Как сделать опалубку вокруг дома своими руками: Опалубка вокруг дома своими руками

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Отмостка играет важную и ключевую роль для комфортного использования каждого дома. Эта часть готовой конструкции направлена на выполнение защитной функции и предотвращения размыванию фундамента от осадков и талых вод. Именно вода является первопричиной в разрушении и деформации основания. Если вы решили возвести защиту не прибегая к помощи специалистов, советуем узнать как сделать отмостку вокруг дома своими руками.

• Роль отмостки в строении
• Подготовительные работы по созданию защитной конструкции вокруг дома
• Устройство защиты фундамента
• Отмостка вокруг дома своими руками
• Инструкция по проведению работ
• Классическая защита
• Мягкая отмостка
• Отмостка из асфальтобетона
• Защита фундамента из брусчатки или плитки
• Бетонная отмостка

Роль отмостки в строении

Защита фундамента играет эстетическую и декоративную функцию

Защита фундамента играет эстетическую и декоративную функцию.

Важно! Крайне опасно оставлять дом без наличия отмостки на зимний период.

Подготовительные работы по созданию защитной конструкции вокруг дома

Для того, чтобы основание дома было надежно защищено, необходимо знать как сделать отмостку

Для того, чтобы основание дома было надежно защищено, необходимо знать как сделать отмостку. Для ее возведения используйте только качественные материалы и выполняйте правильно весь процесс работ. При возведении отмостки определите ее ширину, по возможности сделайте ее максимальной. Чем шире конструкция, тем меньшая вероятность впитывания влаги в грунт и повреждения фундамента. Минимальная ширина составляет 80 см по всей ленте дома.

Устройство защиты фундамента

Устройство отмостки можно разделить на несколько составляющих

Устройство отмостки можно разделить на несколько составляющих:

• Уровень . Высота основания играет большую роль. Например, если используется щебень или гравий, то высоту можно поднять на 30 см. Если используется плитка или бетон, то высота должна составлять не менее 50 см.
• Ширина устанавливается в зависимости от типа почвы и длины карнизного свеса кровли. При нормальном типе грунта ширина составляет на 20 см больше карниза, это необходимо для того, чтобы вода спокойно стекала и не застаивалась возле дома. Если грунт дает посадку, ширина принимается в размере 30 см за границей котлована.
• Уклон . При использовании булыжника или щебня уклон делают на расстоянии 5-10 см на 1 м ширины строения. Для асфальта — 3-5 см. Если уклон слишком крутой, отвод воды происходит лучше, а вот в качестве тротуара такую конструкцию использовать неудобно.
• Зазор между стеной. Защищает от мороза и от разрушения гидроизоляции подвальных стен.
• Дренаж . Выполняет функцию водоотвода по внешней линии отмостки.

Примечание! Винтовой и свайный фундамент не нуждаются в отмостке, для этих конструкций достаточно сделать прочное защитное покрытие в местах слива воды.

Отмостка вокруг дома своими руками

Для правильного возведения отмостки следует учитывать несколько важных правил

Для правильного возведения отмостки следует учитывать несколько важных правил:

• учитывайте ширину конструкции;
• корректно выставите угол наклона;
• используйте качественные строительные материалы;
• соблюдайте весь процесс работ;
• не нарушайте технологию.

Из инструментов вам понадобится:

• лопата;
• трамбовка ручного типа;
• тачка для подвоза сыпучих;
• уровень гидравлический;
• материал для утепления;
• песок;
• щебень;
• глина;
• армированная сетка или арматурные прутки.

Совет специалиста! Строительный материал следует выбирать только с учетом типа грунта.

Инструкция по проведению работ

Для получения прочной защиты фундамента предлагаем разобрать самые распространенные варианты отмостки. Итак, отмостка своими руками пошаговая инструкция.

Классическая защита

Для получения прочной защиты фундамента нужно соблюдать технологический процесс устройства

• По всей площади строения необходимо сделать разметку будущей защиты. По углам от всех стен отмеряем нужную ширину и забиваем колышки, натягиваем прочную нитку или шнур.
• Снимаем слой грунта на 0,25 м.
• По краям траншеи ставим и закрепляем съемную опалубку.
• На дно укладываем первый слой песка (10 см) и заливаем его водой, чтобы он дал усадку.
• Укладываем слой из щебня (5-8 см).
• Поверх щебня фиксируем все армированной сеткой. При стыковании краев, лист сетки накладываем друг на друга на 15 см.
• Возьмите древесину и пропитайте ее водоотталкивающей смесью. Через каждые 1,5 м зафиксируйте деревянные планки, таким образом, чтобы их верхние края совпадали с будущей защитой. Это будет дополнительная защита от трещин в зимний период.
• Вся плоскость заливается цементным раствором, образовавшиеся неровности разравниваются.
• Как только раствор высох, берем сухой цемент, посыпаем по всей плоскости и втираем его.

