Как сделать подпорную стенку своими руками: Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне своими руками: из камня, кирпича, габионов

Если дачный или приусадебный участок расположен в местности со сложным рельефом, то при его обустройстве приходится решать вопрос с укреплением откосов и склонов.  Используя подпорные стенки в ландшафте, можно не только устранить данную проблему, но и украсить территорию участка еще одним архитектурно-планировочным элементом. В качестве материалов, подходящих для возведения подпорных стенок, используются бетонные блоки, природный камень, бревна, кирпичи и габионные конструкции. Искусственные сооружения иногда устанавливают на абсолютно ровных площадках, чтобы внести «изюминку» в дизайн участка. На насыпной плодородной земле устраивают великолепные цветники, которые на возвышенном месте смотрятся особенно необычно и красиво. Усилить эффект перепада высот в саду можно с помощью высадки специально подобранных сортов растений. Помимо посадки цветов стены-опоры могут служить основой для встраивания дополнительных элементов декора, что увеличивает функциональность их использования.

В данном видеоролике показано, как можно построить на участке подпорные стенки своими руками, используя для этого кирпичи или бетонные блоки.

Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально  подготовленные в грунте.  Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:

• Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
• Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
• В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
• Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.

Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.

Подпорная стенка, выложенная сухим способом из подобранных по размеру и цвету камней природного происхождения, является украшением участка

Вид сухой каменной стенки в разрезе:

Продольный разрез каменной подпорной стенки, на котором хорошо видны основные конструктивные элементы данного сооружения. Отклонение стенки от вертикали составляет 15 градусов

Легенда схемы:

1. Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
2. Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
3. Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
4. Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается.  За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
5. Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.

В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.

Один из возможных способов сооружения подпорной стены из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих склон от разрушения

Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею.

Вот еще один из примеров обустройства:

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет – чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.

Габионные конструкции активно используются для устройства подпорных стенок при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные крупными камнями, могут стоять десятилетиями

Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:

• коробчатой;
• цилиндрической;
• матрасно-тюфячной.

Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.

Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.

Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.

Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках.

Подпорная стенка, аккуратно выложенная из кирпичей с использованием различных способов их укладки, красиво обрамляет возвышенную территорию участка

Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес.

Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.

Подпорная стенка на участке с уклоном — устройство и расчет

Как и для дорожек материалы для постройки подпорных стенок на участках с уклоном могут быть разными. Это может быть обычный бетон, природный камень, но при этом они должны сочетаться с облицовкой дома и остальными постройками на даче. Это будет влиять на дизайн подпорной стенки и общее восприятие вашего участка.

Например, если фасад дома выложен плитняком, то для подпорной стенки на участке используйте тот же материал. Рекомендую всегда выбирать стройматериалы исходя из облика сада и дома. Конечно, при этом следует учитывать и инженерно-конструктивные особенности той или иной стенки.

Для небольшого сада стройте стенки высотой до 60 см. Благодаря этому кусты, посаженные вдоль них будут расти лучше. Низкие стены строить легче, чем более высокие, поэтому вы можете применить любой материал при их сооружении.

Избегайте тяжести восприятия: на участке за городом не следует возводить слишком высокие и длинные стены, потому что независимо как вы их озеленили, они будут создавать ощущение тяжести.

Зрительная разбивка: если рельеф сада предполагает построить такую стенку, то её надо «разбавить» дополнительно архитектурными элементами — ступеньками, нишами, цветниками, скамейками.

Очень органично смотрятся подпорные стенки из натурального камня. Можно использовать различные породы камня — гнейс, доломит, сланец, валуны, речная галька и др.

Строить такую стенку достаточно просто: камни произвольной формы плотно укладывают один на другой. Очень часто строят стенки в садах сухим способом — камни не скрепляют раствором. Для этого цели между камнями заполняют плодородной почвой и высаживают растения.

Можно построить и монолитную бетонную стенку, внешнюю поверхность которой украсить разными способами — облицевать камнем, красивой плиткой, можно выполнить оригинальную мозаику из красивой гальки, плитки, стекла и пр.

Если вы хотите сэкономить и сделать подпорную стену своими руками, можно использовать бетонные плиты. Бетонные блоки можно выбрать из различной цветовой гаммы и размера.

Можно использовать для строительство подпорных стенок блоки из искусственного камня. Такие блоки изготавливают из бетона с добавлением каменной крошки, это позволяет делать поверхность от практически гладкой до грубо отесанной.

Можно построить подпорные стенки из красного кирпича, цвет которого хорошо сочетается и с домом, выложенным из такого же материала и с зелёными насаждениями.

Такую кладку лучше доверить профессиональному каменщику, который выложит стену, используя разные способы, создавая определённые узоры из кирпича. Как и в случае с бетонной стеной, кирпичную стенку следует облицевать искусственным или природным камнем, плиткой, оштукатуривают разными материалами и способами.

