Как сделать плиту перекрытия своими руками: Плита перекрытия своими руками

Делаем плита перекрытия своими руками, применение, по этапные работы, технология создания

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Содержание

• 1 Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками
• 2 Преимущество работы своими руками
• 3 Установка опалубки
  • 3.1 Готовим поверхность для заливки
• 4 Применяем армирование
  • 4.1 Советы от эксперта строителя
• 5 Заливка бетоном
  • 5.1 Особенности при работе
  • 5.2 Процесс застывания бетона

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

• Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
• Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
• Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
• Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
• Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками.

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Как утрамбовать камень перед заливкой бетона | Домой Руководства

Автор: Amelia Allonsy Обновлено 9 декабря 2018 г.

Если вы заливаете бетон для дорожки или патио, прочная гравийная основа необходима для предотвращения растрескивания и смещения бетона. Гравий особенно важен в глинистой почве, потому что он плохо дренируется, в результате чего вода скапливается под бетонной плитой и медленно размывает почву по мере того, как она, наконец, стекает. Гравий позволяет воде стекать в землю ниже. Однако при плотной укладке гравий не смещается под бетон. Для уплотнения гравия достаточно ручной трамбовки, но виброплита значительно облегчает работу, особенно при подготовке большой площади, такой как патио.

1. 1.

   Выкопать грунт на глубину 8 дюймов, оставив 4 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетонной плиты. Почва должна быть выровнена или иметь уклон, чтобы центр раскопок был немного выше, чем края, что способствует оттоку воды из будущего внутреннего дворика или дорожки после того, как вода стечет через гравий.

2. 2.

   Опрыскайте почву водой, чтобы осела пыль. Это количество позволит вам плотно утрамбовать почву с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Виброплита имеет большую пластину, которая вибрирует и уплотняет почву, когда вы толкаете машину по земле. Ручной трамбовщик имеет гораздо меньшую стальную пластину и полагается на то, что вы будете бить ею по земле, чтобы утрамбовать почву.

3. 3.

   Установите опалубочные доски по периметру места, где вы будете укладывать бетонную поверхность. Формовочные доски могут быть деревянными досками размером 2 на 4 дюйма или гибким картоном, прикрепленным к деревянным кольям; опалубочные доски необходимы для удержания влажного бетона на месте до его затвердевания.

4. 4.

   Насыпьте на почву ровный 2-дюймовый слой гравия размером 3/4 минус. Положите столярный уровень на гравий, чтобы проверить ровность. Кусочки гравия с неровными сторонами, такие как гравий размером 3/4 минус, сцепляются друг с другом лучше, чем круглые куски гравия, образуя прочное основание. Гравий должен содержать гравийную пыль, которая дополнительно связывает камни.

5. 5.

   Распылите на гравий легкий водяной туман, чтобы осела гравийная пыль.

6. 6.

   Уплотните гравий виброплитой или ручной трамбовкой. Если вы используете виброплиту, проведите ею по гравию, чтобы плотно утрамбовать материал. Медленно толкайте виброплиту из стороны в сторону, двигаясь с востока на запад. Поменяйте направление, перемещая виброплиту с севера на юг и работая с противоположного конца.

   Если вы используете ручной трамбовщик, просто прижмите его квадратную металлическую пластину к гравию, чтобы плотно его утрамбовать.

7. 7.

   Насыпьте еще один 2-дюймовый слой гравия поверх первого 2-дюймового слоя гравия. Распылите на него водяной туман. Плотно утрамбуйте второй слой гравия, используя виброплиту или ручную трамбовку. После завершения проверьте ровность слоя гравия. Добавьте гравий в углубления и утрамбуйте этот гравий так, чтобы он был на одном уровне с остальной частью гравийного основания.

   Вещи, которые вам понадобятся

   Совет

   Компании по аренде оборудования арендуют виброплиты. Поскольку компания может арендовать машину на день или на час, проведите как можно больше предварительных подготовительных работ на строительной площадке, прежде чем забрать машину.

Каталожные номера

• Семейный мастер: Советы по строительству бетонной дорожки
• Этот старый дом: Как уложить дорожку из гравия — Шаг 4: Уплотнение каменного основания
• Цемент и бетонные изделия Quikrete: заливка и отделка Бетонные плиты
• Northern Tool and Equipment: Инструкция по эксплуатации виброплиты модели JPC-80WT
• ForConstructionPros.com: Выбор подходящей виброплиты для работы дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других веб-сайтах.

