Как сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона: Бетонная отмостка вокруг дома – как сделать (залить) отмостку из бетона своими руками, технология устройства, ремонт, защита + фото-видео

устройство из бетона и других материалов своими руками

Качественная отмостка вокруг дома — несложная, но значительно продлевающая жизнь здания конструкция. Устройство отмостки — это один из важных этапов строительства, позволяющий защитить фундамент от таких проявлений природы, как: дождь, талая или грунтовая вода. Устанавливается такая защита после окончания возведения стены, когда придёт время для наружной отделки.

• Особенности защиты от влаги
  • Состав и необходимость покрытия
  • Виды защитной зоны
• Теплоизоляция основания
  • Необходимость утепления отмостки
  • Материал для защиты основания
• Устройство покрытия своими руками
  • Правила проведения работ
  • Последовательность действий
• Ремонт бетонной зоны

Особенности защиты от влаги

Отмостка — это покрытие около всего дома, предназначенное для защиты подвала, цоколя и фундамента от воды. Она изготовлена из водонепроницаемого материала под наклоном к фундаменту.

Покрытие по периметру всего дома служит в качестве:

• Гидробарьера — защищает фундамент здания от влаги. Благодаря покрытию, дождь и талая вода не поступают под фундамент. Кроме того, наличие покрытия также несет теплоизоляционные свойства;
• Комфортного элемента — отмостка может использоваться, как дорожка около дома. Широкая зона покрытия может стать основой для организации зоны отдыха или террасы рядом с домом. При правильном расчёте нагрузки, вы можете организовать стоянку для автомобиля;
• Эстетического элемента — дизайн прилегающей к дому территории придаёт красивый вид ландшафту.

Покрытие возле фундамента дома стабилизирует воздушный режим в грунте. Состав почвы неизменно включает кислород, необходимый для роста растений и обеспечения жизни почвенных микроорганизмов, а отмостка сдерживает их рост. Покрытие возле дома исключает возможность повреждения фундамента из-за замерзания почвы.

Состав и необходимость покрытия

Покрытие около фундамента дома любого вида состоит из двух слоёв: подстилающих и водонепроницаемых. Нижний слой обычно представляет собой гравий, щебень и песок, а верхний слой может быть выполнен из бетона, природного камня, тротуарной плитки, асфальта.

Оптимальный угол наклона покрытия от горизонтальной плоскости составляет 3−5°. Если здание находится на обычной почве, то ширина отмостки должна быть на 20−30 см больше, чем его карнизы. Если ваше жилище установлено на оседающем или заболоченном грунте, то ширина зоны вокруг дома должна быть не менее 90−110 см.

Стоит отметить, что некоторые типы фундаментов в отмостке не нуждаются. Они требуют монтажа защитного покрытия только в местах, где вода стекает с крыши.

Если дом находится на земле, лучше сделать отмостку с утеплением — это необходимо для предотвращения проникновения влаги через защиту. Зимой вода замерзает и замерзает почва, поэтому вспененный полистирол, упакованный в основу, способен предотвратить этот фактор. Экструдированный пенополистирол не пропускает воду и обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Разложенный полистирол укладывается между слоями зоны на нижний слой подушки из гравия. Сверху утеплителя лучше всего заливать бетон или укладывать плитку, булыжник. Такой метод утепления очень эффективен, он дает хорошие результаты.

Устройство области возле фундамента также несложно сделать своими руками.

Виды защитной зоны

Вокруг здания можно сделать отмостку, выбрав её вид из предлагаемых ниже. Виды отмостки около дома:

1. Простейшим, но практически не используемым материалом для устройства защитной полосы является глина. Это отличный материал для строительства дома. Теперь использование глины уже не является актуальным, так как современные материалы быстро занимают лидирующие позиции на рынке.
2. Бетон является наиболее распространённым вариантом защиты фундамента. Он быстро монтируется, имеет низкую стоимость по сравнению с другими строительными материалами, имеет длительный срок службы, устойчив к проявлениям естественных факторов.
3. Покрытие возле фундамента дома из плитки укладывается на слой песка. Плитка удобна, потому что ее можно выбрать для подчеркивания внешнего вида здания или декоративного оформления ландшафтной зоны. Этот тип защитной полосы вокруг дома прочен, прост в установке.
4. Естественный камень, расположенный вокруг дома, выглядит очень красиво, он имеет длительный срок службы, но требует терпения и точности при укладке.
5. Асфальтовое покрытие защитной полосы используется нечасто из-за отсутствия декоративности, запаха при нагревании солнцем и высокой стоимости.
6. Дренаж вокруг дома производится, только если есть хорошо установленная дренажная система. В этом случае большое внимание уделяется установке водостоков с крыши, поэтому вода удаляется на значительное расстояние от фундамента строения. Такая защита около дома больше работает на декор, а не только на практичность.
7. Один из самых дорогостоящих видов зоны около фундамента — гранит. Оригинальный внешний вид, качество, долговечность — основные преимущества этого метода защиты.

Теплоизоляция основания

В недавнем прошлом, ещё 20 лет назад, когда строили дома в нашей стране, таких вопросов, как теплоизоляция, вообще, не возникало. Основание могло быть изолировано керамзитом, зарытым в основу. Основание всегда укладывалось ниже уровня промерзания почвы. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонных движений почвы и влаги.

Но строительная наука и техника не стоят на месте, появляются новые материалы. В мировой практике строительства пришли к выводу: для уменьшения негативного влияния мороза и влаги на фундамент, а также на почву, основание необходимо изолировать. Это позволяет уменьшить глубину закладки фундамента в землю, что значительно снижает его стоимость. И если фундамент нуждается в изолировании, то отмостку нужно утеплять.

