Как своими руками сделать плиту перекрытия: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Как сделать плиты перекрытия самому. Плита перекрытия своими руками

Содержание

1. Как сделать плиты перекрытия самому. Плита перекрытия своими руками
2. Монолитное перекрытие хитрости. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа
3. Монолитное перекрытие технология. Монтаж опалубки
   • Набор для установки опалубки
   • Установка опалубки
4. Как сделать ж б плиту. Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила
5. Шаг арматуры в плите перекрытия. Работы по укладке арматуры
   • Как рассчитать диаметр арматуры
   • Пример расчета
6. Монолитное перекрытие расчет. Расчёт монолитного перекрытия
7. Монолитное перекрытие толщина. Расчеты
   • Расчет наибольшего изгибающего момента
8. Видео плиты перекрытия своими руками+

Как сделать плиты перекрытия самому. Плита перекрытия своими руками

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м²(5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Монолитное перекрытие хитрости. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Как сделать ж б плиту. Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Схема устройства цокольного перекрытия.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Шаг арматуры в плите перекрытия. Работы по укладке арматуры

При укладке армирующей конструкции в опалубку следует рассчитывать все так, чтобы все стержни после заливки были покрыты защитным бетонным слоем в 2-3 см. Для соблюдения необходимого расстояния используют специальные пластиковые фиксирующие элементы, металлические «лягушки или «стульчики».

В случае, когда длина прута короче, чем вся ширина фундамента, делают нахлест не меньше 40 диаметров рабочих стержней. Например, для прута 1,2 см, рекомендованный нахлест 48 см.

Армирование монолитного фундамента в предварительно подготовленном приямке сократит продолжительность работ и поможет без сложностей произвести укладку непосредственно на месте.

Ручная вязка арматуры Источник dostroyka.com

Минусом такого монтажа является риски повреждения уложенной уплотненной подушки и гидроизоляционного материала. Укладку каркаса лучше проводить в таком порядке:

Собранный нижний пояс укладывают на подпорки.

Устанавливают поперечные прутки.

Собирают верхнюю часть конструкции, методом связывания проволокой соединяют стойки и верхний пояс.

Как рассчитать диаметр арматуры

При армировании плитного фундамента, даже по схемам можно сделать примерные расчеты материала. Общую площадь сечения арматуры для монолитного основания в одном направлении берут не меньше 0.3 % от общих показателей сечения фундамента. Если длина стороны плиты меньше 3 м, подойдет диаметр стержня 1 см, при большей длине – 1,2 см. Вертикальные прутки должны быть не менее 6 см. Максимальные размеры изделий 4 см, в практическом применении используют 1.2, 1.4, 1.6 см.

Пример расчета

В исходных данных указана железобетонная поверхность 8х8 м. Рекомендованный размер шага для частных домов 20 см. В данном примере не рассматривается усиление зон, где будут расположены несущие стены. Для определения диаметров следует учитывать, что укладка будет производиться в два ряда. Потому что толщина конструкции превышает 15 см.

Монолитное перекрытие расчет. Расчёт монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие из железобетона можно назвать самым надежным и универсальным с рядом преимуществ.

Перекрыть таким способом можно помещения практически любых габаритов. Единственное условие для перекрытия больших помещений – это необходимость в дополнительных опорах. Монолитные перекрытия обладают высокой звукоизоляцией – при своей сравнительно небольшой толщине они полностью подавляют все посторонние шумы.
Кроме того, вы экономите на отделочных работах. На монолитном ж/б перекрытии можно использовать практически любой тип чистового пола. Высокая несущая способность монолитного ж/б перекрытия обеспечивается арматурой, заложенной в нижней, растягивающейся зоне . Диаметр рабочей арматуры и ее шаг должен быть определен по расчету монолитного ж/б перекрытия . Диаметр вспомогательной арматуры , не должен быть менее 6 мм.

