Как сделать подпорную стенку из камней своими руками: Подпорная стенка из камня: особенности возведения своими руками

Подпорные стенки своими руками из доступных материалов

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается. Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения. Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

• самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
• из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
• мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

• камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
• для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Строительство подпорной стенки из камней

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5^оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

   Опалубок залит бетоном

3. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
4. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
5. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Декоративная подпорная стенка из бетона с облицовкой

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

• строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
• если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
• сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу.
   Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен. Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю. Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

   Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь.

   Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

2. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
3. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
4. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

как сделать стену своими руками на участке, пошаговая инструкция сухой кладки, облицовка

Подпорные стенки из камня могут быть довольно важным дополнением к обустройству придомовой территории. Необходимо тщательно разбираться, как сделать стену своими руками на участке. Отдельная важная тема – пошаговая инструкция по сухой кладке, выполнение облицовки.

Особенности

Каменная подпорная стенка – это одновременно архитектурное и инженерное сооружение для профилактики обвала и сползания грунта, находящегося на уклоне местности. Речь идет о таких местах, как:

• собственно склон;

• выпуклые формы рельефа;

• откосы;

• впадины и низменности.

Для устройства подпорных стен обычно применяют различные каменные блоки.

К сведению: иногда используется даже древесина, но это совершенно отдельная тема, к тому же практичность такого решения под вопросом.

Именно камень лучше всего соответствует требованиям надежности, практичности и внешней элегантности. Стоит отметить, что подпорные стенки могут иногда успешно блокировать гидростатическое давление жидкости. Если конструкция изначально не рассчитана на подобное воздействие, сразу за ней обустраивают дренаж, чтобы смягчить давление.

Стенки могут стоять как отдельно, так и в связке с примыкающими сооружениями. Конструкции до 10 м считаются низкими, до 20 м – средними, а в высокую группу входит все, что более 20 м. Для работы могут применяться:

Типы конструкций

Самый важный параметр – это ширина конструкции. По такому показателю выделяют тонкостенные и толстостенные исполнения. Второй вариант призван сдерживать почву в ходе ее естественного перемещения (подвижек). Затраты на строительство весьма велики, расходуется немало арматуры и кладочных смесей. Существенны окажутся и потери времени на земляные работы.

Технология должна соблюдаться очень строго. Но ее нюансы могут варьироваться в зависимости от:

• имеющегося бюджета;

• целевого назначения проекта;

• количества времени, за которое работы должны быть окончены.

По типу конструктивных элементов делят подпирающие стенки на сборный и монолитный типы. Соответственно, в них используется штучный материал либо звеньевые железобетонные блоки. Бетонные конструкции могут иметь как малое, так и большое заглубление – определяется это только технической целесообразностью.

Жидкий бетон позволяет выполнить стену высотой до 3-х метров, и работать с ним должны обязательно профессионалы. Наряду с обычной сухой кладкой, конструкция часто создается в сетке из металла: подобное решение (габионы) даже более привлекательно и надежно.

Выбор камня

В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:

• граните;

• известняке;

• базальте;

• песчанике.

Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.

Выбирая гранит, стоит обращать внимание прежде всего на те его разновидности, которые содержат мелкие зерна. Они более долговечны, чем крупнозернистая порода. Стоит рассмотреть, впрочем, и альтернативные решения.

Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.

Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:

Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.

Речь идет о:

• песчанике;

• гальке;

• известняке.

Этапы возведения

Общая пошаговая инструкция закономерно начинается с расчета создаваемого сооружения. Ключевой параметр – определение степени нагрузки, которую почва будет создавать на поверхность. Но учитывать придется еще и горизонтальное давление. Поскольку тут есть множество тонкостей, то даже если строительство выполняется своими руками, обязательно все же надо обращаться к специалистам. По итогам расчетов станет ясно, сколько надо опорных элементов выложить, чтобы все работало безупречно.

Из крупных блоков с ровными гранями целесообразно выложить лицевую часть стены. При этом отбрасывать очень мелкие фрагменты не нужно – они станут отличным наполнителем внутреннего пространства. Необходимо заранее определиться с предпочтительной технологией работы. Профессионалы отмечают, что на самом деле и сухая, и выполняемая с раствором кладка вполне практична и удобна – надо только все делать аккуратно.

Раньше всего придется сделать фундамент. Для его получения рекомендуют заливать бетон. Только при создании низкой конструкции можно обойтись предварительной выкладкой крупных камней в качестве опоры.

Траншея должна быть на 5-10 см шире будущего основания. В самый низ насыпают подушку из песка и гравия.

Потом эту закладку необходимо тщательно утрамбовать (уплотнить). После заливки бетонной смеси нужно убедиться, что она не доходит до уровня земли как минимум на 15 см. Выкладка камней производится лишь на полностью схватившееся основание. Для заполнения полостей используется затирочная смесь. Но простой технической готовности обычно недостаточно – требуется еще и декоративная отделка подпорной стенки. Не только бетон, но и красный кирпич, его силикатный аналог недостаточно привлекательны. Стоит учесть, что категорически не подходят (из-за несоответствия требованиям безопасности и надежности):

Но всегда можно облицевать поверхность гибкой фасадной плиткой. Она не только красива внешне, но еще и позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию конструкций. Фасадная плитка легка и не создает существенной дополнительной нагрузки. Она укладывается без всяких проблем, не потребуется особого опыта. В качестве бюджетного аналога многие рекомендуют окрашивать стенку акриловой краской – правда, она сохраняется не более 3-5 лет, однако обычно и этого хватает.

Как украсить?

Но просто оформить поверхность тем или иным способом все равно недостаточно. Необходимо, чтобы подпорная стенка заняла свое достойное место в ландшафтном дизайне на участке. По возможности следует уходить от прямой однородной линии – именно она создает ощущение феноменальной скуки и уныния. Достаточно визуально разбивать монолит при помощи:

Подобные элементы сразу усложняют панорамную композицию. В итоге она будет восприниматься куда лучше. Любители экспериментировать будут в восторге от множества сочетаний подпорной стенки с ампельными или вьющимися растениями. Сама конструкция может быть исполнена в формате альпийской горки.

Есть и вовсе оригинальный ход: поливать поверхность кефиром – в этом случае довольно быстро во влажных условиях появится слой мха, создающий эффект старины, что идеально вписывается в английский сад.

Среди цветов стоит выбирать те, что имеют белый или бледный розовый окрас. Лиловые и синие включения тоже можно использовать, но уже как дополнение к основному тону. Освежение облика террасы возможно за счет комбинирования белого и желтого либо фиолетового цветов. На затемненных зонах наиболее привлекательно смотрятся садовая герань и низкорослые виды папоротников. Из эксклюзивных сортов растений наилучшим образом подходят:

• рамонда;

• хаберлея;

• сольданелла.

На открытых участках можно сажать:

Советы по созданию подпорной стенки в следующем видео.

Подпорная стенка — помощь в создании рельефа участка. Как построить подпорную стенку своими руками, из каких материалов.

К сожалению, не всегда нам удается приобрести участок под строительство с идеальным рельефом. И если вам достался участок на склоне, а вы понимаете, что такой рельеф не способствует не только строительству, но и для разведения сада и огорода.Ливневые дожди способны создать оползни и ваш труд в течении нескольких лет отданный на благоустройство земли, после природных катаклизмов, может быть превращен в груду земли и камней. Чтобы предотвратить такой негатив, крутые склоны можно заменить системой террасных площадок, в виде широких ступеней, вертикальные стены которых являются подпорными стенками и защищают грунт вашего участка от обрушения. Эту работу можно сделать своими руками, а как и из какого материала, опишем ниже.

Подпорная стена — что это?

Слово стена понятно всем.

Подпорная — значит что-то подпирает, конкретно в нашем случае стена должна удержать груз в виде земли, которая будет давить на стену и чтобы не развалилась наша подпорная стена, нужно понять из чего же она состоит.

А состоит она из:

• фундамента (ленточный) — нижняя часть стены, находящаяся под землей и несущая основную нагрузку от давления грунта. Самый тяжелый труд, при изготовлении подпорной стенки своими руками, закладка фундамента;

• из вертикальной стены;

• из дренажа, который необходим для отвода воды при сильных осадках.

Как произвести расчет по созданию конструкции подпорной стенки

Так как на подпорную стенку действует большая масса земли, при создании проекта, необходимо произвести правильный расчет — это предотвратит крен и обрушение стены вместе с грунтом.

В зависимости от предполагаемой нагрузки, подпорные стены, в обычном режиме, строят высотой от 30 см. до 150 см.

Такую подпорную стенку можете рассчитать самостоятельно, пользуясь специальными программами, которые легко можно найти в интернете.

Если рельеф участка очень сложный, требующий возведения подпорной стенки выше 150 см. — тут не обойтись без инженерно-геологических изысканий и к работе необходимо привлечь профессионалов.

Из каких материалов можно построить подпорную стенку

Подпорные стенки обустраивают из различных материалов. Все зависит от того, какие задачи вы ставите перед собой.

Можно построить просто надежную, крепкую подпорную стену, не особо заботясь о её красоте.