Необходимость утепления отмостки

Вот основные причины, по которым необходимо утеплять фундамент и покрытие вокруг дома:

1. Если в доме есть подогреваемый подвал, то изоляция фундамента и зоны вокруг здания является обязательной. Во-первых, вы уменьшите потерю тепла, а во-вторых, это предотвратит замерзание почвы. При правильно рассчитанной основе и ее изоляции можно избежать замерзания почвы.
2. Если строение возведено на неглубоком фундаменте, то также требуется его изоляция. В настоящее время мелкозернистые пластинчатые основы типа USH (изолированная шведская плита) становятся популярными, они обязательно должны быть изолированы со всех сторон.

Толщина изоляции отмостки обязательно рассчитывается и она ни в коем случае не должна составлять менее 5 см.

Утепление отмостки не нужно делать только в двух случаях:

1. Когда дом построен на сваях. Ведь тогда, в принципе, и отмостка не нужна.
2. Когда дом имеет более глубокий изолированный подвал и не имеет полуподвального этажа. В этом случае изоляция зоны — это просто бессмысленная работа.

Материал для защиты основания

В качестве утеплителя предлагаются совершенно разные материалы.

Из бетона

Надёжный и проверенный метод защиты фундамента от воздействия воды — установка бетонной основы вокруг дома. Важным преимуществом области защиты из бетона является стоимость и простота установки. Этот материал отлично защищает фундамент от воды.

Толщина зоны должна составлять не менее 5 см, предпочтительно от 7 до 10 см. Бетонная область может быть украшена камнями, например, галькой, плиткой и так далее. Время установки такого типа основания является самым быстрым.

Основа из щебня, пожалуй, самая простая в производстве отмостки. Хорошее решение, если у вас высокий уровень грунтовых вод на участке. Нет необходимости использовать щебень, вы можете заменить его гравием, галькой или глиной.

Раствор для заливки основания

Сделать состав для заливки основания несложно. Нужно взять все необходимые материалы и инструменты. Из инструментов вам понадобятся: бетономешалка или смесительный резервуар, лопата, ведро (лучше взять пластиковое, его легче мыть), измерительный контейнер (для воды).

Если нет возможности применять готовый бетон, то его можно сделать самостоятельно. Для этого вам требуется подготовить:

1. Цемент. Следует отметить, что марка бетона определяется брендом цемента и его удельным весом в процентах от компонентов раствора. Для области около фундамента используется цементный портландцемент M400. Цемент должен быть свежий, с каждым месяцем его сохранения он теряет 5% свойств. Проверить свежесть просто: достаточно сжать немного цемента в кулаке, если он сжимается до состояния цельного куска — это говорит о том, что срок годности цемента заканчивается, а при свободном ослабевании цемента в кулаке — вы можете работать с ним;
2. Песок. Для приготовления бетона необходимо его просеять и промыть от примесей и почвы;
3. Щебень. Целесообразно использовать гравийную фракцию 5−10 мм. В этом случае щебень лучше, чем, например, галька;
4. Вода. Должна быть не очень холодной;
5. Добавки. Они необходимы для того, чтобы дать конкретные морозоустойчивые свойства. Жидкое стекло часто используется в качестве добавки.

Устройство покрытия своими руками

На практике состав для отмостки своими руками готовится партиями после завершения подготовительных работ. Бетонная смесь сильно требовательна к количеству подаваемой воды. Ее избыток снижает прочность бетона. Это приводит к тому, что раствор распределяется неравномерно. На практике рассчитывается, что вода должна составлять примерно половину количества цемента.

Правила проведения работ

Вам не нужно нанимать специалистов для создания отмостки вокруг здания, вы можете сделать её самостоятельно. Рассмотрим, как сделать отмостку вокруг дома своими руками.

Для начала достаточно вспомнить несколько правил:

1. Для высококачественного водоотведения ширина дренажа должна быть больше ширины карниза крыши минимально на 30 см.
2. Как правило, отмостка часто используется как дорожка около дома. И для удобства её ширина должна быть не менее одного метра.
3. Угол наклона защитного покрытия должен составлять 3−10 градусов.

Последовательность действий

Для создания прочной конструкции вам нужно выполнить подготовительные работы на земле: ее нужно тщательно пробивать по всему периметру здания на ширину, которую будет занимать покрытие. Для этого предварительно удалите растительный слой. Затем вам нужно положить слой щебня — это наполнение и выравнивание после удаления растительности.

Последовательность работ во время строительства:

1. Определите границы защитного покрытия. Вы можете просто выкопать землю там, где будет отмостка.
2. Насыпьте песок и намочите его для уплотнения.
3. Добавьте слой щебня поверх песка.
4. Подготовьте бетон для заливки.
5. Налейте бетон на площадь около двух метров.
6. Залейте герметик между основанием и домом.
7. Через 20 минут после выливания цемента его нужно посыпать сухим цементом и загладить.
8. Затем можно для красоты установить плитку или брусчатку. Если вы планируете выполнить брусчатку сверху, то бетон не должен быть посыпан сухим цементом.

При заливке бетона убедитесь, что воздушные карманы не образуются и цементная смесь равномерно заполняет все пространство. Важно, чтобы при заполнении не появлялись шишки и впадины. Их присутствие приведёт к застою воды в этих местах. Если нет никакой возможности сделать всю область за один раз, то можно продолжить заливку через время.

Ремонт бетонной зоны

Если вы правильно выполнили основание вокруг фундамента своего дома, то у вас не должно быть проблем в течение длительного времени. Однако бывает, что на покрытии появляются трещины либо повреждение занимает значительную площадь.

