Как сделать своими руками столбовой фундамент: Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция, как сделать фундаментные столбики, видео

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Содержание

• Разновидности столбов
• Устройство фундамента
• Подготовительные работы
• Земляные работы
• Обустройство столбов
• Облегченный фундамент ленточный

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

к содержанию ↑

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

• Дерева;
• Кирпича;
• Труб металлических;
• Бетонных блоков;
• Бетона;
• Труб асбестоцементных;
• Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

к содержанию ↑

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

1. Характеристики грунта;
2. Силы морозного пучения;
3. Глубина залегания грунтовых вод;
4. Уровень промерзания грунта;
5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;

   Сооружение дома

6. Количество этажей;
7. Высота здания;
8. Тип перекрытий;
9. Кровельный материал;
10. Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

к содержанию ↑

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

к содержанию ↑

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

к содержанию ↑

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Содержание

• Как установить столбчатый фундамент
• Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто
• Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция
  • Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока
  • Установка опалубки и армирующего каркаса
  • Выравнивание и заливка бетона
• Заключение

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы.
   Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Как создать столбчатый фундамент своими руками

Суть фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа возводится из разных строительных материалов, о которых мы поговорим далее. Назначение столбчатого фундамента – воспринимать нагрузки от конструкции легкой садовой постройки и распределять эти нагрузки на грунт.

Фундамент на пирсе своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на фундаменте на пирсе, выделяют:

• Беседка (можно даже барбекю)
• Терраса
• Садовый домик
• Летняя кухня
• Хозблок
• Летний душ (стационарный)
• Теплица
• Навес
• Ванна
• Гараж

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается устройство пирса Фундамент под высотное или жилое здание из тяжелых материалов кирпич, шлакоблок, бетон и т.п.

Преимущества столбового фундамента следующие:

• Простота возведения фундамента (можно построить самому без специальных строительных навыков, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых грунтов (кроме пуха и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ по ландшафту
• Экономия материальных ресурсов: возведение фундамента пирса самое дешевое (его возведение экономично в 2 раза)
• Скоростное строительство – время от полигона до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточно хорошая прочность конструкции
• Долговечность (при правильном строительстве с соблюдением всех рекомендаций фундамента выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества столбчатого фундамента, на самом деле их меньше в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками столбчатого фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под зданием

Как видите, недостатки практически незначительны и не коснутся облегченной конструкции, являющейся фундаментом.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс – Фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент для пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асботрубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант возведения столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом для столбчатого фундамента. Но стоит отметить, недостатков у этого материала гораздо больше, чем достоинств. Преимущество кирпича в долговечности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в котловане, дороговизна материала и искажение экспозиции из-за пучинистости грунтов (т.к. конструкция немонолитная).

Фундамент для пирса из шлакоблоков

Дерево . Фундамент для пирса из деревянных брусков – самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одним преимуществом дерева является простота монтажа, но есть у этого материала и существенные недостатки. К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (если только бревна обработать не очень хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант для столбчатого фундамента, о возведении которого пойдет речь ниже. Преимуществом бетонного столбчатого фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность в устройстве съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента пирса, следует обратить внимание, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Разумеется, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если вы выбираете сборный столбчатый фундамент, который состоит из кирпичей, то следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберется/промерзнет, ​​в результате будет происходить процесс выталкивания столбов на поверхность. Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные столбы растрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем строить монолитный столбчатый фундамент, но перед этим обязательно сделать расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собрата столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, при расчете которых обязательно требуется помощь специалистов, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию столбов. Если в почве высокий уровень грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлекаются специалисты. Если высокого уровня грунтовых вод не наблюдается и грунт не почам, то столбчатый фундамент можно смело строить.

Глубина промерзания грунта . Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы должны быть заглублены ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно подвержены деформации. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять и на 1,2, и на 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать бруски на расстоянии 2 метров друг от друга. Также следует отметить, установка колонн производится на наиболее ответственных узлах конструкции: наружные углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печкой (если они есть) и т. д. Глубина установки столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбирать от 1,5 до 2 метров (не забываем, какой размер подходит для легкой конструкции).

Фундамент для столба своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами фундамента для столба являются свайный фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создайте чертеж-схему фундамента, на котором укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее натравили смету строительных материалов и приобрели все необходимое.

После этого проследуйте в зону подготовки. Сначала с помощью колышков и шпагата размечают территорию, на которой будет создаваться столбчатый фундамент своими руками.