  Как штамповать бетон — Штамповка бетона 101

  Пошаговое руководство по штамповке бетона от профи Обновлено 18 июня 2020 г.

  Штамповка бетона включает множество этапов, и для их выполнения требуется совсем немного времени. В отличие от нанесения декоративного покрытия или морилки на затвердевший бетон, бригадам необходимо завершить весь процесс штамповки до того, как свежий бетон схватится.

  Для успешного выполнения работы подрядчики должны быть опытными, организованными и хорошо подготовленными. В частности, для крупных проектов это означает заблаговременное составление схемы схемы штамповки, выстраивание и готовность к работе штамповочных инструментов и обеспечение достаточного количества рабочей силы для выполняемой работы. Если вы домовладелец, думающий о штамповке собственного бетона, прочитайте это: Штампованный бетон своими руками — почему это лучше доверить профессионалам.

  Магазин штампов для бетона

  Найдите рядом со мной подрядчиков, специализирующихся на штамповке бетона.

  Здесь Боб Харрис, автор книги Боба Харриса «Руководство по штампованному бетону», предлагает пошаговый обзор процесса штамповки вместе с советами по достижению наилучших результатов.

  При нанесении отвердителя цвета используйте движение, похожее на бросание шара для боулинга, начиная с руки, опущенной вниз и позади себя, и вытягивая ее вперед с вытянутой рукой.

  1. Нанесите цветной отвердитель После того, как бетон достигнет нужной степени пластичности (как правило, когда на поверхности нет сточных вод), распределите цветной отвердитель, бросив его на поверхность с уровня пояса или немного ниже, чтобы минимизировать количество вещества, летящего в воздухе. Работайте от середины плиты и обратно к краевым формам, чтобы избежать сильного скопления цветного отвердителя на краях. После того, как на поверхность нанесена первая порция цветного отвердителя, дайте ему от 5 до 10 минут, чтобы он впитал воду из бетона, а затем распределите его по поверхности. Сразу после первого нанесения цветного отвердителя выполните те же действия и нанесите второй слой отвердителя, чтобы обеспечить полное покрытие.

  Непосредственно перед нанесением штампа нанесите порошкообразную смазку сухой кистью тампико легкими движениями. Избегайте слишком большого налипания, которое может повлиять на текстуру отпечатка, особенно на более легкие текстуры.

  2. Нанесите антиадгезив Порошкообразные или жидкие антиадгезивы служат двум важным целям: они придают легкий цветовой контраст и действуют как разрушитель сцепления, предотвращая прилипание штамповочных матов или слоев к бетону и нарушение текстуры отпечатка. Лучше всего наносить порошкообразную смазку сухой кистью тампико шириной около 8 дюймов. Окуните кисточку в емкость для высвобождения и распушите ее, чтобы наполнить щетинки и равномерно их покрыть. Затем возьмите кисть за ручку, удерживая ее ниже уровня ремня, и запястьем нанесите средство на поверхность легким равномерным слоем.

  Чтобы нанести жидкий разделительный состав, используйте насосный распылитель, чтобы нанести разделительный состав равномерным слоем на поверхность бетона непосредственно перед штамповкой. Если вы планируете использовать тонированное жидкое разделительное средство, добавьте краску за день или два, если это возможно. Это позволит частицам пигмента полностью раствориться.

  3. Проверьте, готов ли бетон. Прежде чем приступить к штамповке, убедитесь, что бетон достиг необходимой степени пластичности. Если вы начнете штамповать слишком рано, бетон не будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес рабочих или удержать четкий отпечаток. Если вы начнете штамповать слишком поздно, штамповка потребует не только больше усилий, но и практически не даст текстуры штампам, особенно когда вы дойдете до конца работы. Нажмите пальцами на бетонную поверхность в нескольких местах плиты. Если вы оставите чистый отпечаток глубиной от 3/16 до 1/4 дюйма, вы, как правило, можете начинать тиснение. Другой тест — поставить штамп на бетон и наступить на него. Штамп должен выдерживать ваш вес, не скользить и не погружаться слишком глубоко в поверхность.