В этих случаях нужно действовать следующим образом:

1. Незначительные трещины должны быть заполнены жидким цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:1 или 1: 2;
2. Большие трещины должны быть разрезаны на всю глубину и очищены от загрязнений. Потом подготовленные трещины должны быть заполнены следующей мастикой: 70% битума BND-90/130 или BND-60/90, 10% шлака и 15% асбеста. Трещины, заполненные мастикой, должны быть посыпаны песком.
3. Если разрушение площади отмостки является значительным, то необходимо восстановить его бетоном. Для этого поверхность, подлежащая ремонту, должна быть очищена от загрязнения и загрунтована. Для грунтовки используйте цементную суспензию (1: 1 или 1: 2). Затем положите свежий раствор и выровняйте его.

Ремонт более эффективен весной или осенью в холодную погоду. Если летом необходимо отремонтировать основу вокруг фундамента — выберите для этого утренние часы. В дневное время, под воздействием высокой температуры из-за расширения бетона пробоины уменьшаются. Это позволит вам не так эффективно выполнить ремонт.

Создание отмостки дома — важный этап в строительстве любого здания. Она многим кажется незначительной. Но опытные строители знают о ее важности. Необходимо следить за технологией ее производства, выбирать правильный вид материала. При тщательном изучении технологии строительства работу можно сделать собственными руками.

Как сделать отмостку вокруг дома из бетона своими руками

Перед тем как сделать отмостку вокруг дома из бетона необходимо выяснить все важные нюансы, которые позволят избежать ряда возможных ошибок и выполнить работы качественно своими руками, благодаря чему фундамент здания будет надежно защищен от многих неблагоприятных воздействий, способных отрицательно повлиять на прочность основания и привести к снижению его срока службы.

Содержание

Что такое отмостка и для чего она нужна

Ею является наружная широкая непрерывная лента из бетона, которая примыкает к сооружению по всему его периметру и имеет наклон от стен в противоположном направлении в сторону рядом находящегося приусадебного участка. Обустройство отмостки осуществляется из материалов, способных в комплексе обеспечивать сухость фундамента.

В качестве основы выступает песок, щебень или глина, делается гидроизоляция, а также производится заливка бетона, что придает конструкции водонепроницаемость. Без последнего компонента конструкция подходит лишь для временного использования. Кроме этого отмостка без бетона не исключает периодического увлажнения почвы рядом с основанием дома, из-за которого ему способны навредить даже жесткие корни растений. В такой ситуации она должна иметь плотное, но подвижное примыкание к фундаменту сооружения.

В первую очередь она предназначена для защиты основания дома от ряда отрицательных воздействий окружающей среды, к примеру, благодаря наличию уклона способствуя отводу дождевых осадков и талой воды от него. При помощи нее также удается снизить нагрузку на дренажную систему и вертикальную гидроизоляцию. Помимо этого отмостка предотвращает намокание грунта вблизи с фундаментом, некоторые виды которого под воздействием влаги могут частично утратить собственные несущие свойства и попросту не выдержать веса дома.

Еще одним ее преимуществом является практичность, ведь при правильно выполненном сооружении по такой дорожке удобно ходить, а также есть возможность придать планировке законченного вида, что особенно заметно в случае полноценной сочетаемости конструкции с отделкой фасада. Если при обустройстве отмостки производится утепление, то удается добиться не только сокращения промерзания почвы вокруг здания, но и снизить ее подъем и теплопроводность самой постройки.

Обратите внимание! Применять отмостку в качестве пешеходной дорожки допустимо исключительно при малоэтажном строительстве, когда соблюдается своевременное устранение льда с карниза и снега с поверхности кровельного материала. Зимой это крайне важно со стороны техники безопасности, ведь при передвижении в данный период по ней имеется вероятность их схождения на людей, что чревато получением не только весьма серьезных травм, но и способно стать причиной летального исхода.

Требования к отмостке и правила ее обустройства

При создании конструкции в обязательном порядке нужно учитывать следующие нормативы и рекомендации:

• Ширина. В соответствии со СНиП 2.02.01-83 она должна на 20 см превышать свес крыши. Если имеется водосток, то его тоже следует брать во внимание. В основном подходящим вариантом является создание отмостки с шириной в 1 м, чего вполне достаточно для комфортного передвижения по ней в дальнейшем. В крайних ситуациях допускается сокращение значения, к примеру, при ограниченном количестве свободного пространства на участке до минимальных 80 см, что разрешено лишь при наличии нормальной почвы. При установке в местах с просадочными грунтами ширину отмостки следует делать не менее 100 см.
• Длина. Должна быть по периметру всего здания. Разрыв допустим исключительно в месте, где осуществляется возведение бетонного крыльца, если оно уже имеется или есть в планах.
• Глубина. Углубляться необходимо не более чем на половину расстояния промерзания грунта с учетом конкретной области, о чем можно узнать по запросу в местном архитектурном управлении. На этот фактор также влияют имеющиеся в почве коммуникации.
• Толщина бетонного слоя. В соответствии со СНиП высота верхнего покрытия отмостки должна быть не менее 7-10 см. Если в ходе дальнейшей эксплуатации бетонная конструкция будет подвергаться повышенным нагрузкам, к примеру, выступать в качестве парковочного места для собственного транспортного средства, то допустимо увеличивать толщину заливаемого слоя до 150 мм.
• Уклон. В СНиП III-10-75 указано, что он должен находиться в пределах от 1 до 10 см на каждый метр ширины. Зачастую создание верхнего слоя осуществляется с соблюдением уклона в 20-30 мм (2-3°). При большем значении в холодное время года и наличии льда на отмостке при передвижении по ней будут возникать сложности, ввиду чего лучше этого не делать.

Обратите внимание! Если создание отмостки происходит вокруг гаража, то для наличия всегда сухого въезда требуется уклон не меньше 2 см на 1 м.

