните с измерения круга размером с желаемую духовку. Я рекомендую печь диаметром 27 дюймов. ( Примечание : это означает, что внутреннее пространство для приготовления пищи составляет 27 дюймов.) Однако для 27-дюймовой духовки вам понадобится фундамент намного большего размера. Учтите еще 8 дюймов для самого купола из самана (толщина 4 дюйма вокруг всей песчаной формы), 16 дюймов для изоляции, 3 дюйма для штукатурки и еще 4 дюйма для диаметра, который вы можете потерять, когда ваш фундамент станет выше и сужается внутрь. Это примерно 58-дюймовый фундамент в диаметре.

Гравийная подушка глубиной 18″ для отвода воды от места установки печи — слив дневного света показан в левом нижнем углу и засыпан землей весь верхний слой почвы на месте. В идеале, вы должны копать до вашей местной линии замерзания, но вы можете копать меньше, в зависимости от того, что вам удобно. Если вы не ожидаете, что ваша духовка будет работать в течение следующих 100 с лишним лет, может быть менее важно копать так глубоко и, возможно, углубиться как минимум на 18-24 дюйма, чтобы справиться с 95% всех угроз урона от заморозки/оттаивания. (Если вы живете в южном климате, это может даже не беспокоить. В таком случае вам повезло.)

В любом случае, выкопайте яму настолько глубоко, насколько вы считаете нужным, и выкопайте соединительную траншею вниз по склону, которая будет нести воду. вдали от фундамента. Траншея должна выходить из земли при дневном свете, а это означает, что траншея должна быть такой длины, чтобы иметь возможность выйти на поверхность почвы. Поместите туда 4-дюймовую перфорированную трубу для лучшего дренажа или просто засыпьте ее гравием. Чем глубже вы копаете яму, тем дальше вам придется копать водосток. Чем больше уклон на вашей земле, тем меньшее расстояние вам придется преодолеть. Есть смысл?

Засыпьте новую яму гравием. Гравий – отличный дренажный материал. Любая вода, которая попадет под печь, легко просочится сквозь гравий, а затем унесется с участка, как только попадет на дно ямы и найдет слив дневного света. Обязательно утрамбуйте каждые 6 дюймов гравия — не сбрасывайте его весь сразу! Утрамбовка гарантирует, что печь не осядет каким-либо непредсказуемым образом. Вы также можете вставить перфорированную трубу под духовку, чтобы обеспечить оптимальный дренаж.

Строительство прочного фундамента

Фундамент, как указано выше, выполняет несколько функций. Это также возможность определить характер вашей духовки. Камень — превосходный, вечный выбор, будь то сложенный всухую или с раствором. В местах, где нет камня, хорошей альтернативой являются кирпич или битый бетон (также известный как «урбанит»). Если у вас есть куча бездомных шлакоблоков, это может сработать так же хорошо, хотя они не так привлекательны, как другие варианты. Другие варианты могут включать в себя деревянную кроватку, выполненную в виде бревенчатой хижины с выемками на углах и заполненную щебнем или гравием (но в этом случае убедитесь, что древесина изолирована от тепла печи), переработанные шины, заполненные хлам…. будь креативным.

Начало простого каменного фундамента из сухих сложений

36-дюймовый сухой каменный фундамент — этот фундамент представляет собой довольно много материала

Мы выбираем камень везде, где это возможно, и строим не менее 18 дюймов, но предпочтительно 36 ″. В тех случаях, когда у нас недостаточно камня, чтобы пройти всю высоту (подробнее об этом через минуту), оставшуюся высоту можно нарастить из самана. Камень сложен всухую по периметру дренажного отверстия, а в центре засыпан всевозможными дрянными битыми кирпичами и треснувшим бетоном. Этот материал больше никогда не увидишь, так что центр фундамента — хороший способ использовать худший материал.

Грязный щебень (битый кирпич, шлакоблоки и т. д.) отлично засыпает центр фундамента

Рекомендуемая средняя высота очага составляет 40 дюймов, поэтому высота фундамента должна быть почти три фута. (Изоляция очага и огнеупорные кирпичи составляют последние несколько дюймов.) В итоге получается довольно много материала! Не стоит недооценивать, сколько камня или щебня вам понадобится.

