Как сделать сруб своими руками из бревна: Как сделать сруб своими руками?

Как сделать сруб из бревен своими руками

0 Комментариев

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью  80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др. ). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами –  это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

Как рубить сруб — Секреты и Нюансы

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Как построить небольшую бревенчатую хижину

Как построить небольшую бревенчатую хижину: эта статья о том, как построить небольшую бревенчатую хижину вручную, перепечатана из статьи Майкла Чотинера в Popular Mechanics за декабрь 1983 года с иллюстрациями, сделанными Гарри Шааре.

Человечество предпочитает жить в строениях из натурального дерева давно и хорошо задокументировано. Одна история из богатого фольклора бревенчатого строительства рассказывает, как около 1500 года великий магистр тевтонских рыцарей настоял на том, чтобы на его каменном замке было построено деревянное строение, чтобы обеспечить более уютное место для жизни. Многие бревенчатые постройки того же периода до сих пор стоят в Скандинавии, Центральной Европе и на Балканах. В каждой области были разработаны свои собственные методы, от квадратных бревенчатых домов во Франции до хижин с соединением типа «ласточкин хвост» в Германии.

Но когда все эти влияния были перенесены в Новый Свет, возобладал скандинавский стиль круглых бревен с угловыми насечками на дне. Примеры этого метода можно увидеть в Соединенных Штатах. Бревенчатое строительство всегда требовало большого количества пациентов, физически тяжелой работы. А для сборщика модемов это также требует изучения некоторых новых навыков.

Вот краткий курс по строительству бревен, чтобы показать вам, что для этого нужно.

• Построить маленькую бревенчатую хижину
• Фундамент кабины
• Стенки небольшой кабины
• Малая крыша кабины

Построить небольшую бревенчатую хижину

Мнения о выборе бревен и правильном сезоне рубки различаются в зависимости от конкретного мастера и места строительства. В целом можно использовать почти любой тип бревна, если оно относительно прямое, имеет диаметр от 8 до 10 дюймов и имеет лишь незначительное сужение – не более 2 дюймов при 16-футовом диаметре. длинный лог. Предпочтение отдается хвойным деревьям, таким как сосна, пихта, ель и тамарак, потому что эти хвойные породы пригодны для обработки, долговечны и относительно легки.

Лиственные породы, особенно дуб, также могут быть использованы, хотя их заболонь очень восприимчива к заражению мотыльками и грибком. Деревья следует валить в начале зимы. Более низкие температуры способствуют более медленному высыханию, что уменьшает проверку бревна, растрескивание и расщепление. Также легче вывозить бревна из леса по замерзшей местности.

Лучший метод приправы — сушить бревна на воздухе в течение одного-двух лет — чем дольше, тем лучше. Бревна должны быть уложены над землей с наклейками – бревнами меньшего диаметра – между рядами. Это обеспечивает максимальный поток воздуха вокруг бревен и способствует более равномерной сушке.

Вы также должны частично снять кору с помощью шпателя перед укладкой бревен в штабель. Это повысит скорость их высыхания и вызовет лишь минимальное растрескивание и расщепление. Однако перед началом строительства необходимо полностью удалить оставшуюся кору. Это естественная среда обитания для многих видов вредителей.

Далее мы обсудим фундамент, необходимый для вашей кабины.

Фундамент хижины

Многие хижины пионеров были построены без фундамента, потому что они строились в спешке или предназначались для временного убежища. Но обязательно нужен хороший фундамент. Каменный фундамент является традиционным, но блочные и бетонные стены не хуже или даже лучше и требуют меньше работы.

Если вам не нужен полноценный подвал, вы должны выкопать землю как минимум ниже линии промерзания, установить фундамент и построить стену на высоте до 20 дюймов выше уровня грунта. Вы также должны установить опоры в стенах фундамента для поддержки балки перекрытия. Кроме того, установите анкерные болты вдоль верхней части стен, чтобы прикрепить подоконник.

Начните сооружение пола, подрубив или обрезав нижнюю часть бревен подоконника. Затем просверлите отверстия в бревнах подоконника, чтобы разместить анкерные болты, и установите герметик для подоконника или защитный экран от термитов в соответствии с местными строительными нормами. Угловые соединения выполняются путем надреза бревен снизу, как показано на стр. 9.8 (см. часть 2). Затем выровняйте верхнюю часть балки и установите ее на опорные столбы. Присоедините его к подоконнику с помощью врезного и шипового соединения. Вбейте гвозди 60d через верхнюю часть шипа в паз, чтобы завершить соединение.

Аналогичным образом отпилите или обрежьте верхнюю часть балок и установите их между балками и лагами таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней частью балки. Установите черновой пол перпендикулярно направлению балок.

Теперь можно приступать к стенам.