• Бордюр. Он выступает в качестве декоративного элемента, монтаж которого совершается с учетом личных предпочтений и доступных денежных средств. Его установка является обязательной далеко не всегда, но избегать этого нельзя ни в коем случае, когда рядом с отмосткой находятся деревья или другие растения с наличием мощной корневой системы, к примеру, платан, тополь, ежевика, малина и им подобные.
• Высота цоколя. Для бетонной конструкции жесткого типа вокруг здания она должна достигать не менее 50 см.
• Высота отмостки относительно уровня земли. Лучше всего, когда она находится выше, поскольку в таком случае не происходит скопления воды, образующих лужи возле ее границ. При низких температурах это приводит к их замерзанию и постепенному нарушению целостности отмостки.

Соблюдение приведенных правил и рекомендаций позволяет сделать надежную и удобную в ходе использования в качестве пешеходной дорожки бетонную ленту, что первоначально создается с целью полноценно защитить фундамент дома.

Подготовительные работы

Перед обустройством отмостки нужно осуществить соответствующие предварительные мероприятия, предоставляющие возможность избежать ошибок и заминок, заблаговременно определившись с необходимыми материалами, инструментами и последовательностью действий, организовав рабочий процесс правильно. Для этого первым делом надо выяснить, как именно устроено такое бетонное покрытие, попутно выяснив, что для него требуется подготовить.

Нужные материалы и инструменты

Одним из основных слоев является подсыпка, идущая перед заливаемым в последнюю очередь раствором, в качестве которой оптимально использовать средний или крупный песок, а также щебень или гравий 10-20 фракции. Осуществлять заливку цементной смеси поверх мелкого песка противопоказано, поскольку он способен подвергнуться усадке, из-за чего на поверхности бетона появятся трещины. Отличным решением является обустройство подушки с применением материалов двух разновидностей. При помощи первого слоя, когда используется песок, совершается уплотнение и выравнивание грунта основания, а вторым засыпается гравий или щебень.

Еще одним важным материалом является цемент. Оптимальный для отмостки бетон марки M200 (класс B15). Приобретать следует исключительно свежий портландцемент, поскольку с каждым месяцем после даты изготовления им утрачивается порядка 5% собственных свойств. Если приготовление бетона совершается своими руками, то для этой цели хорошо подходит цемент M400 или M500. Удостовериться в давности материала крайне легко. Для этого требуется лишь зажать в кулаке небольшое количество цемента. Полученный комок свидетельствует о заканчивающемся сроке годности, а если он рассыпается, то является подходящим для использования.

Помимо цемента при приготовлении раствора требуется просеянный и промытый песок, в котором отсутствуют примеси и почвы, а также щебень желательно 5-10 мм фракции. Лучше в качестве последнего вместо небольшой гальки использовать дробленый камень. Вода для замеса должна иметь комнатную температуру, а добавление специальных добавок во время приготовления раствора позволит сделать бетон стойким к воздействию низких температур. Нередко при возникновении такой потребности предпочтение отдается жидкому стеклу. Для укладки и выравнивания бетонного раствора потребуется протяженное правило, мастерок и шпатели, а для обустройства компенсационного шва пригодится полиуретановый герметик.

В процессе приготовления смеси нужно наличие бетономешалки или иной емкости, если замес будет осуществляться вручную. Первый вариант в любом случае более предпочтительный, особенно когда необходимо создать отмостку, обладающую значительными размерами. Если планируется производить работы без бетономешалки, то оптимально пользоваться миксером. Еще надо подготовить лопату, мерную емкость для воды, а также несколько пластиковых ведер, применяемых, в том числе и для перенесения готового раствора, от которого по завершении заливки их на порядок проще удается отмыть.

Для земляных работ нужна совковая и штыковая лопата, бечевка или леска, рулетка, колышки для разметки, кирка и ручная трамбовка, позволяющая производить выравнивание неровных участков. Гидравлический уровень пригодится для определения одинакового угла по всему периметру здания, а тачка упростит вывоз отходов и транспортировку щебня в требуемом количестве. Помимо гидроизоляции (рубероида, ПВХ пленки или подобного материала), способствующей повышению надежности отмостки желательно также приобрести и утеплитель, укладка которого приведет к продлению ее срока службы.

Дополнительно не лишним делать армирование, что предоставляет возможность добиться увеличения прочности верхнего бетонного слоя. Совершать его рекомендуется из арматурных прутьев, диаметр которых следует выбирать с учетом характеристик почвы. В основном оптимальным вариантом являются элементы 6-8 мм и создание ячеек сетки размером в 250х250 или 300х300 мм. Для этого требуются кусачки для проволоки, сварочный аппарат и инструмент для порезки арматуры. Если вместо прутьев отдается предпочтение армированной сетке, то следует использовать ту, которая имеет ячейки 50х50 или 100х100 мм.

Предварительно перед заливкой раствора нужно сделать опалубку, предотвращающую его растекание за пределы. Делать ее необходимо по всему периметру отмостки, используя для этой цели доски, из которых в дальнейшем создаются деревянные щиты. Ширину древесного материала надо подбирать с учетом толщины покрытия. В основном для удержания раствора подходящими являются 22-25 мм доски. Кроме них в процессе возведения опалубки необходимо наличие гвоздей с молотком, ножовки или иного инструмента, позволяющего осуществить распил дерева, а также уровня.

Разметка и подготовка основания

Эти этапы осуществляются в первую очередь. Сначала требуется произвести разметку территории рядом со зданием, отметив границы далее создаваемой траншеи посредством колышек, вбиваемых в землю, к примеру, на расстоянии в 100 см от цоколя. Установку элементов оптимально совершать поначалу по углам дома и затем размещать между ними дополнительные с соблюдением шага порядка 1,5 м. После этого необходимо натянуть бечевку или леску, соединив все колышки.