Вы можете использовать саман, чтобы компенсировать разницу в желаемой высоте фундамента, как показано здесь

Изоляция очага для приготовления пищи

Изоляция очага для приготовления пищи имеет решающее значение для полного использования пылающего тепла вашей духовки. Можно использовать несколько материалов или их смесь. Мы используем либо комбинацию пивных бутылок и сухого перлита, либо чистый перлит.

Преимуществом использования пивных бутылок, конечно же, является их широкая доступность. Использование прямого перлита без бутылок избавляет от необходимости «закрывать» изоляционный слой саманом (который будет вытягивать хотя бы часть тепла из шамотного очага). Перлит также обладает отличными изоляционными свойствами, но он пыльный и синтетический, и, очевидно, дороже одноразовых бутылок. Впрочем, выбор за вами. Я не заметил существенной разницы в производительности между использованием смеси перлита и бутылки по сравнению с чистым перлитом.

Пивные бутылки являются очень дешевым способом изоляции очага из огнеупорного кирпича.

Хороший 4-дюймовый слой изоляции — это приемлемый минимум, хотя вы можете стремиться к полному 6-дюймовому слою. (По моему опыту обжига 4″ кажется достаточным для этой работы. Под «достаточным» я подразумеваю, что одна печь, которую мы построили с помощью этого метода, по-прежнему продемонстрировала отличное удержание тепла в очаге. ) Создайте тонкую стену из самана по всему периметру печи. фундамент печи для размещения изоляционного материала до высоты желаемого уровня изоляции.

Примечание. Если вы ранее не использовали глыбу для увеличения высоты фундамента, перед этим этапом защитного кольца также необходимо создать хорошую ровную поверхность толщиной не менее дюйма или двух.

Разложите пивные бутылки внутри защитного кольца из початков и убедитесь, что они не соприкасаются. Чем меньше они соприкасаются, тем меньше шансов, что что-то разобьется. Как только они будут устроены, идите вперед и выбросьте свой перлит, и, пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь с наветренной стороны от пыли!

Перлит занимает пространство между пивными бутылками.

Следующий шаг можно исключить, если вы используете чистый перлит: продолжайте и используйте початок, чтобы «закрыть» изоляцию. Старайтесь использовать как можно меньше — достаточно одного дюйма. Вы должны одновременно создать хорошую ровную плоскость для очага из шамотного кирпича. Мастерок должен помочь в создании гладкой поверхности. Старайтесь изо всех сил устранять провалы — эта крышка не обязательно должна быть идеальной на 100%, но, конечно, чем ближе к уровню, тем лучше.

Использование самана для создания тонкой плоской поверхности для очага из шамотного кирпича — мастерок помогает разгладить самн

На этом этапе я бы подождал, пока шапка самана полностью высохнет, прежде чем начинать. Это не должно занять много времени с днем или двумя солнцем и ветром. Если вы не будете ждать, вы рискуете, что ваш огнеупорный очаг осядет.

Построить очаг из огнеупорного кирпича

Огнеупорный кирпич — это блок огнеупорной керамики, способный лучше выдерживать высокие температуры, чем обычный красный строительный кирпич. Они стоят от 1 до 3 долларов за каждый новый, но, скорее всего, вы сможете найти некоторые из них, немного поискав. Загляните на сайт Craigslist или свяжитесь с местными гончарами, у которых могут остаться лишние предметы после сборки печи. Я смог получить переработанные кирпичи за 1 доллар, а новые кирпичи всего за 1,35 доллара за штуку. Обязательно приобретите кирпичи толщиной не менее 2 1/4 дюйма, если не 2 1/2 дюйма. (Эти 1/4″, кажется, не имеют большого значения, но работайте с тем, что вы можете получить!)

Из огнеупорных кирпичей можно сделать прекрасный очаг, способный выдержать очень жаркий огонь, и они сохраняют тепло, которое поможет испечь пиццу за счет теплопроводности. Укладывать их очень просто, так как для них не нужен раствор.

Установка огнеупорного кирпича для очага, обеспечение ровной поверхности

Определите центр вашей печи и отметьте его чертой или веточкой. Вам нужно, чтобы весь ваш очаг был сдвинут вперед от центра, так как «кирпичи языка» должны выступать за передний край примерно на дюйм. Используя немного просеянного песка без камешков, выложите тонкую ровную подушку для огнеупорных кирпичей. (Вы можете пропустить песок через оконную сетку размером 1/16″, чтобы удалить гальку и более крупные частицы. ) Вам понадобится 18 кирпичей для варочной поверхности и еще четыре для поддержки языка/дверцы. Выровняйте и отцентрируйте язычковые кирпичи и постарайтесь повесить их за край примерно на дюйм или около того. (Это облегчит удержание зольника под топкой, когда позже выметаете угли.)