Мягкая отмостка

Возведение такой защиты фундамента проводится в несколько этапов

Возведение такой защиты фундамента проводится в несколько этапов работ.

• Необходимо снять слой грунта на глубине 30 см, вырыть траншею шириной в 60-80 см.
• На дно укладываем слой глины (10 см) и все хорошо утрамбовываем, с соблюдением небольшого уклона от строения.
• Сверху глины укладываем гидрозащитную пленку, верхний край крепим к основанию дома.
• Поверх пленки укладываем слой песка, который будет служить защитой от механических повреждений.
• На песок стелим геотекстиль. Это необходимо для того, чтобы влага могла проходить, не смешивая песок с щебнем.
• На геотекстиль засыпаем слой из щебня (12 см).
• Далее слой геотекстиля.
• Все засыпается слоем песка и выкладывается отмостка.

Отмостка из асфальтобетона

• Выкапываем траншею глубиною до 30 см, тщательно трамбуем грунт.
• На дно высыпаем песок и глину, это необходимо для того, чтобы материал не ушел в грунт под действием воды.
• По внешней линии выкладываем бордюры.
• Поверх всего засыпаем щебнем (15 см).
• Сверху укладывается асфальт высотой 5 см.

Защита фундамента из брусчатки или плитки

Для укладки плитки или брусчатки выполняются следующие действия

Для укладки плитки или брусчатки выполняются следующие действия:

• Выкапывают траншею глубиной в 50 см.
• Делают уклон на уровне 5-10% от конструкции.
• В нее выкладывают слой дренажа (галька, щебень), сверху насыпают песок (30 см).
• Между основанием и защитой оставляем зазор 2-3 см. В период сильных морозов плитка имеет свойство увеличиваться в размере, если зазор не оставить, она начнет давить на фундамент. Зазор можно накрыть рубероидом или засыпать песком.
• Далее укладывают слой из армированного бетона, выравнивают его и тщательно трамбуют.
• Завершающим этапом идет укладка плитки.

Совет специалиста! При укладке плит заранее запланируйте отмостку по ширине самой плиты, это избавит вас от подрезки материала. Для избежания сползания плитки по уклону фундамента, ее упирают в бордюрный камень. Для прочной фиксации бордюрного камня его устраивают на бетонный замок. Данный вид отмостки легко укладывается, а при повреждении плиты, ее легко заменить.

Бетонная отмостка

Этот вид защиты основания самый распространенный

Этот вид защиты основания самый распространенный. Первое с чего стоит начать это разметить границы, и сделать отступ по ширине в 100 см.

• Снять и уплотнить слой почвы, глубина должна составлять 25 см.
• Удалить корневую систему растений и убрать мусор.
• Делаем деревянную опалубку, ширина древесины должна быть не менее 20 мм.
• На плотный грунт высыпаем слой глины, выравниваем его и утрамбовываем.
• Сверху глины насыпаем песок (10 см), тщательно уплотняем и заливаем водой.
• Далее укладываем слой щебня (7 см).
• Для усиления нагрузки армируем отмостку.
• Выполняем компенсационный шов на участке соединения защиты и цоколя. Это важная составляющая всей конструкции, которая позволяет уберечь ее от проседания грунта. Ширина шва составляет 1,5 см, промежутки заполняем песком. Вместо песка можно использовать и герметик.
• В процессе заливки бетоном необходимо на расстоянии 2-3 м выполнить деформационные швы, они помогут уберечь фундамент дома от разрывов и глубоких трещин во время сильных морозов зимой. Для этого берут деревянные рейки, при креплении их верхушки должны быть вместе с поверхностью бетона. Для предотвращения гниения дерева их можно обработать отработанным маслом или использовать битумную мастику. Деформационный шов устанавливается в углу дома.
• Затем укладываем и уплотняем бетон. Выравниваем его ориентируясь на ранее установленные рейки из дерева.
• Выполняем железнение отмостки. Железнение имеет 2 способа: мокрый и сухой. При сухом методе высыпают сухой цемент на ровный слой бетона. Сухой цемент вытягивает лишнюю влагу и образует дополнительную прочность по всей плоскости.