Теперь можно приступать к выемке верхнего слоя грунта, попутно удаляя все попадающиеся корни, камни и подобное. Глубина траншеи определяется в зависимости от почвы. В основном достаточно снимать 25 см, что зачастую соответствует штыку лопаты. В случае проведения работ в месте с наличием пучинистой почвы надо углубляться минимум на 30 см. Важно чтобы по всему периметру траншеи была соблюдена одинаковая глубина и на контактных поверхностях было как можно меньше грунта, большое количество которого отрицательно влияет на прочность сцепления бетона. Извлеченную из канавы почву необходимо периодически убирать и распределять по участку, чтобы она не мешала.

В следующую очередь можно заниматься обустройством песчаной подушки, предварительно выполнив просеивание песка для исключения из него всего лишнего. В противном случае при весеннем вспучивании почвы присутствующие в материале крупные вкрапления выталкиваются наружу, приводя к разрушению бетонного покрытия. Дальше подготовленным указанным способом песком нужно заполнить траншею слоем в 10 см. В любой ситуации в обязательном порядке после укладки следует совершить его тщательную трамбовку посредством соответствующего профессионального электрического инструмента или более простого приспособления, имеющего вид бруса или обрезка бревна с наличием ручки.

Альтернативным вариантом является обильное увлажнение песчаного покрытия водой. Прибегая к этому методу можно осуществлять ее равномерное распределение из обыкновенной лейки или садового шланга с рассекателем. При прохождении по влажной подушке из песка на ней должны остаться лишь отчетливые следы от обуви и отсутствовать провалы, что свидетельствует о наличии минимального количества воздушных камер между песчинками, исключая будущее появление трещин в бетоне в результате проседания материала.

Следом желательно сделать дренаж, позволяющий добиться увеличения скорости отвода воды. Для этого необходимо осуществить выкапывание небольшой траншеи шириной в 20 см и глубиной в 10 см. Ее следует заполнить щебнем или совершить в ней укладку дренажной трубы, предварительно обернутой геотекстилем и лишь затем произвести его засыпку. Нередко этот этап пропускается, из-за чего проходящая в области деформационного шва жидкость проникает под фундамент и при замерзании становится причиной повышенного давления на него.

Важно! Для утепления подходящим является лишь жесткий утеплитель, к примеру, пенополистирол и пеноплекс, который из-за низкой стойкости к точечным нагрузкам нужно в обязательном порядке укладывать на песчаную подушку. Во избежание образования мостиков холода его монтаж следует совершать в два слоя с соблюдением смещения.

После выравнивания песка по всей площади траншеи требуется произвести укладку ПВХ пленки или иного материала, выступающего в качестве геотекстиля, что предотвращает возникающее со временем прорастание оставшихся в земле корней растений. При ее настиле нужно делать напуск на фундамент и противоположную сторону, избегая при этом натяжения, чтобы она могла свободно двигаться совместно с почвой.

Теперь требуется визуально осмотреть щебень на отсутствие чего-либо лишнего, и поверх гидроизоляции засыпать его слоем в диапазоне от 50 до 100 мм. Затем материал надо разровнять и утрамбовать, после чего можно приступать к укладке арматурной сетки, которая не только исключит появление множества трещин, но и поспособствует увеличению уровня жесткости отмостки и продлению ее срока службы. Если вместо нее было осуществлено приобретение прутьев, то дополнительно необходимо совершить их вязку между собой посредством проволоки, разрезанной на равные куски протяженностью в 30 см. В итоге от уложенной арматуры до верха траншеи должны остаться пустующими 5-7 см.

Обратите внимание! Рабица ввиду своей чрезмерной гибкости не является пригодной для армирования.

По окончании выполнения предыдущих работ по всему периметру здания можно приступать к монтажу опалубки из досок, пользуясь строительным уровнем, что позволяет добиться оптимального положения изделий по горизонтали и создания требуемого уклона. Их установку следует совершать посредством деревянных кольев, размещаемых с наружной стороны и закрепление к которым с легкостью производится при помощи гвоздей. В процессе фиксации нужно не забывать и о швах, что ввиду съемного типа опалубки будут заметны после ее разбора, приводя к ухудшению внешнего вида отмостки. С учетом этого при закреплении досок требуется наблюдать за их корректностью снаружи.

Еще одним важным моментом является обустройство деформационных швов, что предоставляют возможность добиться разделения сплошной бетонной ленты отмостки в углах, уберегая ее от перепадов температуры и изломов, а также разбивания покрытия на секции. Их организация достигается в ходе установки поперек опалубки предварительно обработанных отработкой или битумом деревянных реек толщиной в 10 мм. Располагать элементы следует с учетом угла наклона конструкции. Кроме этого рекомендуется соблюдать между рейками дистанцию в 2-3 м в соответствии с количеством приготовляемого за один замес бетонного раствора.

Важно! Деформационный шов также требуется сделать в месте, где происходит соединение цоколя с отмосткой. В этом месте его ширина должна достигать порядка 1-1,5 см и заполнять оставленное свободное пространство нужно полиуретановым герметиком. В противном случае шов засыпается песком или закладывается рубероидом.

Как сделать отмостку вокруг дома из бетона пошагово

По завершении подготовительных мероприятий можно начинать заниматься основными работами, состоящими из нескольких этапов.

Приготовление бетонного раствора

Делать его необходимо порциями из цемента, воды, а также предварительно доведенного до нужного состояния ранее указанным способом песка и щебня. Дополнительно нередко осуществляется и добавление разнообразных добавок, способствующих увеличению прочности. Соблюдаемые при приготовлении раствора пропорции цемента, воды и других компонентов напрямую влияют не только на крепость отмостки, но и на период, в течение которого она сумеет эффективно эксплуатироваться.

Для собственноручной готовки бетона надо осуществлять смешивание цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:4. Воды при указанных пропорциях следует добавлять 1/2 части первого компонента. Вне зависимости от того, в бетономешалке или в корыте совершается приготовление раствора лучше всего придерживаться определенной последовательности добавления материалов.