А можно сделать стену — украшение вашего участка.

Использовать можно материалы в виде:

• дерево;
• бетон;
• натуральный камень;
• кирпич;
• опорная стенка в виде габиона.

Делаем подпорную стенку из бетона

Чтобы сделать подпорную стенку из бетона, вам потребуется большое количество раствора, для приготовления которого лучше приобрести бетономешалку, подойдет для этого и сделанная бетономешалка своими руками из бочки

Подпорные стенки из бетона долговечные и прочные, хотя вид и не очень красивый.

Чтобы подпорная стенка из бетона украсила участок, ее можно облицевать кирпичом или плиткой из различных материалов.

Строительство начинается с рытья траншеи.

В зависимости от нагрузки на подпорную стенку, рассчитывается и глубина траншеи.

Строится опалубка, на дно траншеи делают гравийную подушку и выкладывается арматурная сетка.

К приготовленный объем, заливается бетон. Не менее 5 дней бетону дается на схватку, снимается опалубка и убираются все дефекты при помощи цементного раствора.

Следующая задача — облицевать бетонную подпорную стенку.

Строим подпорную стенку из дерева

Легче всего строить подпорную стенку из дерева.

Подбираются крепкие бревна, высота которых зависит от высоты вашей подпорной стенки.

Необходимо учитывать, что под землей будет находиться ⅓ части вашего бревна.

Таким образом, если бревно высотой 150 см, то вы получите подпорную стену высотой 100 см. а 50 см. будет находиться под землей. так как дерево подвержено гниению, подпорные стенки из него имеют ограниченный срок жизни.

Чтобы продлить жизнедеятельность вашей конструкции, обработайте деревянные столбы специальными водоотталкивающими составами.

Нижняя часть дерева, которая будет находиться в земле, должна быть обработана более тщательно.

Перед установкой деревянной стенки, роется траншея, глубина которой на 10 см. больше, чем закапываемая нижняя часть бревна.

Ширина траншеи роется на 20 см. шире, чем вкапываемое бревно.

Дно траншеи засыпается подушкой гравия. высотой 10 см, подушка должна быть хорошо утрамбована.

Чтобы подпорная стенка выглядела красивы, бревна выставляются строго вертикально, между собой их можно связать проволокой.

Плотность установки делает подпорную стену максимально устойчивой.

Со стороны соприкосновения с землей, между стенкой и землей прокладывают лист рубероида или другую гидроизоляцию.

Зазор между стеной и землей заливается бетоном.

Как сделать подпорную стенку из камня своими руками

При строительстве подпорной стенки из камня, применяют метод сухой кладки или кладки с использованием цементного раствора.

Для строительства советуют использовать колотый или пиленый прочный камень типа базальта, гранита и т.д.

Если подпорная стена не высока, можно создать фундамент из крупных камней.

Если подпорная стенка высокая, необходим прочный фундамент из бетона. Вес подпорный стенки из камня очень большой, поэтому фундамент должен быть усиленным и широким, ширина фундамента должна превышать ширину стены в три раза.

Работа по устройству подпорной стенки из камня начинается с рытья траншеи, ширина траншеи должна быть на 10 см. шире фундамента.

На дно траншеи засыпается гравийно-песчаная подушка, высотой до 30 см, сверху укладываем армированную сетку, затем заливают все бетоном, при этом, высота фундамента должна быть ниже уровня земли на 15 см.

После того, как фундамент схватится, ведутся работы по выкладке камней.

Если при кладке используется цементный раствор, пустоты между камнями заполняются затирочной смесью.

Если кладка ведется сухим способом, в пустоты набивают землю и высаживают почвопокровные растения.

Делаем подпорную стенку из кирпича

Под опорную стенку из кирпича необходимо сделать фундамент, аналогичный фундаменту для подпорной стенки из камня.

Если подпорная стенка имеет высоту до 60 см, можно сделать подпорную стену в пол кирпича.

Если высота от 60 см. до 100 см. — делается подпорная стенка толщиной в кирпич.

Если подпорная стенка выше 100 см. — кладка делается в полтора кирпича.

Подпорная стенка из камня своими руками

Среди разнообразных приемов декора, которые широко применяются в настоящее время для украшения загородных участков, наиболее выразительным и оригинальным элементом дизайна являются подпорные стенки.

Они служат не только визитной карточкой сада, но и имеют большое практическое значение.

Подпорная стенка незаменима на участках со сложным рельефом. С ее помощью можно красиво оформить перепады высот, укрепить склон, или выделить различные функциональные зоны участка. На скучном плоском участке подпорная стенка «разбавит» монотонность ландшафта, сделает его более функциональным и интересным.

Подпорная стенка может быть выполнена из самых разных материалов. Например, из бетона, бревен или кирпича. Но наиболее интересным решением, органично вписывающимся в любой загородный ландшафт, является сооружение подпорной стенки из камня.

Для строительства подпорной стенки из камня своими руками чаще всего используют: песчаник, бутовый камень, гнейс, валуны, доломит, крупную гальку и др.

Подпорные стенки можно возвести двумя способами: на цементном растворе или методом сухой кладки. Если предполагается построить невысокую стенку (высотой менее метра), можно использовать метод сухой кладки. Для более высоких сооружений лучше применять цементный раствор.

Для строительства стенки на цементном растворе, прежде всего, необходимо залить ленточный фундамент. Для фундамента выкопать траншею, повторяющую контуры будущего сооружения, на глубину сорок —  пятьдесят сантиметров, шириной, соответствующей ширине подпорной стенки.

Уложить подушку из песка, насыпанного слоем 10 см. , и слоя гравия 20 см.. После чего подушку необходимо пролить водой и утрамбовать.

Залить бетонный раствор, приготовленный из цемента, щебня и песка. Берется по две части щебня (гравия) и песка  на одну часть цемента. Густота бетона должна соответствовать густоте картофельного пюре.

Для того чтобы фундамент в последствии не треснул, использовать арматуру диаметром от десяти до четырнадцати миллиметров. Для связки фундамента с кладкой выпустить несколько прутов длиной около 15 см. наверх.

Залить фундамент бетоном, не доходя до поверхности земли около пяти сантиметров. Когда бетон затвердеет, сделать изоляцию из рубероида между будущей подпорной стенкой и грунтом.

Ширина стенки в верхней ее части должна составлять не менее 30 см. Перед укладкой камни необходимо рассортировать и смочить водой.

Вначале первый ряд камней положить без раствора, чтобы подобрать самое удачное сочетание их по цвету и размеру. Затем, на цемент уложить первый связующий камень. Для связки подобрать самые крупные камни. Их нужно использовать по всей длине стенки примерно через метр.

Для отвода воды необходимо предусмотреть дренажные отверстия в швах между камнями. В отверстия вставить обрезки пластиковых или металлических труб, расположив их под наклоном, чтобы вода свободно уходила вниз.

При строительстве подпорной стенки своими руками укладывать камни нужно по принципу кирпичной кладки: шов двух нижних камней должен перекрываться верхним камнем. При этом камни необходимо класть как можно более плотно, с небольшим уклоном каждого ряда в сторону откоса. Кладку заканчивают сооружением декоративного карниза. Для этого последний ряд выкладывают из ровного, плоского плитняка.

Данная конструкция стенки не предполагает сооружения бетонного фундамента. Нижняя часть стенки и будет являться ее основанием.

Прежде всего, необходимо снять грунт на глубину 30 — 40 см.

Учитывая, что для устойчивости стенки, ее ширина в верхней части должна быть не менее тридцати сантиметров, при этом плавно утолщаясь книзу на десять сантиметров через каждые полметра высоты, рассчитать ширину траншеи.

Положить дренаж: 20-ти сантиметровый слой щебня, который нужно полить водой и утрамбовать. Нижняя часть стенки, выкладывается из самых крупных камней. Камень кладется сухим методом, без использования цементного раствора. Укладывать камни нужно также как и в предыдущем случае, применяя прием кирпичной кладки, и через каждый метр, используя крупные перевязочные камни. Верхнюю часть стенки необходимо выкладывать, тщательно выравнивая камни по высоте.

Щели между камнями заполнить плодородным грунтом и высадить декоративные растения. Крупные растения высаживаются во время кладки, мелкие – после ее окончания.

Похожие статьи на сайте:

Подпорная стенка своими руками на участке с уклоном

Не каждый владелец своей дачи может похвастать идеально ровным ландшафтом участка. Разная высота рельефа, крутые и высокие склоны нередко омрачают всё настроение. К тому же есть вероятность схождения оползней, которые губительно воздействуют не только на сам участок, но и расположенный на нём дом. А на участках с большим уклоном и вовсе существует опасность вымывания плодородной почвы. Однако не стоит отчаиваться даже в таком, казалось бы, безвыходном положении решение существует — подпорная стенка.

Что такое подпорная стенка?

Как можно понять из названия, подпорная стенка — это конструкция в виде стены, которая сделана из прочного материала и создаётся для предотвращения движения грунта. Она хорошо справиться со своей задачей даже в том случае если дача будет находиться на участке под большим уклоном.