Декоративно и дешево: если у вас на участке много древесины с красивой фактурой или битого кирпича, можно возвести подпорную стену, для устойчивости которой в опалубку кладут битый кирпич, заливают его цементом, далее опалубку облицовывают древесиной. Такая подпорная стенка хорошо будет сочетаться с папоротниками и хвойными кустарниками.

Можно создать  подпорную стенку из дерева — такая стенка будет хорошо смотреться в саде, оформленном в пейзажном стиле. Этот материал недолговечен, как кирпич или камень, но очень красив в сочетании с природой.

Для такой подпорной стенки выбирайте лиственницу, которую предварительно обрабатывают спецсредствами для повышения её срока службы.

Подпорные стенки можно также сконструировать из пустых деревянных или проволочных ящиков. Их устанавливают в несколько или в один ряд, потом заполняют грунтом или песком.

Растения, которые будут прорастать через стенки ящиков украсят стенку, дополнительно придадут прочности, со временем очертания такой стенки сравняются с окружающим рельефом.

Профиль стенки из габионов зависит от вкуса застройщика. Материалы для создания такой стенки можно найти различных фактур и формы. Профиль такой подпорной стенки бывает прямоугольным, ступенчатым, ломаным, ребристым, полукруглым. Он может быть таким как вам подскажет ваша фантазия.

Расчет подпорной стенки

Чтобы приступать к строительству подпорной стенки, вам нужно составить предварительный план, расчёт материалов и затрат. Следует внимательно изучить свой участок, прежде чем определить количество террас и подпорных стенок.

Каждая будет высотой примерно 60 — 80 см и не длиннее 5 м. Подпорные стенки и террасы следует предварительно нанести на план участка, и только потом нанести на местность.

Правильно построенная стенка может простоять долгие годы, а при хорошем уходе сохранит свой привлекательный вид, и станет неотъемлемой частью участка.

Составные части

Прежде чем строить стенку вам нужно понять конструкцию и спланировать основные параметры.

Обычно подпорная стенка имеет три составляющие: тело, фундамент, водоотвод. Эти элементы выполняют двумя способами: методом сухой кладки и на раствор. Но и в том и в другом случае необходима разметка и подготовка фундамента.

Фундамент

С помощью бечёвки, колышков, рулетки произведите разметку фундамента на местности. После этого ещё раз мысленно представьте будущее сооружение и при необходимости скорректируйте его форму и размеры. На одних участках хорошо будет смотреться подпорная стенка ровной формы, а на другом — с плавной изогнутой линией.

После размётки и её коррекции можно приступать к подготовке фундамента. Спешить не стоит — так как от прочности фундамента зависит долговечность и надёжность стенки. Непрочный фундамент может испортить всё дело.

Траншею под фундамент выкапывают размером, соответствующим высоте проектируемой стенки. Одновременно с такой траншей формируют склон, который должен прилегать к внутренней стороне стены.

Поверхность проектируемого склона можно застелить текстилем, а дно траншеи нужно засыпать гравием или щебнем. Толщина слоя должна быть около 20 см, а слой песка должен составлять 10 см. Каждый последующий слой следует тщательно утрамбовывать ручной трамбовкой или катком.

Если вы предполагаете сделать достаточно массивную стенку, то на гравийно — песчаное основание необходимо залить цементный раствор.

Установка черновой стенки

После отвердевания раствора нужно установить черновую подпорную стенку из бетонных блоков. Её нужно потом облицевать искусственным или природным камнем или использовать другой вид отделки.

Лицевая сторона различной подпорной стенки может выглядеть по разному в зависимости от стиля дома, сада, садовых дорожек, вкуса и достатка хозяина.

Черновую подпорную стенку оптимальнее всего выложить из цементных блоков или кирпичей. Для укладки используют смесь цемента и песка, в отношении 1 : 4 соответственно. Раствор необходимо готовить непосредственно перед кладкой.

Между тыльной стороной стенки и сформированным склоном необходимо оставить зазор около 30 см. После постройки такой стены укладываем дренажную трубу, а промежуток укладываем щебнем.

Облицовка

После того как из кирпичей возведена черновая подпорная стенка, можно приступить к её облицовке, для чего можно выбрать различный декоративный материал. Важно этот материал надёжно закрепить. Для этого на всю поверхность лицевой стороны стенки крепят металлическую сетку с помощью саморезов и дюбелей.

Поверх сетки наносят слой строительного раствора. Когда штукатурный слой подсохнет, можно выполнять штриховку и облицовку стен любым материалом. Швы между облицовочными элементами необходимо заполнить раствором и затереть.

Можно использовать готовые бетонные блоки с декоративной лицевой стороной. Подготовка фундамента и технология укладки остаются такими же как и описанные выше.

Как сделать низкий вариант

Невысокая подпорная стенка высотой до 50 см может быть возведена на фундаменте из вкопанных плоских мощных глыб, на которые кладутся оставшиеся камни. Если размер вашей стенки более 50 см, то вам необходим прочный фундамент.

На фундамент кладут камни без раствора друг на друга, но каждый последующий ряд нужно сдвигать в сторону на один сантиметр для того, чтобы сформировать общее лоно стенки.