Первоначально заполнять емкость водой и лишь после насыпать в нее щебень и цемент, благодаря чему достигается равномерное перемешивание связующего вещества, повышая конечное качество бетона. После полноценного распределения последнего компонента по замесу можно производить добавление песка. При потребности надо добавить еще воды, чтобы в итоге смесь приобрела оптимальную консистенцию, напоминающую сметану. Изготовленный именно таким способом раствор будет комфортно укладывать и выравнивать.

Заливание бетона

После приготовления первой порции смеси можно приступать к равномерному заполнению ею одной из подготовленных секций. Делать это нужно напрямую из бетономешалки, если раствор находится внутри нее, для чего следует расположить устройство рядом с требуемым участком опалубки или посредством ведер. Каждую выгружаемую порцию смеси необходимо уплотнять в ходе вибрирования арматурой. Процесс совершается так: прут погружается в бетон и раскачивается вращательными движениями, благодаря чему удается избавиться от всех присутствующих в нем пузырьков воздуха и добиться его повышения прочности.

Следом надо разровнять смесь металлическим правилом, придав поверхности оптимальный вид и однородность, а также сделав толщину отмостки одинаковой с учетом запланированного уклона. Для увеличения стойкости бетона к воздействию воды, спустя 1-2 часа можно произвести железнение, для чего созданную ленту необходимо поначалу покрыть 3-7 мм слоем сухого цемента М400. Дальше посредством металлической кельмы нужно втирать материал в бетонное покрытие до приобретения им темно-серого цвета.

По завершении отмостку следует накрыть мешковиной или непрозрачной полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей ее защиту от отрицательного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, а также предотвращающей быстрое испарение влаги из раствора. В случае отсутствия дождя бетон требуется увлажнять водой из лейки, без которой он не сумеет приобрести оптимальную для длительной эксплуатации прочность. Желательно поливать его дважды за сутки.

При соблюдении этого покрытие будет равномерно высыхать, а сама поверхность останется ровной и на ней не возникнет трещин. В основном окончательное застывание бетона происходит порядка 10-14 дней, но лучше всего подождать месяц перед укладкой облицовочного материала, если он планируется.

Другие способы укрепления внешней стороны отмостки

Помимо железнения, проводимого с использованием сухого цемента, повысить прочность наружного слоя от воды, стекающей с крыши здания, удается эффективно и иными средствами. Отличным решением являются грунтовки глубокого проникновения и эмали, которые после нанесения способны проникнуть вглубь бетона и придать ему водоотталкивающие свойства. По сравнению с предыдущим вариантом расходы несколько выше, ввиду чего предпочтение этому методу отдается реже. Более дешевой альтернативой является обработка раствором, в составе которого содержится жидкое стекло, цемент и вода в пропорции 1:1:1, что в смешанном виде обеспечивают аналогичный защитный эффект.

После выяснения как сделать отмостку вокруг дома из бетона и приобретения всего необходимого можно приступать к собственноручному проведению подготовительных, а затем и основных работ, соблюдая последовательность действий и сопутствующие важные нюансы, позволяющие обезопасить и продлить срок эксплуатации основания, попутно избежав его преждевременного разрушения.

Вас может заинтересовать:

Как снять вертикальные жалюзи | Это проще, чем вы думаете

Если и есть что-то, что досаждает арендаторам больше всего, так это вертикальные жалюзи! Гах — они не только совершенно уродливы, но и, как известно, подвержены повреждениям, постоянно падают и, по-видимому, установлены в каждой сдаваемой в аренду недвижимости. Но, к счастью, вам не нужно иметь с ними дело… даже если вы арендатор! Сегодня я хочу показать вам, как снять вертикальные жалюзи, чтобы вместо них вы могли поставить что-нибудь покрасивее (или просто сохранить рассудок!)

«Почему» стоит за вертикальными жалюзи

К настоящему времени мы жили в 9 различных объектах, сдаваемых внаем… 5 из них имеют/имели вертикальные жалюзи на каждом окне, а в одном они были установлены только на раздвижной стеклянной двери. Только у троих во всем доме не было ни одной вертикальной жалюзи.

Я хочу подчеркнуть, что… по крайней мере, в сдаваемых в аренду объектах… вы скорее столкнетесь с вертикальными жалюзи, чем нет. Особенно, если вы живете в коммерческой собственности (например, на военной базе) по сравнению с частным домом.

Хотя у меня нет конкретных доказательств того, почему, я сильно подозреваю, что вертикальные жалюзи являются «стандартными» арендованными окнами, потому что они дешевы и просты в установке (и ремонте) по сравнению с другими видами отделки окон, такими как горизонтальные жалюзи, шторы , шторы и т. д. А поскольку большинство объектов, сдаваемых в аренду, должны предоставлять своим арендаторам какие-то оконные покрытия, вертикальные жалюзи стали слишком распространенным решением.

«Проблема» с вертикальными жалюзи

Когда дело доходит до блокировки света и обеспечения конфиденциальности, да… вертикальные жалюзи, безусловно, справляются со своей задачей; и они, безусловно, лучше иметь на ваших окнах, чем вообще ничего (особенно, когда вы впервые въезжаете и еще не повесили шторы!) Но они также далеки от идеального решения для оконного покрытия!

Они не затемняющие

Из-за зазора между каждой вертикальной планкой, а также по бокам окон практически невозможно получить полное «затемнение» света, проходящего через окно. Таким образом, хотя вертикальные жалюзи обеспечивают 100% конфиденциальность и затемняют комнату, они все же пропускают достаточное количество света. Это может быть проблемой для младенцев или тех, кому для сна нужна полная темнота.

