Как сделать подпорную стенку на склоне своими руками: Подпорная стенка из блоков, камня, бетона, дерева

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Содержание статьи

• 1 Конструктивные особенности
• 2 Виды материалов
• 3 Назначение размеров
• 4 Нюансы установки
  • 4.1 Армирование
  • 4.2 Подготовка основания и деформационные швы
  • 4.3 Устройство дренажа и обратная засыпка

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».   Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3. 6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п. 5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.

При сборном исполнении:

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Как сделать подпорную стенку для грунта на склоне?

Если ваш дом находится на склоне или рядом с ним, вам необходимо будет защитить его от возможных движений грунта. Для этого лучше всего сделать подпорную стенку. Такие стенки устраивают и на ровных участках в качестве декоративного элемента. Подпорные стенки можно построить самостоятельно. О том, какие бывают подпорные стенки, как их сделать и для чего они нужны, рассказывается в статье.

Содержание

• 1 Что собой представляет подпорная стенка
• 2 Как рассчитать подпорную стенку
• 3 Какие материалы используют для подпорных стенок
• 4 Особенности устройства подпорных стенок
• 5 Виды подпорных стенок
• 6 Как улучшить дизайн подпорной стенки

Что собой представляет подпорная стенка

Подпорная стенка нужна для укрепления грунта на участке, который находится на склоне или недалеко от него.

В первую очередь для подпорной стенки необходим фундамент. Он находится под землёй и берёт на себя большую часть нагрузки при давлении грунта.

Следующим элементом в конструкции является сама стена. Она представлена в виде вертикальной конструкции, выполненной из прочного материала, который устоит под большим напором грунта на случай его движения.

Последним, но важным элементом подпорной стенки является дренаж. Он необходим для отвода воды, что позволит не только уберечь грунт от пучинистости, но и укрепит саму стену.

Итак, конструкция стенки имеет три основных элемента:

1. Фундамент.
2. Стенка.
3. Водоотвод.

Как рассчитать подпорную стенку

Для того, чтобы стенка правильно и надёжно выполняла свои функции, нужно провести расчёты.

Подпорная стенка должна препятствовать движению грунта и выдерживать сильное давление, которое образует грунт. Если вы неправильно рассчитаете параметры вашей стенки, тогда она обрушится вместе с почвой.

Обычно стенки строятся около 1,5 метра в высоту.

Следующие параметры обязательно знать для строительства подпорной стенки:

1. Вес конструкции.
2. Сила давления грунта, которая влияет на будущую стенку.
3. Силу сцепления с грунтом, силу трения.
4. Вес возможного груза, который будет находиться на подпорной стенке.

Кроме этих основных параметров, нужно учитывать и нюансы, которые будут влиять на выбор материала. К ним относятся следующие параметры:

1. Вибрации грунта – учитываются, если рядом есть дорога, улицы, или проходит железная дорога.
2. Уровень грунтовых вод.
3. Глубина промерзания грунта.
4. Сейсмическая активность региона.

Если высота вашей опорной стенки больше 2 метров, тогда необходимо учитывать и скорость ветра.

Какие материалы используют для подпорных стенок

Чтобы возвести подпорную стенку, можно использовать деревянные сваи или доски, бетонные конструкции, каменные стенки. Также подпорную стенку можно возвести из кирпича или габионов.

Выбор материала напрямую зависит от вида грунта и его основных свойств. Важно учесть не только глубину промерзания грунта и уровень подземных вод, но также провести замеры для определения силы давления, вибрации и других параметров склона.

Особенности устройства подпорных стенок

Кроме самого вертикального тела, подпорная стенка должна иметь подошву, без нее стенка может обрушиться под давлением грунта.

Для правильной установки подошвы нужно учесть, что есть ещё сила засыпки, которая удерживает грунт от сдвигания. Её тоже необходимо учитывать.

Нельзя забывать о силе трения под подошвой. Чтобы обеспечить надёжную фиксацию склона, сила трения должна быть достаточно высокой. Для этого необходимо подобрать соответствующий материал. Также важна ширина подошвы: чем шире она будет, тем больше будет сила трения, которая сдерживает грунт от движения.

Не менее важной особенностью является перепад высот на площади. Зная этот перепад, можно правильно подобрать высоту нашей будущей стенки.