При таком способе кладки образуются пространства, в которых потом могут произрастать растения, в качестве уплотняющего связующего материала будет использован грунт, который следует засыпать перед укладкой следующего ряда.

В образованные промежутки, карманы затем высаживают растения. Мелкие растения высаживают после того как стенка будет построена, а крупные — в процессе кладки.

Для такого вида кладки вам необходимо укреплять её — выкладывать через равные промежутки времени перевязочные камни. Между стенкой и склоном на дно кладут дренажную трубу, а пространство между трубой и и стенкой засыпают щебнем.

Видео инструкция

Поделиться ссылкой:

Строим подпорную стенку своими руками | Своими руками

Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна способна придать великолепный вид саду, разбитому на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорных стенок из-за зимних морозов имеет свои особенности.

Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, и устройство преград, препятствующих сдвигу грунта, актуально на крутых и террасированных склонах. При этом возможности декорирования этих сооружений раскрывают дизайнерам и садоводам простор для творчества. Многочисленные, зачастую бездумно перепечатываемые в нашей литературе рекомендации по возведению подпорных стенок, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных регионов, полгода и более находящихся под властью морозов. В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием почвы, с пучением грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, нередко разрушаются в ходе эксплуатации.

Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжёлом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее критичный.

Ссылка по теме:  Подпорная (декоративная) стенка в саду своими руками

Планирование  подпорной стенки

На эскизе определяют место возведения подпорной стенки. Обычно её обустраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стенка представляла собой как будто бы ограждение дорожки с одной стороны, а вместе они выглядели бы как цельный элемент ландшафтной архитектуры.

Традиционно размерность декоративных элементов в садах и парках соотносится с ростом среднего человека. На этом же основан и принцип золотого сечения. Так, предполагается, что подпорная стенка смотрится органично, если её высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Более низкая стенка визуально воспринимается как бордюр, а более высокая – как забор.

При уклоне грунта до 15 градусов подпорной стенкой подбивают срезанный склон. Если же уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжёлых почвах, то одиночная подпорная стенка может не справиться с весом и объёмом сдвигаемого грунта. В этом случае оптимальным будет террасировать крутой склон, возводя несколько подпорных стенок и планируя обратные уклоны террас – всё это нужно учитывать при планировании и нанести на эскиз.

Нанесение грани

На тяжёлых грунтах работу следует проводить, когда суглинок – умеренно влажный. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный — в кашу.

В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стенки, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибая площадки или посадки.

Самостоятельно разметку такой стенки удобнее всего проводить с помощью садового шланга, который укладывают по условной границе и в случае необходимости сдвигают для коррекции пролегания или изгиба.

На рисунке: Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

Так как подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, то для удобства изложения придётся ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно ровные) или террасы.

Проложенный садовый шланг даёт границу верхней площадки. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, делают неглубокий прокоп параллельно шлангу. Потом пространство между подпорной стенкой и срезанным грунтом верхней площадки будет засыпано дренажом. После этого шланг убирают.

Послойно (ступенчато) снимают грунт: формируют нижнюю площадку и земляную стенку террасы. Последней придают уклон примерно 80 градусов. Если во время работы зарядят сильные дожди, то такой срез может не выдержать напора ливневой воды и будет размыт. Поэтому земляной стенке придают уклон примерно 60 градусов и закрывают её геотекстилем, досками или другим подручным материалом.

Размечать границу подпорной стенки на местности удобно с помощью садового шланга, который укладывают вдоль верхнего края будущей стенки. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы была возможность обустроить вертикальный дренаж.

На чертеже:

Обустройство подпорной стенки при заглублённом фундаменте.

Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Голубыми стрелками показан отток ливневых и талых вод, красной — перенос грунта, пунктиром — начальный уклон.

Читайте также:  Строим подпорную стенку своими руками

Фундамент подпорной стенки

При значительном объёме потенциально оползающего грунта фундамент закладывают на глубину промерзания почвы. При толстом слое тяжёлого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовым буром делают несколько вертикальных отверстий, стараясь дойти до песчаного слоя или хотя бы до более лёгкого грунта.

При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допустима закладка ленточного фундамента на глубину примерно 50 см. Следует учитывать, что фундамент подпорной стенки является для неё якорем, и, если сэкономить на его глубине, всю подпорную стенку может вывернуть из тяжёлого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное отношение высоты подпорной стенки к высоте её фундамента -2:1.

В ходе эксплуатации фундамент подпорной стенки воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от вида грунта, интенсивности его пучения в сильные заморозки и степени прогревания его массы в оттепели.

Так как верхние вертикальные нагрузки на фундамент невелики из-за небольшого собственного веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку может быть значительным, при укладке фундамента следует организовать толстые (не менее 10 см) нижнюю и боковые песчаные подушки, сделать прочное армирование, если нужно – устроить термошвы. А ещё заложить армирующие элементы, позволяющие замонолитить фундамент и саму подпорную стенку.