Они ломаются

Тьфу – независимо от того, есть у вас дети или нет (но особенно если у вас есть дети), вертикальные жалюзи СОООО легко ломаются при регулярном ежедневном использовании. Механизм поворотного стержня (который открывает и закрывает жалюзи) особенно чувствителен. Это также не особенно легко исправить; поэтому, если он ломается, часто требуется замена всего рельса (что обычно требует технического обслуживания!)

Но вертикальные рейки за головной рейкой доставляют неудобства. Они довольно легко выпадают из зажимов, а тепло/солнечный свет часто изнашивают прорезь, удерживающую планку. В результате жалюзи падают и/или нуждаются в постоянной замене .

Они грязные

В целом, вертикальные жалюзи выглядят более грязными по сравнению с их горизонтальными аналогами. Для них характерно неравномерное скручивание; они легко могут застрять по диагонали в оконной раме или с другими жалюзи; а солнце/жара могут заставить их деформироваться или согнуться… все это приводит к тому, что глаза парят под любым углом.

Они уродливые

Хорошо, давайте просто опубликуем это. Вертикальные жалюзи выглядят некрасиво и дешево. Так что да, они выполняют функцию в наших домах; но они не делают ничего эстетичного. В то время как отделка окон добавляет стиль, текстуру и комфорт в пространство, белая пластиковая капля, созданная вертикальными жалюзи, придает комнате дешевую, утилитарную, временную эстетику.

Как снять вертикальные жалюзи

Если вам нужно лучшее решение для блокировки света, вы устали от их поломки или просто ненавидите их внешний вид, вам не нужно «мириться» с вертикальными жалюзи. их на самом деле легко снимается (например… ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко). Позволь мне показать тебе!

Видеоруководство

Если вы предпочитаете смотреть, как снимать вертикальные жалюзи, вот полное видеоруководство. (Видео у вас не загружается? Посмотреть можно ЗДЕСЬ).

Шаг 1. Снимите вертикальные ламели с пластиковых пружинных зажимов (держателей лопастей)

Начните с расцепления каждой шторки с отдельной пластиковой застежки. Сделайте это, слегка приподняв самую верхнюю часть жалюзи вверх и к себе, пока она не отсоединится.

Возьмите лестницу или табурет, чтобы ваши глаза были на уровне пластиковых зажимов и вы могли видеть, что вы делаете. Сначала это может показаться сложным; но как только вы освоитесь, отдельные жалюзи выйдут довольно легко.

Шаг 2. Снимите поручни с кронштейнов

После того, как жалюзи опущены, снимите весь поручень с металлических кронштейнов (которые удерживают весь блок на окне).

Для этого снимите заднюю часть кронштейнов с поручня сначала (ближайшие к окну стороны). Как только задняя часть поручня будет освобождена, вы также сможете вытащить поручни из передней части кронштейнов.

В зависимости от того, как долго был установлен поручень, он может быть довольно тугим в застежках. Вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы вытащить рейку из кронштейна, или найти кого-то с действительно сильным захватом, чтобы вытащить рейку для вас.

Шаг 3. Удаление кронштейнов из окна

При опущенной направляющей все, что нужно оставить, это 2 (или более) металлических кронштейна, все еще привинченных к верхней части оконной рамы. Вы можете либо оставить их на месте (если не собираетесь устанавливать что-то другое), либо просто открутить их отверткой.

Лично я рекомендую отключить оборудование, потому что оно все еще может отвлекать внимание в верхней части каждого окна.

Как безопасно хранить вертикальные жалюзи

Вместо того, чтобы снимать отдельные жалюзи, как я описал выше, у вас может возникнуть соблазн просто снять поручни со всеми прикрепленными жалюзи и хранить всю конструкцию как единое целое.

Был там, сделал это, и я могу сказать вам: не делайте этого!

Мало того, что такой подход занимает НАМНОГО больше места для хранения, чем необходимо (плюс вам нужно выяснить, где и как его повесить), но это также может повредить жалюзи, поручни или и то, и другое.

Жалюзи легко снимаются, а полное снятие ламелей с направляющих позволит вам хранить все более компактно (и безопасно) на случай, если перед выездом вам понадобится снова поднять жалюзи.

1. Сложите все вертикальные жалюзи для одного окна друг на друга, выровняв все концы.
2. Переместите стержень так, чтобы он прошел по всей длине поручня или полностью отсоедините его.
3. Поместите крепежные детали и винты в пластиковый пакет с застежкой-молнией и отметьте, к какому окну относится комплект, несмываемым маркером.
4. Сложите планки, поручни и крепежные детали вместе и обмотайте их прозрачной упаковочной лентой.
5. Если возможно, храните в горизонтальном положении, чтобы жалюзи не деформировались со временем. Под кроватями или на полу в подвале, чердаке и гараже — ваш лучший выбор!

Что поставить вместо

Итак, ваши вертикальные жалюзи опущены – УРА! Но теперь у тебя окна голые — БУ! Вот некоторые другие оконные решения, которые вы можете установить вместо этого!

Шторки или жалюзи

Я понимаю, что снимать жалюзи, чтобы поставить новые, может показаться немного глупым. Однако вы можете значительно улучшить как управление освещением, так и стиль, установив что-то горизонтальное (а не вертикальное).

Традиционные рулонные шторы, тканые жалюзи, тканевые жалюзи, деревянные жалюзи и даже римские шторы будут выглядеть и функционировать намного лучше, чем вертикальные жалюзи, и даже сейчас доступны во множестве доступных вариантов как для внутреннего, так и для наружного крепления.

Занавески

Независимо от того, нужны ли вам закрытые окна или нет, я всегда выступаю за вешающие шторы. Они добавляют текстуру и мягкость, чего просто не могут сделать другие аксессуары для домашнего декора, и могут значительно улучшить эстетику окон, которые неудобно расположены, имеют странную форму или не имеют декоративной лепнины.