Стоит подробнее о ней узнать, возможно, её не так сложно соорудить своими руками.

Виды защитной конструкции

Можно выделить два основных вида защитных стенок:

• декоративные;
• укрепительные.

Как можно догадаться первые служат больше всего в качестве украшения дизайна, и предоставляют дополнительные места для озеленения. А вот на вторых стоит остановиться подробнее, поскольку они представляют большую ценность. Их основная функция как раз и заключается в предотвращении сдвига грунта.

Помимо этого, виды подпорных стенок могут разделяться в зависимости от используемого материала:

1. бетон;
2. дерево;
3. камень;
4. кирпич;
5. блоки ФБС.

	1. Опорная стенка из бетона отличается повышенной прочностью и долговечностью. Но при этом тратится много сил и времени.
	2. Деревянная стенка представляет собой конструкцию из брёвен, желательно ровных. Такой вариант более прост и сделать такую стенку своими руками не составит труда.
	3. Подпорная стенка из бутового камня, помимо того, что очень прочная, способна удивить каждого, кто её увидит. А если на стенке рассадить разные растения, то она будет смотреться ещё привлекательней. Стоит отметить, что подпорная стена из бутового камня за счёт большого веса получается массивной и может простоять без повреждений не один десяток, а то и сотен лет.
	4. Самый распространённый вариант для дачи — это подпорная стенка из кирпича, которая так полюбилась многими дачниками. Конструкция, даже если сделана своими руками, получается прочной и надёжной, что придаёт участку неповторимость. Такую стену приятно располагать вблизи дома, так как она сама по себе красива.
	5. Подпорная стенка, возведённая из блоков ФБС, отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью к воздействию факторов внешней среды. Блоки ФБС обычно изготавливаются из бетона разных марок (тяжёлый, лёгкий) и имеют форму параллелепипеда. Сам термин ФБС расшифровывается как фундаментные стеновые блоки. И именно из-за высокой прочности они широко применяются для строительства оснований дома.

Устройство подпорной стенки

Вне зависимости от вида подпорная стенка состоит из таких основных частей, как:

• фундамент;
• тело;
• дренаж (может быть поперечным или продольным).

Рассмотрим устройство нескольких подпорных стенок на примере нескольких конкретных видов. Но прежде чем начинать работы по возведению таких сооружений, нужно выполнить правильный расчёт подпорной стены. К слову сказать, есть даже необычные варианты с использованием старых покрышек, о чём будет написано ниже.

Деревянная стенка

Подпорная стена, возводимая из брёвен, считается самым приемлемым вариантом для дачи в плане стоимости. К тому же её легко возвести своими руками. Бревна подойдут любого диаметра даже 20 см. При строительстве подпорной стенки бревна могут располагаться вертикально либо горизонтально. Вертикальный способ хорош тем, что не требует фундамента, поскольку бревна просто вкапываются в землю на глубину не менее 50 см (можно глубже для большей устойчивости).

Те части брёвен, которые будут погружаться в землю стоит обработать специальными составами, чтобы предотвратить их гниение.

Отличный пример стенки из бревен

С этой целью можно также использовать битум, машинное масло или просто обжечь огнём нижние части брёвен. Такое сооружение идеально впишется на фоне деревянного дома.

Каменная стенка

Подпорная стенка из камня нуждается в фундаменте. Для этого сначала роется траншея на глубину от 40 до 50 см. Если же планируется возводить стенку более метра, то глубину следует увеличить. Для удобства лучше соорудить своими руками опалубку. Тогда траншея по размерам должна быть на 5–10 см больше чем ширина фундамента. На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 20–30 см, которая сверху заливается бетоном.

После высыхания фундамента можно переходить к укладке камня, не раньше. При этом кладка может быть сухой либо с использованием цементного раствора. В большинстве случаев используется такой камень (пиленый или колотый), как кварцит, гранит, диабаз и некоторые другие виды. Есть мнение, что гранитный бутовый камень отличается высокой прочностью. Однако на деле подпорная стенка из некоторых видов известняка или песчаника может получиться прочнее. Поэтому выбирая бутовый камень, нужно опираться на показатели, указанные в его документах. Допустимая прочность на сжатие является 150–300 МПа.

Процесс укладки стены из камня

Каждый камень, перед тем как укладывать, нужно хорошо очистить и смочить.

Бутовый камень может весить до 30 кг, поэтому лучше перед началом работ рассортировать его. Самые крупные куски следует использовать в качестве основы, мелкая фракция подойдёт для внутреннего заполнения. Для внешней лицевой стороны стены стоит отбирать камни крупного или среднего размера, но с ровной поверхностью.

Подпорная стена при использовании бутового камня или любого другого, может быть уложена разными способами. Как пример: два камня укладываются рядом, а третий кладётся сверху на стыке этих двух. На края желательно класть более крупные образцы. Не следует спешить при укладке каждого камня, лучше сразу подобрать для него устойчивое положение. Приступая к кладке второго ряда нужно не забыть про дренаж. Это может быть любая труба, расположенная под уклоном.

При мокрой укладке между рядами камней используется цементный раствор. При сухом способе зазоры между камнями заполняются плодородным грунтом. В дальнейшем это позволит посадить разные растения для большей привлекательности. При возведении стены из камня желательно придать ей небольшой уклон в сторону склона грунта.

Отличный пример стенки из бутового камня

Бетонная стенка

Подпорная стена из бетона может получиться в виде прочной и долговечной конструкции. Конечно, вид у такой стенки не очень привлекателен, но его можно спрятать, если сделать облицовку из разных материалов (кирпич, камень, плитка и прочие варианты).

Для стенки из бетона тоже необходим фундамент. Для этого также нужно прорыть траншею по всей длине будущей конструкции. На дно можно положить сконструированный каркас из арматурных прутьев, так основание будет более прочным. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую конструкцию своими руками.

Далее, нужно тоже соорудить опалубку из досок (обычно каждый способен сделать это своими руками, при необходимости можно заручиться поддержкой), которые следует подпереть колышками или трубками, вбитыми на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. И так по всей протяжённости будущей стены.

Опалубка для стены из бетона

После заливки бетона, разбирать опалубку нужно не ранее, чем через 4–5 дней. В качестве дренажа можно использовать любые трубы, которые для такой стены лучше располагать поперёк неё и под уклоном, в процессе заливки бетона.

После того как подпорная стенка будет готова её можно украсить как захочется. Здесь стоит проявить всю свою фантазию. К примеру, использование мха придаст эффект уютной старины.

Блочная стенка

Сооружение фундамента для стены из блоков ФБС тоже начинается с траншеи на глубину 20 см. Выкопать её своими руками под силу каждому. После чего необходимо уплотнить дно, насыпать щебня, а сверху ещё засыпать небольшим слоем гравия. Перед тем как засыпать следующий слой, предыдущий нужно хорошо утрамбовывать.

Каждый из блоков ФБС устанавливается на основание и хорошо фиксируется молотком, используя резиновые прокладки. Следующий блок приставляется ко второму и таким же образом фиксируется. После этого всё проверяется соответствующим инструментом, чтобы все было по уровню. Так выкладывается весь первый ряд, при этом получившиеся зазоры можно заполнить песком.

Каждый из блоков ФБС, который будет начинать и заканчивать чётные ряды (2, 4, 6 и так далее) нужно разделять пополам. Легче сначала наметить линию раскола, делая лёгкие удары по зубилу. После этого несколько более сильных ударов расколют блок на две части, причём срез будет ровный. По всей поверхности блоков первого ряда наносится специальный клей двойной линией. Сначала укладывается первый половинчатый блок, затем пойдут обычные блоки, а замыкает ряд тоже половинка ФБС. Третий ряд начинается уже с полноразмерного блока и в таком ритме строится всё сооружение.

При необходимости каждый из блоков ФБС может быть обработан на заводе таким образом, чтобы имитировать структуру природного камня. Это позволит обходиться без дополнительной отделки или облицовки. Такую стену можно возвести своими руками, а можно привлечь специалистов. Предпочтительнее второе, но тут дело вкуса и средств.

Подпорная стенка, выполненная из блоков ФБС в виде лесенки, позволит разместить дополнительные клумбы для посадки любимых цветов.

Другие варианты

Шинный декор

В качестве ещё одного варианта можно рассмотреть изготовление стенки из покрышек. Использованные шины есть у каждого владельца автомобиля, поэтому проблем с поиском материала нет. В самом крайнем случае покрышки можно купить за символическую цену или найти на свалках рядом с гаражами.

В некоторых случаях возникает необходимость немного возвысить участок. Так обычно бывает, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или когда нужно разбить садик на каменистом грунте. Использование автомобильных покрышек позволяет справиться с этой задачей. При этом они способны сдерживать внушительные грунтовые массы от смещения.

Такая конструкция из покрышек точно привлечёт к себе внимание.

Подпорная стенка из покрышек может формироваться разными методами: ступенчато или колонной. Оба варианта предусматривают использование свай, чтобы покрышки хорошо держались. В качестве крепления покрышек между собой используются хомуты на основе конвейерной ленты, скреплённой болтами.