На тяжёлом пучинистом грунте хорошо себя зарекомендовали ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шляпка» обеспечивает равномерное поднимание-опускание фундамента при сезонном пучении грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной    конструкции    большой

протяжённости (до 50 м). А трапециевидные или ступенчатые стенки направляют по касательной точечные силы, возникающие при неравномерном пучении грунта на всей протяжённости фундамента.

Этапы запивки ступенчатого поплавкового фундамента при использовании в качестве съёмной опалубки брусьев сечением 100 * 150 мм (длиной до 6 м).

Подпорная стенка своими руками

Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок она может быть прямоугольной или трапециевидной в сечении. Там, где необходимо, её делают толще. Подпорная стенка смотрится более живописно, если на всём протяжении ступенчато или плавно меняется её высота. Само «тело» подпорной стенки изготавливают из армированного бетона. Предварительно в нижней части обустраивают дренажные отверстия. Наружную часть стенки обычно отделывают декоративным материалом. Однако замёрзшая вода, отрывающая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, заставила несколько изменить способ изготовления бетонной подпорной стенки.

Вначале из кирпича, колотого плитняка, бутового камня или гальки выкладывают наружную декоративную стенку. Если она гонкая {< 10-12 см), то её выкладывают по предварительно установленной стенке опалубки. Если же она более толстая (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не делать, так как сама стенка и будет являться несъёмной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически закладывают проволоку, направляя ее усы внутрь будущей подпорной стенки.

После схватывания кладки наружного декоративного слоя устанавливают внутреннюю съёмную стенку опалубки.

Заливать бетоном тело подпорной стенки целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, прокладывая слои армирующей сеткой. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Желательно за смену полностью заливать слой бетона и, уложив арматуру, дать ему схватиться. Если при большой протяжённости подпорной стенки физически не удаётся залить слой целиком, то имеющийся объём бетона ограничивают обрезком доски так, чтобы будущий стык был ровным.

Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна возвышаться как минимум на 5 см. Если её высота будет вровень с верхней площадкой, то талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи — размывать глинистый грунт, а также есть опасность образования промоин.

Система дренажа

Условно называемая южной система дренажа террас у нас способна функционировать лишь в тёплый сезон года. Основная ее задача – отвести ливневую воду с верхней террасы на нижнюю, не повреждая подпорную стенку. С этой целью в основании подпорной стенки (в месте её примыкания к фундаменту) закладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический промежуток между подпорной стенкой и срезом грунта верхней террасы засыпают дренажным материалом – щебнем, песком, керамзитом.

Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта плотным газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода, как по крыше, стекает к подпорной стенке, уходит в вертикальный дренажный слой и через поперечные дренажные отверстия стекает на нижнюю террасу, где собирается и отводится.

Следует учитывать, что бетонную часть подпорной стенки необходимо покрыть гидроизоляцией (самый простой способ – битумная масти на), а земляной срез армировать крупноячеистой капроновой сеткой. Если перед засыпкой дренажа в имеющуюся щель заложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м², то дренаж будет меньше заиливаться.

Однако с наступлением холодов на выходных отверстиях дренажных труб намерзает лёд, и вертикальный дренажный слой может заполниться водой. В зимние оттепели и весной талая вода не проникает в заледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушает верхнюю часть подпорной стенки.

Поэтому, условно называемая северной система дренажа направляет талую воду (а при толщине снегового покрова 60-80 см талой воды будет очень много) по мёрзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. С этой целью формируют обратный уклон грунта на террасах, организуют водоразделы, укладывают дренажные лотки, которые, впрочем, могут быть заменены неглубокими кюветами.

При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стенки увеличивают с таким расчётом, чтобы площадка террасы имела уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стенки. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то отведённую талую воду с нижней террасы собирают в дренажный лоток или кювет у основания подпорной стенки верхней террасы, а потом отводят в общий дренажный канал. Если же терраса имеет большую протяжённость, то дренажный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки -это и называется водоразделом.

Когда нет возможности организовать обратный уклон и водораздел, то есть когда уклон верхней площадки направлен к подпорной стенке, перехватывающий дренажный лоток или кювет организуют рядом с подпорной стенкой. При этом верхнюю часть подпорной стенки выводят на 10-15 см выше верхней площадки, что даёт возможность незаметно для наблюдателя спланировать уклон грунта для оттока воды из дренажного лотка.

С нижней площадки тоже следует отвести талую воду, поскольку за зиму на ней скапливается такой же слой снега, что и на верхней. Это делают за счёт небольших уклонов, кюветиков или дренажных лотков.

Если дорожка не подходит вплотную к подпорной стенке, поверхность фунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону дорожки, а талую воду собирают в кювет или лоток, проложенный сбоку от дорожки.

Если же дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то ее полотну придают небольшой уклон и воду собирают уже с другой стороны.

Озеленение подпорной стенки

Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стенки и как бы живописно она ни была организована, она однозначно проиграет, если не будет озеленена.

Один из наиболее простых приёмов озеленения – высадить почвопокровные или стелющиеся растения.

