Как сделать опалубку своими руками для забора: Опалубка для забора своими руками

Опалубка для забора своими руками

15 марта 2023 г.

Ограждения приусадебных участков служат долго только при условии наличия прочного и надёжного основания. Таковым является монолитный фундамент из бетона. Строить его не сложно, поэтому при желании все работы можно выполнить без участия специалистов. А вот обойтись без формовочного оборудования не получится. Значит, надо покупать? Не обязательно. Опалубку для забора можно сделать своими руками, а как — читайте далее.

Какую опалубку под забор можно сделать своими руками

Перед тем как делать опалубку для фундамента под забор, определитесь с её видом. Отталкивайтесь от типа основания, которое бывает ленточным и столбчатым. Далее путём взвешивания «за» и «против» оцените, какая опалубка лучше подойдёт в конкретной ситуации:

• по форме — прямолинейная, криволинейная или комбинированная;
• по конструкции — съёмная или несъёмная;
• по ориентированности элементов щитовых полотен (если опалубка съёмная) — горизонтальная, вертикальная, наклонная.

Планируя изготовление опалубки для забора своими руками, определитесь также с материалами. О наиболее распространённых из них поговорим ниже.

Как сделать опалубку под фундамент забора ленточного типа

Бетонная лента — самый распространённый тип основания, поскольку заливается не только под ограждения, но и под здания разного назначения. Поэтому информации о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента забора, предостаточно. Вот один из наиболее простых способов.

1. Вдоль внутренних и наружных сторон подготовленной заранее траншеи шириной 30 см через каждые 100 см вбейте вертикальные опоры в виде брусков с сечением 5 × 5 см. Их длину рассчитывайте так, чтобы по завершении установки они на несколько сантиметров превышали уровень будущего основания.
2. Саморезами и/или гвоздями прикрепите к опорам горизонтально ориентированные обрезные доски толщиной 2,5–4 см. Располагайте их одна над другой таким образом, чтобы в итоге получались сплошные щитовые конструкции.
3. Между противоположными палубами установите и закрепите деревянные распорки из обрезков досок или брусков. Их длину определяйте путём вычитания из ширины траншеи удвоенной толщины досок.
4. Зафиксируйте вертикальное положение стенок опалубки, установив с наружной стороны под углом 45° деревянные подкосы. Верхушки последних прикрепляйте к столбикам, удерживающим щиты, а нижние концы опирайте на вбитые в землю колышки.
5. Заделайте швы и трещины, чтобы не допустить протеканий раствора, и обработайте внутренние стенки опалубки смазкой, препятствующей налипанию бетона. При желании упростить данный этап используйте полиэтиленовую плёнку, которой просто выстилайте внутренние поверхности щитов.

Очень важно сразу решить, как будете устанавливать опалубку для забора — в один приём или несколько. Первый способ больше подходит тогда, когда планируется заливка основания длиной до 6–8 м. В остальных случаях обычно выставляют опалубку только под часть забора. Через 3–4 дня после бетонирования её осторожно снимают и устанавливают на следующем участке.

Как сделать опалубку для столбов забора

Итак, с простейшим оборудованием для заливки бетонной ленты разобрались. А как делать опалубку под забор, опирающийся на столбчатый фундамент? Можно так же, как и для ленточного основания, но это неудобно из-за малой ширины ям. Намного проще сбивать из досок щиты прямо на земле, а потом прикреплять их к установленным ранее опорам. Можно поступать и по-другому: собирать на земле конструкции в виде коробов без дна, после чего опускать их в ямы и прикреплять к деревянным стойкам.

Как правильно выставить опалубку под забор на склоне

На участках с уклоном работать несколько сложнее. Главная трудность заключается в разделении линии расположения ленточного фундамента на отрезки, соответствующие особенностям рельефа. Зависит оно от степени наклона поверхности земли. Чем больше угол, тем короче получаются отрезки, и наоборот. При этом опалубка выставляется на них поочерёдно и в итоге образует ступенчатую конструкцию. Во время её заливки в местах примыкания частей основания надо добиваться того, чтобы толщина общего слоя бетона достигала как минимум 30–40 см.