Виды подпорных стенок

Деревянная подпорная стенка:

Подпорная стенка из дерева является самой распространённой. Если перепад высот не превышает 1 м, тогда бревна должны быть по 1.5 м. Ту часть бревна, которая будет находиться в земле, нужно пропитать специальными жидкостями, которые уберегут их от промокания и гниения. Для установки деревянной подпорной стенки необходимо вырыть траншею на 10 см глубже, чем длина подземной части бревна, и на 20 см шире, чем его диаметр.

На дно траншеи нужно положить песчаную подушку шириной в 15 сантиметров. Тщательно утрамбовать. После этого поставить в вырытую канаву бревна. Для обеспечения плотности стены бревна можно сверху обвязать проволокой или прибить друг к другу гвоздями. Заднюю часть траншеи, где дерево касается грунта, лучше всего вымостить рубероидом. Когда всё готово, траншею заливают бетоном.

Бетонная подпорная стенка:

Бетонные стены строятся на склонах с высоким давлением грунта.

Для установки бетонной стены необходимо вырыть траншею и установить опалубку, чтобы земля не сыпалась в подготовленную траншею, и только потом засыпать песок и гравий. После укладывания подушки, сверху кладут арматурную сетку и заливают бетон.

Опалубку снимаем через 5-7 дней. После этого можно придать стенке эстетический вид.

Подпорная стенка из камня:

Если вы решили возводить подпорную стенку из камня, то её укладку можно сделать как сухой, так и используя цементный раствор. Для каменной стенки лучше всего подходит гранит, базальт или кварц.  Важно под неё поставить бетонный фундамент, чтобы уберечь от проседания.

Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания.

Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.

Стенка из камня имеет стильный внешний вид.

Подпорная стенка из кирпича:

Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.

Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича.

Подпорные стенки из габионов:

Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат.

Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки.

После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы,  которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности.

Как улучшить дизайн подпорной стенки

Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке.

Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.

Как построить подпорную стену на склоне

Наружное пространство дома похоже на чистый холст. Вы можете спроектировать его таким образом, чтобы он соответствовал вашим потребностям, соответствовал вашему стилю или служил вашим развлекательным целям. Наружные элементы, такие как приподнятые внутренние дворики, цветники и фонтаны, добавляют великолепные фокусы, которые объединяют все пространство.

Содержание

• Какую подпорную стенку построить проще всего?
• Нанесите на карту местоположение вашей стены
• Выровняйте землю для вашей стены
• Залейте фундамент в траншею
• Установите блоки подпорной стены
• Заполните заднюю часть подпорной стены

Сложность

Тяжелая

Продолжительность

1 день 1 час

Что вам нужно

Подпорная стенка — еще одна особенность, которая придает особый характер вашему двору. Это создает более сложный вид уровней на наклонном дворе и добавляет некоторые очаровательные возможности дизайна. Подпорные стены также выполняют важную функцию, поскольку они предотвращают эрозию почвы и делают ваш наклонный двор более полезным пространством. Поговорим о том, как построить подпорную стенку на склоне, которая хорошо функционирует и отлично выглядит.

Какую подпорную стенку построить проще всего?

Существует несколько вариантов изготовления подпорной стенки. Некоторые из них сделаны из дерева, что является более дешевым вариантом. Другие сделаны из более прочных и долговечных материалов, таких как натуральный камень, кирпич или цементные блоки. Если вы строите собственную подпорную стену, самый простой материал — это цементные блоки. Эти блоки твердые и тяжелые, и им не обязательно нужен клей, чтобы оставаться на месте, как это делают камни или кирпичи. Многие блоки цементных подпорных стен предназначены для большей безопасности.

Нанесите на карту расположение вашей стены.

Определите, где на склоне вашего двора вы хотите построить подпорную стену. Затем возьмите рулетку, садовые колья и большое количество веревки или веревки.

Шаг 1: Измерьте ширину подпорной стенки и укажите, где она будет начинаться и заканчиваться линией садовых кольев.

Шаг 2: Измерьте желаемую высоту стены относительно высоты стоек и привяжите между ними веревку, чтобы указать желаемую высоту. Для подпорных стен идеально подходит высота не более 4 футов, так как эта высота может быть сделана своими руками и не требует анкеровки.

Выровняйте поверхность стены

В целях безопасности и для сохранения целостности конструкции подпорной стены важно, чтобы ее основание было построено на абсолютно ровной поверхности. Если ваш двор имеет значительный уклон, это означает, что вам придется немного покопаться.