При мокром методе цемент смешивают с водой, до образования каши и выкладывают по всей плоскости с помощью шпателя. Вместо цемента можно использовать церезит либо жидкое стекло. Каждый метод железнения дает конструкции дополнительную прочность и увеличивает срок эксплуатации отмостки.

• По окончанию всех работ накрываем всю плоскость тканью, которую периодически смачиваем водой. Эта процедура не даст бетону пересохнуть.
• Через 7 дней отмостка готова.
• Бетонную конструкцию можно украсить галькой или камнем.

Важно! Бетон должен обладать морозостойкими характеристиками.

При выборе любого вида защиты для основания вокруг дома учитывайте не только финансовую сторону, но и тип грунта, месторасположение участка и качество водосточной системы строения.

Сделать отмостку к дачному домику без ошибок

Основное функциональное отличие дачи от жилого дома – обеспечение лишь кратковременного или сезонного проживания во время отдыха и работы на дачном участке. Поэтому при ее строительстве экономят на планировке, обустройстве, часто отказываются от вспомогательных помещений, каких-то удобств, подведения коммуникаций. Не стоит только экономить на отмостке к дачному домику на фундаменте. Сделав ее, хозяева защищают опору надстройки и значительно продлевают срок эксплуатации всей строительной конструкции.

Содержание

• 1 Назначение отмостки
• 2 Оптимальные размеры
• 3 Устройство и технология возведения отмостки
  • 3.1 Подсыпка: какие материалы использовать
  • 3.2 Виды защитного покрытия
  • 3.3 Общие принципы
  • 3.4 Как сделать отмостку дома своими руками
• 4 Бетонная отмостка вокруг дома
  • 4.1 Правила бетонирования
  • 4.2 Бетон для отмостки
• 5 Утепленная защитная дорожка
• 6 Отмостка из щебня или гальки
• 7 Отмостка своими руками из плитки или брусчатки
  • 7.1 Похожие статьи

Назначение отмостки

Устройство вокруг жилой постройки насыпной или твердой «ленты» предназначено не только для придания дачной планировке завершенности и использования ее как удобной дорожки. Это покрытие по периметру дома лишь видимая часть многофункциональной защитной конструкции – отмостки.

Любой дом для защиты от разрушений и увеличения срока службы нуждается в комплексной защите от воздействия нежелательных атмосферных, природных и других внешних факторов. Крыша, система водостока и материал отделки фасада защищают перекрытие дома и его стены от разрушительной влаги атмосферных осадков. Но стекая вниз на грунт у дачного домика, вода начинает представлять опасность для фундамента. А защиту основания постройки обеспечивает отмостка, в этом главное ее предназначение и причина обязательно сделать.

Перечислим основные функции и задачи покрытия, которое обязательно нужно сделать вокруг капитального дачного сооружения:

• Гидробарьер, отводящий от фундамента влагу дождя и талого снега за счет обязательного уклона своей поверхности в сторону от постройки. При качественно выполненной отмостке, защита также распространяется на подвал, перекрытие нулевого уровня и цоколь.
• Защита основания дома от боковых нагрузок при морозном пучении промерзшего мокрого грунта.
• Улучшение теплоизоляционных свойств фундамента благодаря сухости контактирующего с ним грунта.
• Эстетичность и комфортность – эти функции уже упоминались.

Оптимальные размеры

Точные размеры опоясывающего устройства определяются хозяевами индивидуально. При  их определении необходимо опираться на следующие правила:

• Необходимый уклон отмостки по ширине, гарантирующий сток воды, должен составлять 3°-5°. Это равносильно перепаду высоты поверхности на 30-50 мм при метровой ширине.
• Линия свеса кровли за вертикальный уровень несущих стен обязательно учитывается при определении ширины отмостки. Ее конструкция должна выступать дальше этой воображаемой линии минимум на 200 мм. При этом ширина не может быть меньше 0,6 м для нормального грунта и менее 1,0 м – для просадочного.
• Нижняя точка отмостки должна быть выше уровня прилегающего грунта не менее, чем на 50 мм. Это является условием для отсутствия луж на поверхности защитной дорожки при сильных осадках и обильном таянии снега.
• Толщина (глубина) закладки отмостки должна составлять 50% от уровня промерзания грунта в данном регионе, но не меньше 150 мм.