Гораздо меньше проблем возникает, если на склоне надо сделать своими руками опалубку для столбов забора. Тогда можно спокойно пользоваться инструкцией по изготовлению стандартного фундамента данного типа. Разница заключается только в уровнях расположения столбов, которые на технологию сборки оборудования никак не влияют.

Как залить опалубку под забор

Чтобы фундамент для забора получился прочным и долговечным, необходимо знать не только, как правильно сделать для него опалубку, но и как забетонировать в соответствии с техническими нормами. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько рекомендаций:

• при изготовлении бетонной смеси используйте цемент М 400. Если предполагаются повышенные нагрузки, то берите состав с маркировкой М 500;
• заполняйте опалубку не всю сразу, а постепенно. Каждому слою давайте 1–3 дня на схватывание и застывание;
• залитый бетон уплотняйте путём штыкования. В завершение проделывайте в нём небольшие отверстия, которые способствуют высвобождению остатков воздуха и тем самым защищают монолит от вздутия и растрескивания;
• в местах продлевания ленты фундамента укладывайте бетон так, чтобы края слоёв не совпадали. Формируйте из них ступенчатую либо относительно ровную плоскость, расположенную под наклоном до 45°;
• первые 3–5 дней после окончания заливки смачивайте бетон водой. Также прикрывайте его полиэтиленом, чтобы обеспечивать нормальные условия для его застывания.

К сказанному хотим добавить, что заливать опалубку для фундамента забора следует после монтажа армирующего каркаса. Без него можно обходиться только в случаях, когда пролёты ограждений будут заполняться секциями с многочисленными отверстиями. Такие конструкции характеризуются низкой парусностью, а потому в процессе эксплуатации не оказывают на основание слишком больших динамических воздействий.

Из чего можно сделать опалубку для забора своими руками

Выше мы говорили о том, как собирать съёмную опалубку под забор из досок. Подобным образом можно делать оборудование и из металлических листов, влагостойкой фанеры, профнастила, шифера, плит ДСП, ДВП, OSB или других подходящих по свойствам материалов. В таком случае листы/плиты разрезаются на полосы требуемых размеров и закрепляются на стойках, как и доски.

Если имеется в наличии специальный пенопласт или полистирол, то по схеме, которая обычно прилагается к таким блокам, можно собрать несъёмную опалубку. Также конструкцию данного типа можно соорудить из кладочных материалов, но уместна она будет только при строительстве очень массивного и крупногабаритного ограждения.

А что делать, когда желание собрать опалубку для фундамента забора своими руками есть, а материалов нет или не хватает? Их можно купить, например, в нашей компании, и позже использовать в других строительных работах. Если же таковые в планы не входят, то просто возьмите оборудование в аренду, тем более что по цене оно доступно практически каждому.

как сделать под фундамент и столбы, фото и видео

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Разновидности опалубки для заграждения
• 2 Материалы для создания опалубки
  • 2.1 Деревянная конструкция
  • 2.2 ДСП
  • 2.3 OSB листы
  • 2.4 Строительная фанера
  • 2.5 Пенопласт
  • 2.6 Опалубка из подручных материалов
• 3 Этапы создания опалубки
  • 3.1 Первый этап – исследование грунта и разметка участка
  • 3.2 Второй этап – расчет материалов
  • 3.3 Третий этап – выемка грунта
  • 3.4 Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов
  • 3.5 Пятый этап – монтаж щитов
  • 3.6 Шестой этап – подготовка и заливка бетона
  • 3.7 Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции
• 4 Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

• горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
• вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
• наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

• ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
• глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

1. Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
2. Удаляются все крепежные элементы.
3. Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

Эта статья о как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Episode 1 серии Fence. Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства, а также некоторыми мыслями. Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора сложное и зависит от нескольких вещей, таких как: структура почвы, проектные соображения и бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не будет именно тем, что вам нужно, потому что он требует значительных инвестиций. Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все оставалось жестким. Поэтому вы должны иметь в виду, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен вылечиться перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Имейте это в виду, прежде чем решить, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Сделано по этому чертежу

Бетонный забор с деревянными панелями – Видео!