Шаг 1: Используя лопату, начните копать траншею, которая вместит все основание вашей стены. Траншея должна тянуться по всей длине стены и быть шириной двух блоков подпорной стены. У домовладельцев часто возникает вопрос: «Какой глубины должна быть траншея для подпорной стены?» Так как траншея должна быть заполнена гравием перед укладкой блоков, хорошая глубина вашей траншеи составляет примерно 8 дюймов для подпорной стены высотой 3 фута.

Шаг 2: С помощью трамбовки уплотните почву на дне траншеи и выровняйте ее.

Шаг 3: Поместите доску 2×4 на дно траншеи и поместите уровень поверх нее, чтобы выровнять всю длину траншеи. Вы можете удалить 2×4, когда закончите.

Залейте основание в траншею

Чего вам не следует делать, так это укладывать блоки подпорной стены прямо на землю в траншее. Эрозия почвы вызывает смещение конструкций после их постройки. По этой причине использование мелкого гравия в качестве основы для подпорной стены поможет предотвратить оседание цементных блоков и появление неровностей на дороге.

Шаг 1: Насыпьте около 3 дюймов гравия на дно траншеи.

Шаг 2: Сгребите гравий так, чтобы он равномерно распределился по дну траншеи.

Шаг 3: Используйте трамбовку, чтобы вдавить гравий, сделав его уплотненным и выровненным.

Установка блоков подпорной стены

Теперь пришло время приступить к возведению стены. Поймите, что процесс может занять некоторое время, так как вам нужно будет убедиться, что ряды блоков находятся на одном уровне друг с другом, когда вы идете вперед. Держите поблизости немного гравия, уровень и резиновый молоток.

Шаг 1: Начиная с самой середины траншеи, положите первый блок.

Шаг 2: Используйте уровень, чтобы убедиться, что блок уложен абсолютно ровно. Если это не так, добавьте еще немного гравия под блок, где он провисает, и постучите по нему резиновым молотком, чтобы он встал на место.

Шаг 3: Продолжайте укладывать блоки в один ряд в обоих направлениях от середины и следите за тем, чтобы каждый блок был ровным. Используйте больше гравия под те, которые провисают слишком низко, и забейте те, которые немного выше.

Шаг 4: После укладки первого ряда блоков заполните пространство за блоками — область у почвы — гравием. Используйте трамбовку, чтобы уплотнить гравий за блоками, чтобы он укрепил прочность стены.

Шаг 5: Добавьте второй уровень блоков к стене. Убедитесь, что вы укладываете каждый блок второго слоя в шахматном порядке так, чтобы он лежал на щели между двумя блоками на слое ниже.

Шаг 6: Блоки в конце вашего второго слоя нужно будет разрезать пополам из-за ошеломляющего дизайна блоков. Используйте лезвие для каменной кладки в циркулярной пиле, чтобы разрезать блоки пополам.

Шаг 7: Повторите процесс и продолжайте добавлять слои блоков подпорной стены, пока не достигнете желаемой высоты.

Заполните заднюю часть подпорной стены

Обратная засыпка подпорной стены не только поможет укрепить ее и сохранить структурную целостность, но также поможет области за стеной правильно дренировать. Это снижает давление и вес влажной почвы на заднюю часть подпорной стены.

Шаг 1: С помощью лопаты засыпьте гравием или песком участок между почвой и стеной.

Шаг 2: Добавляйте материал небольшими порциями, утрамбовывая его по ходу движения.

Шаг 3: Верхние несколько дюймов за стеной можно засыпать дерном или землей, если вы хотите использовать это пространство для посадки.

Подпорные стены, несмотря на то, что их установка немного трудоемка, добавят удивительной эстетики вашему наклонному двору. Следуйте этому руководству при строительстве собственной подпорной стены, и вы закончите проект всего за несколько выходных.

Рекомендации редакции

• Как построить собственную систему домашней безопасности, не нарушая банк
• Как избавиться от отвратительного водяного пятна на потолке и украсить свой дом
• Вода в подвале? Сделайте эти 3 вещи немедленно
• Как выбрать лучшее осеннее удобрение для цветущего газона весной
• Утеплить чердак не так просто, как кажется — что нужно знать перед началом

Как построить подпорную стену (Пошаговое руководство)

В этом уроке «Сделай сам» я шаг за шагом покажу, как построить подпорную стену из взаимосвязанных блоков для ландшафтного дизайна.

Я расскажу все, что вам нужно знать, чтобы вы могли уверенно начать работу.

Во-первых, вот краткое изображение, которое суммирует то, что нужно для строительства подпорной стенки. (Чтобы сделать его выше, добавьте несколько слоев блоков.)