Хорошая альтернатива

В качестве альтернативы камню и бетону можно возводить армогрунтовые подпорные стенки. Они основываются на использовании геосинтетиков, которые стойко переносят воздействие активных веществ, присутствующих в грунте. Такие стенки легко возводить при самых минимальных затратах.

Подпорные стены, устройство, расчет, фото

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря — обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, что бы землю в них подсыпать, а не вынимать.

• Во-первых, верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены. 
• Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы. 
• В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА. Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

• продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
• поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд,  равно как и вложенные средства, не пропадут зря.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности.  

Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней. 

Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см. 

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью. 

Уклон передней стенки составляет около 6⁰, ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться.  На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела.  Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор. 

Уклон внешней плоскости стены составляет до 12⁰, при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине. 

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном. 

Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены.  Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому  опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и буто-бетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

• нижним рядом насухо кладут крупные камни, 
• в пустоты подсыпают щебень, между ними фиксируют поперечный дренаж, 
• производят заливку ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом, 
• потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка.  

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой. 

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет. 

Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, в районах степной зоны вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом. 

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки.  

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю  обрабатывают бесцветным антисептиком. 

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели. 

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич.  

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия. 

Если подпорную конструкцию делают с целью обустройства земляных террас – толщину стенок увеличивают до полутора кирпичей. 

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции). 

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость  делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ и ГАБИОНОВ

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке и габионов.

Подпорные стены — далеко не самостоятельный элемент двора или сада. Любой переход с одного уровня террасы на другой обязательно оборудуют при помощи ступеней.  

Чаще всего такие лестничные переходы выполняют из тех же материалов, что и сама стена.

Что еще почитать на сайте:

Хозблок на новом участке может стать «первопроходцем» среди построек. Именно по этой причине его часто делают многофункциональным. А бывает и так, что данным термином называют маленький сарайчик для хранения инвентаря. А еще…

Уже на этапе проектирования парной важно определиться с конструкцией и местом расположения печи-каменки. Ведь банная печь может топиться как изнутри парной, так и снаружи, в том числе с улицы. Кроме того, каменка — достаточно тяжелая конструкция, особенно, если она из…

Если вы романтик, то сад с налетом заброшенности – ваш стиль. В нем растут цветы нежных расцветок и простых форм, лежат камни, покрытые мхом, в зарослях прячутся скамеечки, на которых будто давно никто не сидел, в общем, отчетливо звучат нотки ностальгии… 

Многие декоративные элементы для своего сада вы можете сделать своими руками. Причем все они будут выполнены в одной стилистике, что (в разумных пределах) облагораживает общий дизайн двора и ландшафта. Речь идет о таком доступном и податливом материале как бетон. 

Как сделать подпорную стенку для грунта на склоне?

Если ваш дом находится на склоне или рядом с ним, вам необходимо будет защитить его от возможных движений грунта. Для этого лучше всего сделать подпорную стенку. Такие стенки устраивают и на ровных участках в качестве декоративного элемента. Подпорные стенки можно построить самостоятельно. О том, какие бывают подпорные стенки, как их сделать и для чего они нужны, рассказывается в статье.

Что собой представляет подпорная стенка

Подпорная стенка нужна для укрепления грунта на участке, который находится на склоне или недалеко от него.

В первую очередь для подпорной стенки необходим фундамент. Он находится под землёй и берёт на себя большую часть нагрузки при давлении грунта.

Следующим элементом в конструкции является сама стена. Она представлена в виде вертикальной конструкции, выполненной из прочного материала, который устоит под большим напором грунта на случай его движения.

Последним, но важным элементом подпорной стенки является дренаж. Он необходим для отвода воды, что позволит не только уберечь грунт от пучинистости, но и укрепит саму стену.

Итак, конструкция стенки имеет три основных элемента:

1. Фундамент.
2. Стенка.
3. Водоотвод.

Как рассчитать подпорную стенку

Для того, чтобы стенка правильно и надёжно выполняла свои функции, нужно провести расчёты.

Подпорная стенка должна препятствовать движению грунта и выдерживать сильное давление, которое образует грунт. Если вы неправильно рассчитаете параметры вашей стенки, тогда она обрушится вместе с почвой.

Обычно стенки строятся около 1,5 метра в высоту.

Следующие параметры обязательно знать для строительства подпорной стенки:

1. Вес конструкции.
2. Сила давления грунта, которая влияет на будущую стенку.
3. Силу сцепления с грунтом, силу трения.
4. Вес возможного груза, который будет находиться на подпорной стенке.

Кроме этих основных параметров, нужно учитывать и нюансы, которые будут влиять на выбор материала. К ним относятся следующие параметры:

1. Вибрации грунта – учитываются, если рядом есть дорога, улицы, или проходит железная дорога.
2. Уровень грунтовых вод.
3. Глубина промерзания грунта.
4. Сейсмическая активность региона.

Если высота вашей опорной стенки больше 2 метров, тогда необходимо учитывать и скорость ветра.

Какие материалы используют для подпорных стенок

Чтобы возвести подпорную стенку, можно использовать деревянные сваи или доски, бетонные конструкции, каменные стенки. Также подпорную стенку можно возвести из кирпича или габионов.

Выбор материала напрямую зависит от вида грунта и его основных свойств. Важно учесть не только глубину промерзания грунта и уровень подземных вод, но также провести замеры для определения силы давления, вибрации и других параметров склона.

Особенности устройства подпорных стенок

Кроме самого вертикального тела, подпорная стенка должна иметь подошву, без нее стенка может обрушиться под давлением грунта.

Для правильной установки подошвы нужно учесть, что есть ещё сила засыпки, которая удерживает грунт от сдвигания. Её тоже необходимо учитывать.

Нельзя забывать о силе трения под подошвой. Чтобы обеспечить надёжную фиксацию склона, сила трения должна быть достаточно высокой. Для этого необходимо подобрать соответствующий материал. Также важна ширина подошвы: чем шире она будет, тем больше будет сила трения, которая сдерживает грунт от движения.

Не менее важной особенностью является перепад высот на площади. Зная этот перепад, можно правильно подобрать высоту нашей будущей стенки.

Виды подпорных стенок

Деревянная подпорная стенка:

Подпорная стенка из дерева является самой распространённой. Если перепад высот не превышает 1 м, тогда бревна должны быть по 1. 5 м. Ту часть бревна, которая будет находиться в земле, нужно пропитать специальными жидкостями, которые уберегут их от промокания и гниения. Для установки деревянной подпорной стенки необходимо вырыть траншею на 10 см глубже, чем длина подземной части бревна, и на 20 см шире, чем его диаметр.

На дно траншеи нужно положить песчаную подушку шириной в 15 сантиметров. Тщательно утрамбовать. После этого поставить в вырытую канаву бревна. Для обеспечения плотности стены бревна можно сверху обвязать проволокой или прибить друг к другу гвоздями. Заднюю часть траншеи, где дерево касается грунта, лучше всего вымостить рубероидом. Когда всё готово, траншею заливают бетоном.

Бетонная подпорная стенка:

Бетонные стены строятся на склонах с высоким давлением грунта.

Для установки бетонной стены необходимо вырыть траншею и установить опалубку, чтобы земля не сыпалась в подготовленную траншею, и только потом засыпать песок и гравий. После укладывания подушки, сверху кладут арматурную сетку и заливают бетон.

Опалубку снимаем через 5-7 дней. После этого можно придать стенке эстетический вид.

Подпорная стенка из камня:

Если вы решили возводить подпорную стенку из камня, то её укладку можно сделать как сухой, так и используя цементный раствор. Для каменной стенки лучше всего подходит гранит, базальт или кварц.  Важно под неё поставить бетонный фундамент, чтобы уберечь от проседания.

Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания.

Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.

Стенка из камня имеет стильный внешний вид.

Подпорная стенка из кирпича:

Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.

Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича.

Подпорные стенки из габионов:

Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат.

Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки.

После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы,  которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности.

Как улучшить дизайн подпорной стенки

Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке.

Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.

Построить каменную подпорную стену из сложенных всухую

После того, как вы выбрали свой сайт, вам нужно выбрать камни. Ищите камни с угловатыми гранями — они лучше складываются и дают более прочный покой. Округлые камни почти невозможно встроить в стену без использования большого количества раствора. У идеального камня шесть параллельных граней (как у кирпича). К сожалению, идеальных камней не так много, поэтому ищите угловатые камни с максимально плоскими гранями.

Хотите построить собственную каменную подпорную стену, но не знаете, с чего начать? Если у вас неровный двор, каменная подпорная стена может помочь предотвратить эрозию и обеспечить хорошее место для растений.Чтобы узнать, как составить свой собственный, от начала до конца, читайте дальше.

 

Чтобы рассчитать, сколько камня вам понадобится, умножьте высоту стены на глубину на длину. Если ваша стена имеет высоту 2 фута, ширину 1-1/2 фута и длину 20 футов, вам понадобится примерно 60 кубических футов камня. Большинство каменных заводов доставят камни за небольшую плату; расположите их как можно ближе к подпорной стенке.