Материалы

• цемент, песок, гравий
• штукатурка, штукатурка
Арматура
• , проволока строительная
• гибкий электрический шланг
• декоративная краска
• строительные пиломатериалы
• террасная доска
• пятно

Инструменты

• Бетономешалка
• Угловая шлифовальная машина
• Перфоратор
• Дрель/отвертка
• Торцовочная пила
• Молоток, рулетка, защитные очки
• Мастерок, Мастерок
• Тачка
• Кисти для рисования
• Ковши
• Лопата, Лопата

Время

• 1 месяц

Похожие

• Эпизод 1: Как построить бетонный забор из деревянных панелей
• Эпизод 2: Как построить деревянный забор с бетонным основанием
• Эпизод 3: Как построить блочный забор
• Эпизод 4: Как установить забор из натурального камня

Как построить бетонный забор из деревянных панелей

В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора.

Вынос культи

Это результат процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли засыпать ямы и утрамбовать землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

Выемка фундамента под бетонный забор

После удаления растительности и выравнивания поверхности мы вырыли траншеи под фундамент. Убедитесь, что вы идете глубже, чем линия промерзания. Мы использовали экскаватор с обратной лопатой, чтобы копать траншеи, и, честно говоря, это было излишеством. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

Если у вас есть возможность, используйте мини-экскаватор с меньшим ковшом. У нашего экскаватора были только 16-дюймовые и 24-дюймовые ковши, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи оказались шириной около 20 дюймов из-за структуры грунта, которая была не самой лучшей.

Фундамент под забор

Но и это неплохо.

Копнули поглубже в местах расположения колонн. Очень важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте веревку, чтобы правильно выровнять луч.

Затем прикрепите арматуру к стойкам. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между столбами одинаково.

Нам пришлось смешивать бетон на месте, поэтому нам пришлось купить несколько мешков цемента.

Для приготовления бетона на месте мы использовали бетономешалку. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы используете тачку, чтобы доставить бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

Прежде всего, вам нужно заполнить отверстия в столбах, чтобы вы могли плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что арматурные стержни расположены вертикально.

Затем засыпьте траншеи до поверхности земли. Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

Фундамент-залитый-бетоном

Бетон застыл, можно начинать строить опалубку для фасада.

Используйте строительный пиломатериал для изготовления опалубки для возвышения забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обеим сторонам арматурной балки. Установите панели вертикально, а затем укрепите опалубку строительной проволокой и опорами.

Добавьте диагональные распорки к опалубке, чтобы плотно скрепить их вместе при заливке бетоном.

Выкапывание фундамента вручную

Тем временем мы начали выкапывать фундамент для другой секции забора. Мы копали фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке, и поэтому для работы экскаватора недостаточно места.

Арматура для бетонного забора

Арматурные балки и колонны устанавливаются в траншею. Время залить траншею бетоном до уровня земли.

Мы добавили опалубку к другой части забора.

Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки и удерживают панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, она будет оказывать давление, и панели будут стремиться выдвинуться наружу. Поэтому диагональные распорки будут удерживать панели в вертикальном положении.

Мы также добавили электрические гибкие трубки через возвышение, потому что в будущем планируем автоматизировать ворота.

Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы использовать ее для столбов. Кроме того, при снятых панелях бетон застывает намного быстрее.

Мы изготовили формы для столбов, используя планки. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами, чтобы получить одинаковое расстояние.

Добавьте распорки между столбами, чтобы скрепить их вместе.

Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

Важно добавить опоры к столбам, так как давление бетона будет смещать их.

Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели.

Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

Следующим шагом является цементирование бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струны и доски для теста, чтобы проверить, правильно ли выровнены все столбы. Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

Используйте прямые кромки, чтобы правильно цементировать забор. Заполните столбы штукатуркой, а затем используйте более короткую линейку, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Смешайте излишки еще раз, чтобы вы могли использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

Повторите процесс для другой стороны забора. Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

Зацементировали другую часть бетонного забора.

Через несколько дней мы прикрепили травертиновые накладки к бетонному забору. Накладки не только улучшат внешний вид забора, но и защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

Используйте специальный раствор, чтобы прикрепить травертин к возвышению забора. Как вы можете видеть, выступающие выступы на передней и задней части возвышения. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, эффективно защищая его.