Затем удалите всю площадь дерна на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как известно, затем ручной дрелью просверливается необходимое количество отверстий под столбы. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к. понадобится место для гидроизоляции, кирпичной кладки и других технологических мероприятий.

После того, как ямы будут подготовлены, создайте колонны.

Создание брусового фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания брусового фундамента из асбестовых труб

Первым этапом является создание на дне ямы подсыпки из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берут асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и монтируют на дно ямы. Внутрь труб необходимо уложить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см вниз). Диаметр стержней должен быть 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, что бы выдержало хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, штоки клапанов убедительно просим привязать по поверхности проволокой через каждые 50 см. Длина прутьев должна быть следующая 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента. После этого внутри труб и вокруг них заливается бетонный раствор и, пока он не схватится, строительным уровнем проверяется ровность фундамента и, при необходимости, корректируется его.

Вот стержни и готовы, к ним нельзя прикасаться, пока они полностью не затвердеют. В это время можно подвести к строительству различные коммуникации, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — ростверк, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше способа. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусков. Для этого служит бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создайте внутри кожуха армирующий трубопровод, как и в предыдущем случае, и залейте бетонным раствором. Не забывайте, прутья арматуры обязательно должны выходить на поверхность не менее чем на 20 см.

Арматура связки

Как только захватки, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает столбы в 2-3 раза. После этого переходим к созданию второй составляющей ростверка столбчатого фундамента. Устанавливаем опалубку, в нее перевязываем горизонтальные брусья вертикальной арматуры и заливаем бетонным раствором. Оставляем плот до полного застывания, после чего делаем де гидроизоляцию рубероидом и укладываем поверх плота плиту. Вот собственно и весь процесс создания столбчато-монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор нужно взбивать в миксере, чтобы получилась однородная консистенция.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под конструкцию снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то ее делают из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Бетонный фундамент для пирса. Практические рекомендации, часть 1

Завершенный бетонный фундамент

Два дня назад мы закончили бетонный фундамент для нашего нового дома из соломенных тюков! Яху! За восемь часов и с довольно напряженным трудом нам удалось вырыть наши ямы, залить наши бетонные опоры и, наконец, насладиться волнением от того, что у нас есть готовый фундамент для нашего текущего проекта дома.

В этой первой статье с практическими рекомендациями я опишу, как мы подготовили площадку и перенесли наш план фундамента на землю с помощью макета доски. Я также объясню, почему мы выбрали для этого здания конструкцию бетонного пирса.

Почему мы выбрали бетонные опоры

Решение использовать бетон далось мне нелегко. На самом деле я не большой поклонник этого материала (сюрприз, сюрприз). Производство бетона сильно загрязняет окружающую среду, и энергия, воплощенная в материале, также довольно интенсивна. Не говоря уже о том, что он не поддается биологическому разложению (огромный минус для меня), так что все эти здания, дороги, подъездные пути и т. д. в наши дни…? Они никуда не денутся. Ну, пока они не треснут и не выйдут из строя, а бетон все равно не увезут на свалку. И хотите верьте, хотите нет, но бетон является вторым наиболее потребляемым веществом в мире после воды.

( Примечание : да, вы можете использовать переработанный бетон. Он называется урбанит! Это то, что я использовал, чтобы построить фундамент для моего глинобитного дома и нашей кооперативной кухни.)

минусы в этом случае. Вот основные причины, по которым я выбрал именно этот дизайн, а не альтернативы:

1. Приоритетной задачей было поднять дом над землей во влажной среде — нам не нужны проблемы с влажностью, которые могут возникнуть при контакте с землей! Имелись в виду опоры, обычно бетонные, а иногда и деревянные.
2. Это быстро (на самом деле я не всегда ставлю приоритет, но в этот раз это было).
3. Бетон прослужит вечно (что обычно является негативным качеством для материала, на мой взгляд, как вы можете видеть выше), что хорошо дополнит долговечность остальной конструкции (деревянный каркас и т.д.)… Деревянные опоры бы должны быть заменены в какой-то момент, и это не кажется мне хорошей работой для такого тяжелого дома.

Планирование основания почты и пирса

Очевидно, прежде чем мы смогли выкопать ямы и залить опоры, мы точно определили, где они будут расположены и какой высоты они будут. Вот где пригодились тестовые доски и старое доброе правило треугольника 3-4-5. Ударные доски — это горизонтальные ровные доски, прикрепленные к временным угловым стойкам, чтобы помочь определить планировку и площадь здания.