Что касается инструментов, вам понадобится лопата для рытья траншеи и обратной засыпки, мотыга для штурма уклона и небольшая кувалда для утрамбовки почвы. Для разметки вашего участка и выравнивания камней вам понадобится линейный уровень, несколько высоких кольев, веревка, немного муки и 4- или 8-футовый уровень.

Итак, у вас есть инструменты, немного питьевой воды и, возможно, несколько мелодий для работы. Первое, что нужно сделать, это определить лицевую грань стены. Если она прямая, для обозначения линии можно использовать доску или веревку, натянутую между кольями. В противном случае используйте садовый шланг и пометьте края мукой.

Теперь можно начинать копать. Самый простой подход — вырезать и засыпать, то есть копать склон, где будет проходить стена, и рассыпать землю под собой, чтобы создать ровную террасу.Когда вы вырезаете и засыпаете, стена опирается на ненарушенный грунт, который более стабилен, чем засыпка. Однако по соображениям дизайна вы можете построить отдельно стоящую стену и заполнить ее землей с другого участка. Или вы можете сделать частичный вырез и заливку, что находится где-то посередине.

Стены строятся рядами. Базовый курс является структурно наиболее важным, в то время как последний курс, завершающий этап, является наиболее сложным. Для устойчивости стены должны быть не менее 20 дюймов в ширину у основания.Они могут немного сужаться кверху, но в большинстве мест вам понадобится стена шириной не менее двух камней. Это может быть достигнуто путем смешивания камней разного размера или путем обратной засыпки комбинацией двух третей щебня и одной трети почвы.

 Выкопать траншею для фундамента

Начните с рытья траншеи глубиной около 4 дюймов и шириной не менее 2 футов. Лопата с прямой кромкой даст вам хороший, ровный край. Первый ряд должен быть очень прочным и плотно прилегать, потому что на него будет приходиться вес стены.Потратьте время, чтобы найти камни, которые фиксируются на месте, не оставляя зазоров. Произвольно положите самые большие камни вдоль переднего края траншеи. Установите первый камень, перемещая его, пока он не сядет надежно и не будет легко раскачиваться, а затем заполните оставшимися камнями. Если вы используете прямоугольные камни, вы хотите, чтобы высота соседних камней была одинаковой, или чтобы разница была компенсирована меньшим камнем. Если камни неправильной формы, то камни совместятся, оставив треугольный зазор, в который впишется следующий ряд.Я считаю, что с камнями неправильной формы легче работать, чем с плоскими; с плоскими камнями вы должны быть более точными. Найдите камень, который хорошо подходит, а затем продолжайте движение еще несколько футов. Эмпирическое правило, переданное от наставника моего учителя по строительству стен, состоит в том, чтобы попробовать камень семью различными способами. Если он не подходит с седьмой попытки, используйте другой камень.

Затем сгребите грязь за камни и утрамбуйте землю в пространствах между, позади и под камнями с помощью верхней части кувалды.Это важный шаг, потому что грязь становится раствором для стены. Я также рекомендую добавить щебень (те камни, которые вы не будете использовать на лицевой стороне своей стены) за лицевым слоем, чтобы придать большей прочности стене. Растирайте смесь щебня и почвы, пока не убедитесь, что она твердая. Продолжайте первый курс, пока не дойдете до конца стены. Когда вы закончите, проверьте свой курс, осторожно пройдя по нему. Камни не должны катиться под вашим весом.

Чтобы начать второй ряд, выберите камень, который перекроет первый стык нижнего ряда. Избегайте, чтобы стыки проходили вверх по поверхности стены, и наклоняйте ряды назад — примерно 1 дюйм на вертикальный фут. Это создает устойчивую стену. Для дополнительной прочности время от времени размещайте одиночные камни на всю глубину стены. Это будет работать только с прямоугольными камнями. Для камней неправильной формы поместите большой камень за облицовочным камнем через каждые 3 фута или около того. Когда вы проложите курс, вы столкнетесь с ситуациями, вероятно, довольно многими из них, когда расположение камней идеально со всех сторон, кроме одной.Это возможности посадки, которые дают жизнь каменной стене.

Продолжайте строить таким образом, пока не окажетесь в одном ряду от конечной высоты. Подгонка камней будет становиться все легче по мере продвижения, и вы, вероятно, обнаружите, что есть определенный волшебный момент, когда вы строите стену: вы слышите удар, который сигнализирует о том, что вы идеально уложили камень

Сделайте высоту размещения на стене

Идеальная высота подпорной стены, сложенной всухую, составляет от 18 до 22 дюймов, чтобы вы могли сидеть на ней, когда закончили работу по саду.Даже если вы не планируете сидеть на стене, 3 фута — это примерно столько, сколько я бы порекомендовал построить для любой сухой стены; более высокие стены должны быть спроектированы для устойчивости. Используя колышки, веревку и линейный уровень, отметьте высоту замкового камня. Вы также захотите проверить уровень отдельных камней по ходу дела. Трудно добиться идеального уровня замкового камня, но в целом отклонение в 1 дюйм выглядит ровным.

Внесите много терпения в процесс укладки замкового камня; это кульминация навыков, которые вы развили к этому моменту. Он должен быть от 15 до 18 дюймов в глубину и состоять из одного-трех камней. Используйте почву и хорошее расположение для закрепления камней, и, как и в случае со стеновыми швами, избегайте длинных швов в замковом камне. Если вы хотите сидеть на стене, выбирайте гладкие плоские камни. Или заполните промежутки почвой и посадите ароматные травы в качестве подушек. Посаженный замковый камень — восхитительный последний штрих к живой стене.

4 совета по строительству подпорной стены из натурального камня

Строительство подпорной стены из природного камня

Подпорная стенка поддерживает себя, а также сдерживает давление материала позади нее.При строительстве такой стены нужно помнить следующее:

• Используемые камни должны выдерживать давление веса за стеной.
• Постройте прочное основание, потому что вес стены будет давить на основной материал, и это заставит материал сместиться, нарушив структурную целостность работы.
• Дренаж очень важен. За стеной не может собираться вода. Увеличенный вес влажного гравия или земли и высокий риск пучения из-за мороза могут угрожать стене.
• Выровняйте многоуровневые ярусы таким образом, чтобы верхние ярусы не увеличивали нагрузку на нижние ярусы.
• Стена должна быть частью ландшафта, который хорошо сочетается с вашим домом, стилем жизни и вкусом.

Итак, выполните следующие действия, чтобы построить стену.

 

1. Подготовка основания для стены

Место, о котором вы подумали в первую очередь для своей подпорной стены, не обязательно должно быть единственным местом, куда она может попасть. Перемещение стены на несколько футов от берега может сэкономить вам материал, если вы сможете построить более короткую стену и сохранить такой же или даже более пологий уклон.Вы можете компенсировать это, используя больше заполнения за стеной.

После того, как вы наметили линии, где вы хотите построить стену, оцените тип материала, который будет лежать под ней.

Гравий

Если нет препятствий для слива, гравий будет стекать. Для хорошего уплотнения вам понадобится виброплита или домкрат. Позаботьтесь о любых областях, которые могут препятствовать дренажу. Для этого уложите перфорированную дренажную плитку от низкого места, в котором будет скапливаться вода, с уклоном вниз от стены, которую вы хотите построить, к области, где собранная вода может свободно стекать.Не направляйте дренаж от стены к дому. Уплотнив гравийное основание и устранив потенциальные влажные места, можно приступать к укладке фундаментных камней.

Глина

Глина не будет стекать внутрь. Вам придется либо наклонить его в сторону от стены, чтобы он мог свободно стекать, либо наклонить его вправо или влево вдоль поверхности стены, чтобы он мог стекать за один конец. Если нет возможности отводить воду простыми наклонными способами, можно установить слив за стеной.Расположите слив далеко за стеной, чтобы стена не упиралась в плитку. Слегка наклоните основание к задней части стены, чтобы убедиться, что вода попадает в канализацию, и чтобы плитка, которую вы устанавливаете, направляла воду в неограниченную зону.

Почва

Земля и другие материалы не являются наиболее желательными основаниями для строительства больших каменных сооружений, но они приемлемы в случае:

1. Участок, на котором планируется строительство, не подвергался воздействию в течение многих лет, имел некоторое время для естественной усадки и имеет существующий уклон перед участком, к которому будет обращена стена.
2. Подпорная стенка будет небольшой по высоте и не будет сильно сжимать ее основание.
№
3. Под участком, где должна быть установлена ​​стена, уже несколько лет существует спелый газон, который скошен от поверхности стены.

Однако убедитесь, что ваша стена будет лежать на прочном основании. Стена выше примерно 24 дюймов будет прикладывать большую силу к основанию, на котором она лежит. Это приведет к тому, что неустойчивый грунт с годами будет больше поглощать вес в одних местах и ​​меньше в других.Таким образом, ваша стена сдвинется и потеряет структурную целостность.