Следующим этапом проекта является нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

Некоторые пазы не были выровнены, поэтому мы использовали шлифовальную машину и алмазный диск, чтобы выровнять их. Обязательно наденьте защитные очки и респиратор, потому что будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы можно было все точно выровнять.

Далее наносим декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для забора и белый цвет для прорезей. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

Сделайте вас последовательным при нанесении текстурированной краски.

Становится похожим на забор… 🙂

Перфоратором мы просверлили отверстия в бетонных столбах, чтобы можно было прикрепить деревянные опоры на место. Опоры будут удерживать горизонтальные рейки для деревянных панелей.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать вырезы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

Это 4-дюймовые анкеры, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

С помощью молотка вставьте анкеры через опору в направляющее отверстие. Затем используйте отвертку, чтобы затянуть винт.

Мы повторили процесс для других опор.

Для панелей забора мы использовали террасную доску. Мы нанесли несколько защитных слоев красителя 3 в 1. На изготовление всех плат ушло несколько дней.

Мы использовали прокладки между планками, чтобы создать равные зазоры. Мы просверлили направляющие отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы надежно закрепить их на месте. Удобно иметь одну дрель и одну отвертку при креплении планок, поэтому вам не нужно снимать сверло, а затем прикреплять отвертку. Это было бы пустой тратой времени.

Прикрепите доски к передней части панелей забора.

Затем прикрепите доски к внутренней части панелей забора.

Вставьте небольшую дощечку между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и сохранит доски прямыми в долгосрочной перспективе.

Установите металлические петли на забор. Мы использовали усиленные петли, потому что собираемся установить металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки понадобилось 4 больших парня, чтобы задвигать и выдвигать двери грузовика.

Ворота металлические

Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Я очень доволен результатом.

После этого прикрепили металлические ворота.

Металлические автоматические ворота

Также мы установили автоматику для ворот.

Пульт для ворот и гаражных ворот

Этот пульт имеет две кнопки: одна для двери, а другая для гаражных ворот. Сладко… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

Забор-вид изнутри

Это был сложный проект, который потребовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (включая ворота) составляет ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели сами. У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными сериями серии «Забор », чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на загородной территории.

Спасибо за внимание к моей статье как построить бетонный забор из деревянных панелей . Не забудьте поделиться этим проектом со своими друзьями, если он вам понравился, и, пожалуйста, взгляните на остальные мои проекты, потому что у меня есть множество планов и идей на выбор. Смотрите все мои проекты ЗДЕСЬ .

🔨 Как сделать столб для ворот из бетона

Содержание

Бетонный столб ворот не только хорошо выглядит и производит впечатление величественного, но и, в отличие от своего деревянного аналога, не склонны к скручиванию, изгибу, короблению или изгибу. На самом деле он никуда не денется еще долгое время. Конечно, требуется немного больше работы, чем с деревянным столбом, но дополнительные усилия того стоят.

Так были сделаны бетонные столбы…

• Определены места размещения столбов, отмечены их положения на земле и вырыты ямы для фундамента.
• Были сделаны отверстия площадью 400 мм (16 дюймов), что немного больше размера столбов, и выкопаны на глубину 1000 мм (40 дюймов).
• Не было никаких линий промерзания, и земля была очень твердой, поэтому мы пришли к выводу, что копать на глубину 1000 мм (40″) было достаточно, чтобы поддерживать столбы.

Арсенал для копания состоял из:

• очень острой лопаты для подрезания корней живой изгороди;
• лопата среднего размера для удаления рыхлого мусора с верхней части ямы;
• длинная тонкая лопата с крючком для удаления рыхлого мусора со дна ямы и
• тяжелая штанга длиной 1800 мм (6 футов) с острием на одном конце и долотом на другом конце для разрыхления грунта.

Верхние части ям были вырыты лопатой и совком, но однажды до глубины около 400 мм (16 дюймов), земля была раздроблена с шагом около 3 или 4 дюймов в глубину с помощью стержня, и мусор был удален. длинной тонкой лопатой.