Вы можете выложить оставшиеся 18 кирпичей, как я сделал на изображении выше, или сделать 3 ряда по 6 кирпичей в каждом. P.S.: причина, по которой 27″ делает духовку большого размера, заключается в том, что вы используете максимальную площадь поверхности огнеупорного кирпича. Размеры огнеупорного кирпича составляют 4,5″x9″, поэтому 6 кирпичей x 4,5″ в ширину = 27″ в ширину.

При укладке огнеупорных кирпичей убедитесь, что вы сдвигаете их вниз на место. Не допускайте попадания песка между кирпичами. Используйте торец молотка, чтобы установить их и немного отрегулировать уровень. Ваши кирпичи должны быть ровными и плоскими — чем ровнее очаг (то есть, углы кирпича не торчат вверх), тем лучше будет ваш кулинарный опыт. Вы же не хотите, чтобы ваши корочки или хлеб зацепились за что-нибудь.

Не бойтесь начинать с нуля, если нужно — установка очага не занимает много времени, а раз поставили — значит поставили. Позже ничего не изменишь.

Продолжить чтение чертежей лучшей печи для пиццы на открытом воздухе

Нажмите здесь, чтобы прочитать часть 2 инструкции «Как построить лучшую печь для пиццы на открытом воздухе»!

Более 40 каменных инструментов, используемых при кладке вашего дома!

Каменные работы восходят к древним временам, как и каменные инструменты. По мнению проф. М. М. Гояля (автор «Справочника по строительству для инженеров-строителей и архитекторов»), кладка — это правильная сборка каменных блоков, скрепленных между собой раствором. На строительной площадке можно увидеть множество строительных инструментов, каждый из которых имеет определенное назначение. Мы используем эти инструменты в процессе строительства для завершения конкретной работы.
Для каменных работ требуются инструменты различного назначения, т. е. для работы с раствором, для обработки камня, для резки кирпичей для придания требуемой формы и т. д. Согласно традициям, существующим со времен Древней Индии и Египта, каменная кладка связана с с некоторыми общими элементами, такими как щебень из земли и простые металлические инструменты.
Эти инструменты также известны под своими региональными названиями в зависимости от местных обычаев региона, например, лопаты известны как «фавады», ступки известны как «гамела» и так далее.

Строительство дома

Несколько первоклассных инструментов для ремонта дома своими руками

Здесь мы перечислили и классифицировали основные инструменты для кладки в зависимости от их применения в процессе строительства.

Общие инструменты для кладки, используемые в каменной конструкции

01. Trowel
02. Угловой Trowel
A) Внешний угловой Trowel
B). Мейсон Сквер
04. Plumb Rule and Bob
05. Spirit Level
06. Line and Pins
07. Water Level
08. Boning rods
09. Spades (Phavadas)
10 . минометный пан/ghamela
11. Jointer