Пример расчёта монолитного ж/б перекрытия.
Требуется рассчитать монолитное перекрытие толщиной 20 см в доме размером 6×9 м.
Расчёт.
М = qL²/8,
где q — распределенная нагрузка на каждый метр монолитного перекрытия.
q = собственный вес монолитного перекрытия + эксплуатационная нагрузка
q = 400 кг/м²×1м + 2500кг/м³×1м×0,2м = 400кг/м + 500 кг/м = 900 кг/м
h0 — расстояние от центра сечения арматуры до края сжатой зоны ж/б перекрытия
Расчётное сопротивление сжатию для бетона класса В20 — Rпр (Rb) = 117 кгс/см2 (11,5 МПа).
b = 1 м , тоже значение что и в моих предыдущих расчетах в группе построим свой дом //vk.com/wall-72891995_213 Расчетное сопротивление растяжению для арматуры класса А-III — Ra = 3600 кгс/см2 (355 МПа).
М = 900×6²/8= 4050 кг•м
А0 = M/b×h0²×Rпр = 4050/(1×0,16²×1150000) = 0,138
По вспомогательной таблице к записи находим η = 0,925 и ξ = 0,15 ( vk. com/postroim_svoi_dom ).
Для проектирования оптимальных по стоимости железобетонных изделий рекомендуется принимать:
μ% = 1÷2%, ξ = 0.3÷0.4 — для балок
μ% = 0.3÷0.6%, ξ = 0.1÷0.15 — для плит перекрытия
Требуемая площадь сечения арматуры:
Fa = M/η×h0×Ra = 4050/(0,925×0,16×36000000) = 0,00076 м2 = 7,6 см2.
На каждом метре монолитного перекрытия должно быть 5 стержней арматуры Alll d14мм (шаг 20 см). Основная рабочая арматура Аlll d14мм располагается параллельно короткой стороне дома (6м), центр ее сечения находится на расстоянии 4 см от низа перекрытия.
Fa(факт)= 1,439×5=7,695см²
Fa ≤ Fa(факт)
7,6 см² Условие выполняется.

Коэффициент армирования —
μ = Fa/b×h,
Процент армирования — μ% = 100×μ
μ% = 100×7,695/100×20 = 0,385 %
0,385% находится в рекомендуемых пределах для плит (0,3-0,6).
Проверка соблюдения граничных условий:
ξ ≤ ξR
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξ0 = a — 0.008Rпр,
где Rпр принимается в МПа; коэффициент а = 0. 85 для тяжелого бетона и а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях.
ξ0 = 0.85 — 0.008·11,5 = 0,758
ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)}
ξR = 0.758/(1 + 365/400(1 + 0.758/1.1)) = 0,2984
0,15 Граничное условие выполнено.

Проверка прочности по касательным напряжениям.

Так как арматуру в верхнем слое и поперечное армирование в монолитном перекрытии (хомуты или вертикальные стержни) мы не предусматривали, то следует проверить прочность монолитного перекрытия по касательным напряжениям :

Qmax ≤ 2.5×Rbt×b×ho ,
где Qmax — максимальное значение поперечной силы (определяется по эпюре поперечных сил). При нашей расчетной схеме Qmax = ql/2 = 900·6/2 = 2700 кг;
Rbt — расчетное сопротивление бетона растяжению //vk.com/wall-72891995_272 , для класса бетона B20 Rbt = 9,18 кгс/см2;
2700 кг Q ≤ 1.5Rbt×b×h0²/с
или
Qmax ≤ 0.5Rbt×b×ho + 3ho×q ,
где Q — поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры; значение с принимается не более сmax = 3ho. При нашей расчетной схеме значение Q на расстоянии 3×16 = 48 см или 0,48м от опоры составит Q = ql/2 — 0,48q = 2700 — 900·0,48= 2268 кг;
2268 кг

Условия прочности по касательным напряжениям выполняется и в этом случае расчёта поперечной арматуры по сечениям, наклонным к продольной оси, не требуется. Однако это вовсе не означает, что арматура в верхней части ж/б перекрытия и поперечная арматура совсем не нужны. Дело в том, что мы рассчитывали монолитную плиту перекрытия на равномерно распределенную нагрузку, в действительности же нагрузка далеко не всегда может рассматриваться как равномерно распределенная. При установке тяжёлых предметов и мебели на монолитную плиту перекрытия часть нагрузок будет сосредоточенными. В таких случаях и значение момента может быть несколько больше, но самое главное, возникают значительные местные напряжения. Арматура верхнего пояса и поперечная арматура перераспределяет внутренние напряжения, а потому использование арматуры в верхнем поясе и поперечной арматуры необходимо в плитах перекрытия, для которых все возможные нагрузки и их сочетания предусмотреть не возможно. Диаметр стержней арматуры верхнего пояса и поперечной арматуры можно выбрать меньше диаметра рабочей арматуры.