Вне зависимости от применяемого материала и послойного устройства, должен выдерживаться уклон для стока воды

Важно! Длина отмостки не регламентируется какими-либо нормативными документами. Но рекомендуется сделать ее по периметру без разрывов (исключением является входное крыльцо). В этом случае значительно снижается потенциальная угроза локального ослабления и разрушения фундамента.

Устройство и технология возведения отмостки

Любой «пояс» вокруг жилой постройки состоит из двух условных слоев – подстилающего и защитного. Задача первого слоя – сделать ровную и надежную опорную поверхность (основу) для последующего нанесения защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Для организации подстилающего слоя могут применяться различные материалы. На их выбор влияет характер почвы дачного участка. Для дренирующих грунтов в качестве подсыпки подходят песок, гравий, щебень. Сначала засыпается песок, его проливают водой и утрамбовывают. Следом нужно сделать отсыпку слоя щебня, который также требует уплотнения.

На плотных глинистых почвах в качестве подстилки применяют родной грунт. В противном случае плотность за пределами устройства будет выше, чем у ее материалов, и излишки воды будут подтекать и собираться под отмосткой. Придется дополнительно сделать дренажную трубу.

Виды защитного покрытия

Выбирая материал защитного слоя, оценивают его прочность, морозостойкость, способность к водопоглощению, износостойкость и долговечность.

В зависимости от покрытия верхнего слоя различают такие виды отмостки:

• Жесткая – монолит из бетона, асфальта, железобетона, асфальтобетона и любых штучных изделий, уложенных на бетонный раствор.
• Полужесткая – из уложенных на подстилающее основание блочных элементов (тротуарных плиток, природного камня, брусчатки) без устройства бетонного слоя.
• Мягкая – получается путем насыпа любых сыпучих материалов и грунта (в один или несколько комбинированных слоев) на предварительно уложенную с уклоном специальную профилированную мембрану.

Общие принципы

Сделать отмостку можно с применением различных материалов, может отличаться ее вид и послойное устройство. Но существует несколько неизменных общих правил, знание которых поможет защитить постройку без ошибок:

• Обязательное следование уже рассмотренным рекомендациям, касающимся уклона, ширины, толщины и расположения верхнего уровня конструкции.
• При выполнении необходимых работ по утеплению и гидроизоляции фундамента, нужно следить, чтобы применяемые материалы или наносимые составы поднимались не ниже предполагаемого уровня отмостки.
• Между защитным «поясом» и фундаментом всегда оставляют зазор в 10-20 мм. Его функция – компенсировать возможные температурные расширения и исключить, таким образом, дополнительное боковое давление на фундамент. Оставленный шов заполняется любым упругим материалом (несколько слоев рубероида, плотный пенопласт, экструзионный пенополистирол, битумная мастика), песком или герметиком.
• Отделка фасада или цоколя должна как будто нависать над оставленным компенсационным швом и не доходить до защитного покрытия 15-20 мм. Результат такого решения – стекающая по стенам дождевая вода не будет попадать в температурный шов. Вот и объяснение, почему рекомендуется сделать сначала отмостку, а затем выполнить отделку наружных поверхностей дома.

Как сделать отмостку дома своими руками

Опуская особенности, характерные для каждого вида покрытия, можно составить общую упрощенную инструкцию для самостоятельного возведения защитной конструкции:

1. Нужно сделать разметку вокруг здания, используя шнур и колышки.
2. Копка траншеи по заранее рассчитанным размерам. Обычно – это 0,25-0,3 м.
3. Обработка дна гербицидами, чтобы исключить прорастание травы и растений, способных разрушить даже слой бетона.
4. Выравнивание дна с необходимым уклоном, уплотнение.
5. Подготовка подстилающего основания с сохранением требуемого уклона. Сколько бы слоев оно не имело, каждый тщательно уплотняется (желательно применять эффективную виброплатформу).
6. Формирование защитного слоя из выбранного материала. И опять следим за уклоном.
7. Теперь по краям конструкции нужно сделать водоотводящие канавки.

Полезная информация! Установка бордюра, выступающего в роли опалубки, облегчает дальнейший монтаж защитной конструкции. Другая его функция – барьер для корней крупных растений.