Masonry Tools для каменной кладки
12. Bevel
13. Pecke Axe
14. 39.0135 16. Деревянный обработанное зубьев
17. Шизель
18. зубной долот
19. . Молоток)
23. DUMMY (Железный молоток)
24. Скабляющий молот
25. Hammer Waller’s
26. Клубный молоток
27. Инструмент подачи
28. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 9004. 27. 27. .0135 29. Punch
30. Point
31. Claw tool
32. Nicker (Broad Tool)
33. Jumper
34. Wedge and Feathers
35. Gad
36. DRAG
37. Hand SAW
38. Круговая пила
39. Cross-Cut-Saw
40. Рама
Masonry For For For For Brick Masis MASINRY
. Кирпичный молоток
42. КОНКОВЫЙ МАРТЕР И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
43. Двойной гребневой молот или закусок
44. Прямой край
45. Трауга
46. 040. + Виды кирпича в строительстве | Классификация кирпича
Обычные кладочные инструменты, используемые в каменной кладке
01. Мастерок
Базовый мастерок для кладки изготовлен из нержавеющей стали с пластиковой/деревянной ручкой. Концы шпателя могут быть закругленными или заостренными. Это используется для подъема и распределения раствора в швах во время строительства каменной кладки. В кладочных работах используются шпатели различных видов и размеров.
02. Угловая кельма
Одна из распространенных модификаций базовой кельмы. Используется для оформления углов стены. Это два типа углового шпателя.
(A) Затирочная машина для наружных углов
Существуют различные конструкции затирочных машин для наружных углов, но показанная слева форма с более короткими фланцами является наиболее распространенной. Эти внешние угловые шпатели могут иметь острый угол в 90 градусов или заостренную (закругленную) кромку.
Строительство домов
Различные формы кирпича, используемые в строительстве
(B) Затирка для внутренних углов
Они более распространены, чем затирки для наружных углов, просто потому, что на внешних углах используется вспомогательное средство. У них есть стандартные функции, сравнимые с инструментами для наружных углов, но также есть регулируемые модели, которые могут становиться шире или уже, в зависимости от угла угла.
Домостроение
Различные виды красного кирпича в зависимости от способа производства
03. Разметочный угольник или угольник Мейсона
Используется для разметки прямых углов в углах каменной стены. Это очень важный и основной инструмент, используемый в кладочных работах. Этот инструмент имеет L-образную форму. Он изготовлен из плоской стали и имеет длину каждого плеча около 0,5 м.
04. Отвес и отвес
Этот основной строительный инструмент используется для проверки вертикальности стен. Он состоит из веревки, привязанной к грузу внизу, называемого бобом, и прямой деревянной доски с одинаковыми краями, называемой отвесом. В его центре предусмотрен паз, в который помещается отвес. Когда линейка размещается вертикально относительно стены, отвес должен находиться на линии канавки, указывающей на идеальную вертикальную стену. Если шарик отвеса не упадет на линию паза, стена не будет вертикальной.
Строительство дома
Виды кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства дома вашей мечты
05. Ватерпас
Используется для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Спиртовой уровень изготовлен из твердого пластика или дерева с пузырьковой трубкой посередине. Пузырьковая трубка частично заполняется спиртом таким образом, что в ней образуется пузырек воздуха. Спиртовой уровень помещают на поверхность каменной стены и проверяют пузырек. Поверхность называется выровненной, когда пузырек в трубке оседает на середину трубки.
06. Линия и штифты
Используется для поддержания выравнивания незавершенного производства. Линия и булавки состоят из струны, концы которой соединены с двумя цельными металлическими стержнями с наконечниками. Применяется для выравнивания линии и выравнивания ряда кирпичей при укладке кирпича в кирпичной кладке.
07. Уровень воды
Используется для передачи и проверки уровня. Это простой инструмент для измерения уровня в двух разных точках. Это инструмент, работающий по тому принципу, что вода всегда ищет свой уровень. Он состоит из гибкой трубки с жидкостью, и жидкость на обоих концах будет на одном уровне, независимо от того, держите ли вы их вместе или раздвигаете на сто футов.
Домостроение
Преимущества каменной кладки в домостроении
08. Скобы
Применяются для нивелирования с двух фиксированных точек при съемке. Он состоит из вертикального шеста с горизонтальной доской наверху, образующей Т-образный стержень. Обвалочные стержни выполнены в наборе из трех стержней, а многие состоят из трех стержней Т-образной формы, одинаковых по форме и размеру, или двух стержней, идентичных друг другу, и третьего, состоящего из более длинного стержня с подвижным или съемным Т-образным стержнем. ‘ кусок. Третий называется путешественником или путешествующим стержнем.
Домостроение
Различные типы уплотняющего оборудования, используемого на строительной площадке
09. Лопаты (фавады)