Этой же цели послужат узкопирамидальные древесные формы, высаженные в качестве картинной рамы на нижней площадке. Основание подпорной стенки можно декорировать миксбордером или низкими, обильно цветущими кустами, а на верхней площадке – разбить альпинарий.

На рисунке:

Обустройство дренажной системы у подпорной стенки с трапециевидным поплавковым фундаментом.
Обустройство обратных уклонов и водоразделов при террасах большой ширины. Обустройство обратных уклонов при террасах небольшой ширины.

Очень подробный материал о подпорных стенках Вы также можете прочесть здесь

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпорная стенка из кирпича своими руками

Как сделать стенку кирпича своими руками? Кирпич является наиболее популярным и достаточно дешевым материалом для строительства домов. Для того чтобы построить подпорную стену из кирпича, необходимо приготовить связующий раствор и уложить в правильном порядке элементы конструкции. Только так вы сможете возвести надежную и долговечную перегородку.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к непосредственному строительству, необходимо закупить нужные материалы и инструменты:

• кирпич;
• цемент;
• песок;
• емкость для изготовления раствора;
• мастерок;
• гашеную известь;
• лопату;
• кирку;
• отвес;
• рулетку;
• строительный уровень;
• станок для резки кирпича;
• длинный капроновый шнур.

Цемент обладает связующими свойствами, известь придает раствору требуемую пластичность, что способствует наилучшему заполнению зазоров в кладке. Песок увеличивает объем раствора и снижает вероятность усадки конструкции. Для изготовления раствора с подходящими для кирпичной кладки характеристиками используют мелкозернистый строительный песок, при его отсутствии можно брать и белый речной. Для придания гибкости раствору, известь можно заменить жидким мылом, моющим средством или глиной.

Универсальный строительный раствор готовится из 1 части цемента, 5 частей песка, 1 части извести и необходимого для получения консистенции густой сметаны количества воды. Так как через некоторое время раствор начинает затвердевать, готовить его в больших количествах не рекомендуется. Перед изготовлением смеси сухие ингредиенты перемешивают в большой посуде или на листе до получения субстанции однородного серого оттенка. Сухую смесь разводят чистой водой, вливая ее постепенно. Готовый раствор должен легко соскальзывать с мастерка и сохранять форму при создании ямки в нем. В слишком жидкий раствор необходимо добавить небольшое количество сухих компонентов, в густой — долить воды. Можно добавлять воду и в процессе кладки, если раствор начинает затвердевать.

Технология возведения кирпичной стены

Строительство подпорной стены из кирпича начинается с укладки нулевого ряда, элементы которого кладутся на ребро, либо плашмя. Точно также укладывается и последний ряд. Работы следует начать с расчетов требуемого количества материалов. Кирпич требуется покупать с небольшим запасом, часть материала нужно будет нарезать для обеспечения устойчивости кладки. Белый силикатный кирпич выкладывают на основу из красного, выложенного в 5-6 рядов.

Перед началом строительства стены нужно сделать разметку с помощью капронового шнура. Так как первый ряд стены является расчетным, элементы укладываются насухую, между ними оставляют зазор в 1 см на протяжении всей длины будущей конструкции. Если стена будет строиться в 2 ряда, края кладки складывают в замок, при выкладке в 1 ряд кирпичи придется резать.

После выполнения разметки их убирают, вдоль шнура выкладывают слой раствора толщиной 1 см. Сверху размещается первый ряд кирпичей, правильность выкладки которого проверяется строительным уровнем. Таким же образом проверяется каждая деталь и правильность их расположения по отношению друг к другу.

По краям стены выкладывают несколько рядов кирпича, проверяя ровность конструкции спиртовым уровнем. Делается это для формирования маяков, по которым будет натягиваться шнур, отмечающий высоту кладки. По его уровню выкладываются последующие ряды кирпичей. Каждый из них кладется в замок с предыдущим, раствор наносят на обе стороны кирпича, сильно прижимая его к предыдущему ряду. Излишки раствора удаляют с помощью мастерка.

Для формирования прямых углов используется порядовка — металлический инструмент со сделанными по уровню кладки метками. Первые угловые кирпичи выкладываются при помощи уровня, после чего монтируется порядовка. При строительстве кирпичных стен и перегородок необходимо соблюдать перевязку: швы в верхнем и нижнем рядах не должны совмещаться. Через каждые 5 рядов устанавливают арматурную сетку. Перед началом строительных работ материал нужно смочить, его оставляют на несколько часов в емкости с теплой водой. Горизонтальность кладки проверяют строительным уровнем через каждые 3 ряда.

Существует несколько технологий строительства стен. При цепной схеме продольные швы сдвигаются на половину размера кирпича, поперечные — на четверть. Подобная технология является одной из наиболее сложных в выполнении, для ее строительства требуются высококвалифицированные работники и большее количество материала.