Бетонная отмостка вокруг дома

Этот классический вариант исполнения проверен временем и применяется не одним поколением собственников частных домов и дачных построек. Применяемый для защитного слоя бетон отличается высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации, хорошими гидроизоляционными характеристиками (эффект усиливают применяемые для обработки полученной поверхности гидрофобные составы).

Бетонную дорожку можно декорировать различной отделкой для снижения риска разрушения голого бетона и для улучшения ее эстетического вида. Характерные минусы: без применения армирования конструкция становится хрупкой, слой бетона сложно демонтировать и ремонтировать.

Правила бетонирования

По внешнему периметру траншеи выставляется и закрепляется опалубка – бордюр, доска нужной высоты, деревянные или другие щиты. На подготовленную основу (обычно, из слоев песка и щебня) раскладывают армирующую стальную сетку с крупной ячеей. Поперек линии дорожки через каждые 1,5-2 м располагают планки из дерева. Их роль – получение демпферных швов для исключения трещин от изменения линейных размеров бетонной заливки при температурных перепадах. Планки обрабатывают антисептиком и тщательно выставляют для удобства выравнивания по их уровню будущей поверхности защитного слоя.

После схватывания залитого раствора, проводят поверхностное железнение бетона. Эта процедура помогает сформировать прочный верхний слой и выровнять поверхность.

Важный этап – уход за дорожкой в первую неделю. Ее укрывают тканью, которую периодически смачивают водой в течение указанного периода.

Бетон для отмостки

От качества компонентов и их правильной пропорции зависит прочность и эксплуатационные свойства защитного слоя. Наиболее востребован для выполнения отмостки бетон марки М200. Для самостоятельного его приготовления объемные пропорции следующие: цемент (обычно применяют марку М400) – 1; песок без примесей – 2-2,5; щебень (гравий) мелких фракций – 4; вода – 0,5.

Утепленная защитная дорожка

Утепленная защитная дорожка помогает заметно снизить траты на обогрев жилья, защищает и утепляет цоколь с подвальным помещением, является дополнительной мерой защиты от сезонного промерзания и зимнего пучения почвы. Понятно, что устройство утепления для дорожки вокруг летнего дачного домика лишена смысла. Но, если на даче живут до поздней осени, а подвалом для хранения урожая пользуются и зимой – мера оправданная.

Обратите внимание! Если необходимо утепление отмостки, обязательно выбирается жесткий (монолитный) вариант ее исполнения. При других вариантах смысл применения утеплительной изоляции пропадает.

При правильном и качественном выполнении работ по утеплению, слой промерзающего грунта всегда будет отодвинут от фундамента.

Отмостка из щебня или гальки

Данная разновидность мягкого защитного «пояса» применяется на хорошо дренирующих почвах или в комплексе с устройством системы надежного дренажа. Работа легко выполняется без каких-либо строительных навыков. Дно подготовленной траншеи выстилается эластичным геотекстилем. Сверху насыпают и слегка уплотняют выбранный материал нужной фракции. Толщина засыпки – до 150 мм. Недостаток  таких дорожек – ограниченный срок службы (7-9 лет).

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

С помощью этих штучных элементов можно оформлять верхний слой жесткой или полужесткой конструкции. В первом случае они крепятся к бетонному основанию цементно-песчаным раствором. Во втором – укладываются на подготовленную (уплотненную, ровную и пролитую водой) песчаную подушку с небольшими зазорами, выравниваются резиновым молотком, швы между изделиями засыпаются песком. До окончательного формирования полужесткой конструкции плитку 2-3 дня не нагружают и периодически поливают водой.

Аналогично можно выполнить дорожку из природного камня в виде плит или булыжника.

Укладка плитки не отличается сложностью:

Разовое вложение сил и средств в устройство качественной отмостки экономически оправдано. Защищенный фундамент прослужит дольше, не уменьшая надежность и срок эксплуатации дачной постройки.

Пошаговое устройство качественной отмостки с комментариями мастера:

Как построить каменную стену своими руками

В этой статье мы расскажем о самом простом способе возведения каменной стены для будущего загородного дома своими руками, необходимых инструментах и ​​тонкостях строительного процесса.

Каменная стена способна придать окружающему ландшафту особую привлекательность. Возведение нескольких каменных стен позволит создать полноценную каменную композицию. Вот несколько простых советов по , как построить каменную стену .

Предварительная обработка

Итак, если вы хотите иметь дом из камня, перед вами вскоре встанет вопрос – как построить каменную стену?