Как повесить шторы на кольца с идеальным результатом

Карниз или балдахин

И карнизы, и балдахины закрывают только верхнюю часть окна, поэтому они являются чисто декоративным выбором (они не обеспечивают уединения или блокирования света).

Как и шторы, их можно сочетать с горизонтальными жалюзи и жалюзи; и, использовав карнизы в нескольких домах, я обнаружил, что они лучше всего смотрятся, когда у вас есть лепнина вокруг окон.

Как сделать подоконник из пенопласта Изоляция

Ничего!

Если у вас красивый молдинг или отделка вокруг ваших окон И вам не нужно их накрывать для обеспечения конфиденциальности или блокировки света, ничто не говорит о том, что вам нужно что-то на ваших окнах. (Хотя я бы сказал, что шторы всегда выглядят лучше, чем ничего! 😉)

Обоснование возможности повесить шторы в аренду

Итак, чего же вы ждете?!? Сними эти уродливые сломанные вертикальные жалюзи; затем заверните их и храните в безопасном месте. Снятие их займет у вас всего несколько минут (серьезно!). Затем вы можете выбрать и установить альтернативу окну, которая лучше служит вам и вашему дому!

До скорой встречи!
Меган

Часто задаваемые вопросы о Статуе Свободы

Из чего сделана Статуя Свободы? Статуя Свободы изготовлена ​​из меди толщиной 3/32 дюйма (2,4 миллиметра), что равно двум пенни США, вместе взятым.

Почему Статуя зеленая? Медь Статуи естественным образом окислилась, образовав привычное зеленое покрытие «патина». Эта патина во многих местах такая же толстая, как и медь за ней, и защищает медь от естественного износа.

Какой высоты Статуя Свободы? Высота статуи 305 футов. 1 дюйм от земли до кончика пламени. Это эквивалент высоты 22-этажного дома. В 1886 году это было самое высокое сооружение в Нью-Йорке. См. дополнительную статистику статуй.

Является ли Статуя Свободы изображением мужчины или женщины? Классические образы Свободы обычно изображались женщиной. Говорят, что лицо Статуи Свободы смоделировано по образцу матери скульптора.

Резак открыт? Факел был закрыт после взрыва «Черного Тома» 30 июля 1916 года, который был одним из крупнейших актов саботажа в нашей стране до событий в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года. Многие люди думают, что они бывали там и путали это с восхождением по винтовой лестнице, ведущей к короне. Сотрудники Службы национальных парков должны подняться по узкой 40-футовой тропе. лестница для обслуживания прожекторов, которые зажигают факел.

У вас есть вопросы о доступе к пьедесталу, памятнику и короне? 901:45 Необходимо связаться с паромной компанией по поводу предварительных билетов, подтверждений, наличия пропусков для доступа к памятникам. Вы можете связаться с ними по телефону: 877-LADY TIX для получения предварительных билетов и пропусков к памятникам или по телефону: www.statuecitycruises.com

Могу ли я купить еду или принести в парк свою? Вы можете сделать и то, и другое. Рестораны и бары расположены на островах Свободы и Эллис, или вы можете привезти их с собой. (Большие холодильники не пропускаются через проверку безопасности) Концессионер продуктов питания и напитков (Evelyn Hill, Inc. — 212 363-3180).

В каком направлении она смотрит? Статуя Свободы смотрит на юго-восток и была стратегически расположена внутри форта Вуд, который был идеальной базой для Статуи. Положение статуи также было идеальным для кораблей, заходящих в гавань, чтобы увидеть в ней гостеприимный символ.

В Статую Свободы ударяет молния? Да! Хотя Статуя закреплена на массивном бетонно-гранитном основании, на котором она стоит; каждый год в Статую бьют много раз. Только сколько не известно. Высота статуи и токопроводящий материал, из которого она сделана, медь, делают ее идеальной структурой для ударов молнии.

Что представляет собой факел? Факел — символ просветления. Факел Статуи Свободы освещает путь к свободе, указывая нам путь к Свободе. Даже официальное название статуи представляет ее самый важный символ «Свобода, озаряющая мир». Текущий заменяющий факел Статуи, добавленный в 1986 году, представляет собой медное пламя, покрытое 24-каратным золотом. Он отражает солнечные лучи днем ​​и освещается 16 прожекторами ночью. Оригинальный факел был удален в 1984 и в настоящее время находится в музее Статуи Свободы.

Что написано на табличке Статуи? Скрижаль закона, которую держат в левой руке Статуи, содержит дату провозглашения независимости Америки 4 июля 1776 года, написанную римскими цифрами (July IV, MDCCLXXVI)

Что означают семь шипов на короне Статуи ? Лучи представляют собой сияющий ореол, также называемый «ореолом».

Статуя находится в Нью-Йорке или Нью-Джерси? Статуя Свободы находится на острове Свободы, федеральной собственности, находящейся в ведении Службы национальных парков, расположенной в пределах территориальной юрисдикции штата Нью-Йорк. Пакт между Нью-Йорком и Нью-Джерси, ратифицированный Конгрессом в 1834 году, провозгласил этот вопрос.

Могу ли я пришвартовать свою личную лодку или судно к острову? Нет. Швартовка частных судов запрещена! Посетители могут прибыть на остров только через действующую в настоящее время паромную переправу.

Разрешены ли домашние животные в парке? Нет, домашние животные не допускаются на паромной переправе или в самом парке. Под действие этого правила не подпадают зарегистрированные животные-поводыри/вспомогательные животные.

Если я сяду на паром с одной стороны, должен ли я вернуться на ту сторону? Да. Паромы отправляются из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Сторона, с которой вы начинаете, — это то место, куда вы должны вернуться. Если нет, вы можете быть вынуждены искать альтернативные пути назад из-за скопления людей или закрытия касс.

Статуя Свободы находится на острове Эллис? Нет. Парк состоит из двух отдельных островов: острова Свободы и острова Эллис.