Монолитное перекрытие толщина. Расчеты

Понятное дело, что общий вес конструкции напрямую зависит от размеров, в первую очередь от толщины. Но мало кто подозревает, что наряду с собственным весом на плиту приходится нагрузка в виде суммы массы стяжки, финишного покрытия, находящихся на ней людей и мебели.  Таким образом становиться понятно, что точно рассчитать количество нагрузок на перекрытие невозможно.
Но если прибегнуть к статистическим данным, то удастся максимально точно произвести расчеты с запасом нагруза на плиту. Для примера приводим данную таблицу:

Высота перекрытия размером 5 на 5 метров	15 сантиметров
Допнагрузка из-за собственного веса плиты	д0.15*2500=375 килограмм на квадратный метр
Высота стяжки из цемента	5 сантиметров
Толщина ламината	0. 8 сантиметров
Общий вес мебели
Вес стола и предметов на нем	200 килограмм
Вес 10 людей	1200 килограмм
Распределенная нагрузка — qв	400 килограмм на квадратный метр

Итого общая сумма нагруза на плиту перекрытия составляет 775 килограмм на квадратный метр. Так как в данной таблице приведены составляющие имеющие характер не постоянного пребывания, то примем распределительную нагрузку (qв) как временную.

Расчет монолитной плиты перекрытия дело сложное и его лучше всего доверить специалисту.

Самым важным параметром при выборе арматуры, точнее того какое сечение она будет иметь, является наибольший изгибающий момент. Как расчет монолитного перекрытия используем пример ниже.

Мы имеем дело с конструкцией, операющейся по своему контуру на стены, это означает, что она выступает как балка по отношению к осям абсцисс и осям аппликат и будет испытывать определенное сжатие в двух плоскостях.
Изгибающий момент по отношению к осям абсцисс балки с опорами на две стенки, который имеет пролет ln вычисляется по формуле mn = qnln2/8 (для большей удобности значение её ширины имеет 1 метр). Если пролеты равны, то равен и каждый момент.

На
Учитывая, что при применении квадратных плит q1 равна нагрузке q2, это означает, что они имеют половину расчетной нагрузы, которая обозначается q. В виде формулы это выглядит так:

В таком случае максимальным значением расчетного момента является данная формула:

Величина изгибающего момента для бетона имеет другое значение, так как он подвержен сжимающему воздействию:

Таким образом, мы вычислили наибольший изгибающий момент. Это лишь один расчет из множества расчетов, которые возможно вам придется провести для точного вычисления всех значений перекрытия. Все нормы расчетов перекрытия упомянуты в СНИП 52-01-2003.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Содержание

1. Пример расчета монолитной плиты перекрытия
2. Исходные данные для расчета
3. Сбор нагрузок на перекрытие
4. Расчет плиты по деформациям на прогиб
5. Монолитные плиты перекрытия для гаража
6. Материалы для изготовления плиты
7. Процесс изготовления плиты своими руками
8. Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?
9. Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками
10. Состав СМП ТЖБС
11. Технология монтажа СМП
12. Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию
13. Монолитная плита перекрытия своими руками для дома
14. Технология устройства монолитной плиты перекрытия
15. Установка опалубки
16. Как установить опалубку?
17. Армирование плиты
18. Заливка плиты

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб. 6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

• балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
• Отказ от выполнения монолитного пояса.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляции из рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

• Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

• Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
• Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
• Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
• Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
• Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
• Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
• Заливается бетон.
• С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

• Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
• Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
• На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
• Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Бетонный внутренний дворик своими руками: как самостоятельно залить бетонную плиту

Бетонный внутренний дворик быстро возводится, долговечен, легко моется и сохраняет красивый внешний вид долгие годы. Установка и заливка бетонного патио может показаться сложной задачей. Вы можете бояться все испортить и долгие годы иметь деформированный внутренний дворик на заднем дворе. Но с правильной подготовкой и выполнением нескольких простых инструкций вы можете залить собственное патио бетоном, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться им всего за выходные.

Инструменты для бетонных площадок своими руками + материалы

Инструменты

• Молоток
• Ролик
• Поплавок
• Пластиковый лист или брезент

Материалы

• Доска
• Панель экрана
• Бетон
• Колышки
• Щебень
• Гвозди

Бетонное патио своими руками Шаг первый: подготовка площадки

Начните с установки четырех кольев, чтобы обозначить четыре угла вашего патио.