Содержимое

• Список инструментов и материалов
• Лучшие блоки подпорной стены для домашних мастеров
• Как построить подпорную стенку шаг за шагом
• Как спланировать и спроектировать подпорную стенку
• Как резать блоки подпорной стены
• Как построить подпорную стенку на холме или склоне

Основное оборудование – инструменты и материалы

Инструменты

• Металлические грабли
• Лопата лопата
• Плоская лопата
• Копательная штанга (необходима только для плотного каменистого грунта)
• Кирка (дополнительно)
• Тачка
• Торпеда Уровень
• Стандартный уровень (24 дюйма подойдет, но длиннее лучше)
• Линейный уровень (приятно иметь)
• Линия Мейсона
• Рулетка
• Колья (деревянные или стальные)
• Пистолет для герметика
• Резиновый молоток
• Мини-кувалда
• Долото каменщика
• Ручная трамбовка или виброплита

Защитное оборудование

• Перчатки
• Защита для глаз
• Беруши
• Наколенники

Материалы

• Блоки подпорной стенки
• Строительный клей (достаточно одного или двух тюбиков для большинства стен)
• Основание для брусчатки (также известное как основание из щебня) — количество зависит от размера стены
• Грубый гравий 3/4″ для дренажа
• Выравнивающий песок (все, что вам нужно — 1 мешок)

Лучшие блоки для подпорных стен для домашних мастеров

Существуют сотни различных блоков для подпорных стен, но позвольте мне сэкономить ваше время.

Для небольших садовых стен высотой менее восемнадцати дюймов вы можете использовать блоки меньшего размера, такие как брусчатка на изображении ниже.

Они легкие, их легко перемещать, и вы можете купить их (или что-то подобное) в большинстве магазинов для дома. Чтобы дать вам представление о размере, большие камни имеют размеры 3,5″ x 10,5″ x 7″ (высота x ширина x глубина).

Для более крупных подпорных стен высотой до трех футов эти бетонные садовые стеновые блоки размером 6″ x 16″ x 10,5″ лучше всего подходят для проектов «сделай сам».

Они широко доступны, просты в работе и относительно недороги. Кромка сзади фиксирует блоки на месте и автоматически создает естественный наклон к стене для дополнительной прочности. У них также есть угловые разрезы по бокам для создания кривых в вашей стене. Это блоки, которые я буду использовать в этом уроке.

Для подпорных стен высотой более трех футов вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и найм инженера-строителя для помощи в проектировании стены.

Как построить подпорную стенку шаг за шагом

Пошаговые инструкции можно посмотреть в видео или продолжить чтение.

Шаг № 1. Выкопайте траншею

Сначала отметьте местоположение вашей стены, волоча лопату по земле, используя колья и веревку или даже распыляя краску из баллончика. Он не должен быть идеальным; просто дайте себе линию, чтобы следовать.

Ширина траншеи — Выкопайте траншею примерно в два раза шире, чем глубина блоков, которые вы используете (информация о выборе блоков приведена ниже). Это позволит разместить за стеной не менее 6 дюймов дренажного гравия и даст вам место для работы. Блоки, которые я использую здесь, имеют глубину 10,5 дюймов, поэтому рекомендуется траншея шириной 20 дюймов.

Глубина траншеи . Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы поместить не менее шести дюймов утрамбованного гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

Если вы используете 6-дюймовые блоки, как я здесь, вам нужно копать примерно на 9 дюймов глубже уровня земли. Это позволит закопать шесть дюймов утрамбованного основания асфальтоукладчика и половину нижнего блока. Копать глубже — это нормально. Копание слишком мелко нарушит целостность вашей стены. Не делай этого.

Обязательно выкопайте траншею, чтобы она была ровной. Если вы устанавливаете стену на холме или склоне, я расскажу об этом ближе к концу этого урока.

Шаг № 2. Уплотнение и выравнивание гравийного основания

Если вам нужна прямая стена, которая прослужит вам всю жизнь без смещения и перемещения, вы должны положить слой утрамбованного гравия (или бетона) перед добавлением первого ряд блоков. Этот шаг НЕ является необязательным. Это важно. Это основа вашей стены.

Обычно рекомендуется 6-дюймовое гравийное основание.

Если вы строите короткую подпорную стену (менее 18 дюймов), вы можете обойтись четырехдюймовым основанием.

Если вы строите стену высотой более трех футов, вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и инженер-строитель, который спроектирует для вас стену.