Стены небольшой хижины

Для соединения бревен можно использовать множество различных типов надрезов, но хорошим выбором для начинающего строителя бревен является метод, показанный здесь: метод разметки, подгонки, круглого надреза. Он имеет полукруглые вырезы в нижней части бревен, чтобы они подходили к соседним бревнам.

Кроме того, по длине нижней части каждого бревна вырезается V-образный паз, чтобы вся длина могла плотно прилегать к бревну внизу.

Хотя этот метод медленнее, чем другие, угловые соединения являются самодренирующими — вода, стекающая по внешней стороне дома, ударяется о вершины бревен и стекает, а не задерживается в пазу. V-образные канавки также устраняют сквозняки между бревнами. Стыки между рядами не требуют расщепления, поэтому вы можете избежать одной из самых хронических проблем обслуживания бревенчатых домов: ремонта потрескавшихся швов. Вырезание угловых надрезов представляет собой пятиступенчатую процедуру.

• 1. Сначала поверните бревно в нужное положение и осмотрите его по всей длине, чтобы убедиться, что вершина бревна направлена ​​наружу стены. Старайтесь не использовать бревна с размером более 1 дюйма. короны на 16 футов длины. Затем закрепите бревно собачкой, как показано на рисунке.
• 2. Начертите форму нижнего бревна на неразрезанном бревне, используя делители циркуля с карандашом или маркером, вставленным в одну ножку. Начертите выемку бензопилой, затем закончите ее неглубоким выемкой с длинной ручкой.
• 3. Переместите бревно так, чтобы выемка села на место. Затем разметьте всю длину нижней стороны бревна, пропустив глухую ножку разделителей вдоль верхней части нижнего бревна. Начертите обе стороны бревна, чтобы получить две линии, определяющие V-образную канавку.
• 4. Вырежьте цепной пилой V-образную канавку на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. Удалите отходы, затем закатайте бревно на место и заново разметьте угловой паз, а также выступающий конец бревна. мимо выреза. (При вырезании V-образной канавки между размеченным бревном и тем, что ниже, остается некоторое пространство.) Вырежьте паз по новой разметочной линии и отрежьте задний конец бревна с помощью тесла для желоба. Этот инструмент создает вогнутую канавку, которая является более плотной и привлекательной на открытых концах бревна.
• 5. Переместите бревно, затем возьмите один конец и положите его на место. Это называется «ударом» и оставит следы сжатия на частях бревна, которые все еще нуждаются в обрезке. Внесите все необходимые коррективы, затем уложите изоляцию из стекловолокна в канавку и заверните бревно на место. Стекловолокно будет действовать как своего рода «внутренняя щель».

Завершив насечку, просверлите 2-дюймовую трубу. диам. отверстие примерно в 8 дюймах от каждого угла и вставьте установочный штифт. Колышек должен быть свободным, утопленным примерно на 1-1/2 дюйма ниже верхней части отверстия и входить примерно наполовину в бревно ниже. Установите эти колышки каждые 8 ​​футов по длине бревна и в пределах 1 фута от каждого оконного и дверного проема.

По мере продвижения вверх по стенам чередуйте каждое последующее бревно так, чтобы их меньшие заостренные концы не были все на одном конце стены. Как только бревна достигнут высоты талии, вырежьте дверной проем.

Закрепите бревна с обеих сторон. Конечно, если ваша каюта больше, чем показанная здесь, у вас будет несколько внутренних перегородок. Их можно сделать из бревен, врезанных в наружные стены, или позже с каркасными стенами. Надрезы на бревнах предпочтительнее, потому что они обеспечивают одинаковую внутреннюю отделку на всех стенах и укрепляют конструкцию.

Когда бревна достигнут запланированных оконных и дверных проемов, укрепите стены и сразу вырежьте все проемы. Затем прорежьте канавки, как показано, на концах бревна с обеих сторон для постоянной жесткости. Вырежьте и вставьте шпонку, а затем добавьте как минимум еще два бревна поверх отверстий. Верхнее бревно стены называется пластинчатым бревном, и оно должно быть закреплено как минимум через каждые 4 фута.

Крыша малой кабины

Показанная крыша кабины представляет собой комбинацию прогона и конструкции стропил, чтобы дать представление о том, что связано с обоими . Обычно вы будете использовать только один. Прогоны устанавливаются в выемки, вырезанные в торцах фронтона; стропила врубаются в пластинчатое бревно и коньковое бревно.

После установки прогонов или стропил примените кровельные доски для обшивки крыши. Затем нанесите 15 фунтов. кровельный толь и битумная или кедровая черепица.

Наконец, предварительно соберите все оконные и дверные косяки, установите их в проемы и добавьте окна и двери. Разрешить 3/8 дюйма. зазор для каждого вертикального фута проема над косяками для оседания бревен. Пространства вокруг косяков следует зашпаклевать паклей (конопляной и сосновой дегтем).