Вам понадобятся такие инструменты как:

• поплавок
• уровень,
• отвес,
• топор,
• лопата,
• ведер.

Во-первых, вы должны определить место вашей будущей каменной стены. А также важно хорошо продумать его форму и уровень сложности. Затем нужно забить колышки в землю. Между ними нужно натянуть веревку. Любая стена всегда должна быть гладкой, даже если ландшафта вокруг нет. С помощью уровня проверьте горизонтальность вашей веревки. Затем нужно соорудить траншею под бетонные блоки. Глубина траншеи должна быть равна толщине одного блока. На дно траншеи кладут мелкий гравий, предварительно смешанный силикат или известь. После этого приступайте к укладке бетонных блоков.

Кладка каменной стены

Кладку стен следует производить от центра, так как это самый простой способ сделать правильную горизонтальную стену. С помощью резинки выровняйте бетонные блоки относительно друг друга. Сделайте полную первую кладку стены, затем вторую и т.д. Для выполнения перевязки между рядами необходимо зубилом и молотком разделить бетонный блок на две части. Для получения более тонкой кладки вместо раствора можно использовать клей типа «жидкий гвоздь».

Каменная игра

Стена из камня, построенная правильно и насухо, простоит много лет. Даже если часть камней выпадет, их можно легко восстановить. Качество кладки каменных стен насухо зависит от умения найти действительно правильные камни. Любая стена должна опираться на прочное и устойчивое основание. Его основу должен составлять слой очень крупных и тяжелых камней.

Каменная стена действительно состоит из двух отдельных стен – самые большие камни закладываются в фундамент на высоте около 2 футов над землей. Пространство между стенами необходимо заполнить обратной засыпкой из мелких камней – это сердцевина любой каменной стены, ее «сердце и душа». Затем следует положить ряд длинных камней. Каждая из них должна переходить с одной поверхности стены на другую, связывая стены между собой. Затем необходимо уложить второй ряд фасадных камней (с заполнением между ними) и второй ряд сквозных камней.

Поверх последнего ряда фасадных камней необходимо уложить облицовочный ряд, его камни должны поддерживать поверхность стены примерно на 2 дюйма – это обеспечит связь между вершинными рядами. Укрывной слой не даст дождю попасть внутрь стен и послужит прочной основой для вертикальных камней конька вашей стены. Его укладка означает, что строительство стены завершено.

Работа с уклоном

Главной особенностью каменных стен, построенных всухую, является то, что каждая доступная поверхность фундамента в верхней части стены загнута внутрь. Это называется «наклон». Вот почему стена, имеющая толщину на уровне основания около 3 футов, сужается к вершине примерно на 1 фут и более. Внутренняя поверхность подпорных стен лишь немного наклонена назад, а вот внешняя имеет довольно значительный уклон.

Лучшим материалом для возведения каменной стены являются:

• гранит,
• некоторые виды известняка
• песчаник.

Главное, чтобы камень был максимально прочным и имел как можно меньше пор.

Типы камней

Обычно камни закупаются не одной тонной, а сразу несколькими тоннами (1 тонна камней обычно требуется для возведения около 3 квадратных футов стены, включая часть фундамента). Лучше купить чуть больше, чем чуть меньше, потому что транспортировка камней очень дорогая.

Необходимо отсортировать камни по размеру:

• самые большие камни для основы;
• камни среднего размера, имеющие хотя бы один конец прямоугольника, подходят для лицевой стороны;
• длинные сквозные камни и мелкие камни отлично подходят для заполнения.

Возможно, вы понимаете, что « как построить каменную стену » — это не детский вопрос. Это требует очень серьезного подхода и достаточно хороших навыков. Если вы не очень хорошо подготовлены, вам лучше оставить вопросы, связанные с возведением каменных стен, профессиональным строителям.

Формование бетонных столешниц – методы и материалы для изготовления форм

Первоначально эта статья была опубликована в журнале Concrete Decor Magazine, но мы хотели поделиться ею и с вами, потому что считаем, что это полезно!

Успешное формирование бетонных столешниц и других креативных архитектурных бетонных элементов включает в себя обычные методы обработки дерева, скульптуру, тщательное планирование и небольшую умственную гимнастику.

Мы многого требуем от такого скромного предмета, как коробка. Формы или формы, которые мы изготавливаем для наших бетонных творений, — это устройства, которые создают форму и текстуру бетона, который мы делаем. Без форм наш бетон был бы бесформенным.