Они используются для смешивания раствора, а также для укладки цемента, строительного раствора, бетона в головной поддон. Лопата также используется для рытья почвы для фундаментных траншей и т. д. Она состоит из металлической пластины на конце длинной деревянной ручки.
10. Чаша для раствора / ghamela
Чаша для раствора обычно используется на строительных площадках и изготавливается из железа или пластика. Это сосуд из жесткого пластика или стали, используемый для хранения или перевозки песка, цемента, раствора и бетона. Он также используется для смешивания и подъема раствора на рабочей площадке. Чтобы использовать поддон для раствора, наполните его таким количеством материала, например, песком, цементом, раствором и т. д., которое вам удобно носить с собой.
11. Фуговальный станок
Фуговальный станок в каменной кладке представляет собой инструмент в виде ударного железа или ударного инструмента, используемый для отделки горизонтальных или вертикальных растворных швов. Фуганок или фуганок — это ручной инструмент, предназначенный для нанесения канавок на швы, недавно заполненные раствором, на этапе, когда они начинают схватываться. Использование фуганка для кирпича помогает улучшить визуальный эффект и срок службы раствора. Фуганок используется для обозначения любого инструмента, который может формировать раствор между кирпичами.
Домостроение
Оборудование для уплотнения: Гладкий колесный каток
Инструменты для каменной кладки
12. Фаска
Используется для разметки углов. Он состоит из двух прорезных лезвий из стали, скрепленных между собой винтом с накатанной головкой. Это инструмент, состоящий из двух соединенных вместе линеек или плеч, открывающихся под любым углом.
13. Кирка
Применяется для грубой обработки камней и раскалывания камней в карьере. У него длинная голова, заостренная с обоих концов.
Домостроение
10 Виды камней, которые можно использовать для кладки
14. Лом
Применяется для отделки поверхности камней. Он состоит из железной кромки с числом зубьев от 3 мм до 9 мм.
15. Зубило
Используются с киянками и молотками. Долото используется для обычного расщепления, грубой обработки и придания формы камню. Зубила доступны в различных размерах с лезвиями, плоскими, коническими и другими формами зубьев. Лезвие стамески делают из железа или металла, а рукоятку делают из дерева.
16. Стамеска с деревянной ручкой
Используется для обработки мягких камней. Стамеска — это инструмент с режущей кромкой лезвия характерной формы на конце для резьбы или резки камня вручную. Ручка у него из дерева или пластика.
17. Чертежное долото
Это долото, специально используемое для вырезания границы или линии на краю камня. Они бывают разных размеров. Чертежным резцом делаются канавки на всех четырех краях камня. И эти камни используются в цоколях и углах в строительстве.
Домостроение
Все о каменной кладке
18. Зубчатое долото
Зубчатое долото также используется для тонкой правки. Это ручной инструмент из металла, состоящий из длинного стержня с зубчатой режущей кромкой на одном конце. По нему снова обычно бьют киянкой или металлическим молотком. Количество зубьев на этой режущей кромке варьируется, обычно от трех до пяти, но также существует вариант с двумя зубьями. Зубчатое долото обычно используется между черновой и чистовой обработкой, чтобы убрать грубые следы, оставленные остроконечным долотом, и подготовить поверхность для более тонкой обработки.
Строительство дома
Строительство каменной кладки: 40+ различных советов, о которых следует помнить!
19. Boaster
Зубчатое долото также используется для тонкой правки. Это ручной инструмент из металла, состоящий из длинного стержня с зубчатой режущей кромкой на одном конце. По нему снова обычно бьют киянкой или металлическим молотком. Количество зубьев на этой режущей кромке варьируется, обычно от трех до пяти, но также существует вариант с двумя зубьями. Зубчатое долото обычно используется между черновой и чистовой обработкой, чтобы убрать грубые следы, оставленные остроконечным долотом, и подготовить поверхность для более тонкой обработки.
20. Отбойный молоток
Инструмент каменщика. Это тяжелый молот, используемый для резки, придания формы и грубой обработки камней. У него скошенное поразительное лицо. Это большой молоток, обычно с плоской поверхностью и прямым бойком для грубой обработки и дробления камня.
Домостроение
Виды каменной кладки – выбирайте с умом для строительства своего дома!
21. Молоток для заточки
Молоток для заточки также известен как молоток каменщика. Он используется для удара и привода долота для грубой обработки камня. Он двусторонний с двумя ударными гранями, чаще всего используется в каменной кладке. Его следует использовать только для ударов по камням, но его также можно использовать для таких задач, как удаление известкового раствора в каменной кладке. Этот молот состоит из деревянной ручки, к которой прикреплена тяжелая головка, обычно сделанная из металла.