Вымойте бревна моющим средством, чтобы удалить грязь, а затем раствором из двух частей бытового отбеливателя на одну часть воды, чтобы вывести пятна. Тщательно промойте бревна водой и дайте им высохнуть в течение недели. Затем нанесите на бревна смесь из одной части льняного масла и пяти частей скипидара. Такое лечение следует повторять каждые пять лет.

Как построить небольшую бревенчатую хижину: эта статья о том, как построить небольшую бревенчатую хижину вручную, перепечатана из статьи Майкла Чотинера в Popular Mechanics за декабрь 1983 года  с иллюстрациями, сделанными Гарри Шааре.
Купить сейчас

More Small Cabin Pages:

Варианты кровли для хижины Ваш выбор бревенчатой ​​кровли повлияет на ваш бюджет и долгосрочное удовольствие от вашей хижины.

Школа строительства бревенчатых домов Изучите практические способы создания своей мечты в школе строительства бревенчатых домов.

Построить бревенчатую хижину Построить бревенчатую хижину — это согласование многих аспектов и оперативное принятие решений.

Дешевый паркет Дешевый паркет доступен через моего поставщика и поставляется в любую точку страны.

Бесплатные чертежи небольшой хижины Бесплатные чертежи небольшой хижины доступны для загрузки для строителей бревенчатых домов своими руками.

Как построить старую бревенчатую хижину

Не каждый бревенчатый дом должен быть украшен в пух и прах деревенским очарованием. Некоторые могут быть совершенно простыми. Если вы хотите построить бревенчатый домик в стиле старой школы, вот как сделать его почти идеальным.

1. Я хочу построить небольшой и простой рыбацкий домик в паре часов от моего дома. Что посоветуете по дизайну?

Маленькие домики передают настоящую романтику жизни среди бревен. Начните с тех же понятий, которыми руководствовались наши предки — маленького, простого и надежного. Традиционный прямоугольник дешевле построить, чем более сложную форму. Он также захватывает наиболее полезное пространство, когда вы пытаетесь сделать больше с меньшими затратами. Наконец, затраты на материалы и рабочую силу будут намного меньше, если вы будете действовать прямолинейно. Планируя свою каюту, подумайте, как вы будете ее использовать. Будет ли это в основном отдыхом для вас и ближайших родственников? Или ваша каюта будет служить ночлежкой для посиделок друзей по охоте и рыбалке? Вы будете использовать свою каюту только сезонно или круглый год? Подумайте о хижине, которую вы пережили в детстве, возможно, о летнем лагере или уединении на выходных в убежище друга или родственника. Что было в тех событиях, которые затронули вашу память, и были ли они как-то связаны с расположением или дизайном кабины? Чтобы максимально использовать пространство, сведите внутренние перегородки к минимуму. Простая большая комната с уголком, предназначенным для кухни, и небольшой ванной комнатой может стать отличным местом для отдыха для двух или трех человек всего на нескольких сотнях квадратных футов. Если вам нужно немного больше уединения, для небольших спален требуется менее 100 квадратных футов. Я помню любимый охотничий домик, в котором кладовая и ванная отделяли спальную зону (с двухъярусными кроватями) от большой комнаты. В охотничий сезон, с раскладным диваном и полом большой комнаты, усыпанным спальными мешками, он стал домом для полудюжины приятелей, которым наплевать на эстетику. Если вам нужно дополнительное место для койки, небольшой чердак, на который можно подняться по лестнице, может удвоить доступное спальное место. В хорошую погоду террасы и веранды могут еще больше расширить ваше жилое пространство. Я бы также не упустил из виду требования к хранению. Хотя не рекомендуется оставлять ценные вещи в часто незанятой каюте, вы захотите иметь возможность хранить некоторое снаряжение для отдыха и основные кухонные и чистящие средства. Небольшая, хорошо охраняемая кладовая может защитить продукты. Прежде чем завершить свой проект, обязательно проконсультируйтесь с местными органами по строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что ваша каюта соответствует требованиям. Каюты обычно соответствуют немного другим стандартам, чем основное место жительства, но все же требуют разрешений на строительство. Септические системы и колодцы обычно требуют разрешений и лицензированных установщиков.

См. также Бревенчатый дом во Флориде, выдержавший ураган Ирма

2. Что мне следует обсудить со строителем, прежде чем он начнет работу?

3. У меня скромные столярные навыки и много друзей, которые могли бы помочь мне построить хижину по выходным. Скажи мне прямо: стоит ли мне действительно браться за такой проект?

4. Какие варианты обогрева и охлаждения лучше всего подходят для небольшого лагеря/хижины? У меня ограниченный бюджет, и я хочу использовать это место для рыбалки и охоты.

5. Какие дизайнерские приемы я могу использовать, чтобы свести техническое обслуживание к минимуму?

См. также Экскурсия по бревенчатому дому для пенсионеров в Северной Каролине

6. Как сделать так, чтобы твари не поселились в моей хижине?