Следуйте указаниям местного поставщика блоков по глубине основания используемой вами системы.

Добавьте гравийную основу слоями по 2 дюйма и тщательно утрамбуйте после каждого слоя с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Как только вы настроите 6 дюймов, вернитесь и выровняйте его. Вы можете использовать веревку и линейный уровень для этого шага или четырехфутовый уровень. Другой вариант — поставить двухфутовый уровень на 2×4 и использовать его для выравнивания.

Неважно, как вы получите уровень; просто выровняйте и упакуйте очень хорошо.

Шаг 3. Установите первый ряд блоков

Начните с одного конца стены и устанавливайте по одному блоку за раз, выравнивая из стороны в сторону и спереди назад торпедным уровнем. Опять же, эта первая строка имеет решающее значение, потому что вы не сможете вернуться и исправить ее позже. Если вы будете лениться здесь, это приведет к тому, что вам придется работать позже, сделать вашу стену слабее и рассмешить ваших друзей, когда они увидят дрянную работу.

Прежде чем класть блоки в первый ряд, полезно использовать молоток и зубило каменщика, чтобы сбить край блоков, чтобы они могли ровно стоять на земле.

Этот шаг требует много времени, но вот совет, который сделает его проще. Возьмите мешок с песком (который используется для выравнивания тротуарной плитки) и ручную лопату и используйте песок, чтобы внести небольшие коррективы. Это ускорит выравнивание блоков, так как с ними намного проще работать, чем с гравием.

Вы можете слегка подкорректировать блоки, ударив по ним резиновым молотком.

После того, как каждый блок выровнен, «установите» каждый блок, несколько раз ударив его по центру резиновым молотком.

Шаг #4 – Добавьте 3/4″ грубого гравия позади первого ряда.

После того, как вы установили первый ряд блоков, выровняли их и выровняли друг с другом, следующим шагом будет добавление гравия для дренажа позади блоков.

Это отличается от гравия, используемого для утрамбованного основания, и будет сыпучим гравием. Вы можете попросить своего альпиниста порекомендовать гравий, который можно использовать для этого.

После того, как вы добавили гравий, добавьте немного земли перед первым рядом блоков, чтобы закрепить их на месте. Затем слегка утрамбуйте гравий и грязь вокруг блоков, чтобы зафиксировать их на месте. Будьте осторожны, чтобы не упаковать слишком много, иначе вы сдвинете свои блоки.

Вам понадобится примерно 6-дюймовый слой гравия по всей стене. Обязательно трамбуйте гравий и засыпанный грунт после каждого ряда блоков.

Опять же, все это продемонстрировано в видео выше.

Важно добавлять гравий после каждого ряда блоков, чтобы его можно было утрамбовать и ваша подпорная стенка не наклонилась назад через несколько рядов.

Шаг № 5. Установите оставшиеся слои блоков

Теперь, когда у вас есть первый слой, дальше все просто. Просто добавляйте по одному блоку и располагайте швы на блоках в шахматном порядке.

Убедитесь, что блоки плотно прилегают к другим блокам. Иногда камни и грязь попадают между ними и портят вашу красивую ровную стену. Не позволяйте этому случиться. Используйте метлу, чтобы тщательно подмести блоки между рядами.

После каждого ряда блоков добавьте еще 3/4″ дренажного гравия, опрыскайте его из шланга, чтобы он стал влажным, и утрамбуйте его с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Шаг № 6. Используйте строительный клей для закрепления верхнего ряда блоков

После того, как вы разместили блоки для последнего слоя, возьмите пистолет для герметика и немного строительного клея. Переверните каждый блок вверх, нанесите клей на нижний слой, а затем установите блоки обратно. Будьте осторожны, чтобы грязь или камни не попали между блоками.

Для этих блоков подпорной стены размером 6″x16″ вам нужно приклеить только верхний ряд. Если вы используете блоки меньшего размера, хорошей идеей будет склеивание каждого ряда.

Шаг № 7. Засыпка грунтом после последнего слоя блоков

Для последнего слоя используйте землю вместо гравия, чтобы заполнить зазор за блоками. Нет необходимости упаковывать этот слой, хотя вы можете, если хотите.

Это придаст ей красивый чистый вид и позволит посадить траву или цветы поверх новой подпорной стенки.

Как резать блоки подпорной стены

Вот три способа резки блоков подпорной стены.