22. Киянка (деревянный молоток)
Основной инструмент для обработки камня. Это деревянный молоток, которым забивают долото с деревянной головкой. Обычно имеет большую голову.
23. Манекен (железный молот)
Используется для резьбы по камню. У него также большая круглая головка, сделанная из железа. Его ручка сделана из дерева.
Строительство домов
Разница между кирпичной кладкой и каменной кладкой
24. Молоток для зачистки
Зачистка, также называемая зачисткой, представляет собой процесс измельчения камня при обработке камня. При перевязке шваброй с помощью молотка снимаются только неправильные ангелы. Следовательно, молоток для скребков — это инструмент, используемый для разрушения небольших выступов камней или удаления неправильных втулок с поверхности камня. У него большая голова из железа и деревянная ручка.
Строительство домов
Каковы плюсы и минусы кирпичной кладки в строительстве?
25. Молоток Уоллера
Используется для удаления сколов в каменной кладке. Он также состоит из железной головки и деревянной ручки.
26. Молоток с булавой
Используется для удара по остроконечным зубилам. Он также полезен для легких работ по сносу, забивания каменных гвоздей и для использования со стальным зубилом при резке камня. Его вес загоняет долото глубже в разрезаемый материал, чем любые более легкие молотки. Он также состоит из железной головки и деревянной ручки, как и другие инструменты для каменной кладки.
Строительство дома
Несколько первоклассных инструментов для ремонта дома своими руками
27. Инструмент для пробивки
Инструмент для забивки представляет собой ручной инструмент, состоящий из длинного края и толстого наконечника. «Рабочая кромка» инструмента для качки имеет широкую плоскую поверхность, которая обычно заточена под углом, слегка отклоняющимся от перпендикуляра. Он в основном используется для изготовления камней необходимого размера. Если резной блок камня имеет плоские пропиленные грани, то этим инструментом можно удалить большое количество отходов на начальных этапах резьбы.
28. Калибр
Применяется для отделки камней для пружин, рядов, карнизов, карнизов и т.п. Изготовлен из металла.
29. Пробойник
Используется для грубой обработки твердых камней. Это цельный металлический инструмент в форме стержня, предназначенный для ударов молотком. Один его конец заострен, а другой имеет круглую форму.
Домостроение
Преимущества кирпичной кладки в домостроении
30. Пункт
Используется для грубой обработки твердых и прочных камней. Острие также используется для черновой обработки участков и сбивания выступов в камнях. Инструмент Point используется после любой начальной работы с инструментом тангажа. И острие, и пуансон используются для черновой обработки формы, но последний сужается до небольшой режущей кромки камня, тогда как первый сужается до одной точки камня.
Домостроение
Пневматическое катковое оборудование для уплотнения
31. Захватный инструмент
Применяется для обработки поверхности камней. Он состоит из кромки с количеством зубьев от 3 мм до 9 мм. Инструмент «Коготь» используется после грубой резьбы точечным инструментом. Инструмент «коготь» с рядом заостренных зубцов действует как грабли, чтобы выровнять неровности поверхности, оставленные острием. При использовании этого инструмента следует следить за тем, чтобы все зубья долота соприкасались с камнем, чтобы предотвратить поломку.
32. Никер (широкий инструмент)
Нож каменщика (широкий инструмент) изготовлен из высококачественной стали. Лезвие толще и скошено с обеих сторон, чтобы создать режущее лезвие. Его держат под прямым углом к камню и ударяют молотком, чтобы расколоть камень.
Домостроение
Различные типы землеройной техники, используемой на строительной площадке
33. Перемычка
Это длинный буровой инструмент, состоящий из железного стержня со стальным наконечником с долотом на одном или обоих концах, приводимый в действие ударяя им о камень, немного поворачивая его с каждым ударом. Они используются для бурения скважин для взрывных работ в карьере карьерными рабочими и каменщиками.
34. Клин и перья
Это самый древний и один из лучших инструментов для раскалывания камня. Это инструмент из трех частей. Каждый набор инструментов состоит из металлического клина (также называемого заглушкой) и двух прокладок (также называемых перьями). Перья сужаются и изогнуты вверху и широкие внизу. Когда два пера расположены по обе стороны от клина, общая ширина набора одинакова на обоих концах. Они используются для резки камней после того, как они были просверлены перемычкой.
Домостроение
Раствор готовый для кладочных, штукатурных и ремонтных работ!
35. Гад
Гад — это небольшой стальной клиновидный инструмент, используемый для колки камня.
36. Драг
Используется для выравнивания каменной поверхности. Он состоит из лезвий, установленных под переменными углами от 15 до 30 градусов по длине деревянного бруска. Лезвия имеют зубья для обеспечения равномерного удаления поверхностного материала. Некоторые тормоза могут быть снабжены лезвиями особой формы, которые повторяют выпуклые поверхности.