Вот почему вы можете удалить легкую почву или газон и добавить чистый дренажный материал. Не используйте песок и ил, потому что они могут вызвать засорение. Материал, который не является чистым, создаст ложную основу для проблемы, плавая поверх существующих материалов и изолируя их. С другой стороны, чистый материал, наносимый тонкими слоями и уплотняемый поэтапно, будет впитываться в существующие материалы, лежащие под ним, и это повысит его способность работать в качестве подходящей основы.

Не кладите дренажную плитку под стену без полной подготовки дренажа, потому что это позволит воде скапливаться, если в подстилающей местности произойдет малейшее смещение, и ваша стена сдвинется. Кроме того, не закапывайте базовые камни ниже будущих уровней готового ландшафтного ландшафта, потому что это позволит воде собраться вокруг и под базовыми камнями и сдвинуть стену.

Какой бы материал вы ни выбрали для своего основания, вы должны убедиться, что стена будет опираться на участок с уклоном, обеспечивающим естественный сток воды.Перед вашей стеной будет не менее 18 дюймов устойчивой земли. Наклон от 25 до 30 градусов потребует 18-дюймовой площади прямо перед вашей стеной с уклоном не более 10 градусов. На любом склоне в 30 градусов и более у вас должно быть несколько футов твердой устойчивой земли перед вашей стеной. Вес стены будет падать прямо на ее основание, а также под углом до 45 градусов от поверхности стены. Убедитесь, что перед стеной есть прочный материал, способный принять нагрузку.

2. Начертить план

Отношение высоты к толщине основания

Прежде чем приступить к строительству, вы должны определить высоту своей стены, чтобы знать, какой ширины должно быть основание. На каждый поднятый фут вы хотите построить стену толщиной сзади. Если ваша стена будет более 5 футов в высоту, вы можете иметь постоянную ширину от 4 до 5 футов, если вы позаботитесь о том, как размещаются засыпные камни за вашей стеной, и убедитесь, что поверхность стены наклонена внутрь не менее 2 ″ на фут подъема. Стена высотой от 8 до 12 футов потребует, чтобы вы увеличили толщину основания до 6 или 7 футов, сохраняя при этом постоянство, по крайней мере, на половине высоты стены, а затем вы можете сужаться к своему лицу до ширины от 2 до 3 футов на вершина.

Чертеж поперечного сечения

На виде сбоку стены должен быть виден треугольник, который вы собираетесь создать из стены, по крайней мере того же размера, если не больше, чем область за ней от задней части основания вверх. Этот вес в конструкции и хороший наклон внутрь позволят вашей стене противостоять давлению земли за ней.

Если вы планируете второй ярус, вы должны начертить, где будут заканчиваться ваши стены и подложка, а также где будет распределяться вес верхней стены в области под ней.

3. Укладка камня

Выбор и размещение камней

Большие камни должны составлять вашу основу, так как они будут нести вес всех остальных камней над ними и позади них. Используйте такие же большие камни за основанием и за центральными частями стены, чтобы создать более прочную стену с камнями, связанными друг с другом.Вес камней должен быть распределен друг по другу так, чтобы каждый помогал удерживать другие на месте.

Убедитесь, однако, что вы уложили все камни на уровень стены. Если один камень положить под наклоном к другому, он будет прижат к нему всем весом, расположенным над ним, и это нарушит всю структурную целостность вашей стены над этой областью. Кроме того, вы не должны использовать камень, верхняя поверхность которого наклонена к передней части стены перед лицом стены, даже если он лежит ровно и ровно.Это приведет к тому, что камни, размещенные поверх этих наклонных камней, в конечном итоге соскользнут со стены.

Чтобы стена была прочной, камень нужно связать вместе. Убедитесь, что каждый камень уходит в стену не менее чем на 10 дюймов. Минимальная глубина десять дюймов, и вы должны помочь, добавив прочные связующие камни за короткий камень. Поместите камни, как кирпичи, в узор, который связывает их вместе; они должны соприкасаться друг с другом, и каждый прижимается камнями, лежащими над ним.

Здание на века

Помните, что камень, который вы используете, должен выдерживать тонны веса сзади и сверху. Стена, построенная из 5-фунтовых камней, не будет хорошо себя чувствовать в течение многих лет, если она вообще будет иметь какую-либо высоту.

4. Защитите стену с помощью подложки

Наконец, защитите свою стену. Прочную стену можно разрушить только водой. Ваша подложка должна оставаться чистой от гравия и земли, чтобы вода, попадающая за вашу стену, не приносила осадок в стену через подкладку.В этом случае вода вызовет неустойчивость в земле над вашей стеной, и земляной материал будет просачиваться через пустые пространства между камнями вашей стены. Стена начнет двигаться внутрь неустойчивого грунта, камни будут перетасовываться, и стена потеряет свою прочность. В более холодном климате материал в центре вашей подкладки будет удерживать влагу и в конечном итоге замерзнет и расширится, и это полностью разрушит всю вашу тяжелую работу.

Когда материал за стеной становится слишком тяжелым и выталкивается на слишком узкую стену с грязной подложкой, простой дождь может разрушить стену.

Для защиты вашей стены вам придется использовать геотекстиль. Этот продукт покроет заднюю сторону вашей стены и позволит воде свободно протекать, не пропуская твердые материалы. Таким образом, ваша стена и ее подложка останутся чистыми.

Угловая или клиновая подпорная сухая каменная стена | Беллингем, Вашингтон,

 

Все началось с непослушного склона, плохого выхода на улицу из дома и плохо построенной сухой каменной стены……

Мы начали с того, что проложили бетонную дорожку через деревья к улице и убрали плохо построенную известняковую подпорную стену из сухого камня по многим причинам: 1) Она рушилась, 2) У нее не было фундамента, 3) Камни были неподходящего размера, 4) и это было некрасиво. Нам пришлось разобрать его, чтобы построить новый, поэтому мы решили одновременно изменить класс нижней части, чтобы сделать ее более функциональной.

 

Я сделал чертеж участка для нашего клиента (см. предыдущую запись в блоге от 3 октября 2011 г.), предложив новые стены, лестницу, готическую арку из сухого камня и дорожки. Я люблю рисовать, но не супер плотно….

Мы взяли 25 ярдов земли с этой территории, чтобы довести ее до надлежащего уровня, прежде чем мы начали возводить стену.

      Наш клиент хотел, чтобы эта стена отчетливо выделялась среди других выполненных нами работ, но в то же время была связана с тем же языком. Для этого мы использовали те же материалы Montana Slate из другого карьера, а также тот же камень из сухой каменной подпорной стены вдоль подъездной дорожки. Функционально мне нужно было построить лестницу вниз с террасы к дорожке, которая превратилась в сухую каменную арку, спрятанную среди деревьев, к другой лестнице, которая стала консольной к этой стене.

Я нашел большой красивый кусок гранита (в Маренакосе в Престоне, штат Вашингтон) для правого конца стены у знака «Стоп». Он был 9 футов в длину и 16 дюймов в высоту, увеличиваясь до 48 дюймов. Нашему клиенту понравилась эта идея в целом, и мы начали около 12 месяцев назад.

          Таким образом, самым диким в этом проекте было размещение 80-90 тонн камня в этом пространстве, плюс место для машин, здания, доступа к почтовому ящику и поддержания города Беллингхэма довольным нашим стоком воды с площадки в ливень. стоки воды.Мы достаточно хорошо познакомились с горожанами, работающими здесь.

          Сначала я решил построить лестницу вниз с палубы, чтобы каждый день безопасно спускаться по склону. Оттуда мы нашли место для арки среди деревьев, проложили путь к арке и построили подпорную стену из сухого камня высотой 2 фута вдоль пути, соединяющего арку с лестницей. Чтобы выяснить, где лестница, где должны были начаться консольные лестницы, мне пришлось установить большой кусок гранита и установить линию моей подпорной стены из сухого камня с ее базовым курсом.

Эта картинка великолепна, потому что на ней показаны наши 100-дюймовые ступени, настенные камни для нижней стены и в задней части груды гранитный валун, который мы переместили из ландшафта, чтобы разделить на 3 камня: 1 на 2 тонны. базовый камень для колонны арки и 2 других меньших элемента для стоек ворот (кованые ворота из нержавеющей стали, разработанные и изготовленные компанией Altility здесь, в Беллингеме)…..

  Итак, как только эта линия была установлена, мы начали с консольной лестницы и подпорной стены.Я знал, что нам нужно вручную и с помощью техники поднять на склоне много большого материала для арки, поэтому мы начали строить консольные лестницы до арки.

*Примечание здесь…

Между прочим, это среднедлинная версия всего объема работ для этой передней зоны….. Которая ведет к окончательной наклонной/клиновидной подпорной стене из сухого камня.

После того, как мы построили все эти детали в течение некоторого периода времени, мы наконец смогли начать нашу стену. Нам нужна была консольная лестница и подпорная стена из сухого камня, чтобы она функционировала как конец стены слева.

Итак, мы следовали нашим правилам… К каждому камню в этих сооружениях применяются эти правила, а затем к наклонной/клиновидной стене можно применить исключения!