  Перед штамповкой выполнить предварительное текстурирование по периметру плиты текстурирующей пленкой или флексматом.

  4. Предварительно текстурируйте периметр плиты Предварительно текстурируйте края плиты по периметру примерно на 6-12 дюймов внутрь с помощью текстурирующей кожи или гибкого мата. Этот шаг важен, потому что, когда вы работаете с негибким штампом, инструмент будет перекрывать край формы, и вы не сможете полностью вдавить его в бетонную поверхность. Предварительно текстурировав сначала периметр, вы получите нужную текстуру и полный цвет из релиза.

  5. Разместите первый ряд штампов После того, как края предварительно текстурированы, бригада может начать штамповать остальную часть плиты с помощью матовых инструментов. Как правило, штамповать следует в той же последовательности, в которой вы укладывали и заканчивали бетон. Например, если вы начали укладывать бетон в верхнем левом углу плиты и закончили в нижнем правом углу, это будет предпочтительнее использовать для операций отделки и штамповки, работая ряд за рядом от начальной точки до конечная точка. Большинство наборов марок помечены буквами или цифрами. Всегда размещайте штампы в последовательности, рекомендованной производителем, например, A, B, C или 1, 2, 3.

  Начните штамповать, размещая штампы в той же последовательности, в которой вы размещали и заканчивали бетон. Штамповочная бригада должна завершить первый ряд штампов, прежде чем переходить к следующему. Набор матов для штампов. Убедитесь, что у вас достаточно штампов, чтобы закончить полный ряд, а также два дополнительных инструмента, чтобы начать следующий.

  Важно расположить первый ряд штампов по прямой линии, потому что это будет ориентиром для остальной части работы. Если она не идеально прямая, остальные ряды также будут неравномерными. В качестве ориентира используйте линию нити, особенно для выравнивания квадратных или прямоугольных рисунков штампов. Для рисунков штампов с выемками или неправильной формы можно проверить выравнивание, используя форму края в качестве контрольной точки (при условии, что он квадратный). Используйте веревку или рулетку и проведите ее от края формы к верхнему и нижнему краям мата для штампа, чтобы убедиться, что инструмент движется перпендикулярно форме.

  Впечатайте штампы в поверхность, пройдясь по инструментам, возможно, с последующей легкой утрамбовкой.

  6. Продолжайте последовательность штамповки Если бетон находится в идеальной стадии для штамповки, вы сможете вдавить штампы в поверхность, просто пройдясь по инструментам, возможно, с последующим легким утрамбовыванием. Штамповочная бригада должна завершить первый ряд, прежде чем переходить ко второму. Как правило, один человек кладет начальные инструменты и стоит на них, хватая марки из первого ряда и перепрыгивая их в следующий ряд. Пока этот человек перемещает и продвигает инструменты, другой человек может выполнять подбивку. В зависимости от шаблона штампа может потребоваться третий человек для детализации швов затирки.

  Магазин штампов для бетона

  Штампы-медальоны Элегантный дизайн от Proline. Легко окрашивать и поддерживать.

  Бывший в употреблении кирпич «елочкой» Размер инструмента 44 «х 27»

  Набор штампов из травертина из ашлара 2021,20 долларов США

  Текстурирующая кожа Bluestone Набор из 6 скинов — всего $1173,20

  Медальон с пятиконечной звездой Только конкретный штамп — 292,00 долларов США.

  Инструменты для штамповки кирпичной кладки Прецизионные штамповочные инструменты

  Во время установки штампов попросите кого-нибудь с ручным валиком подправить стыки там, где это необходимо. Обычно человек, который поднимает и перемещает марки, обязан быть наблюдателем, выискивающим любые проблемы или недостатки.

  7. При необходимости выполните деталировку Даже если вы предварительно текстурировали края и использовали гибкий мат для стен, вам часто придется выполнять деталировку с помощью ручного долота, валика или текстурной кожи для удаления смещенного цемента. паста, которая выходит через стыки между штампами, чтобы исправить любые размытые линии рисунка и исправить швы, где штамп не был утрамбован с достаточным давлением. С большинством шаблонов штампов вы добьетесь лучших результатов, если детализируете их в тот же день, либо во время продвижения штампов, либо перед уходом домой в конце дня. Для подкраски или исправления незначительных дефектов поверхности вы можете использовать текстурную оболочку в качестве ластика, чтобы исправить неровности или неравномерность, погладив ее по области, пока она не выровняется, а затем повторите штамп с помощью соответствующего матового инструмента.