//www.youtube.com/watch?v=AShGOXOLcxw

При четырехрядной перевязке швов используются элементы, придающие дополнительную прочность. Кладка опорных частей стен выполняется в виде корзинки: полость столба заполняют битым кирпичом, смешанным с раствором. Если столб укрепить металлической трубой, надежность конструкции увеличится в несколько раз.

Кирпичная стенка с воздушной прослойкой сохраняет больше тепла. Ее можно строить из материала любого типа. Воздушное пространство в такой стене должно составлять не более 5 см в толщину, толщина самой кладки будет составлять 40 см.

Заключительные моменты

В заключение стоит привести несколько полезных советов, следуя которым вы сможете построить качественную подпорную стену из кирпича. Весь объем строительных материалов необходимо закупать одновременно, хранить их нужно так, чтобы они не подвергались атмосферным воздействиям и не соприкасались с землей.

Перед строительством конструкции необходимо сделать гидроизоляцию основания.

//www.youtube.com/watch?v=EbiglKvM47g

В перерывах между строительными работами стену необходимо накрывать полиэтиленовой пленкой. Не следует выполнять работы в холодную погоду: промерзание раствора приводит к появлению трещин и осадке конструкции. После завершения работ швы зачищают специальным инструментом для придания им привлекательного внешнего вида. Если стены в дальнейшем будут оштукатурены, этот этап пропускают.

Как построить подпорную стену

Подпорные стены часто используются для управления крутыми склонами ландшафта. Они не только предотвращают эрозию, но и создают ровное пространство для грядки, патио или живой изгороди.

Однако подпорные стены не ограничиваются скатными дворами. Их также можно использовать для добавления иллюзии уклона плоскому двору. После того, как эти декоративные подпорные стены будут возведены, пространство за стеной засыпается землей для посадки.

Блокировочный блок — самый простой в использовании материал при возведении подпорных стен.Самым большим преимуществом блокирующего блока является то, что он не требует раствора. Блоки доступны во многих стилях и цветах, которые будут сочетаться с вашим ландшафтом или акцентировать его. Некоторые из этих продуктов имеют отделку из натурального камня, напоминающую текстуру ограненного камня, что придает стене характерный штрих.

Хотя сама стена не требует какого-либо фиксатора, согласованные замковые камни надежно удерживаются на месте с помощью строительного клея. В этом проекте мы использовали согласованные замковые камни, но вы также можете использовать натуральный камень, обработанный строительным раствором, который создает приятный контраст.

Ограничьте высоту подпорных стен до 4 футов. Более высокие стены подвергаются давлению в несколько тысяч фунтов от веса почвы и воды. Они требуют специальных строительных технологий и разрешений и лучше всего строятся профессионалами. Если ваш уклон превышает 4 фута, постройте ряд террасированных стен по ходу склона вместо одной высокой стены.

Готовы начать? Во-первых, вот несколько материалов, которые вам понадобятся для этого проекта:

Инструменты и материалы

• Основные инструменты (плотницкий уровень, рулетка, садовая лопата, траншейная лопата, тачка, садовая мотыга, садовые грабли)

• Арендованный пластинчатый уплотнитель

• Колышки

• Строка

• Линейный уровень

• Пейзаж

• Уплотняемый гравий

• Блокировочный блок

• Перфорированная дренажная плитка

• Гравий

• Ручной утрамбовщик

• Строительный клей

• Подкладки

• Пистолет для затирки

См. Также: Как хранить инструменты на зиму

Шаг A: раскопайте участок

1.Выкопать наклон создать зону уровня для подпорной стенки. Оставьте не менее 12 дюймов пространства для засыпки гравием между задней частью стены и склоном холма.

2. Используйте колья, чтобы отметить передний край стены по концам, углам или изгибам. Соедините колья веревкой и используйте линейный уровень, чтобы проверить веревку, регулируя ее до уровня.

3. Выройте траншею под первый ряд блока. Сделайте траншею на 8 дюймов глубже, чем толщина блока.По мере работы измеряйте расстояние от веревки, чтобы убедиться, что траншея остается ровной.

4. Выровняйте выкопанный участок полосами ландшафтной ткани, отрезанными на 3 фута длиннее запланированной высоты стены. Перекрывайте полоски как минимум на 6 дюймов.

Шаг Б. Постройте основу и положите первый ряд

1. Насыпьте в траншею 6-дюймовый слой уплотняемого гравия. Уплотните гравий с помощью пластинчатого уплотнителя
.

2. Положите первый ряд блоков в траншею, совместив передние края с веревкой.Если вы используете блоки с фланцами, установите первый ряд блоков в траншее вверх дном и задом наперед.

3. Часто проверяйте блоки с помощью уровня и регулируйте их, добавляя или удаляя гравий.

Шаг C: Установите сливную плитку и добавьте ряды

1. Уложите второй ряд блоков в соответствии с инструкциями производителя, убедившись, что стыки расположены в шахматном порядке в соответствии с указанным ниже курсом. Во время работы проверяйте, чтобы блоки были ровными.

2.При необходимости добавьте от 1 до 2 дюймов гравия, чтобы создать небольшой уклон вниз по мере того, как сливная плитка движется к выпускному отверстию.