Все начинается так же, как и все сухие каменные стены, построенные по стандартам DSWA…

1)Длина для всех камней

2) Один камень против двух и два камня против одного

3) Самые большие камни уходят в нижнюю часть стены

4)Камни уложены ровно и прочно

5)Строить до струнной линии и сердца хорошо!

Итак, мы начали с 5-6 поддонов сланца Монтана толщиной 2-3 дюйма.Мы установили наши деревянные банки, чтобы начать выравнивание камней и сортировку для сборки.

Прежде чем мы могли начать строить это, я должен был решить, под каким углом мы собираемся класть камень. Я не хотел, чтобы это выглядело так, как будто оно соскальзывает или что оно было уложено небрежно. Мы решили, что угол 60 градусов выглядит лучше всего, и выбрали его для 50 футов в длину и 4 футов в высоту….

Вы не можете «увидеть лес за деревьями», когда начинаете строить стену, и это действительно когда все кажется неправильным.

А потом БАМ! Это, наконец, защелкивается, как только язык шаблонов установлен!

Со стороны видна техника…

Еще одна красивая деталь этих стен — верхний ряд. Получается очень красивая линия…

Построить каменную подпорную стену без строительного раствора

Каменные стены можно увидеть по всей Шотландии.

Этот пост покажет вам, как построить каменную стену, используя традиционный метод , который не требует строительного раствора или цемента. Я изучил эту древнюю технику во время недавней поездки в шотландское нагорье, где провел несколько недель, восстанавливая стены и ухаживая за землей. Каменные стены усеивают сельскую местность Шотландии и могут простоять сотни лет. Их часто можно увидеть в одиночестве в полях, как показано на картинке выше, но их также можно использовать в качестве подпорной стены. Например, подпорная стена, показанная ниже, была построена, чтобы склон холма не обрушился на траву.

Три каменные подпорные стены удерживают склон холма и предотвращают его эрозию.

Подпорная стенка также часто используется при прокладке дороги на холме. На фото ниже показана стена, над которой я собираюсь работать. После того, как дорога была вырезана из камня на склоне холма, была построена подпорная стена, чтобы холм не обрушился на проезжую часть. Эта стена была построена почти 300 лет назад, и хотя часть, показанная на фотографии ниже, все еще находится в отличном состоянии, другие части пришли в упадок. Нам с другом было поручено восстановить часть этой стены, которая медленно разрушалась.

Каменная стена вдоль дороги.

В течение нескольких недель мы с другом восстанавливали разрушающуюся секцию, которая занимала около 100 футов. В этом посте показано строительство первых 8 футов, чтобы продемонстрировать процесс.

Следует отметить, что этот метод не следует использовать для возведения несущих или несущих стен. Если стена должна выдерживать вес, следует использовать раствор или цемент, чтобы стена не рухнула.Тем не менее, эти безрастворные стены лучше всего подходят для подпорных стен, отдельно стоящих барьеров и декоративных целей.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Камни тяжелые и очень твердые. Носите длинные брюки, одежду с длинными рукавами и перчатки, чтобы защитить себя, и помните о спине, когда поднимаете тяжелые камни. Поднимите колени!

Максимальная высота сложенной каменной подпорной стены | На главную Путеводители

Автор: Янн Сил Обновлено 11 октября 2019 г.

Сложенные друг на друга каменные стены, первоначально созданные римлянами и до сих пор волнообразно возвышающиеся над пышными валлийскими и ирландскими склонами, являются важными особенностями этой нетронутой земли, обозначая границы и создавая вольеры для множества животных. что пастбище рядом.Построенные из природного камня и созданные вручную, великолепные архитектурные подвиги, такие как римские стены, сохранились в странах по всему миру на протяжении сотен, а иногда и тысяч лет. Возведение многослойных каменных стен выше традиционных 3 футов для использования в качестве подпорной стены требует изобретательности и ответственного проектирования .

The Lay of Land

В отличие от древних, которые складывали местные камни друг на друга, чтобы создать отдельно стоящую каменную стену, сложенная каменная стена, сохраняющая свою эффективность и срок службы, зависит от анализа земли, типа почва под ним и камни, которые используются. Подпорная стена построена на подложке из земли, чтобы земля не вторгалась в то, что находится перед стеной. Фоновая грязь и условия над стеной определяют ее безопасную высоту. Местные строительные нормы и правила также имеют значение.

Сбор камня

Ледниковый период во многом был связан с количеством и распределением камней на земле. По мере отступления льда на землю обнажались миллионы камней, и этот процесс продолжается по сей день. Когда зимний мороз и лед встречаются с весенним теплом, ландшафт усеивают только что обнаруженные камни.Это известно как «морозное пучение» — реакция Земли, смещающейся под своими слоями и изливающейся вверх. Нет, каменные черти их туда не клали. Они были подарком Земли.

Сегодня камни, которые когда-то были известны как «двуручные», потому что их нужно было поднимать не одной, а двумя руками, все еще собирают для строительства каменных стен. Они соединены с добытым на месте полевым камнем, обычным в низких отдельно стоящих стенах, а также в сложенных каменных подпорных стенах, плоском колониальном каменном камне и кусках гранитного каменного камня. Все они используются, когда желательна высота более 3–4 футов. Сланец и речной камень также используются для сухой укладки подпорных стен. Некоторые стены из полевого камня были построены высотой более 9 футов, но рекомендуется проконсультироваться с инженером, если это ваш выбор для подпорной стены из сухого штабеля.

Сухая кладка против раствора

Суровая красота каменной стены из сухой кладки отражается в неровностях ее камней и деревенской конструкции, напоминающей о стенах, построенных вручную в прошлом.Построенные без связующего «клея» или раствора, сухие сложенные каменные стены обладают естественными дренажными свойствами, позволяя воде, которая скапливается в земле позади них, удаляться.

Инки были искусными строителями каменных стен. Некоторые из их стен были построены так плотно, что в щели не проскользнул нож. Сегодня сухая укладка превратилась в искусство, а захватывающие дух формы и конструкции превращают конструкцию подпорной стены в произведение искусства.

В холодные зимние месяцы сложенные каменные стены дышат, сужаясь и расширяясь по мере того, как погода охлаждается, а затем снова нагревается.Трещины не появляются из-за этой естественной уступки, в отличие от монолитных стен, построенных из камня и раствора.

Сложенная каменная подпорная стена зависит от собственного веса, отступа, рычага и массы стены, чтобы выстоять. Это известно как гравитационная стена . Это вопрос физики и хорошей инженерной мысли, что по мере увеличения высоты стены увеличивается рычаг между каждым стеком, известный как курс . Вы наращиваете силу, которая позволяет вам построить более высокую стену.

Оценка грунта

Если почва за стеной и под ней глинистая, для поддержки подпорной стены необходимы дополнительные укрепления независимо от ее высоты. Глина поглощает и удерживает воду и может заставить ваши камни двигаться вперед. Три фута — максимальная рекомендуемая высота сложенной каменной стены, построенной на глиняной поверхности . Это также стабильная высота большинства отдельно стоящих каменных стен.

Песчаный грунт не впитывает воду, что делает его идеальным для строительства подпорной стены без армирования.Если ваша стена построена на основе из песка и гравия, вы можете складывать камни высотой до 6 футов. Основание из гравия под ним необходимо для любой конструкции подпорной стены, чтобы дать камням прочную основу. Это также одно из требований, предусмотренных разрешением.

Местные органы власти Шаги в

В большинстве населенных пунктов требуется разрешение на строительство любой подпорной стены высотой более 4 футов, включая 12-дюймовую траншею, которую вы копаете для фундамента. Наем лицензированного инженера для оценки ваших строительных планов может сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе, поскольку также следует учитывать уклоны и неудачи.Местный инженер также знаком с составом почвы и может посоветовать вам, как удерживать влагу в земле, потому что зимние снега и весенние дожди влияют на почву.

Свяжитесь с местным органом власти, если вы считаете, что высота вашей стены превышает 4 фута. Коды, зонирование, воздействие на окружающую среду, строительные нормы и масштабы вашего проекта индивидуальны для каждого города, и отдел планирования и развития может сообщить вам, необходимо ли разрешение, а также указать, есть ли ограничение по высоте.

Здание для долголетия

В отличие от наших предков, которые довольствовались 3-футовыми каменными стенами, построенными на поверхности земли, современные ландшафтные дизайнеры используют штабелированный камень в качестве архитектурного элемента, а также специально возведенной стены. Рекомендуется, чтобы любая сложенная каменная стена высотой более 3 футов строилась под руководством инженера, так как для этого требуется построить основание, обеспечивающее прочную основу для стены. Эта подоснова обеспечивает долговечность и устойчивость вашей штабелированной стены, особенно если вам разрешено строить до 6 футов в высоту.

Выкопайте траншею глубиной не менее 12 дюймов и на несколько дюймов больше перед и за контуром стены. Считается, что стена глубиной 2 фута имеет прочное основание. Заполните его бетонной крошкой и гравием и утрамбуйте перед укладкой камня. Грязь за стеной, известная как засыпка , также нуждается в кондиционировании, особенно если стена высокая. Покрытие засыпки тканью предотвращает продавливание крупных предметов и мусора через засыпку и нарушение уложенной каменной конструкции.