  8. Удалите остатки разделительного состава и нанесите отвердитель Если вы нанесли цветной разделительный порошок на бетонную поверхность, вы не можете наносить отвердитель до тех пор, пока не смоете остатки разделительного состава – минимум один день. а в некоторых случаях через два или три дня, в зависимости от погодных условий. Как только поверхность будет достаточно очищена и высохнет, вы можете распылить жидкий мембранообразующий отвердитель или отвердитель и герметик, чтобы сохранить влагу в бетоне. Если вы используете прозрачную или тонированную жидкую разделительную пленку, вы обычно можете нанести отверждающую мембрану на плиту в тот же день. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя релиза по отверждению.

  9. Установка швов Вырезание компенсационных швов (также называемых контрольными швами) на нужной глубине и расстоянии в плите вскоре после укладки обеспечивает снятие напряжения в запланированных местах и ​​предотвращает неконтролируемое случайное растрескивание. Вы можете сформировать швы в бетоне, когда он начнет схватываться, с помощью желоба, или вы можете подождать, чтобы разрезать шов, пока бетон не схватится, используя пилу, оснащенную алмазным или абразивным диском. Как правило, распиленное соединение менее заметно, чем пазовое.

  Используйте V-образный желобок, чтобы установить контрольные швы в свежем бетоне до того, как он схватится. Контрольные швы должны быть вырезаны на глубину не менее одной четвертой толщины плиты. Вы также можете вырезать швы в бетоне после того, как он затвердеет, с помощью ручной отрезной пилы. Имейте в виду, что распиловка всухую создает много пыли, поэтому надевайте респиратор и защитные очки.

  10. Герметизируйте бетон После того, как плита достаточно затвердеет, вы должны нанести финишный слой герметика. Большинство производителей рекомендуют наносить герметик спустя несколько недель после легкой очистки поверхности. Будьте осторожны, не наносите герметик слишком сильно, иначе влага может попасть в плиту. Одним из наиболее эффективных методов нанесения герметика является сочетание распыления и накатывания, особенно когда штампованный рисунок имеет глубокие линии затирки. Прохождение валиком по поверхности, где это необходимо, помогает равномерно распределить герметик. (Для получения дополнительной информации см. Как запечатать бетон).

  Если вы нанесли цветной разделительный порошок на бетонную поверхность, смойте остатки разделительного состава перед нанесением отвердителя. Когда поверхность станет чистой и сухой, распылите на нее жидкий мембранообразующий отвердитель.

  Завершающим этапом является нанесение герметика на бетон. Для достижения максимальной адгезии и долговечности обязательно наносите герметик на чистую сухую поверхность. Готовый продукт

  Наконечники для штамповки

  • Если вы впервые используете новый шаблон штампа, потренируйтесь с инструментами на уплотненном песке, прежде чем использовать их в бетоне.
  • Избегайте повторения рисунка, особенно с рисунками, имитирующими натуральные материалы, такие как камень или сланец. Случайная композиция будет выглядеть намного реалистичнее.
  • Вы получите лучшие результаты, если предварительно обработаете маты для штампов или покроете их разделительным составом. Это обеспечит дополнительное разрушение связи, что поможет обеспечить чистый отпечаток.
  • Для получения случайного эффекта состаривания нанесите очень небольшое количество порошкообразного разделительного средства на поверхность бетона, а затем распылите жидкое разделительное средство поверх бетона. Жидкость растворяет легкий слой пудры, оставляя тонкие акценты после штамповки поверхности.
  • Убедитесь, что разделительный состав хорошо вдавлен в бетон штампом. В противном случае он просто смоется с поверхности, не оставив нужного цвета.
  • Периодически проверяйте выравнивание штампов через каждые пару рядов с помощью струнной линии. Штампы нередко смещаются на 1/4 дюйма за ряд, особенно на наклонных участках.