Метод резки №1 – долото и молоток

Возьмите каменное долото и мини-сани. Нарисуйте прямую линию вокруг блока, где вы хотите сделать разрез. Затем возьмите долото и молоток и сделайте надрез по всему блоку. Как только вы сделаете канавку по всему блоку, поместите долото в канавку и немного сильнее ударьте по ней молотком. Блок должен разделиться довольно красиво.

Метод резки №2 – Угловая шлифовальная машина

Если у вас есть угловая шлифовальная машина с алмазным диском, резать блоки будет еще проще. Снова отметьте блок вокруг того места, где вы хотите его разрезать. Затем сделайте канавку по всему блоку. Затем возьмите кувалду и долото, поместите долото в канавку и постучите по нему. Блок должен разделиться без проблем.

Метод резки №3 – Резак по бетону

Если вы режете много блоков, подумайте о приобретении резчика по бетону. Вы можете арендовать их в большинстве магазинов проката инструментов. Вот видео, показывающее, как работает этот инструмент.

Как построить подпорную стенку на холме или склоне

При строительстве стены на склоне вам нужно поднять ее вверх, как показано на рисунке ниже. Вы хотите, чтобы ваши блоки были идеально ровными.

Для этого вы добавите основание асфальтоукладчика только к самому нижнему ряду, а затем добавите первый ряд блоков. Как только первый ряд будет уложен, добавьте еще основания для укладки на следующий шаг вверх и продолжайте так до самого верха.

Вот еще одна хорошая статья о том, как это сделать, если вам нужно больше подробностей.

Планирование и проектирование подпорной стены

Строительство подпорной стены — трудоемкий процесс. Это не то, что вы захотите сделать дважды. Таким образом, планирование дизайна и планировки стен является важным шагом. Это не только поможет вам достичь лучшего конечного результата, но и поможет сэкономить ваше время и силы.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при планировании стены.

• Окружающие элементы – Подумайте, что существует сейчас и что вы планируете разместить в будущем. Проведите время здесь, потому что это нелегко изменить.
• Удаление грязи . Большая часть вашего времени и усилий будет потрачена на перемещение грязи . Итак, продумайте, куда вы собираетесь поместить его на каждом этапе. Кроме того, подумайте о том, сколько грязи вам понадобится, и постарайтесь не покупать грязь и не оставлять лишнюю грязь, когда закончите.
• Высота стены — Короткие стены требуют минимальной копки, могут использовать небольшие блоки и не требуют никаких разрешений от города. Для больших стен нужны более крупные блоки, более сложные конструкции и гораздо больше копаний. В большинстве штатов вы можете построить подпорную стену высотой до 3 футов без разрешения. Стена, представленная в этом уроке, имеет высоту три фута.
• Ландшафтные блоки . Как только вы узнаете, какой высоты должна быть ваша стена, вы можете выбрать блок для использования. Полезно проконсультироваться с местным предприятием, которое продает блоки для подпорных стен, чтобы они могли помочь вам выбрать правильные для вашей ситуации.
• Отметка – Отметка представляет собой уклон ландшафта, который обеспечивает правильный сток воды. Вы никогда не захотите построить полностью плоский ландшафт, потому что вода будет скапливаться или стекать в нежелательные места. Итак, взгляните на свой двор и посмотрите, как он устроен для слива прямо сейчас. Вы должны спланировать выравнивание вокруг подпорной стены, чтобы вода стекала с вашей собственности и от вашего дома. Если вы живете в пригороде, вы также должны убедиться, что вода не стекает во двор вашего соседа. Если вы живете в сельской местности, вам следует обратить внимание на права на воду.
• Подземные инженерные сети . Всегда звоните, прежде чем копать, чтобы убедиться, что вы не заденете водопроводные, канализационные или электрические линии.

Заключительные мысли

Возведение подпорной стены требует много работы, даже больше, чем вы, вероятно, думаете. Эта стена заняла у меня более 6 месяцев медленной работы над ней. Это довольно большая стена высотой 3 фута и длиной 50 футов. Но даже короткая стена будет большим проектом.

Как профессиональный мастер на все руки, я бы никогда не взялся за такой проект для клиента без команды, которая могла бы мне помочь. Это было бы невыгодно, и мне пришлось бы ломать себе спину, пытаясь уложиться в сроки.

Но если вы хотите преобразить свой собственный двор и не торопитесь, этот проект будет для вас очень интересным.

Превратите свои навыки рукоделия в прибыльный побочный бизнес и зарабатывайте более 100 долларов в час.