3. Поместите перфорированную дренажную плитку поверх гравия, примерно в 6 дюймах позади блоков, перфорацией вниз. Убедитесь, что нижний конец трубы ничем не закрыт, чтобы стекающая вода могла стекать.

4. Уложите дополнительные ряды, пока высота стены не достигнет 18 дюймов, выравнивая вертикальные швы в последовательных рядах.

5. Засыпать за стеной крупный гравий и утрамбовать вручную.

Шаг D. Положите оставшиеся ряды и засыпьте

1. Уложите оставшиеся ряды блоков, кроме верхнего ряда, засыпая гравием и утрамбовывая их вручную во время работы.

2. Сложите ландшафтную ткань поверх гравийной засыпки. Нанесите тонкий слой верхнего слоя почвы на ландшафтную ткань, затем слегка утрамбуйте почву утрамбовкой.

3. Сложите лишнюю ландшафтную ткань на утрамбованную почву.

Шаг E: Добавьте замковые камни

1.На верхние блоки нанести строительный клей. Установите замковые камни на место.

2. Используйте верхний слой почвы, чтобы засыпать стену за стеной и засыпать траншею у основания стены.

3. Добавьте дерн или другие растения по желанию над и под стеной.

См. Также: Как создать открытое развлекательное пространство

Текст и фотографии из «Полного руководства по творческим ландшафтам», Creative Publishing International, 24 доллара.95, www.creativepub.com.

Как сделать подпорную стену, чтобы повысить привлекательность бордюров

Узнайте, как сделать подпорную стену, чтобы значительно улучшить привлекательность бордюров, самым простым и простым способом всего за выходные БЕЗ профессионалов!

Когда мы переехали в наш дом год назад, мы сразу же внесли в наш список ремонтных работ, чтобы построить подпорную стену во дворе дома. Что ж, с маленьким самородком сейчас на подходе, мы решили попробовать реализовать как можно больше проектов этим летом, прежде чем мы отложим его на… скажем, еще десять лет, в то время как дети станут приоритетом.

Мы планировали смотреть рекламу и искать самые выгодные предложения в течение лета. Ну, выходные Лоу Дня памяти случились бежать большие продажи на точных блоках подпорной стены мы смотрели на так что мы прыгнули на него! Мы читали в Интернете различные учебники о том, как построить подпорные стены, а затем просто пошли своим чутком и начали разрушать и строить. Что ж, Джастин сделал. Эта беременная женщина сидела в походном кресле и все выходные присматривала за ней и сгребала землю, когда могла.

Я так взволнован тем, как все обернулось, и теперь люблю каждый вечер после работы подъезжать к нам домой в уютный, чистый, стильный палисадник. Мне нравится разница! Вот как мы это сделали…

Расходные материалы, чтобы сделать свой собственный подпорной стены:

инструментов:

• Кувалда
• уровень
• Строка
• Ставки
• Лопата

Давайте сделаем это!

Когда 16 лет назад строили наш жилой дом, я думаю, они купили самые дешевые бордюрные камни и забетонировали их в землю.Итак, прежде чем мы смогли начать возводить стену, моему бедному мужу пришлось сломать все ее части, а затем вытащить все маленькие бетонные детали из нашей грядки.

Надеюсь, вам не придется этого делать, прежде чем вы сможете начать строить стену! Вот как это выглядело после того, как он закончил разрушать бетон.

Итак, позвольте мне показать вам, как это сделать.

1 | Форма

Решите, где вы хотите разместить подпорную стену. Мы выбрали общую область, которая была там ранее, но немного расширили ее на самом дальнем от дома краю, чтобы создать более драматический эффект с помощью трех стопок кирпичей.Вы можете разместить один слой камней по краю, чтобы иметь представление о том, куда он пойдет, и чтобы кирпичи начинались и заканчивались там, где должны.

2 | Желоб

Как только вы определились с местом размещения, возьмите лопату и выройте траншею вокруг области.

Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы нижний слой камней находился между краем земли и травы, а не просто лежал сверху. Это сделает вашу стену более прочной. На самом деле мы использовали небольшой роторный культиватор, чтобы помочь измельчить грязь, потому что грязь была жесткой и помогала сэкономить много времени на рытье траншеи достаточно глубоко, но в этом, конечно же, нет необходимости.

3 | Мера

После того, как траншея была вырыта, мы использовали некоторые древесные отходы, которые были в гараже, и изготовили шпагат — , конечно, потому что что еще у ремесленника было быстро под рукой, чтобы использовать — и наметили, сколько камней нам понадобится для стена должна быть ровной. Оттуда мы измерили, как далеко должен пройти нижний ряд камней.

Это лучшее изображение, которое я могу объяснить, но если вы строите стену на склоне, вам нужно будет измерить, где будут уходить камни, чтобы ваша стена была ровной.Как видите, у ближайших к дорожке камней всего два уровня. Затем мы должны были сделать ступеньку вниз, где у нас было три уровня, а затем снова вокруг самой высокой точки, мы должны были снова ступить вниз на четыре уровня.