Формы выполняют множество функций помимо простого содержания бетона. Опалубка определяет точность и отчасти качество отливки. Хорошо сделанные формы создают прямые линии, плавные изгибы и прямые углы и обеспечивают легкую и легкую установку. Хорошие методы формования могут повысить эффективность, повысить прибыль и сократить количество используемого и выбрасываемого материала. И, наконец, опалубка часто является средством, с помощью которого мы изучаем и удовлетворяем наше творчество, поскольку формы — это также вещи, которые мы делаем своими руками.

Основы опалубки
Самая простая опалубка, которую мы используем, представляет собой простую прямоугольную коробку с четырьмя сторонами и опорную плиту для фундамента. Процесс построения для определения размера и формы начинается с шаблона кухонной столешницы, чертежа или набора планов предмета мебели или отдельно стоящего островка. Как правило, опорная плита имеет точный размер и форму готовой бетонной детали.

Размер готового ящика определяется желаемой толщиной плиты, толщиной формообразующего материала и способом крепления боковин к ящику. Например, большая часть меламина имеет толщину ¾ дюйма (или 0,75 дюйма), или 19мм толщиной. Если столешница имеет толщину 2 дюйма, то внутренняя часть форм имеет глубину 2 дюйма, но четыре стороны, образующие стенки формы, имеют высоту 2,75 дюйма. Это означает, что стороны оборачиваются вокруг опорной плиты снаружи, что позволяет легко прикрепить стороны с помощью винтов, просверленных перпендикулярно.

В качестве альтернативы, базовую пластину можно сделать больше, чем желаемая деталь, а боковые стороны прикрепить к ней сверху с помощью столярных изделий с карманными отверстиями.

Шуруп с потайным отверстием

Шуруп с потайным отверстием — это специальные шурупы для дерева, используемые в столярных изделиях с потайным отверстием. Однако эти универсальные винты можно использовать и для обычного крепления. Что делает их полезными, так это то, что нижняя сторона головы плоская. Зенковка не требуется, и чрезмерное затягивание винта только выбивает просверленное отверстие, тогда как чрезмерное затягивание обычного винта с плоской головкой (имеющего коническую нижнюю сторону) приведет к трещине в опалубке.

Обратите внимание: несмотря на то, что эти шурупы являются саморезами, важно предварительно просверлить опалубку. Ввинчивание шурупа в непросверленный меламин приведет к вздутию или расщеплению материала. Выпуклости на поверхности меламина будут создавать ямки на поверхности литого бетона. Это будет очень заметно, если они появятся вдоль переднего края столешницы.

Чтобы использовать технику карманных отверстий, вы сначала используете кондуктор для сверления отверстия для карманного винта, как показано на этой фотографии:

Использование кондуктора для сверления отверстия для карманного винта на этой странице показана завершенная форма с использованием техники прикрепления сторон к верхней части опорной плиты большого размера с использованием столярных изделий с карманными отверстиями.

Формовочные материалы
На то, из чего изготавливаются формы, влияет множество факторов, не последним из которых является окончательный внешний вид, требуемый заказчиком. Выбор опалубочного материала, а также процесс и аккуратность сборки опалубки зависят и существенно влияют на внешний вид готового бетона.

Точность и качество опалубки для цементно-кремовой отделки отличаются (и выше) от тех, которые необходимы для бетона с открытым заполнителем. Уравновешивание потребностей в безупречной опалубке и скорости, возможности повторного использования и экономичности — это запутанный путь, по которому мы все идем, решая, из чего сделаны наши формы и как они построены.

За немногими исключениями, две основные характеристики, важные для большинства материалов для опалубки, включают водонепроницаемость и отсутствие реакции с бетоном. Опалубка не должна изменяться и деформироваться ни во время заливки, ни после затвердевания. Он должен сохранять нужную форму под тяжестью бетона во время заливки и после нее. Другими полезными характеристиками являются доступность и сила.

Меламин
Формы могут быть изготовлены из самых разных строительных материалов, и одним из наиболее часто используемых является меламин (который относится к твердому водонепроницаемому покрытию, наносимому на ДСП). Меламин используется в конструкции шкафов, часто для каркаса и стеллажей.

Преимущество меламина в том, что он дешев, легко доступен и хорошо подходит для многих применений. Одним из его основных недостатков является то, что его сердцевина из ДСП, которая придает листам структуру, чувствительна к влаге. Это делает важным изготовление опалубки и гидроизоляцию швов.