По мере увеличения высоты не кладите камень прямо поверх нижней части, а вместо этого создавайте наклон на 2–3 дюйма. Это создает «отдачу», необходимую стене, так как грязь удерживает, а затем отталкивает влагу и предотвращает нарастание давления грязи за стеной от толкания камней вперед.

Облицовка стены

Примечательной особенностью подпорной стены из многослойного камня является ее замковый камень, используемый для покрытия стены. Когда вы кладете замковые камни, имейте в виду, что они увеличивают высоту и вес стены.Если вы ограничены в росте, вы можете использовать плоский замковый камень.

Методы придания новой каменной подпорной стене вида старой | Главная Путеводители

Деревенская красота старого камня может добавить характер и очарование саду, но эстетическая привлекательность не может компенсировать структурные риски разрушения подпорных стен. Если вы установили новую прочную подпорную стену, но она просто не соответствует характеру вашего сада, вы можете как можно быстрее призвать природу состарить ее или применить некоторые методы искусственной отделки самостоятельно.Ваша стена будет выглядеть старой, оставаясь структурно надежной.

Органический рост

По мере того, как мох и другие естественные обитатели камня накапливаются на стене, на ней образуется патина или антикварный поверхностный слой. Чтобы стена покрылась патиной быстрее, чем сама по себе, нанесите на камень толстый слой богатой влажной почвы, смешанной с компостом. Дайте почве высохнуть, затем удалите все куски, которые вы считаете некрасивыми или отвлекающими внимание. Пусть остальная часть почвы останется на стене. Это обеспечивает благодатную почву для органического роста, благодаря которому ваша стена выглядит так, как будто она стояла там веками.

Вьющиеся растения

Вариантом органического роста являются вьющиеся растения. Им может потребоваться больше времени, чтобы распространиться вверх и по стене, но даже молодые лозы и лианы могут сделать камень старше, чем он есть на самом деле. Выбирайте растения, которые хорошо растут в вашей местности, и поливайте или удобряйте их так часто, как это подходит для конкретного вида. Плющ — классический выбор для старинных стен, но вы также можете выбрать цветущее или даже плодоносящее растение, если хотите.

Морилка для каменной кладки

Если вы хотите быстро преобразить свою стену, а выращивание мха или растений займет слишком много времени, представленные на рынке разнообразные красители для каменной кладки позволят вам имитировать старину на стене за выходные. Некоторые пятна доступны в нескольких цветах, и, нанося один цвет поверх другого, вы можете имитировать характерный внешний вид древних городов по всему миру. Морилка для каменной кладки предназначена для впитывания камня, а не для налипания на него, поэтому она не отслаивается, как краска.

Старинная штукатурка

Еще один способ вручную имитировать стены под старину — нанести на них один или два слоя штукатурки. После того, как гипс высохнет, вы можете побелить, покрасить, покрыть глазурью или отполировать, чтобы добиться нужного эффекта.В то время как органические варианты имитируют каменные стены английской сельской местности, штукатурка позволяет воссоздать образ Венеции, Греции или сельской Франции. Декоративную штукатурку можно приобрести в магазинах красок и некоторых хозяйственных магазинах. Используйте продукт, предназначенный для наружных стен, чтобы он не осыпался на солнце и под дождем — если, конечно, осыпающаяся штукатурка не является именно тем, что вы имели в виду.

Строить подпорную стену? Вот что вам нужно знать

Строительство подпорной стены? Вот что вам нужно знать

Строительство, Дизайн, Гранит, 18 мая 2016 г.

by Anya

С наступлением весны самое время подумать о том, чтобы привести двор в порядок и, возможно, заняться некоторыми из тех крупных проектов на свежем воздухе, которые вы давно собирались реализовать.Один из способов повысить привлекательность вашего сада и заднего двора — построить каменные подпорные стены вокруг дома или забора. Это не только создает клумбы для всех цветов и кустарников, которые вы любите, но и добавляет больше визуального интереса, привлекая внимание к разным уровням вашего двора.

Несмотря на то, что для создания подпорной стены обычно используют цементные блоки или дерево, натуральный камень невероятно долговечен, выглядит более эффектно благодаря природным вариациям камня, уникальным цветам и текстурам. Гранит является одним из самых популярных камней из-за его прочности и способности противостоять влаге и перепадам температуры, хотя он может быть немного дорогим. Известняк является более дешевым вариантом, который только выглядит дороже , благодаря красивой окраске камня и уникальной текстуре. Однако известняк следует использовать только для низких стен, потому что он не такой прочный, как гранит, и подвержен разрушению. Если вы хотите создать более деревенскую, домашнюю атмосферу, подумайте о скромном булыжнике.Доступные во множестве размеров и форм, уникальные закругленные края создают визуальную текстуру в вашем дворе, и многим людям нравится, как разнообразно выглядят камни при установке. Кроме того, булыжники, вероятно, со временем покроются патиной и даже покроются мхом, улучшая вид коттеджа, затерянный в лесу, который так любят многие домовладельцы! Если вы хотите создать более деревенскую, домашнюю атмосферу, подумайте о скромном булыжнике. Доступные в огромном количестве размеров и форм, уникальные закругленные края создают много визуальной текстуры, и многим людям нравится, как разнообразно выглядят камни при установке. Кроме того, булыжники, вероятно, со временем покроются патиной и даже покроются мхом, улучшая вид коттеджа, затерянный в лесу, который так любят многие домовладельцы!

Самое замечательное в ландшафтном дизайне с использованием натурального камня заключается в том, что материал можно обрезать до любого размера и формы, что дает вам большую свободу для создания именно того вида, который соответствует вашему двору. Многим нравится чистый, простой вид квадратных или прямоугольных блоков правильного размера, в то время как другим нравится грубый, естественный вид уложенных друг на друга камней. Последнее, особенно когда камни очень тонкие, также является отличным способом придать вашему двору много красок.Камни, такие как гранит, известняк и булыжник, бывают разных оттенков, и при тонкой резке наслоение разных цветов создает множество вариаций, которые не слишком бросаются в глаза, потому что кажется, что цвета смешиваются друг с другом на расстоянии. .

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это размер камня, пропорциональный общей высоте и длине стены. Неудивительно, что более короткие стены меньшего размера хорошо сочетаются с блоками меньшего размера или тонкими плитами, в то время как более длинные стены лучше всего смотрятся с блоками большего размера, которые могут быть правильной или неправильной формы и общего размера.

Наконец, подумайте об общей форме стены. Хотите, чтобы он был прямым и угловатым? Фигуристая? Или должно быть несколько уровней? Это действительно важные соображения, которые могут повлиять на выбор натурального камня: как мы уже говорили выше, для длинных, высоких или многоярусных стен потребуется более крупный и прочный камень, такой как гранит, чтобы со временем сохранить свою структурную целостность.

Есть пара невероятно важных структурных элементов, в которых вы должны убедиться, прежде чем приступить к работе над подпорной стеной из натурального камня.Во-первых, знайте, что камни должны выдерживать не только собственный вес, но и вес грунта, который будет удерживать стена. Чтобы создать прочную стену, вам нужно начать с прочного основания. Для этого вам или вашему подрядчику потребуется выкопать траншею диаметром 5-6 дюймов и заполнить ее утрамбованным гравием, что позволит камню приспособиться к температуре и погодным колебаниям, а также позволит воде из-за стены стекать наружу. от вашего дома или забора.

После того, как траншея вырыта и засыпана, первый слой камней должен быть уложен примерно на 1-2 дюйма в землю и должен быть проверен — и перепроверен! — чтобы убедиться, что он идеально ровный. В противном случае ни один из камней, размещенных поверх этого первого ряда, не будет ровным, и вес камней может в конечном итоге распределиться неравномерно, что приведет к падению стены.

Ваша подпорная стена также должна иметь способ слива воды, и часто гравийного основания будет недостаточно в зависимости от размера стены.Самый простой способ — сделать в стене отверстия для труб из ПВХ, через которые вода будет стекать. Просто убедитесь, что трубы наклонены вниз и в сторону от дома или забора. В противном случае вы получите урон от воды, с которым точно не захотите иметь дело!

Наконец, не забудьте засыпать грунтом после завершения каждого слоя стены, а не сразу в конце. Это позволит грунту осесть равномерно, а также обеспечит равномерное давление на саму стену.Стена будет выдерживать довольно большой вес (почва очень тяжелая!), поэтому равномерное распределение веса поможет гарантировать, что со временем ваша стена не станет структурно непрочной.

Хотя каменные подпорные стены могут показаться простыми, на самом деле они представляют собой множество важных соображений, которые необходимо учитывать, чтобы убедиться, что у вас есть красивая и надежная стена на долгие годы. Независимо от того, хотите ли вы построить величественную многоярусную гранитную стену или небольшое кашпо из известняка, использование натурального камня гарантирует, что ваша стена будет великолепной и прочной на долгие годы.

.