Измерение

4 | Положите свою базу

Как только вы выясните путь, положите слой мелкого песка для брусчатки, чтобы камням было во что укладываться, чтобы стена была прочной. Это не обязательно должен быть толстый слой. Подойдет примерно дюйм глубиной. Это песок для брусчатки, который мы использовали, и он отлично поработал!

5 | Уровень

После этого сходите с ума со своим уровнем и отложите базовый ряд, убедившись, что каждый камень на всем пути находится на одном уровне.Каждый камень должен быть выровнен из стороны в сторону и спереди назад. Это может показаться утомительным, но лучше выравнивать по мере продвижения, чем переделывать его после завершения, если они даже не выходят.

Если вы решите использовать клей для бетона, убедитесь, что он готов, как только вы начнете укладывать его, чтобы удержать все на месте. Честно говоря, мы не использовали ничего для сокращения затрат, и у нас не было никаких проблем. Как только мы засыпали грядку землей, почва помогла стене удержать на месте и сделать ее надежной.

Обновление: три года спустя, он все еще держится без клея.

Менее чем за 200 долларов и несколько дней кропотливого труда я бы сказал, что это был супер успех! Я очень взволнован тем, какой получилась эта стена и насколько радикально она изменилась. Первое впечатление — это все, и я бы сказал, что это существенно повысило нашу привлекательность, когда люди впервые приходят к нам домой.

Какие проекты дома своими руками в вашем списке летних дел?

Я хотел бы услышать о вашем списке в комментариях ниже.

Нравится это? Думаю, вам тоже могут понравиться эти садовые камни!

Используйте дешевые деревянные ложки из долларового дерева, чтобы сделать эти простые садовые маркеры из деревянных ложек с помощью ручки для выжигания дерева.

или как насчет того, чтобы попробовать свои навыки посадки мини-суккулентов. Создайте свои собственные мини-горшочки с травами ombre!

Хотите современный дом с ограниченным бюджетом?

Подпишитесь и получите это БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО , чтобы узнать советы, приемы и мои лучшие ресурсы для создания семейного современного дома с ограниченным бюджетом!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Виды ландшафтных подпорных стен

———————————————

• Архитектура и дизайн
  • *** Разное ***
    • Как построить дом
    • Роскошные улучшения
  • ванные комнаты
    • Шкафы для ванной
  • Спальни
  • Бунгало и коттеджи
  • Гардеробы
  • Зимние сады и солярии
  • Приюты и офисы
  • столовые и гостиные
  • Внешний дизайн
  • Коридоры и фойе
  • Мебель и аксессуары для дома
  • Дизайн интерьера
    • Фен-шуй, Васту, стиль дзен
    • Мебель для дома
  • Кухни
    • Кухонные шкафы
  • Прачечная
  • Гостиная
  • Лофт и чердак
  • Грибы и закрытые веранды
  • Комнаты отдыха
    • Спортзал
    • комнат домашнего кинотеатра
    • Библиотечный зал
• Строительство и ремонт
  • потолки
  • Строительные материалы
    • Клеи
    • Алюминий
    • кирпичей
      • Кирпичный шпон
    • Бетон
      • Газобетон для автоклавов
      • Гео-асфальтоукладчики
      • Сборный бетон
      • Железобетон
    • Гипсокартон
    • Стекловолокно
    • Стекло
    • Пиломатериалы
    • Натуральные камни
    • Новое и инновационное
    • Сталь
      • Кованое железо
    • Плитка
  • Дверь, окна, плинтусы и столешницы
    • Столешницы
    • Двери
    • Багет
    • Мансардные окна
    • Окна
  • Камины и печи
  • Полы и тротуары
  • Фундаменты и подвалы
  • Гаражи и навесы
  • Ворота и заборы
  • Отопление, водопровод, канализация и энергия
    • Дренаж и желоба
    • Электрический
    • Домашняя проводка
    • HVAC
    • Освещение
    • Сантехника
    • Канализация
  • Ремонт дома
  • Строительство домов
    • Бюджет и расходы
    • Безопасность строительства
    • Обрамление
    • Home Demolition (Снос домов)
    • Планы домов
    • Бревенчатый дом
    • Предварительное строительство
    • Звукоизоляция помещения
    • Сайдинг
    • Умные идеи и отличные решения
  • Изоляция
  • Живопись и обои
  • Крыши
  • Лестница
  • Инструменты и материалы
  • Стены
  • Your House
    • Покупка дома
    • Страхование жилья
    • Аренда
    • Продам свой дом
    • Ваш финансовый консультант
• Экологичный
  • * Нетрадиционная энергия
    • Геотермальная энергия
    • Солнечная энергия
    • Энергия ветра
  • Энергосбережение
    • Экономия воды
  • экологически чистый
  • Переработка
• Советы по дому
  • * Домашняя безопасность
    • Пожарная помощь
    • Home Baby Proofing — Расстойка для младенцев