Протяните веревку вокруг четырех стоек и выровняйте ее, чтобы увидеть, насколько сильно ваше здание прилегает к склону. Вы хотите построить свой внутренний дворик на ровной земле, которая хорошо дренирует, чтобы избежать трещин.

Если у вас песчаная почва, просто снимите верхний слой почвы, чтобы осталось три дюйма гравия и четыре дюйма бетона.

Если у вас более твердая почва (например, глина), удалите достаточно, чтобы осталось восемь дюймов уплотненного гравия и четыре дюйма бетона.

Бетонное патио своими руками Шаг второй: изготовление каркаса

Следуйте по верёвке уровня и вбивайте колышки в землю. Убедитесь, что они максимально безопасны. Также убедитесь, что вершины всех колышков находятся на одном уровне друг с другом.

Возьмите доски (мы рекомендуем 2×4 или 2×6, обрезанные по размеру каждой стороны рамы) и прибейте их к штифтам с внутренней стороны (там, где вы заливаете бетон), удерживая верхние части доски вровень с вершинами колышков.

Вы хотите, чтобы ваша рама была максимально надежной. Свежезалитый бетон может давить на доски и деформировать раму, оставляя неровные края, которые практически невозможно исправить.

Итак, «кикеры» лучше размещать за колышками. Кикеры — это колышки, расположенные по диагонали к вертикальным колышкам и вбитые в доски.

Перед следующим шагом потратьте минуту, чтобы еще раз проверить, все ли выровнено и готово к добавлению гравия.

Бетонное патио своими руками Шаг третий: Добавление и выравнивание гравия

Опять же, в зависимости от типа вашей почвы, вам потребуется добавить 3 или 8 дюймов гравия или щебня.

Возьмите каток или вибрационный каток, уплотните и разровняйте гравий.

Бетонное патио своими руками Шаг четвертый: заливка бетона

Если ваше патио не будет размером с подъездную дорожку, вы можете залить бетон самостоятельно. Купите свою любимую марку и следуйте инструкциям по смешиванию.

После того, как вы замешали бетон, начните заливать раму на выровненный и выровненный участок. Когда вы наливаете, попросите партнера переместить его и начать выравнивать граблями. Наливайте в разные места по мере продвижения, так как будет слишком тяжело сгребать и перемещать более чем на пару футов.

Когда бетон залит, возьмите доску 2×4 и начните выравнивать и разглаживать бетон, пока ваш друг продолжает разгребать, пока вы идете.

Не поддавайтесь искушению тянуть слишком много бетона при каждом натяжении доски. Лучше двигаться и разглаживаться понемногу.

Наконец, теркой разгладьте линии, очерченные доской, пока не получите ровную гладкую поверхность.

Бетонное патио своими руками Шаг пятый: дайте ему высохнуть

Натяните пластиковый лист поверх бетона, чтобы защитить его от дождя или падающего мусора, а также чтобы избежать отпечатков лап и ладоней.

Когда бетон высохнет, можно снять пластиковое покрытие и раму.

Наконец, наслаждайтесь!

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННЫМ ПОЛАМ – Эксперты по автомобильным подъемникам

Какая толщина бетона необходима для установки автомобильного подъемника?

Если вы хотите по-настоящему поднять свой домашний гараж, нет ничего лучше установки автомобильного подъемника, который вызовет зависть у ваших друзей.

Вы обнаружите, что эффективность работы вашей мастерской резко возросла. Автомобильные подъемники дают вам доступ ко всему днищу вашего автомобиля и могут освободить ценное пространство в вашей домашней мастерской.

Хотя вы можете подумать, что установка автомобильного подъемника дома — это сложный проект, на самом деле это то, что вы действительно можете выполнить. Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают эксперты по автомобильным подъемникам: «Какая глубина бетонной плиты мне понадобится для безопасной установки автомобильного подъемника?»

Вот наши советы о том, как сделать вашу установку вдохновляющей.

Минимальная и рекомендуемая толщина бетонной плиты для автомобильных подъемников

Некоторые стандарты производителей для 2-стоечных и 4-стоечных подъемников требуют для безопасной установки железобетонной плиты толщиной не менее 4 дюймов.

Это минимум — однако, если вы устанавливаете новую плиту, было бы неплохо запланировать немного более глубокий бетон для еще большей прочности — мы рекомендуем бетон толщиной не менее 6 дюймов.