Домостроение
4 совета по выбору лучших бывших в употреблении деревообрабатывающих инструментов!
37. Ручная пила
Используется для резки мягких камней. Это пила с широким стальным лезвием с поперечными зубьями и деревянной/пластиковой ручкой на одном конце. I Используется одной рукой.
Строительство дома
Наиболее полезные сантехнические инструменты для проектирования и ремонта сантехники
38. Циркулярная пила
Циркулярная пила либо держится в руке, либо прикрепляется к основанию. Он работает от электричества и оснащен зубчатым или абразивным лезвием/диском, который может резать различные материалы, включая дерево, камень, кирпич, металлы, пластик, используя вращательное движение, которое вращается вокруг оси.
39. Торцовочная пила
Используется для резки твердых камней. Он разработан специально для грубой резки. У него сравнительно толстое лезвие с крупными скошенными зубьями. Традиционные торцовочные пилы для двух человек (валочные пилы) имеют ручки на каждом конце и предназначены для использования двумя людьми для резки камней.
40. Рамная пила
Используется для резки больших блоков камней. Он состоит из сравнительно узкого и гибкого лезвия, удерживаемого под напряжением внутри (обычно деревянной) прямоугольной рамы, называемой створкой или воротами. Лезвие держат перпендикулярно плоскости рамки так, чтобы камень проходил через центр рамки.
Домостроение
Чистящие инструменты, используемые для уборки дома
Кладочные инструменты для кирпичной кладки
41. Кирпичный молоток
Используется для грубой резки кирпича различных форм и размеров. Один конец молотка квадратный, а другой конец с острым краем. У него одна плоская традиционная грань и короткое или длинное долотообразное лезвие. Он также используется для толкания кирпичей, если они выходят за пределы линии курса.
Строительство домов
30+ Инструкции по возведению кирпичной стены
42. Кувалдовый молоток и валик
Кустарниковый молоток используется для легких работ по сносу или для разрушения кирпичной кладки. Чтобы точно разрезать кирпич, используется стальное долото с очень широким лезвием, называемым больстером.
43. Двусторонний гребенчатый молоток или гребенчатый молоток
Используется для удаления излишков материала после резки кирпича по больстеру, для большей точности. Hammer имеет две канавки для двустороннего использования. Гребенка молотка сделана из железа или аналогичного металла, а ручка сделана из пластика или дерева.
Строительство дома
Все о кирпичной кладке и мерах предосторожности
44. Поверочная линейка
Поверочная линейка действует как разгибатель уровня каменщика. Они используются, когда уровни короче, чем площадь, которую необходимо измерить или оценить. Средняя часть верхней части линейки должна быть горизонтально параллельна нижней части. Используется для проверки прямолинейности кирпичной кладки.
Строительство домов
10 Качества хорошего глиняного кирпича
45. Мерный стержень для кирпичной кладки
Аналогично выпрямлению кромок, на которых отмечены уровни различных рядов кирпичей, включая подоконники и перемычки . Она может достигать высоты потолка. Он используется для подтверждения того, что курсы поддерживаются на правильном уровне.
46. Кладочный мастерок
Плоский треугольный мастерок, используемый в кладке для резки кирпича и распределения раствора или цемента. Мастерок также используется для постукивания кирпичей по основанию и может использоваться для случайной резки мягких кирпичей. Они бывают разных форм и размеров в зависимости от задачи.
Подводя итог, можно сказать, что список каменных инструментов исчерпывающий. Здесь мы сделали трудную задачу перечислить инструменты каменщика и их функции. Надлежащие инструменты являются важным аспектом всех конструкций, больших или малых. Хотя существует ряд инструментов, большинство инструментов для каменной кладки представляют собой обновленную версию тех же самых старых основных инструментов. Оснащение строительной площадки соответствующими строительными инструментами имеет важное значение для достижения качественных своевременных результатов. Для каждой строительной деятельности всегда найдется оптимальное сочетание инструментов, оборудования и рабочей силы. Согласно «IS 1661: 1972’ (Нормы и правила нанесения цементных и цементно-известковых штукатурок), все инструменты должны очищаться путем соскабливания и мытья в конце каждого рабочего дня или после использования с различными материалами. Металлические инструменты должны быть очищены и смазаны после каждой операции. Инструменты должны быть осмотрены и тщательно очищены перед началом штукатурки. Чистота особенно важна при работе с цементными штукатурками, где загрязнение отвердевшим материалом может серьезно повлиять на производительность, а также сократить срок службы инструментов.