Потеря влаги из бетона приводит к обесцвечиванию, когда водоцементное отношение цементного теста падает вблизи негерметичного шва, а бетон в этой зоне приобретает другой оттенок (часто более темный). Кроме того, влага, поглощаемая ДСП, вызывает набухание сердцевины. Иногда вздутие происходит быстрее, чем бетон схватывается и набирает прочность, поэтому вздувшаяся опалубка деформирует бетон при схватывании.

Другим недостатком меламина является недостаточная прочность. Если твердое покрытие поцарапается, внутрь может проникнуть влага, что вызовет описанные выше проблемы с влажностью.

Сталь
Сталь часто используется для многофункциональной опалубки, обычно в виде литейных столов со стальным верхом, а также стального уголка в качестве краевых форм. Использование стали для опалубки лучше всего работает, когда вы не пытаетесь получить отделку из литого цементного крема. Обнажение заполнителя естественным образом удаляет текстуру поверхности в процессе шлифования, как и хонингование для создания отделки «соль и перец».

Сталь может быть горячекатаной, холоднокатаной, углеродистой или нержавеющей. Холоднокатаная сталь лучше подходит для бетона, который не требует значительной обработки после заливки, потому что сталь имеет лучшие допуски на размеры и имеет более гладкую текстуру поверхности. Горячекатаная сталь подходит для бетона, который будет шлифоваться или будет иметь обнаженный заполнитель, потому что горячекатаная сталь все еще имеет прокатную окалину (темно-серовато-синяя поверхность), оставшуюся от сталелитейного завода. Это оставляет более текстурированную поверхность на бетоне.

Как для нержавеющей, так и для простой углеродистой стали требуется разделительный состав. Многие коммерческие разделительные составы, предназначенные для стали, включают в себя антикоррозионный агент, который предохраняет голую сталь от ржавчины. Обычная углеродистая сталь будет ржаветь, если ее не защитить, но она дешевле, чем нержавеющая сталь.

Пена
Пена представляет собой универсальный и распространенный формовочный материал, особенно изоляционная пена (обычно розовая или синяя в США). Поскольку он довольно плотный, его можно легко резать, шлифовать, фрезеровать и формировать. Это отличный материал для кривых, блоков и нестандартных молдингов.

Пена – очень хороший материал для облицовки мойки под столешницу. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко удалить после заливки, не опасаясь растрескивания бетона во время извлечения блокаута. Некоторые люди оборачивают гладкую ленту снаружи блока из пенопласта, чтобы получить более глянцевую поверхность отливки, а другие оставляют пенопласт голым.

Пена может использоваться для создания изогнутой формы столешницы. Бетон будет залит внутрь отверстия в пенопласте.

Формирование кривых
Кривые в бетоне можно формировать различными способами. Пену можно разрезать и отшлифовать практически до любой формы, так что в этом отношении она очень универсальна. Но листы пенопласта бывают только определенной толщины, и хотя склеивание и укладка пенопласта для создания более толстых секций возможны, устранение зазоров и швов между слоями является более сложной задачей.

Гибкие полоски из тонкого материала можно согнуть в дугу. Меламин будет гнуться до некоторой степени, но для более жестких изгибов может потребоваться пластик. Ламинат хорошо поддается изгибу, но для его поддержки требуется подкладочный материал. Часто гибкая фанера или даже пенопласт служат опорой для удержания тонкого листа ламината на одном уровне. Либо ламинат можно прикрепить к жестким боковым пластинам с помощью шипов размером 2 на 4, расположенных за листом ламината.

Хорошие пластмассы для литья включают, среди прочего, акрил, поликарбонат, ламинат, полиэтилен высокой плотности и полистирол. Обычно пластик дает гладкие поверхности, которые практически не требуют обработки.

Заключение
Другие формообразующие материалы включают резину, стекловолокно, оверлей высокой плотности и формуль. Полное объяснение всех возможных формовочных материалов и методов заняло бы целую книгу. Наиболее важными составляющими успеха при формировании столешниц и других архитектурных бетонных элементов являются точность и творческий подход. «Думайте нестандартно» при создании формы «коробки»!

Здесь участники класса формируют выемку раковины из пенопласта на фрезерном столе, чтобы она соответствовала деревянному шаблону отверстия раковины.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о формировании бетонных столешниц (а также о любом другом этапе!) см.