Как установить подъемник на старую или поврежденную плиту?

Если плита в вашей домашней мастерской недостаточно толстая, сильно изношена или повреждена, еще не все потеряно. Вы все еще можете установить автомобильный подъемник, изменив плиту несколькими способами.

В этом случае вы можете вырезать квадрат 4 фута x 4 фута из старой плиты и залить новый бетон на глубину от 10 до 12 дюймов (около 1 фута). Затем вы можете привязать эту новую секцию плиты обратно к существующей плите с помощью просверленной арматуры.

Теперь у вас есть бетонная плита идеальной глубины в вашей мастерской, пришло время надежно закрепить на ней двух- или четырехстоечный подъемник.

Какой бы метод вы ни использовали, помните, что анкерные болты подъемника следует проверять ежедневно. Как и любое промышленное оборудование для тяжелых условий эксплуатации, автомобильный подъемник обеспечит вам безопасную и надежную работу при правильном использовании и надлежащем обслуживании.

Основные требования к бетону:

Минимальная прочность бетона:  3 500 фунтов на квадратный дюйм

Минимальное старение новой бетонной плиты: 28 дней

Минимальная толщина бетонной плиты:
8500 фунтов — 10 000 фунтов лифта: 4 ″ Минимальная толщина

12 000 фунтов — 18 000 фунтов листа: 6 ″ Минимальная толщина

НЕ устанавливайте любой автомобильный подъемник на любую поверхность, кроме бетона, в соответствии с минимальной прочностью на сжатие, старением, армированием и толщиной, указанными в таблице выше. ВСЕ ЛИФТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА БЕТОН

НЕ устанавливайте автомобильный подъемник на компенсационные швы, на потрескавшийся или дефектный бетон. Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны находиться на расстоянии не менее 8 дюймов от компенсационных швов, контрольных швов или других несоответствий в бетоне.

Необходимо соблюдать технические характеристики бетона. Невыполнение этого требования может привести к отказу автоматического подъемника, что может привести к травмам или смерти. Ко всем нашим автомобильным подъемникам прилагается руководство с техническими характеристиками пола и бетона. Соблюдение этих спецификаций обеспечит безопасную и успешную установку.

Если пол не соответствует этим минимальным ранее существовавшим требованиям к полу, предлагается построить плиту, как указано ниже в Рекомендациях по новой плите.

Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения образования трещин вследствие изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет). Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

Примечание 1: Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения растрескивания из-за изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет). Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

Дополнительный слой 6 x 6 ‐ 10/10 WWF на середине высоты новой плиты рекомендуется в любом чрезвычайно жарком или холодном климате для предотвращения растрескивания из-за колебаний температуры и усадки. В местах расположения анкерных болтов держите сетку WWF только ниже уровня анкерного крепления, чтобы избежать помех при сверлении проволоки.

Примечание 2: Основной арматурой и низкотемпературной сталью должны быть деформированные стержни класса 60.

Примечание 3: Допуск на расстояние между стержнями в каждом направлении должен составлять указанное значение плюс или минус 1 дюйм. Кроме того, необходимо использовать количество баров, указанное в таблице.

Примечание 4: Габаритные размеры бетона и армирование показаны для фундамента с допустимой несущей способностью не менее 2000 фунтов/кв. футов (1 тонна на квадратный фут). Многие глины и почти все твердые глины, твердые глины, смеси песка и глины, сухие пески, крупнозернистые сухие пески, сухие смеси песка и ила, смеси песка и гравия и грунты гравийного типа соответствуют этой допустимой несущей способности или превышают ее. При возникновении вопросов относительно допустимой несущей способности фундаментного основания необходимо проконсультироваться с инженером по испытанию грунтов. Ситуации, когда допустимая несущая способность ниже этого значения, требуют особого внимания.

Новые бетонные плиты должны соответствовать указанным выше свойствам, прежде чем установка подъемника будет признана приемлемой. Новая плита должна быть полностью окружена существующим асфальтовым или бетонным полом. Документация по подтвержденной прочности должна быть получена от фирмы, которая поставляет бетонную смесь во время заливки. Эти новые бетонные плиты спроектированы как «автономные» и не учитывают вклад прочности окружающего бетона. Может оказаться желательным привязать и укрепить новую плиту к уже существующему окружающему полу.