Планы фундамента для свай с указанием длины заливочных труб в каждой точке

Использование компоновки настила

Имея на руках план фундамента, все, что нам нужно было сделать, это перенести измерения в реальную жизнь. Угловые стойки для обшивочных досок вбили в землю на шире чем фактические размеры дома. Это должно было объяснить возможную простоту настройки и дополнительное пространство для работы. И определив, какой высоты будет САМАЯ КОРОТКАЯ опора (в данном случае в самой высокой точке нашего участка, северо-восточный угол), мы прикрутили уровень 2х4 к нашим прочным угловым стойкам. Мы установили верхнюю часть доски на 12 дюймов выше уровня земли, зная, что противоположный угол был на добрых два фута ниже на юго-западной стороне участка дома. (Кроме того, 12″ над уровнем земли достаточно для будущей балки подоконника, чтобы не промокнуть от дождя.)

Просматривая прицел уровня строителя

Далее следует уровень строителя. Нам очень пригодилось присутствие трех человек: один смотрел в прицел, другой держал палку, а третий делал пометки карандашом на каждой угловой стойке. Установив палку на нашу заранее определенную северо-восточную доску, мы получили измерение палки, которое мы просто перенесли на оставшиеся стойки. Как только это было сказано и сделано, мы могли привинтить оставшиеся горизонтальные доски и протянуть веревки из угла в угол. Струны теперь представляли собой уровень фундамента.

Другие важные инструменты для планировки: строительный уровень и 4-футовый уровень

Достижение квадратной планировки

После некоторых колебаний мы определили квадрат для нашего здания. Сначала мы разместили струны на правильном расстоянии друг от друга в обоих направлениях, насколько это было возможно. Используя старое доброе правило a²+b²=c², мы определили длину диагонали дома. (В данном случае почти 34 фута ровно. Длина с востока на запад составляет 31,5 фута, а с севера на юг — 13 футов.) Проведя рулеткой из угла в угол (опять же, здесь пригодятся три человека), мы могли бы убедитесь, что обе диагонали имеют одинаковое расстояние, и при необходимости отрегулируйте струны.

Компоновка доски для теста с веревкой и конечные позиции столбов, отмеченные короткими зелеными кольями

Было очень удобно прикрепить винт к доскам для теста, к которым мы могли бы привязать веревку. Когда пришло время окончательной настройки, мы могли сделать точную настройку струны, не разворачивая всю струну, и просто провести ее по доске.

Чтобы получить идеальный квадрат, нужно несколько раздражающих движений туда-сюда. В конце концов, мы получили это, но не без некоторых головокружений и тонкой настройки. Полезно иметь хотя бы одну сторону, которой вы не касаетесь, и вместо этого работать с двумя противоположными углами, чтобы установить макет.

Перенос точных местоположений пирсов на землю

Теперь, когда у нас была квадратная и ровная струна для работы, мы могли установить точные расстояния и местоположения пирсов на самой земле. Работая от одного угла, мы просто измерили длину веревки, чтобы определить, где упадут опоры, а затем, как только мы получили расстояние, привязали короткие отрезки веревки в точной точке. (Важно отметить, что вы всегда должны измерять в одной и той же контрольной точке — в нашем случае мы измеряли до северо-восточного «угла» наших 12-дюймовых круглых опор. ) наконец, можно было бы направить эти точки на землю прямо в яблочко, где будут вырыты ямы. Это было так же просто, как использовать отвес, поднести его к концам веревки, зафиксировать, а затем отметить эту точку на земле внизу коротким деревянным колом. В конце концов мы также бросили небольшую кучку пепла для яблочка шнека. Виола!

Измерив расстояние от земли до веревки, я обратил внимание на приблизительную высоту опор. Для этой исходной северо-восточной контрольной точки я отметил точную высоту и записал ее, чтобы использовать позже в качестве нашей контрольной отметки (на самой трубе для заливки бетона), чтобы проверить ее с помощью строительного уровня во второй раз. Поскольку мы использовали трубы для заливки бетона, я добавил еще около 5 дюймов к этим измеренным высотам для дополнительной высоты труб, когда распиливал их по длине. Совет: не планируйте сразу обрезать трубы до нужной высоты — как только они будут установлены на землю, вы можете использовать строительный уровень во второй раз и отрезать трубы на месте до нужной высоты.